Баня из бруса своими руками

Самостоятельная постройка бани из бруса

Возвести баню из бруса своими руками не самое простое дело. Но нет ничего невозможного для человека, у которого есть желание. В этом деле важно составить подробный план работы, точную схему и подобрать прочный строительный материал.

Для строительства бани больше всего подойдет ленточный фундамент. Вначале надо сделать траншею. Ее периметр должен быть немного больше будущей постройки. Далее, необходимо выложить песчано-гравийную подушку и армирующую сетку. В заключение, следует провести установку опалубки и залить бетон.

Высоту фундамента следует рассчитать в зависимости от степени промерзания грунта. Оптимальный размер составляет 0,7-1 м. Фундамент застывает в течение 4 недель. После того как фундамент полностью застынет, необходимо покрыть его гидроизоляционным материалом.

Надо нанести на поверхность основания сначала битум, а потом рубероид. Операцию проделывают два раза. Важно выждать время, пока битум застынет.

Для укладки первого венца необходимо использовать деревянные рейки толщиной в 150 мм. Перед тем как положить их на фундамент, необходимо обработать рейки антисептическим средством. Расстояние между ними должно быть не менее 300 мм. Рейки нужны для предотвращения процесса гниения. На них укладывается первый венец.

Во время постройки стен очень важно использовать уровень. Первый венец надо покрыть теплоизоляционным материалом. Второй венец необходимо зафиксировать деревянными нагелями.

Только после полной усадки древесины можно приступать к возведению крыши. Это один из самых сложных этапов в строительстве. Сначала надо положить строительные балки. Далее, прикрепить к ним строительные ноги. Если в проекте бани предусмотрена крыша из листового материала, то необходим каркас.

Стоит задуматься о защите крыши от внешних факторов. В этом деле поможет оцинкованное железо. В заключение, необходимо зашить фронты крыши. Это можно сделать с помощью сайдинга или деревянной доски.

Здесь перечислены основные этапы постройки стандартной бани.

Многие, задаваясь вопросом о том, как сделать баню, считают, что для этой цели нужно вызывать бригаду строителей. Но на самом деле даже для человека без опыта возведение бани не составит большого труда, и он может справиться с постройкой самостоятельно.

Если начинающему строителю сложно представить, как должна выглядеть будущая постройка, то фото бани из бруса можно отыскать на многочисленных сайтах или в журналах, основная тематика которых, заключается в проведении строительных работ. Также необходимо составить план и чертеж.

Дополнительные пристройки к бане

Очень часто, особенно в жаркий летний период, хочется выйти из парилки и окунуться в атмосферу покоя и уюта, на свежем воздухе. Для того чтобы отдых не испортила плохая погода, рекомендуется возведение террасы.

Баня с террасой – мечта многих людей, которую запросто можно осуществить, построив террасу между баней и жилым домом. Плюс данной идеи в том, что не надо искать место для приготовления еды или ждать окончания дождя.

Но стоит учитывать, что лучше будет возвести пристройку так, чтобы она упиралась в глухую стену дома. Это необходимо для того, чтобы дым из трубы не попадал в окна жилища.

В заключение, хочется сказать о том, что очень важно, перед тем как заняться постройкой бани, рассчитать бюджет. Если человек неуверен в том, что у него хватит средств, чтобы довести стройку до конца, то браться за это дело лучше не следует. С другой стороны, можно найти компромисс. Он заключается в том, что существуют бюджетные варианты бань.

Чтобы выбрать сооружение, которое бы устраивало по всем параметрам, необходимо ознакомиться со множеством вариантов.

Фото готовых бань можно найти на просторах интернета или в справочниках и журналах по строительству. Если решили первый раз построить баню самостоятельно, то рекомендуется выбрать вариант, как можно проще. Не стоит замахиваться на строения с запутанными чертежами. Не каждый может сразу же разобраться во всех тонкостях.

Собственная баня – это мечта многих людей, но не каждый может решиться на ее строительство. Баня привносит в жизнь человека уют и гармонию. Она позволяет на время отпустить все важные дела и заняться своим здоровьем.

Люди, которые жили несколько столетий назад, считали баню лекарством от всех болезней. Доказано, что банный эффект очень положительно влияет на иммунитет человека.

Фото бань из бруса

Сохраните статью себе на страницу: Присоединяйтесь к обсуждению:

Мечта о постройке бани появилась вместе с покупкой дачи. Но в те времена 90-е, теперь почти былинные, строить было нечем, не из чего, да и некогда: семья дети маленькие, не до мечты.

Но все течет, все изменяется. Увидел в газете рекламу о продаже бруса. Произвел подсчет. На вскидку баня обходилась почти даром. 5 кубов бруса «сотки» да 4 мешка цемента на фундамент! После этих мыслей мечта начинала обретать реальность!

Если бы тогда мне кто-то сказал истинную, конечную стоимость, то мой проект так бы и остался мечтой.

Итак, как все начиналось… На месте компостной кучи выбрал место под баню. Удобно, соседям солнце не загораживает и вдобавок повод разобрать хлам, складируемый годами! Хлам разобрали быстро, а вот дальше начались проблемы. Дело в том, что участок расположен на месте бывшего болота. Основной грунт — торф разной степени разложения. Несущая способность его очень низкая, может перекосить баню первой же весной.

На форуме мужики посоветовали делать мелко заглубленный фундамент. Попросту говоря, копается мелкая траншея и заполняется песком, сверху ставится опалубка и заливается бетоном. Снял я верхний слой почвы, разметил траншею и ручками, ручками копаю.

Работал с перерывами 1 день. Большую проблему доставлял вынутый из траншеи грунт, приходилось искать свободное место, куда его высыпать! Наконец земляные работы закончил и песок начал засыпать. Дело осталось за малым: поставить опалубку, да бетон залить!

Засыпать песком до верху поленился. Думал, доделаю завтра, делов то. А завтра пошел дождь. Лило как из ведра без перерыва целый день. Не стоит объяснять, куда в первую очередь потекла вода! В итоге на месте траншеи образовалась симпатичная лужа. Ведрами пришлось откачивать, спасая остатки фундамента. Песок засыпал прямо в воду, потому что откачать полностью не получалось. Вода заполняла низину на счет раз. Во всех серьезных источниках по подготовке песчаной подушки под фундамент рекомендуют проливать песок большим количеством воды, чтобы он осел и уплотнился. Ну, вот выходит, что я все сделал «по уму»!

С опалубкой пришлось повозиться. Дело в том, что я не плотник и хорошие доски портить на нее жалко. Некондиционные еще подобрать надо по размеру, да такие, чтобы выдержали бетон. В итоге получилась сомнительная по прочности конструкция. Что бы хоть как-то упрочнить ее, подпер стенки всем, что попалось под руку. В итоге стенки я укрепил, но подойти к опалубке стало сложно.

Бетон мешал и заливал вручную. Та еще работенка, скажу я вам — заливать бетон на вытянутых руках! Все железяки засыпал в опалубку и послойно заливал бетоном. На этом этапе строительства допустил можно сказать фатальную ошибку, которая мне аукается до сих пор каждую весну. Дело в том, что фундамент под баню и веранду я делал по отдельности, хотя и оставил выноски для сцепления фундаментов (справа два выступа). Забегая вперед, скажу, что это сцепление разорвало подвижками грунта в первую же весну! Так вот. Из-за не монолитности фундамента входная дверь в баню каждую весну ведет себя прегадким образом отказываясь открываться. Попросту говоря, ее перекашивает!

Еще одну ошибку допустил, наслушавшись советчиков на форуме. Фундамент должен зиму погулять, осесть и только после этого можно ставить баню. Так мне насоветовали «спецы от строительства». Ну, и оставил я его на зиму погулять… Погулял хорошо! Появились 3 трещины. Не знаю, как вообще его не развалило. Это уже потом я нашел спецов по фундаментам. Они мне объяснили, что фундамент после набора бетоном марочной прочности (за 28 суток) должен быть равномерно нагружен стенами, а не гулять как тот кот сам по себе!

А вод под полом деревянной бани должен гулять сквозняк, чтобы не завелся грибок. Для этого в фундаменте я сделал сквозные отверстия. Как насчет сквозняка не знаю, но мыши гуляют в свое удовольствие. По осени слопали оставленную на веранде тыкву. Интересно то, что в самой бане они не живут, а устроили «базу» в стекловате под крышей погреба, расположенного рядом с баней. Возможно, сыграл свою роль разложенный под полом старый рубероид. Он выполняет двоякую функцию: гидроизолирует подпольное пространство и отпугивает своим запахом грызунов.

Трещины в фундаменте аукнулись мне дополнительными затратами времени и денег. По верху трещин поставил арматурную сетку и сделал цоколь из кирпича, заодно решив проблему установки половых лаг.

Пока решал проблемы с трещинами, сушился мох для конопатки сруба. Мох это вещь всерьез и на долго. Моль его не жрет, в отличии от джута. Он не преет, не впитывает влагу, не гниет. Но одно маленькое уточнение, экскурс в ботанику. Для бани нужен мох Куку́шкин лён обыкнове́нный или Поли́трихум обыкновенный (лат. Polýtrichum commúne). Это вид мхов из рода Кукушкин лён (Polytrichum). Широко распространенное многолетнее растение.

А зачастую для конопатки используют Сфа́гнум или Торфяно́й мох. (Лат. Sphágnum — род мхов, типичных обитателей верховых и переходных болот).

Сфагнум впитывает воду даже из влажного воздуха, мокрый он загнивает и лет через пяток сгниет и баня. Зато строителям его конопатить — сплошное удовольствие.

Мох я собирал в лесу. Пришлось делать несколько ходок, так как мха нужно много. Собирал не глядя. В результате много попало посторонних примесей — веточки брусники, вереска, какие то непонятные палки, что в дальнейшем сильно затруднило конопатку швов.

Цоколь с виду получился неказистый из-за разнородного кирпича, полного отсутствия навыка и профессионализма у строителя. Однако, главную свою функцию — заделку трещин и пазы для установки лаг он выполнил на отлично! А чтобы он не портил внешний вид снаружи, я его просто заштукатурил цементным раствором.

Июль выдался жарким. Мох просох, через неделю наметился долгожданный отпуск. Теперь нам срочно нужен брус! Какой выбрать? Разнообразие материала и ценовой разброс огромные. Есть просто пиленый брус с ровной поверхностью всевозможного сечения. Есть профилированный брус с пазами и гребнями для лучшей теплоизоляции. Есть брус клееный, который как уверяют строители не поведет и не растрескается!

Стоимость бруса для сравнения: пиленый 5-6 тысяч рублей за м3, профилированный 9-12 тысяч руб. за куб, клееный — 20-25 тысяч руб./м3.

Принимая во внимание бюджетный вариант строительства, нам нужна качественная, но недорогая баня. Значит, выбираем пиленый брус сечением 100х100мм. Почему именно такой? Да все просто. Хорошо проконопаченный и обшитый снаружи сайдингом или как в моем варианте — вагонкой сруб позволяет париться даже в 20 градусные морозы. Поэтому нет смысла переплачивать за лишнюю кубатуру, покупая брус 150х150 мм. Рассматривать сруб из бруска 50х50 мм, согласитесь, просто не серьезно.

Прошлись по строительным рынкам, оптовым базам. Ситуация странная: либо бруса нет, либо он другого размера, либо только под заказ с туманными перспективами по срокам!

Чисто случайно натолкнулись на объявление о продаже и изготовлении пиломатериалов под заказ. Созвонились, договорились о встрече. Встречал нас мастер, колоритный дядька лет 50 с характерным багрово красным носом! Посчитали количество бруса, половых и потолочных лаг, внесли аванс, прошлись с экскурсией по пилораме. Мастер, гордо бия себя в грудь, вещал: «Мы пилим в день по 16 кубов под заказ. Ваша заявка сущая ерунда. На 3 часа работы!» На этой мажорной ноте мы и расстались, договорившись о встрече через неделю.

Звоним через неделю, как там наш заказ? «В работе, завтра все будет!» На следующий день та же песня: «Звоните завтра». Ждать еще один день не стали, поехали с ревизией на пилораму. Там картина маслом: все работники, что называется «почувствуй себя дровами»! Единственный трезвый работник — мальчишка лет 17 показал нам наш напиленный брус. Вместо обещанных 5 кубов сиротливо лежало с десяток штук! Так и пошло у нас: по 5-6 штук бруса в день, да с десяток досок, а это лишние расходы на доставку, сгоревшие нервы и полное отсутствие веры в человечество!

Самое интересное, что брус нам сделали из хорошего зимнего леса, который вылежался с зимы в бревнах и был распилен в середине лета. Нам про это позже грамотный специалист рассказал. На торцах бруса виден темно-коричневый цвет и сеть мелких трещинок. Сам брус белый. Это значит, что дерево было спилено минимум полгода назад, зимой, в январе-феврале!

Забегая вперед, скажу, что повело и выперло на 20 мм один брус, два бруса дали трещины и еще на одном появился большой потек смолы. Согласитесь, что это весьма неплохо: всего 1-2% некондиции.

Но вернемся к нашей стройке. Цоколь оштукатурен и за неделю полностью просох. В пазы, сделанные в цоколе, вставили половые лаги (брус сечением 200х50мм). Лаги перед установкой три раза пропитали антисептиком, обернули рубероидом, где они касались фундамента. Из куска рубероида вырезали ленту по ширине фундамента и уложили под так называемую цокольную доску (брус150х50мм.) Целесообразность ее установки весьма сомнительна с моей точки зрения, но на всех серьезных форумах в один голос «надо ставить». Ну, раз надо…

Вот про цокольную доску простыни текста исписали на форумах, а как крепить первый брус к фундаменту ни слова. Где бы спросить? Нет! Я самый умный! Прикрепил сруб уголком к фундаменту шурупами на 60 мм (это потом я узнал, что существуют на свете анкерные болты).

Все подготовительные работы закончились, бруса немного осталось. Руки зудят, хочется начать самый интересный этап стройки — возведение стен. Тут необходимо сделать небольшое пояснение по технологии изготовления углов сруба и крепления венцов бруса друг к другу.

Существует несколько видов рубки углов из бруса, такие как ласточкин хвост, шип-паз, в охряп, впритык, в полдерева. Способов изготовления много, но все они рассчитаны на профессионалов. Дилетантам остается наименее сложный в исполнении вариант — в полдерева. Способ его изготовления наглядно показан на рисунке.

Чтобы брус не вело и не выпирало в процессе эксплуатации, его скрепляют стальными резьбовыми шпильками, деревянными нагелями и гвоздями. Бюджетный наиболее простой в исполнении способ — на гвозди. В нашем варианте для сотого бруса нужны гвозди на 150 мм. Тут существует небольшая хитрость. Нельзя просто сколотить брусья гвоздем, поскольку в процессе осадки и в межсезонье сруб «гуляет». Венцы то поднимаются, то опускаются, увлекая за собой гвозди, которые раздвигают брус. Чтобы этого не произошло, на треть высоты бруса сверлят отверстие, в которое легко входит шляпка гвоздя. В результате вылезший гвоздь остается в отверстии и не деформирует стены!

Что еще нужно сделать перед укладкой сруба? Покрасить сруб антисептиком, не менее трех раз с просушкой между покрасками. Антисептиков на стройрынке вам предложат множество Лучше выбрать тот, что «два в одном». То есть с огне и биозащитой. К защите бани от возгорания и заражения древесины грибком надо подходить со всей ответственностью. Экономия на антисептике выйдет себе дороже! Если стены будут в дальнейшем обшиваться, то выбирайте антисептик с красителем. С его помощью можно легко контролировать не прокрашенные участки.

Все! Укладываем первый брус. Первый он самый ответственный. Как вы его уложите, такой и будет сруб! Рулеткой проверяются диагонали сруба. Разница в размерах должна быть не более 1-2 см. Сам брус должен быть ровный и без видимых дефектов.

Все. Дело пошло. Если с первым брусом возились полдня, то дальше пошло как по маслу. Бензопилой вырезался угол, раскладывался мох, при помощи уровня проверяется вертикаль. Рулеткой контролировали диагонали. Визжала дрель, вгрызаясь в дерево, забивались гвозди, стены росли на глазах. Вот уже и раму для окна вставили. Дверной проем решили не пропиливать сразу, чтобы не повело сруб. Ограничились пропилом в двух верхних венцах. Установили потолочные лаги.

Вот и выросли стены бани, пришла пора ставить стропила. Со стропилами целое дело. Какие выбрать, как крепить?

Зарылся в интернет и форумы по строительству. В итоге появился вариант стропил из двух скрепленных меж собой дюймовых досок на 150 мм шириной. Нижний край стропил крепился к верхнему венцу сруба, а верхний к П-образной стойке из бруса, при помощи уголка на 50 мм на шурупы. На стропила вплотную настелили обрезную 150 мм дюймовую доску, настелили временную кровлю из рубероида. Собственно, стройка на этом этапе закончилась, осень на дворе. Строить веранду будем на следующий год!

Почти два месяца (до октября) конопатил баню снаружи. Это не совсем правильно. Конопатить швы надо одновременно с двух сторон, но уж как получилось! (Более подробно о конопатке расскажу в следующей части статьи).

Вот и зима пришла. Закрыли чердак бани пленкой от снега и дождя, на этом и расстались с нашей стройкой до весны!

Подбор материалов

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы Количество Иллюстрация
Цемент М400 150 кг
Пиленый брус 150×150 мм 3,5 м3
Доска 50×100 мм 0,3 м3
Рейка 20×50 мм 25 м/п.
Вагонка натуральная 0,5 м3
Доска обрезная толщиной 25 мм 0,3 м3
Кирпич шамотный огнеупорный 500 шт.
Ондулин 10 м2
Бетонные блоки стандартного размера 30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Гвозди, саморезы Перфорированный крепеж Арматура
Утеплители Кабель для бани Розетки и выключатели в баню IP 54

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Небольшая баня из бруса 3х3 м

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№ Описание

Разметка внешнего контура фундамента

Как разметить столбчатый фундамент

Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2.

Ямка под столбчатое основание с песчаной подушкой

Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3.

Заливка бетона

Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4.

Столбчатый фундамент под печь в двух вариантах

Фундамент под печь в баню

Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха — такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см.
Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4.

Кладка столбиков

Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Угловые соедиения
Торцевые соединения

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Проверяем расстояние и подравниваем отклонения по горизонтали Для удобства можно использовать натянутые между столбиками нити. Проверяем равность диагоналей и сторон

Шаг 2. Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото — гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Пример укладки первого венца из бруса на столбчатое основание

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Балки следует класть параллельно одна другой, проверяя горизонтальность укладки строительным уровнем Лаги врезаны в первый венец Пример крепления лаг

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственному положению.

Межвенцовый утеплитель из шерсти Межвенцовый утеплитель из джута Схема укладки утеплителя

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель — фото Схема расположения нагелей в брусе

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6. Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Схема установки потолочных балок Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов Вариант врубки балок перекрытия

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8. Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Временный потолок

Видео — Баня из бруса

Видео — Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Односкатная крыша из ондулина Стропильная система односкатной крыши для банного помещения

Устройство односкатных крыш

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Пенопластовый утеплитель

Характеристики пенопласта

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

  • прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
  • уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
  • настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№ Иллюстрация Описание и пояснения
Шаг 1. Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2. Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3. Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4. Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5. Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.

Ондулин

В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7. Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.

Крепление ондулина

Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9. Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Дадим несколько практических советов.

  1. Подсчитайте общую мощность потребителей, сделайте запас по мощности на 2÷3 кВт. Это позволит без проблем в любой момент безопасно использовать новое электрическое оборудование, о котором вы первоначально не «догадывались».
  2. Кабели классифицируются по площади сечения токопроводящих жил, к примеру, 0,5 мм2 сечения медного кабеля выдерживает ≈ 2,5 кВт мощности при однофазном напряжении. Имейте в виду, что все «турецко-китайские» кабели имеют очень низкое качество. Если на маркировке указана площадь сечения 1 мм2, то на различных участках по длине она может уменьшаться до 0,75 мм2. Для гарантии вам нужно во время покупки таких кабелей приобретать их с большим сечением, чем расчетное.
  3. Не ленитесь делать заземление, условия эксплуатации электрической проводки в бане очень сложные. Заземление сделать не тяжело – вбейте в землю металлический пруток на глубину не менее метра, приварите к нему болтик, к болтику присоедините провод заземления. Конечно, для проводки нужно покупать трехжильные кабели.

    Защитное заземление

  4. Защитите кабели металлическим кожухом, используйте для этих целей трубки или гофрированные шланги. Такая защита исключит риски повреждения электрических кабелей грызунами, а они в бане с большой вероятностью появятся уже в первую зиму.

    Проводка в бане

  5. Перед началом выполнения работ нарисуйте предварительную схему с указанием потребителей тока, розеток и выключателей.
  6. Сделайте разметку на стене, просверлите нужные отверстия и монтируйте силовые линии.

Видео — Электромонтаж бани

Видео — Освещение в бане

Оконные и дверные проемы

Оконные и дверные проемы

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиковые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3. Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео — Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео — Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Обшивка стен

Обшивка стен

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Подготовка несущего каркаса и монтаж вагонки

Каркас Каркас для монтажа вагонки

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2. Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3. Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки Крепление вагонки гвоздями Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Обшивка вагонкой внутри бани

Обшитая вагонкой парная

Направление отделки Иллюстрация Основные сведения
Вертикальное

Вертикальное крепление вагонки

Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы.
Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны.
Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
Горизонтальное

Горизонтальное

В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными.
Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную.
При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой.
Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная.
Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Разметка местности и возведение фундамента

Разметка заключается в том, чтобы отметить на местности расположение будущей бани. Для этого отлично сойдут колышки и веревка. В этом деле нужно создавать ровную линию, ведь именно так получиться ровная траншея для фундамента.

А для возведения фундамента потребуются следующие материалы:

  • Бетон;
  • Песок;
  • Щебень;
  • Доски для опалубки;
  • Рубероид;
  • Утеплительный материал.

Калькулятор расчета состава бетона поможет вам соблюсти все пропорции:

Постройка бани из бруса своими руками предполагает возведение ленточного фундамента. Однако можно возводить и столбчатый. Его несущая способность обеспечивает надежную опору даже для очень большой бани из бруса.

Профилированный брус

Фундамент может быть возведен как с использованием опалубки, так и без нее. В этом случае просто отрывается траншея, а в нее заливается бетон.

Примечание! Ширина ленты фундамента должна быть достаточной для укладки бруса. Она может быть большей, нежели ширина бруса, но не меньшей.

В целях экономии материалов, цена которых сейчас не очень низкая, на дно траншеи можно уложить различный строительный мусор:

  • Битый кирпич;
  • Битый шифер и стекло;
  • Куски пеноблоков и другое, а также щебень и гравий.

Такой мусор проливается жидким бетоном для создания монолитной плиты.

Поверх этого, примерно 30-40 см, можно возводить отливную часть, которая должна быть создана из «чистого» бетона.

Устройство пола и укладка первого венца

Эти два этапа объединены в один, так как оба они выполняются одновременно, но технология при этом различна.

Укладка первого венца

Первый венец укладывается на предварительно подготовленную гидроизоляцию фундамента.

Устройство стены: строим баню из бруса своими руками

Первый венец должен быть уложен очень ровно, так как по нему потом будут укладываться все остальные изделия, а также перекрытие и сама крыша. Способы соединения брусов можно увидеть на изображениях, представленных немного ниже.

Первый венец выравнивается по уровню. Все брусы должны лежать строго горизонтально. Первый брус (например, клееный брус из лиственницы) на углах необходимо скрепить скобами из арматуры. Для этого можно использовать арматуру сечением 10-12 мм.

Укладка первого венца на фундамент

На первый венец лучше крепить брусы 20 на 20 см, можно большего сечения, например 25 на 25 см., при нормальном внутреннем утеплении бани этой толщины вполне хватает.

На второй и последующие венцы можно использовать брусы сечением 15 на 15 см и 20 на 20 соответственно, в зависимости от сечения брусьев первого венца.

Технология строительства бани из бруса своими руками предусматривает срезание в брусы первого венца лаг для пола. Кроме того совместно возводятся и перегородки, то есть венцы укладываются равномерно.

После укладки, как первого, так и каждого последующего венца, поверх брусьев по всему периметру укладывается утеплительный материал. Он может быть представлен мхом или же паклей.

Все венцы скрепляются между собой по вертикали специальными приспособлениями, которые называются нагелями. Нагель представляет собой специальный металлический или деревянный штырь.

На фото демонстрируется работа с деревянным нагелем

Для них в двух брусах, уложенных один под другим, сверлится отверстие по диаметру чуть меньше диаметра нагеля. Дальше он вставляется в отверстие и вбивается молотком или кувалдой.

Для придания всей конструкции большей жесткости, брусы последующих венцов, следует крепить арматурными скобами, как в случае с первым венцом. При этом необязательно скреплять таким образом каждый венец, можно делать это через один или два венца.

Укладка пола

Как уже было сказано, лаги для пола укладываются с первым венцом, чтобы связать их между собой. В такой связи есть одно неудобство – дерево подвержено гниению, поэтому рано или поздно полы придется перестилать. Сделать это в таком случае будет достаточно проблематично.

Из такой ситуации есть два выхода:

  • Пропитать лаги (ровно, как и все другие брусы) специальным антисептиком, которые не дают древесине гнить и защищают от образования плесени по причине сильной влажности;
  • Сделать систему лаг независимой от стен.

Если выбран второй вариант, то лаги следует укладывать на специально сделанные столбики, которые можно возводить из обычного кирпича, или же делать монолитными бетонными.

Скрепление лаг вместе с брусами первого венца может происходить несколькими способами, которые можно видеть на изображении ниже (нижний ряд).

На фото показаны способы соединения и примыкания брусов

Совет! Лаги лучше всего именно врезать в брусы первого венца, так как такой тип соединения более надежный и придает всей конструкции дополнительную жесткость.

Итак, после закрепления лаг и полной установки первого венца, можно сразу сделать пол, можно его сделать и по окончании укладки всех последующих венцов.

Для пола желательно использовать доски толщиной 30 мм. Их можно применить и для чернового и для чистового пола.

Устройство перекрытия и крыши

После окончания укладки всех последующих венцов, можно приступать к установке балок перекрытия и устройства самого перекрытия вместе с крышей.

Для перекрытия потребуются следующие материалы:

  • Брусы сечением 50 на 100 мм, или 100 на 100 мм;
  • Доски толщиной 30 мм;
  • Гидроизолирующий материал;
  • Утеплительный материал.

Если используются брусы сечением 50 на 100 мм, то их нужно укладывать на ребро с шагом в 60-90 см, в зависимости от нагрузки на перекрытие.

Пол по лагам из досок

Снизу к балкам прибиваются доски. На них можно уложить гидроизоляционный слой. На него укладывается утеплитель.

Сверху балки обшиваются еще одним слоем досок. В этом случае могут быть использованы доски толщиной 20 мм.

На балки перекрытия устанавливается стропильная система. Если крыша делается двухскатной, то каждая пара стропил должна быть расположена на балках. Такой способ крепления значительно проще и надежнее.

Для стропил могут использоваться те же брусы сечением 50 на 100 мм, другие использовать просто нецелесообразно. Стропила сверху обшиваются досками, то есть устраивается обрешетка, которая может быть как сплошной, так и через доску, в зависимости от покрытия.

Кровельный материал крепится к обрешетке по своей технологии.

Выбор бруса для бани

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждений грызунами или жуками, то подобный материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие брусья отличаются ровной и гадкой поверхностью без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией недолговечности материала.

Обустройство фундамента

Законченная баня из дерева отличается сравнительно небольшим весом, поэтому обширный монолитный фундамент под зданием не требуется. Вполне подходящим вариантом будет ленточный или столбчатый фундамент.

При выборе ленточного фундамента сначала придется выкопать траншею по периметру и под каждой стеной будущего здания. На дно ямы сначала засыпается смесь из песка и гравия, потом укладывается армирующая сетка. Далее все выполняется по знакомому многим алгоритму – устанавливается опалубка и заливается бетонный раствор.

Глубина фундамента определяется индивидуально в зависимости от степени промерзания грунта. Как показывает практика, усредненная глубина траншеи составляет около 70-100 см. Чтобы фундамент надежно защищал конструкцию от сырости, его нужно поднять хотя бы на полметра над уровнем земли.

В периметре ленточного основания нужно насыпать полосы из щебня и песка. Потом эти полосы можно залить, например, бетонным раствором, или же обустроить поверх них пол из дерева – окончательный вариант выбирать придется самостоятельно.

Столбчатый фундамент обустраивается иначе. Работа начинается с обустройства кирпичных опор или залитых бетоном асбестовых труб. Эти элементы должны устанавливаться по периметру, на углах конструкции и под каждой стеной бани. Опоры устанавливаются не просто в землю, а поверх бетонной подушки. Дистанция между отдельными столбами должна составлять около 1,5 м.

В любом случае, основание необходимо армировать, чтобы обеспечить максимальную прочность. Когда бетон застынет (а на это обычно уходит около месяца), можно будет продолжить работы по обустройству бани.

Обустройство первого венца

Закончив подготовительные этапы, можно наконец приступить к укладке бани. Первый этап – укладка первого венца. На гидроизоляцию с шагом в 30 см укладываются рейки, толщина которых не превышает 15 мм. Естественно, все рейки должны быть пропитаны антисептиком еще до начала работы.

Уложенные рейки предохраняют здание от непосредственного контакта с фундаментом, за счет чего существенно обеспечивается дополнительная защита дерева от сырости. Поверх реек укладываются нижние брусья.

Первый венец не стоит сразу же фиксировать. Сначала нужно убедиться в том, что конструкция выложена правильно и ровно, для чего используются угольник и уровень. Только после выравнивания брусьев можно осуществлять их крепление. Для этого есть несколько способов, но чаще всего брус крепится анкерными болтами.

Впрочем, нередко при обустройстве частной бани от фиксации нижнего венца попросту отказываются. Обуславливается это довольно просто: собственный вес конструкции достаточно велик, чтобы удержать конструкцию на месте. Кроме того, такой способ дает неожиданное преимущество – при необходимости замены части нижнего венца усилий потребуется гораздо меньше.

Независимо от способа крепления, пространство между венцом и основанием заполняется монтажной пеной, после чего можно заниматься дальнейшей работой.

Монтаж остальных венцов

Поверх первого венца укладывается слой теплоизоляционного материала. Для бань обычно применяется джут, мох или пакля. Желательно выкладывать материал таким образом, чтобы небольшая его часть (около 10 см) торчала наружу – в дальнейшем можно будет использовать этот допуск для конопатки.

После первого ряда вполне логично приходит пора укладывать второй. Он фиксируется деревянными нагелями, для которых в брусьях заранее высверливаются подходящие отверстия. Одним нагелем можно соединить несколько последовательно уложенных рядов.

Таким же образом монтируются и все остальные ряды, образующие стены. Стоит через каждые 2-3 ряда проверять конструкцию на горизонтальное и вертикальное выравнивание. Также нельзя забывать про уплотнительный материал, который должен присутствовать между всеми венцами.

Два верхних ряда бани не фиксируются. Дело в том, что древесина со временем усаживается, а монтировать потолочные балки можно только тогда, когда этот процесс станет практически незаметным. Перед укладкой балок верхние венцы демонтируются.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *