Доски для забора

Содержание

Виды материала

Самые надежные типы досок для забора следующие:

  1. Резной штакетник или декоративные планки. Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.
  2. Террасная доска. Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.
  3. Искусственно состаренная доска. Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины. Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску.
  4. Вагонка. Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.
  5. Обрезная доска. Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.
  6. Необрезная доска. Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри. Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.

Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.

Пользователи часто ищут:

  • Обработка деревянного забора от влаги
  • Декоративные заборчики из дерева
  • Плетеный забор из доски

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Важная особенность лесенки состоит в том, что пространство за ее пределами не видно, но наклонные проемы отлично пропускают воздух, свет.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

  1. Приступать к заполнению секции снизу.
  2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
  3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
  4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Существенный плюс такого метода ‒ закрытие участка с тыла от посторонних глаз, но при этом территория продувается ветром. К тому же в таком заборе обе стороны лицевые и выглядят фасадно.

Бывает два вида шахматки:

  1. Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
  2. Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Красиво смотрится и обычный штакетник, если его оригинально выкрасить или верх планок сделать волной или округленным.

Фото: монтаж ограждения из штакетника

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Не менее популярна плетеная изгородь из ветвей деревьев, лозы. Такой конструкцией очерчивают границы огорода, клумб, сада. Но срок службы таких оград невелик – до 10 лет.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

  1. До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
  2. От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
  3. До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Прежде чем приобретать материал для ограды необходимо точно подсчитать, сколько понадобится планок, досок, и взять хотя бы на 10% больше.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Виды столбов и фундаментов для забора из дерева

Применение металлического материала для опор ограждения из досок

Основная часть конструкции, несущая на себе тяжесть — столбы. Они выполняют не только поддерживающую функцию, но и декоративную в ряде случаев. Опоры для деревянного забора могут быть металлические, кирпичные, деревянные:

  1. Металлические столбы для забора самый распространённый тип, они долговечны и прочны.
  2. Кирпичные столбы придают забору основательность и смотрятся прекрасно. Единственный минус — высокая стоимость кирпича.
  3. Деревянные столбы для деревянного забора — классика дизайна. Строительство столбов ведётся как из круглых брёвен, так и прямоугольных брусьев. Предварительно потребуется сделать обработку антисептиком и просмолить опоры.

Чтобы защитить дерево от неблагоприятных факторов при соприкосновении с землёй, следует строить ограждение на фундаменте ленточном или столбчатом.

Ленточные фундаменты устанавливают для тяжеловесных ограждений из кирпича или бетона. Строительство деревянного забора в комбинации с кирпичными столбами также требует ленточного фундамента.

Столбчатые фундаменты делают для лёгких конструкций из дерева или сетки рабицы, когда основную нагрузку по весу берут на себя столбы.

Виды заборов для дачи и дома

Легкая и оригинальная конструкция из досок для дачи

Какие типы ограждений подойдут для обустройства дачи, а какие для загородного дома?

Плетёный забор из ивы или орешника сгодится для дачи. Правда, перед тем как строить его, нужно будет заготовить прутья для ограды и покрыть их защитными пропитками.

А если деревянный забор своими руками сделать в национальном стиле, то он подойдёт и для русской избы, и для любого другого сельского домика. Тем более традиционный плетень предполагает множество вариантов плетения косичек и узоров.

Разновидность плетня — «плетёнка» из досок. Декоративное ограждение, пропускающее воздух и создающее эффект корзинки. Строить такой забор нелегко, но оно того стоит. Этот тип красиво будет смотреться на фасадной территории частного дома, особенно если его обрамить камнем.

Штакетник — самый простой вид, этот современник наших бабушек и дедушек отличается простотой конструкции и установки, уместен на любой территории при соответствующем обрамлении.

Строительство ограждения «решётка» ведётся с применением реек, расположенных в различных направлениях. Направление может быть вертикальным, горизонтальным и диагональным. В сочетании с металлическими или кирпичными столбами решётка смотрится интересно, и приобретает дорогой вид, что пользуется спросом у владельцев особняков и коттеджей.

На даче решётка строится для поддержки вьющихся растений (винограда, различных цветов, тех же огурцов) и применяется как декоративный элемент в устройстве беседки или палисадника.

«Ранчо» — «прозрачный» вид для ограждения фермерских хозяйств и территории для конных прогулок. Доски крепятся друг под другом с большими просветами. При установке более частой обрешётки, конструкция с успехом применяется на даче при ограждении сада.

Деревянный забор «плетёнка»

Схематическое отображение способов плетения доски для ограждения

Наиболее современный вид плетня — забор из досок, своими руками его построить не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для работы потребуются:

  1. Опорные столбы длиной 3 метра.
  2. Доски струганные длиной 6 метров и толщиной 25 мм.
  3. Гвозди или шурупы.
  4. Уровень.
  5. Бур бензиновый.
  6. Щебёнка и бетон.
  7. Лопата.
  8. Промежуточные доски длиной 2 метра, толщиной 25 мм.

Расстояния между опорами не более 3 метров, при использовании тонких досок пролёты между стойками надо уменьшить до 2,5−2 метров.

Расстояние между основным и промежуточным столбом должно равняться длине доски плюс 3−4 см.

Опорные стойки желательно забетонировать, так как широкий пролёт создает увеличенную нагрузку на опоры и повышает парусность забора.

Справка!Парусность — это свойство предметов воспринимать кинетическую энергию воздуха, если предмет обладает повышенной парусностью, то он легко поддаётся порывам ветра и может «улететь».

Расстояние между землёй и нижней кромкой забора должно быть не менее 10−15 см. Для того чтобы конструкция не сползала вниз, устанавливают поперечный брус, зафиксированный гвоздями или саморезами по дереву.

Для защиты от гниения, низ деревянных столбов (100 х 100 мм) обрабатываем горячей смолой или просто обжигаем до появления угольной корки. Верх спиливаем под углом, так уменьшится разрушающее влияние снега или дождя на дерево. На металлические трубы или профили (40 х 40 мм, толщиной металла 2 мм) наносим грунтовку и закрываем сверху «пятачками» (заглушками).

Создание забора «решетка» из доски в двух вариантах

Легкий и практичный забор из досок «решетка»

При постройке забора нередко возникают прямо противоположные цели. Задача первая — открытый дачный участок с функцией поддержки винограда. С этой задачей справится традиционный забор решетка, для растений ее сооружают с отверстиями не менее 10-15 см в диаметре.

Чтобы установить решетку, делают «раму» из реек большей ширины и толщины. После этого делают «сетку», располагая рейки параллельно друг другу и перпендикулярно. Расположение реек равными промежутками под углом друг к другу требует точности и хорошего глазомера.

Столбы устанавливают исходя из размеров ширины решетки, а на опорах устанавливают перекладины. Между ними привинчивают распорки, после которых крепится и сама «сетка».

Задача вторая — необходимо открыть дачный участок и ветрам, чтобы почва быстрее просыхала, и закрыть его от любопытных взглядов соседей. В этом случае поможет решетчатый забор из досок, своими руками его можно сделать даже из необработанной доски. Необычность этого забора в том, что по своей конструкции он напоминает жалюзи, отчего его так и назвали.

Столбы для этого типа устанавливают как металлические, так и деревянные, подготовка и установка деревянных столбов происходит так же, как и для забора «плетенка». Металлические трубы сверху обшивают досками, к которым крепят горизонтальные доски — ламели.

Установка «пластинок» заключается в креплении кровельными саморезами (35-50 мм) первой доски под углом так, чтобы под нижний край ламели можно было просунуть следующую на 1.7-2 см.

Так же, подкладывая под нижний край предыдущих досок последующие, заканчивают забор. Последняя ламель устанавливается без наклона.

Разновидности досок для самодельного забора

Рассмотрим несколько самых популярных разновидностей досок для забора, возводимого своими руками:

  1. Строганная заборная доска. Подходит для всех видов забора, поэтому получила наибольшее распространение.
  2. Состаренная. При помощи браширования дерево обрабатывают так, чтоб убрать мягкие древесные волокна. Этот метод позволяет выделить рельефный рисунок смолистой части древесины и подчеркнуть естественную фактуру дерева. Постепенно приобретает популярность.
  3. Необрезная. Наиболее экономный вариант, используется в стиле «кантри» и «этно».
  4. Декоративная заборная доска. Торцы и боковые кромки доски обработаны особым способом, что и придаёт доске декоративность и уникальность.

чтобы защитить доски от природных факторов и увеличить срок их службы, можно использовать разные средства: краски по дереву, огнебиозащиту, антисептики, лазурь для дерева, грунтовку для поверхности дерева, лак, воск, масло. Эти средства позволят грамотно обработать любую разновидность досок.

Доски можно также приготовить и своими руками. Для этого необходим угольник, с помощью которого можно отмерять контуры, по которым потом следует резать доску. Затем при помощи бензопилы подравнивают все заготовки под один размер. Следующий этап – рубанком, а потом шлифовальной машинкой шлифуется верхний слой древесины со всех сторон. Также можно сделать это с помощью наждачной бумаги: сначала грубой, а потом более мелкой. Полученные красивые и гладкие доски можно украсить рельефом, полученным при использовании фрезера и фигурных насадок. Последний штрих – окраска – сплошная или по рисунку.

Есть ещё один вариант досок для загородного дома – готовые секции забора из досок. Их установка – самый простой и быстрый способ возведения забора. Одна лишь тонкость – соблюдение точного расстояния между столбами. Крепятся к забору такие секции, как и лаги, с помощью приваренных к столбам уголков или держателей.

Какие бы доски вы не выбрали, для всех актуальны следующие советы: нижний край досок нужно устанавливать на некотором расстоянии от поверхности (для защиты от переувлажнения), а верхний край должен быть спилен наискосок по той же причине.

Итак, Вы уже выбрали конструкцию забора и разновидность досок, теперь займёмся главной несущей деталью забора — столбами. На них крепятся лаги, на которых в свою очередь располагаются доски. Как уже ранее упоминалось, они могут быть металлическими, сделанными из профильной трубы или из трубы круглого сечения.

Установка столбов

От выбора метода установки столбов досочного забора, построенного своими руками, будет зависеть срок его службы.

Существует несколько способов установки столбов:

Процедура бетонирования рекомендуется для слабопучинистого грунта и для местности, которая подвержена высоким нагрузкам от ветра. Цемент для бетонной смеси заказывают в специализированных магазинах, чтоб обезопасить себя от неприятных сюрпризов в будущем. Также необходимо приготовить ямобур, песок и щебень (камень, битый кирпич).

Итак, берём ямобур и пробуриваем скважины, устанавливаем в них заборные столбы, засыпаем камень (щебень, битый кирпич) с целью повысить уровень прочности. Теперь заливаем всё бетонным раствором, приготовленным из песка и цемента.

Забутовка. Это универсальный способ для пучинистого грунта. Для него необходимы гравий (щебень) и ямобур. Пробуриваем скважины до 1.2 – 1,5 метров, устанавливаем в них столбы и засыпаем гравием или щебнем, постепенно протрамбовуя и проливая водой.

Забивание. Для него потребуется кувалда и бур (садовый или бензобур). Метод забивания рекомендуется на глинистом, пучинистом, малокаменистом или не слишком плотном грунте. Сначала необходимо с помощью бура сделать небольшие отверстия, вставить в них столбы и вбить кувалдой на глубину не менее 1.2 метра.

Из трёх перечисленных способов установки столбов для ограждения загородного дома самый надёжный и дающий гарантию 100% прочности – это бетонирование.

После установки столбов следует этап прикрепления лаг к столбам.

Прикрепление лаг к столбам

Что такое «лаги»? Это горизонтальные перекладины, которые соединяют между собой столбы и служат основанием для деревянного забора – штакетника, возводимого своими руками.

Чтоб прикрепить их к столбам, понадобятся специальные держатели или металлические уголки, предварительно приваренные или присоединённые другим способом к несущим столбам. Количество лаг, прикреплённых к двум опорам, зависит от желаемой высоты забора, а высота самого забора выбирается в зависимости от высоты самого коттеджа. Так, для ограждения высотой от 1,5 до 2 метров понадобятся 2 лаги, а выше 2,5 метров – 3 лаги.

Если лаги деревянные, то перед монтажом стоит обработать их поверхность средствами от грибка и плесени, а после пропиткой, лазурью или краской для дерева. Проанализировав всё вышеизложенное, можно подытожить: возведение забора из досок своими руками – вполне доступный и реальный способ создать красивое и прочное ограждение для своего частного домовладения. Даже не имея предварительного опыта, но подготовившись с помощью подобных советов, каждый может удивить окружающих, да и себя тоже, своими новыми талантами. Помните, что при строительстве забора из досок нет никаких ограничений, вы можете его также украсить, придумав что-то необычное.

Что нужно знать, чтобы построить деревянный забор

Следуя следующим правилам, можно самостоятельно справиться с возведением любого деревянного ограждения:

  • устанавливая опорные столбы, следует обязательно делать дополнительное укрепление из бетона – якорь. С такой опорой забору не страшна парусность при сильных порывах ветра;
  • заглубление опор в грунт должно быть не менее 1,5 м. При этом подземную часть деревянных столбов обмазывают битумной мастикой, оборачивают рубероидом, а железные защищают от коррозии;
  • оптимальный размер пролетов между опорными столбами – 2.5-3 м;
  • обязательно следует проверять все вертикали и горизонтали постройки. Уровень должен быть одним из основных инструментов при возведении забора;
  • следует использовать оцинкованный крепеж – гвозди, саморезы. Это избавит от потеков ржавчины на досках

Отличная идея деревянного забора:

Сплошной забор из досок

При строительстве типовой ограды из досок, сначала к деревянным или железным опорным столбам с помощью болтов присоединяют горизонтальные прожилины. Затем к ним саморезами или гвоздями крепят напиленные в размер доски. Верхний уровень выводится по натянутому шнуру. Снизу доски не должны доходить до земли хотя бы 10 см, чтобы их не портила влага.

Доски ограждения подшиты в елочку. Сверху конструкция декорирована ажурной решеткой из реек

Этот способ монтажа досок придает забору свойства и штакетника и глухого ограждения одновременно. Такая идея конструкции дает возможность свободной циркуляции воздуха и, в то же время, может быть совершенно непросматриваемой.

Как сделать деревянный забор своими руками по способу шахматка?

Для начала на опорных столбах создают место для крепления поперечин. Это может быть паз или металлический уголок. После установки и балок приступают к монтажу досок. Их крепят поочередно с каждой стороны, прикрепляя к поперечинам гвоздями или саморезами строго соблюдая равные расстояния.

Забор-шахматка. В этом случае доски монтируются горизонтально, чередуясь через одну с лицевой и тыльной стороны ограждения. Для придания жесткости в каждой секции установлены три дополнительных направляющих балки. Возможно построить такой забор с вертикальной нашивкой досок.

Легкий и просматривающийся насквозь штакетник – не то ограждение, которое может защитить от недобрых взглядов или непрошеных гостей. С его помощью огораживают пространство, когда требуется символически обозначить границу участка, придать ему завершенный, четко очерченный вид. Подбирая различные идеи окраски штакетин, можно экспериментировать — как сделать деревянный забор элементом ландшафтного стиля:

  • выкрасив в белый цвет – деревенского, английского, среднеевропейского;
  • подчеркнув тонировкой естественную фактуру дерева – русского или универсального;
  • выбрав яркие краски – модного и современного.

Деревянный штакетник. Верхняя часть имеет арочную форму. Сохранен естественный цвет и фактура древесины

Решетчатый деревянный забор

Ажурные ограждения из дерева в виде решеток чаще всего используются в декоративных целях. Они служат безупречной опорой для создания вертикального озеленения. На них эффектно смотрятся и цветущие и декоративно-лиственные лианы: жимолость-каприфоль, плетистая роза, клематис, девичий виноград. Рейки перекрещивают либо в прямом, либо в диагональном направлении.

Простое решетчатое ограждение на участке с сильным перепадом высот

Ажурный забор из диагонально перекрещенных реек с фигурной верхней частью

Внушительный и неприступный внешний вид имеет забор в виде старинного частокола. Воплотить эту идею самостоятельно несложно. Заостренные столбы, обработанные защитным составом, вкапывают в землю по периметру участка. Другой вариант представлен на фото – столбы частокола закреплены между стойками забора на ленточном фундаменте.

Частокол из заостренных деревянных бревен имеет внушительный вид

Ограждение в стиле ранчо

Такой забор представляет собой ограждающую конструкцию открытого типа. Своим происхождением идея этой конструкции обязана оградам пастбищ и других сельскохозяйственных угодий. Служит для оформления и декора участков, оформленных в стиле кантри. Больше подходит для больших площадей. Забор в стиле ранчо состоит из невысоких опор (до1.8 м), между которыми закреплены поперечные доски или брусья. Иногда доски перекрещиваются посередине пролета. Поверхность древесины оставляют естественного цвета, затемняют, либо отбеливают.

Ограждение в стиле ранчо. Перекрещивающиеся доски просто пришиты к столбам, украшенным заостренными навершиями

Ограды из необрезной доски или горбыля

Необрезная доска – дешевый пиломатериал, а горбыль – почти дармовой отход производства, поэтому заборы из них пользуются большой популярностью.

Выполнение такого ограждения ничем не отличается от забора из обычных досок. Повозиться приходится только с предварительной подготовкой и подбором материала. Обязательно следует удалить с досок кору, обобранный материал просушить и обработать антисептиком.

Глухой забор из необрезной доски подшитой в елочку

Защитные покрытия и окраска деревянных ограждений

Пиломатериал, предназначенный для строительства забора должен быть обработан спецсредствами защиты от плесени, гниения и вредителей как можно быстрее после приобретения. Так как процесс порчи древесины может начаться еще во время ее хранения в штабеле.

Качественную защиту доскам забора обеспечивают разнообразные пропитки, краски, лаковые покрытия, тонирующие составы. Покрывать ими следует только сухую древесину. Не желательно пользоваться масляными красками и эмалями – под воздействием осадков они начинают шелушиться и отслаиваться.

Подчеркнуть красоту рисунка деревянной поверхности помогают лессирующие (полупрозрачные) составы широкой цветовой гаммы. Одно из самых популярных защитных тонирующих средств для дерева называется Пинотекс. Но есть, и любители классических рецептов защиты древесины – с помощью олифы или отработанного машинного масла.

Популярны среди дачников самодельные составы известные под названием шведская или финская краска. При низкой стоимости компонентов и простоте приготовления составы надежно защищают древесину на срок более 20 лет. Их рецепты с различными вариациями во множестве встречаются в сети. В смесь входят: ржаная мука, соль, вода, сухой известковый пигмент, железный купорос и олифа. Краска варится и наносится в горячем виде в два слоя. Для колера добавляют простые минеральные пигменты, вплоть до тертого кирпича.

Забор из необрезной доски защищен тонирующим составом красно-коричневого оттенка

Другие виды деревянных ограждений

Плетеная изгородь из ивовых веток и прутьев

Забор, сплетенный из ивовой лозы – прекрасная идея ограждения дачи в природном или деревенском стиле. Опорные столбы делают из толстых веток или отрезков ивовых стволов диаметром около 5 см, обязательно обрабатывая подземную часть от гниения.

Преимущество плетеного забора – возможность придать ему любые изгибы. В дополнение к изгороди неплохо разместить на участке другие элементы из лозы – вазоны, садовую скульптуру.

Комбинированная ограда с применением бамбука и досок

Одревесневшие побеги бамбука — стильный, не выходящий из моды экологичный материал. Из него получаются легкие, но прочные конструкции. Бамбуковая изгородь подходит для воплощения разнообразных ландшафтных идей и стилей, ее долговечность не менее 20 лет.

Для увеличения срока эксплуатации на ограждение наносят восковое покрытие.

Бамбук – отличный звукоизолирующий материал, поэтому защитит дом и двор от шумной дороги.

Деревянное ограждение из необрезной доски, нашитой горизонтально, удачно сочетается с деревянными скульптурами в этностиле

Возможно вам будут интересны следующие наши статьи:

Делаем ограду для клумб — 7 простых способов

Изготовление забора из металлического штакетника

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

О том, .

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

  • Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
  • Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
  • Промазываем отпиленный торец антисептиком.
  • Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
  • Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
  • Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

  • для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
  • доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
  • промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Виды горизонтальных конструкций

Классификация ограждений, базируется на способе монтажа и расстановке досок.

Штакетник

Проще способа чем этот найти невозможно. Простота и удобство монтажа под силу не профессионалу. Обрезные доски прибивают к лагам, соблюдая ширину между штакетниками. Расстояние между элементами, рассчитывается в зависимости от предпочтений и желаний скрыться от окружающих. Надобность использовать цельные доски, отсутствует. Внешняя привлекательность горизонтального забора, будет снижена в несколько раз.

Шахматка

Обладатели такого типа конструкции, скрыты от лишних глаз со стороны улицы. При таком типе монтажа, воздухопроницаемость нисколько не нарушена. Шахматку устанавливают как вертикально (новый элемент забора на треть перекрывает предыдущий, а крепится конструкция к горизонтальным прожилкам), так и горизонтально (принцип аналогичен вертикальному, но крепеж планок устанавливается исключительно горизонтально, с помощью вертикальных держателей) в зависимости от предпочтений. Для изготовления этого симпатичного деревянного забора, используются только цельные доски.

Лесенка

Для того чтобы сбить конструкции такого вида, необходимые работы по монтажу делаются под уклоном. Каждый последующий ряд, прибивается в нахлест, создавая эффект лестницы. С улицы для взора прохожих, это ограждение будет выглядеть, привлекательно.

Классика

Внешне этот вид горизонтальной ограды напоминает, сплошную перегородку со сбитыми плотно деревянными планками одинаковой ширины и длины. Грамотное монтирование классического ограждения, подразумевает обработку каждой детали на станке.

Елочка

Характерная черта этого забора, это горизонтальное крепление к лагам с нахлестом. При помощи калиброванных вставок, достигается зазор между досками.

Плетеный забор

Такая конструкция смотрится новаторской. Вместо прутьев используются, струганные доски. Со стороны плетеная ограда, выглядит дорого и привлекает взоры прохожих. Такой вид последнее время пользуется популярностью.

Монтаж из готовых элементов

Один из способов, приобрести на участке горизонтальный забор своей мечты, это использовать уже готовый материал. Подготавливать, обрабатывать и подгонять каждый пролет забора не нужно. Забор продается готовыми секциями. Разметка опорных столбов, должна проводиться максимально четка, подстраиваться под размеры уже купленных секций деревянного ограждения.

Забор в деревянном исполнении, весьма простое и бюджетное сооружение. При соблюдении технологии и правильности зазоров. Можно стать владельцем прекрасного горизонтального забора из обычной древесины. Но важно помнить, что такое решение является временным и спустя время, вопрос о более надежном и прочном заборе возникнет снова.

Использование древесины для создания ограждений – один из самых древнейших способов защиты своей территории. Доступность материала и относительная простота изготовления сделали деревянные заборы в нашей стране самым распространенным видом ограждения. Появляются новые строительные материалы, облегченные конструкции с отличными технологическими качествами, но верность натуральному сырью, возможности, по крайней мере, в некоторых элементах ландшафтного дизайна участка или двора быть ближе к природе, перевешивает все новшества. Именно поэтому и в наши дни возведение деревянного забора является частым явлением для создания ограждения приусадебного или дачного участка, большого загородного двора или маленького заднего дворика в городском частном жилище.

Виды деревянных заборов

Одно из преимуществ деревянных заборов в том, что их можно возвести самостоятельно, выбирая при этом уровень вовлеченности – от изначальной подготовки материала из необработанной древесины до быстрого монтажа уже готовых изделий. Забор, сделанный своими руками – особенная гордость для любого владельца частного жилища с участком. Но прежде чем отправляться в строительные магазины или искать поставщика древесины, необходимо ознакомиться со всем спектром возможностей, который предлагает этот натуральный материал для изготовления ограждений. Итак, виды деревянных заборов с точки зрения внешнего вида.

«Плетень» или самый древний вид забора

Забор представляет собой переплетение прутьев и веток, крепящихся к вбитым в землю коленьям. Если издревле такой способ ограждения использовали для очерчивания своего участка крестьяне чуть ли не на всей территории нашей страны, но сейчас такой забор становится скорее декоративным элементом, мотивом такого стилистического направления как рустикальное кантри. Сделать своими руками такое ограждение несложно, но срок эксплуатации соответствует потраченным материалам, силам и времени – он совсем невелик.

«Частокол» – простой, но надежный

Не менее древний способ создания ограждений – составленные в ряд колья с заостренными вершинами. Сооружение надежное и прочное, отлично защищающее от «непрошенных гостей». Срок службы существенно больше, чем у плетня и его разновидностей, но недостаточно большой для современного владельца участка (забор не имеет фундамента и постепенно оседает, расшатывается). Да и материала для его сооружения требуется много.

В своем первозданном виде подобный вид ограждений практически не используется, зато на смену ему пришел еще экзотический для наших соотечественников вид ограждений из бамбука.

«Ранчо» не только по-американски

Первые ассоциации с данным названием и у большинства из нас связаны с американскими ковбоями и их угодьями. Но на территории нашей станы подобные ограждения давно используются для очерчивания участков пастбищ, садов и огородов. Даже в некоторых частных дворах такой способ используется до сих пор. Прибитые к брусу из дерева несколько досок или жердин с довольно широкими промежутками несложно соорудить. Забор четко очертит территорию, но не защитит от посторонних глаз.

«Штакетник» – самый популярный вид

Забор из так называемого штакетника – самый популярный вид деревянных ограждений. Один из наиболее простых способов изготовления такого забора – вертикальное крепление досок к прожилинам, которые, в свою очередь, крепятся к вбитым в землю деревянным столбам. Популярным этот вид ограждения стал из-за доступности материала и очень быстрого монтажа. Ограждение в результате получается достаточно крепким и надежным, при должном уходе способное прослужить довольно долго.

Еще одно преимущество данного типа ограждения в том, что он достаточно четко очерчивает границы участка, не давая повода для посторонних глаз (если штакетник расположен достаточно близко друг к другу, то заметить то, что происходит за ограждением, просто не получится).

Но сплошной вертикальный штакетник в качестве ограды не всех владельцев земельных участков и частных дворов устраивает с точки зрения эстетики. Внешний вид подобного ограждения можно украсить декоративными элементами. Даже самая простая решетка из планок в верхней части забора или в качестве вставок в пролетах, преображает внешний вид деревянного ограждения.

В настоящее время более распространено горизонтальное расположение штакетника между опорными столбами или колоннами. Такой дизайн позволяет получить максимально сплошное ограждение (без отверстий) при минимальных затратах древесины.

Сплошной деревянный забор с горизонтальным расположением штакетника можно использовать в качестве основы для крепления грядок, полочек и даже лавочек.

«Решетка» или деревянный забор «с перфорацией»

Решетка, составленная из нешироких планок способна нести и декоративную роль в создании образа дачного или приусадебного участка. Забор получается не самый прочный, но красивый, будто ажурный. Рейки или узкие доски можно перекрещивать прямо или по диагонали, использовать изделия разных цветов или обработанных разными по темноте лаками и «морилками».

Часто забор в виде деревянной решетки используют в качестве опоры для вьющихся растений. В результате получается наполовину «живая», зеленая изгородь, деревянная основа которой наиболее органично вписывается в общий образ.

Для того чтобы усилить эффект от декорирования, калитку или ворота деревянного забора (выполненные из того же материала) можно оснастить перголой или небольшим решетчатым навесом с колоннами.

Если говорить о классификации заборов из дерева по типу технологии монтажа, то выделяют всего две основные группы:

Деревянный забор без фундамента. Возводится быстро, но служит недолго;

Ограждение из древесины на фундаменте (цоколе). Потребует больших затрат времени и материалов, но и прослужит гораздо дольше, а само сооружение будет прочнее и надежнее.

Комбинирование древесины с другими материалами при изготовлении ограждений

Для того чтобы сделать забор более прочным, дешевым или красивым, используют сочетание древесины с другими строительными материалами:

  • кирпич;
  • камень различной модификации;
  • бетон и железобетон;
  • металлический штакетник и металлопрофиль;
  • металлическая ковка;
  • бросовый материал.

Чаще всего материал для комбинирования в деревянном заборе используют для изготовления цоколя (так конструкция становится крепче, надежнее и долговечнее) или колон (столбов), к которым крепится древесина (по тем же причинам).

Но случается, что второстепенный материал для комбинирования вводится исключительно в декоративных целях. Как, например, кованые элементы в верхней части этого забора.

И в заключении. Цветовое решение

Безусловно, древесина без дополнительной обработки поверхностей прослужит в качестве материала для ограждения недолго – слишком пагубными могут быть климатические воздействия. Для того чтобы защитить древесину от гниения от постоянного воздействия осадков и выгорания от прямых солнечных лучей, необходима пропитка специальными антисептиками и покрытие лаками или красками. Нужно ли придать вашему забору новую расцветку или сохранить природный рисунок древесины – решать вам. Многое зависит от того, каким образом выполнены деревянные элементы на фасаде здания и других участниках ландшафтного дизайна участка (если таковые имеются) и вашего желания гармонично вписать ограждения в общую картину или сделать его акцентным элементом.

Если в образе главного здания есть окрашенные деревянные элементы, то будет логично использовать это цветовое решение и для исполнения забора. Например, белоснежные вставки на фасаде дома (фронтон крыши, коньки, колонны, балкон или терраса и другие элементы) и дополнительных постройках будут перекликаться с аналогичным исполнением ограждения, и создавать праздничный образ всего ансамбля.

Дерево можно не лишать своего природного рисунка, но при этом изменить первоначальный оттенок. При помощи полупрозрачных лаков, морилок и других пропитывающих и средств и покрытий, можно добиться цвета, который, например, будет идеально подходить к расцветке фасада здания (кирпич, камень иди декоративный материал неприродного происхождении).

Но в большинстве случаев дерево оставляют в своем естественном внешнем виде. Тем более, что никакой другой материал не способен привнести столько природной теплоты в современные строения, основой которых является бетон, стекло, металл и пеноблоки в серых тонах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *