Гидроизоляция бруса от фундамента

В ту же темку вопрос.
Есть у меня погреб в деревне. Большой, старинный. Сверху, как водится сруб — амбар . Новенький, лет 5 всего. Грунт — песок. УГВ более 3,5 м в этом месте — там раньше вся деревня погреба копала, знали места старики.Фундамент — бетонный столбчатый. Рубероид проложен. Пол — стяжка/бутерброд. Снизу керамзитобетон 15 см. Сверху по сырой залили см 7 нормального бетона — ну, там нагрузок нет, не ходит никто…так..гуано лежит всякое, которое выкинуть дико жалко

Однажды, пока я месяца полтора мотался по командировкам, папашка организовал раб силу и залил отмостку вокруг сарая. А заодно цоколь вывел из керамзитобетона. Спорим до сих пор. Говорю, что гнить будет. Отец уверен, что при условии частой и щедрой обработки нижнего венца отработкой — все это простоит лет 50 (больше на надо ) Я все-таки хочу сделать какой-то отбойник, чтоб бревно не мокло. Папаша говорит, что оно благополучно изнутри проветривается (там оно не закрыто ничем), т.к. в рубероиде реально менее 25% (90 град) от длины окружности бревна.

Фотки ниже. Рассудите. Принимаю советы и критику

  • Технические моменты
  • Пошаговая инструкция

Прежде чем выяснить, как класть брус на основание, нужно определиться с типом фундамента.

Под дом из бруса рекомендуется построить ленточный фундамент.

{reklama1}

Дом из бруса рекомендуется строить на ленточное основание, высота которого составляет 0,5 м над почвой.

Технические моменты

Класть брус на фундамент можно своими руками с помощью следующих материалов и инструментов:

  • гайки, анкера и прочих элементов фиксации;
  • уровня;
  • антисептика;
  • электрического рубанка.

Схема укладки бруса на фундамент.

При выборе основного материала учитывается:

  • количество сучков;
  • присутствие синего оттенка;
  • ровность;
  • число годовых колец.

Первоначально укладывается материал первого венца. Сторона с дефектами должна быть направлена вверх. При проведении данной работы нужно помнить об усадке бруса. Дерево покрывается специальным средством.

Перед установкой первого венца проводится изоляция в 2 слоя с помощью рубероида и стеклоизола. Между ними ставится подкладочная доска. Данные материалы монтируются с выступом в 25 см за параметры основания. На углах осуществляется изоляция внахлест.

Проводить подобную работу нужно на идеально ровную поверхность. Допускаются погрешности не больше 1 см. Убрать сильные перепады можно с помощью цементного раствора либо изоляционного материала. Должное внимание нужно уделить заделке зазоров между брусом и основанием. Для этого используется аналогичный раствор либо строительная пена.

{reklama2}

Пошаговая инструкция

После изоляции основания укладывается нижняя обвязка. При этом материал должен плотно прилегать между собой. Этот нюанс следует особенно соблюдать при монтаже нижней части сруба, где предусматриваются большие нагрузки.

Схема крепления брусьев между собой.

Рекомендуется класть между брусом (в целях фиксации) металлические нагели. При необходимости данный материал дополнительно фиксируется гвоздями либо скобами. Стыкуется он одним из следующих способов:

  • «в половину дерева» — предусматривает удаление в угловых соединениях верхней и нижней половины соответственно;
  • «в лапу» — не включает в себя торцевую часть бревна, которая выступает за пределы уровня стен.

Фиксируется брус к фундаменту с помощью шайб и гаек. Значительные габариты первого элемента позволяют расширить площадь касания второго изделия с деревянной поверхностью. В этих целях применяется шестигранная гайка. В противном случае она быстро утопится в брусе.

Если фиксация нижнего венца в углах осуществлялась с помощью гвоздей либо нагелей, тогда анкеры не монтируются.

Последние элементы устанавливаются на внутренней стороне основания. Нужно учесть, что на 1 брус потребуется 2 болта (если стены дома короткие). Строительным уровнем проверяется диагональ и углы нижнего венца. Существующие неровности можно устранить электрорубанком.

По завершении данной работы монтируются вертикальные стойки каркаса здания. Важным моментом является:

  • крепление между брусом;
  • фиксация дерева к основанию.

В любом случае крепление считается обязательной процедурой, так как фундамент может двигаться. Данное явление оказывает прямое влияние на фиксацию нижней обвязки. Она должна быть жесткой. Редко не проводится последняя процедура. Связано это с тем, что под тяжестью своего веса здание прочно стоит без анкерного крепления. Угловые стыки не предусматривают применение специальных замков. Брусья стыкуются за счет торцов. В этом случае возможна быстрая замена любой части дерева, без разбора углов.

Инструкция по поводу того, как класть брус на фундамент, в основных чертах несложна, но требует от строителя чрезвычайной точности и аккуратности. Неверный расчет и небрежность в работе приведут к неустойчивости дома, ведь от венца зависит, насколько ровными будут стены и насколько геометрически правильным и удобным для проживания окажется в результате весь дом.

Поэтому в основание стены кладутся самые лучшие, тщательно отобранные элементы: некачественный брус долго не выдержит веса остального дома. Отбирается пиломатериал, во-первых, по цвету: по всей длине на нем не должно быть синеватого оттенка.

Во-вторых, предпочтение отдается экземплярам с наибольшим количеством годовых колец – они более плотные и крепкие.

В-третьих, на отобранном брусе должно быть как можно меньше сучков, как еще оставшихся, так и следов от выпавших.

Как класть брус на фундамент, в подробностях, с уточнением важных моментов, опираясь на опыт плотников, и расскажет эта статья.

Подготовительный этап

Прямо сразу, на голый, пусть и полностью просохший фундамент класть венец категорически нельзя. Мало того, и пиломатериал, едва привезенный со склада, не годится для начала работ.

  • Первое, что нужно сделать – заизолировать основание от воды. Дом на земле испытывает воздействие не только осадков, но и подземных вод. Сезонные их поднятия – вовсе не единственная опасность. Даже нахождение грунтовых вод в состоянии временного покоя не останавливает их коварное влияние на фундамент, поскольку существует такое явление, как капиллярное проникновение. Поэтому фундамент должен быть основательно защищен от влаги. С этой целью уровнем проверяется его ровность и устраняются высотные перепады – заполнением впадин бетоном или подкладыванием отрезков рубероида.
  • По всему основанию в два слоя прокладывается рубероид. На нем размещается прокладочная доска. Утеплитель по площади должен превышать размеры фундамента и выступать за его края на четверть метра по всему периметру.
  • Следом настилается стеклоизол, тоже выходящий за пределы фундамента на ту же длину.
  • Брус перед укладкой должен быть обработан антисептиками и антипиренами – и просохнуть после растворов. Некоторые плотники советуют пиломатериал, идущий на нижний венец, обмазывать отработкой, а современные средства оставить для основного массива стены. Пропитка должна охватывать всю поверхность бруса, кроме торцов: через них из дерева будет уходить содержащаяся в нем влага.
  • Из прошедшей антисептическую обработку древесины нарезаются рейки высотой в 10-15 миллиметров и длиной в толщину стенового бруса. Они выкладываются по наружному периметру поперек, а в углах наискось. Дистанция между соседями – от 30 до 60 сантиметров.
  • Рейки предназначены для образования зазора между венцом и фундаментом, благодаря им предотвращается загнивание нижнего бруса.
  • По фундаменту делается разметка стен с четко выверенными прямыми углами стыков. Несоблюдение прямоугольности приведет к дискомфорту пользования готовым строением.

Угловые соединения

Те, кто купил профилированный брус, будут соединять его тем образом, который предполагает профиль. Если же вы запаслись бюджетным вариантом, вам предстоят плотницкие работы по выборке древесины на торцах для соединения бруса в углах. Вариантов может быть несколько.

  • «Вполдерева». Самое простое соединение на стадии подготовки бруса. Вынимается верхняя половина пиломатериала на одном элементе и нижняя – на втором. Однако такое соединение считается не самым удачным, поскольку при ошибках в выборке или сборке дом несет
  • существенные теплопотери.
  • «В чашку». Другое название – в замочный односторонний паз. Визуально напоминает принцип крепления крестовин в деревянных подставках под новогоднюю елку: верхний брус кладется в выемку, сделанную в нижнем. При этом конец его выступает за пределы стены.
  • Самостоятельно выбрать древесину, таким образом, да еще, чтобы сцепление было точным, может только профессиональный плотник.
  • Обычно такие соединения имеет профилированный клееный брус.
  • «В перевязку». Может выполняться разными способами. Самый распространенный и относительно несложный – с коренным шипом.
  • Отдельные брусья смыкаются друг с другом вплотную и стыкуются шипом одного, входящим в паз другого.
  • Самым теплым считается вариант перевязки, именующийся у плотников «на ус». Но в исполнении он особенно сложен, поскольку брусья стыкуются под углом в 45 градусов и смыкаются потайным фигурным шипом.

Укладка бруса на фундамент

Процесс заключается в следующем.

  • Поверх реек, строго по размеченному периметру, кладется первый ряд бруса. Его геометричность тщательно проверяется по уровню.
  • Проложенный пиломатериал фиксируется на фундаменте широкими шайбами и шестигранными гайками. Узкий крепеж не годится – он может полностью утонуть в дереве, пройдя сквозь него, и крепление будет ненадежным. Иногда фиксацию нижнего венца к основанию опускают: тяжелое строение теоретически должно крепко держаться и без гаек с шайбами. Однако для перестраховки большинство строителей все же прибегают к креплениям.
  • Между собой брус скрепляется нагелями – металлическими или деревянными. Они вбиваются вглубь не меньше, чем на 3 сантиметра.
  • Чтобы верхушка нагеля не выступала над поверхностью бруса, он добивается деревянной киянкой.

После выкладывания первого ряда бруса заполняется зазор, обеспечиваемый подкладными рейками. Способов устранения щели несколько: она забивается деревянными клиньями, замазывается цементным раствором. Но современные мастера чаще задувают зазор монтажной пеной. До ее высыхания работы дальше не ведутся. После вспучившиеся излишки пены просто срезаются.

Если вы усвоили, как класть брус на фундамент, запаслись нужными инструментами и крепежом, можете приступать к сооружению одной из важнейших частей деревянного дома – нижнего венца. Следует также помнить, что когда брус имеет некоторую кривизну, он кладется изгибом вверх. В этом случае вес верхних элементов постепенно его выпрямит, и в этом процессе не будут вырваны из древесины нагели. Ровность монтажа бруса проверяется по внутренней, а не по внешней стороне, поскольку от этого зависит комфорт будущих обитателей дома.

Пиломатериал нужно подгонять друг к другу вплотную, без щелей и зазоров. Через них, во-первых, будет уходить тепло из жилища, а во-вторых, усадка всего строения из-за пустот будет неравномерной. А в местах, где к несущим стенам примыкают внутренние, замковые соединения не применяются. Брус стыкуется торцом и крепится скобами или пластинами. Все углы, образуемые перегородками и наружными стенами, выверяются на строгую вертикальность и прямоугольность стыков.

У каждого домашнего мастера, занимающегося строительством собственного дома, на определенном этапе возникает вопрос о том, как класть брус на фундамент.

Для строительства дома из бруса часто используют ленточный фундамент с высотой в 0,5 м над землей

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Отличительная особенность фундамента ленточного типа кроется в самом его названии. Он представляет собой замкнутую цепь – «ленту» (Ж/Б полосу, проложенную под несущими стенами). Благодаря использованию ленточного фундамента устойчивость к силам вспучивания грунта возрастает, в то время как риск перекоса или просадки здания минимизируется.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент — фото свежезалитой конструкции

Именно такое основание сооружается на сухих или пучинистых грунтах. Причем чем больший вес будущей конструкции, тем глубже закладывается фундамент (иногда даже до 3 м, в зависимости от глубины промерзания почвы и уровня пролегания подземных вод).

Инструкция по закладке фундаментаРекомендуемые минимальные глубины заложения ленточных фундаментов

Эти и другие характеристики регламентируются ГОСТом 13580-85 и СНиПом 2.02.01.83.

ГОСТ 13580-85. ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ. Технические условия. Файл для скачивания

ГОСТ 13580-85

СНиП 2.02.01-83. ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания

СНиП 2.02.01-83

Особое внимание при строительстве уделяется гидроизоляции, т. к. именно от нее будет зависеть прочность, качество и долговечность сооружения. В отсутствие защиты грунтовые воды и осадки способны существенно навредить бетону, а последствия могут быть самыми печальными – от перманентной сырости до проседания и растрескивания стен. По этой причине гидроизоляция ленточного фундамента своими руками – это один из наиболее ответственных этапов.

Гидроизоляция фундамента очень важна

Гидроизолированный фундамент — фото

Ниже приведена средняя глубина промерзания грунта в разных регионах. Если вашего региона в таблице нет, то нужно ориентироваться на тот, который находится ближе других.

Средняя глубина промерзания грунта в разных регионах

Глубина промерзания грунта, СНиП

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная гидроизоляция

Ее выполняют еще при строительстве фундамента, при этом может потребоваться дополнительное время (15-17 дней) на подготовительные мероприятия. Основная функция такой изоляции – защита основания в горизонтальной плоскости (преимущественно от капиллярных грунтовых вод). Важным компонентом горизонтальной гидроизоляции является дренажная система, которая обустраивается при высоком уровне подземных вод.

Схема изоляции

Стоит заметить, что под «лентой» должно быть достаточно прочное основание, поверх которого и будет укладываться водоизолирующий слой. Зачастую для этого отливается «подушка» несколько большей ширины, чем у будущего фундамента. В отсутствие необходимости в высоком качестве (например, если фундамент строится для бани) достаточно приготовить стяжку из песка и цемента в пропорции 2:1. Во временя СССР делали асфальтовую стяжку, но сегодня эта технология практически не используется.

Процедура горизонтальной гидроизоляции состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Дно котлована, выкопанного под основание, засыпается песчаной «подушкой» толщиной порядка 20-30 см (вместо песка можно использовать глину) и тщательно утрамбовывается.

Этап 2. Далее «подушка» заливается цементной стяжкой толщиной 6-8 см.

Этап 3. Когда стяжка высохнет (на это уходит примерно 12-14 дней), ее покрывают битумной мастикой и крепят слой рубероида. Затем процедура повторяется: нанесение мастики – крепление рубероида. Поверх второго слоя заливается еще одна стяжка такой же толщины.

Разогрев битума

Этап 4. Когда бетон застынет, начинается строительство самого фундамента, поверхности которого дополнительно покрываются гидроизоляцией вертикальных типов (они будут рассмотрены позже).

Работы по выполнению гидроизоляции

Фото горизонтальной гидроизоляции

Важная информация! Если постройка будет сооружаться из сруба, то необходимо гидроизолировать и верх фундамента, т. к. туда будет установлен первый венец. В противном случае древесина может гнить.

Дренаж

Дренаж может потребоваться в двух случаях:

  • если проницаемость почвы низкая и вода накапливается, а не впитывается ею;
  • если глубина основания ниже или соответствует глубине пролегания грунтовых вод.

Схема дренажного «пирога» возле фундамента

Алгоритм действий при обустройстве дренажной системы должен быть следующим.

Схема дренажа

Этап 1. По периметру сооружения – примерно в 80-100 см от фундамента – роется небольшой котлован шириной 25-30 см. Глубина должна превышать глубину заливки основания на 20-25 см. Важно, чтобы котлован имел незначительный уклон в направлении водосборника, где будет накапливаться вода.

Копка траншеи

Этап 2. Дно укрывается геотекстилем, при этом края материала нужно завернуть на стенки хотя бы на 60 см. После этого засыпается 5-сантиметровый слой гравия.

Этап 3. Поверх устанавливается специальная дренажная труба с соблюдением уклона в сторону водосборника в 0,5 см/1 пог. м.

Укладка трубы

Укладка трубы на геотекстиль и засыпка щебня

Дренажный колодец

Далее труба засыпается вторым слоем гравия толщиной 25 см, после чего образованный сэндвич заворачивается в геотекстиль, края которого были оставлены ранее, и засыпается.

Трамбовка засыпанной траншеи

Благодаря такой конструкции вода будет поступать в дренажную трубу, при этом она (труба) засоряться не будет. Влага будет отводиться в водосборник (это может быть колодец или яма, а размеры зависят от притока воды и определяются в индивидуальном порядке).

Дренажный колодец — это завершающий этап строительства дренажных систем на участке Схема дренажа вокруг дома с указанием месторасположения колодца

Вертикальная гидроизоляция

Изоляция вертикального типа – это обработка стен готового фундамента. Существует несколько способов защитить основание, которые возможны как при строительстве здания, так и после постройки.

Таблица. Сильные и слабые самых популярных вариантов гидроизоляции

Материал Эксплуатационный срок Простота ремонта Эластичность Прочность Стоимость, за м²
Битумная мастика От 5 до 10 лет ★★★☆☆ ★★★★★ ★★☆☆☆ Около 680 рублей
Полиуретановая мастика От 50 до 100 лет ★★★☆☆ ★★★★★ ★★☆☆☆ Около 745 рублей
Рулонные битумные материалы От 20 до 50 лет ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ Около 670 рублей
Мембраны полимерные (ПВХ, ТПО и проч.) От 50 до 100 лет ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ Около 1300 рублей

Битумная изоляция

Битумная изоляция

Недорогой и простой, а оттого и самый популярный способ гидрозащиты фундамента. Подразумевает полную обработку битумной мастикой, проникающей во все щели и пустоты и препятствующей попаданию влаги внутрь дома.

Обработка фундамента мастикой

Важная информация! При выборе той или иной битумной мастики обращайте внимание на маркировку – это поможет узнать теплостойкость материала. К примеру, мастика с маркировкой МБК-Г-65 имеет теплостойкость (в течение пяти часов) 65°С, а МБК-Г-100 – 100°С, соответственно.

Преимущества битумной мастики:

  • простота в работе (можно справиться в одиночку);
  • доступная стоимость;
  • эластичность.

Битумная мастика мгтн N24 (20 кг) Битумная мастика

Недостатки:

  • низкая скорость выполнения работ (требуется нанесение нескольких слоев, что занимает много времени);
  • не самая лучшая гидростойкость (даже качественное нанесение не гарантирует 100-процентной защиты);
  • недолговечность (лет через 10 придется повторно обрабатывать фундамент).

Сам процесс нанесения мастики предельно прост и состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Подготовка поверхности. Ниже приведены основные требования.

  1. Поверхность фундамента должна быть сплошной, со срезанными под фаску или округлыми (ø40-50 мм) краями и углами. В местах переходов вертикали в горизонталь выполняются галтели – так стыкуемые поверхности будут сопряжены более плавно.
  2. Для битума чрезвычайно опасны острые выступы, появляющиеся там, где стыкуются элементы опалубки. Эти выступы удаляются.
  3. Участки бетона, покрытые раковинами от воздушных пузырьков, затираются мелкофракционным цементным раствором на основе сухой строительной смеси. В противном случае в свеженанесенной мастике появятся пузырьки, которые лопнут минут через 10 после нанесения.

Также с поверхности следует удалить грязь и пыль, а затем тщательно высушить.

Пример очистки фундамента

Важная информация! Влажность основания является очень важным показателем и должна быть не выше 4%. При более высоком показателе мастика вздуется или начнет отслаиваться.

Протестировать основание на предмет влажности достаточно просто: нужно уложить на бетонную поверхность кусок ПЭ пленки размером 1х1 м. И если через сутки на пленке не будет конденсата, то можно смело приступать к дальнейшей работе.

Этап 2. В целях повышения сцепления подготовленное основание грунтуется битумным праймером.

Грунтовка наносится одним слоем, в местах трещин и ям, заделанных ремсоставом, — в два слоя

Можно пойти другим путем и приготовить грунтовку из битума самостоятельно. Для этого битум марки БН70/30 нужно разбавить быстроиспаряемым растворителем (например, бензином) в пропорции 1:3.

Битум марки БН70/30

По всей поверхности наносится один слой грунтовки, в местах примыкания – два. Это можно сделать как кистью, так и валиком. После высыхания праймера наносится собственно мастика.

Этап 3. Брусок битума разбивается на мелкие куски и растапливается в ведре над костром.

Приготовление мастики

Пример разогрева битума на костре

Рекомендуется во время нагрева добавить туда небольшое количество «отработки». Затем в 3-4 слоя наносится жидкий битум. Важно, чтобы материал не остывал в емкости, т. к. при еще одном нагреве он частично утеривает свои свойства.

Нанесение битума

Общая толщина гидроизоляционного слоя зависит от глубины заливки основания (см. таблицу).

Таблица. Соотношение толщины слоя битума к глубине фундамента

Глубина, см Толщина гидроизоляционного слоя, мм
До 300 2
От 300 до 500 от 2 до 4

Этап 4. После высыхания битум следует защитить, поскольку он может повредиться при засыпке грунтом, содержащим мусор. Для этого можно использовать рулонный геотекстиль или утеплитель ЭППС.

Видео — Утепление фундамента ЭППС

Армирование

Битумная изоляция нуждается в армировании на:

  • холодных швах;
  • стыке поверхностей;
  • трещинах в бетоне и проч.

Зачастую для армирования используются стеклохолсты и стеклоткани.

Стеклоткань

Стекловолоконный материал необходимо утопить в первом слое битума и прикатать с помощью валика – это обеспечит более плотное примыкание. Как только мастика высохнет, наносится следующий слой. Важно, чтобы стекловолоконный материал был уложен с нахлестом в 10 см в обе стороны.

Схема укладки стеклоткани

Армирование обеспечит более равномерное распределение нагрузки на всю изоляционную полосу, минимизирует удлинение битума в местах раскрывшихся трещин и, как следствие, значительно продлит срок службы.

Слой стеклоткани

Рулонная гидроизоляция

Она может служить в качестве как основной защиты, так и дополнения к нанесенной битумной мастике. Обычно для этого используется рубероид.

Рулонная гидроизоляция

Среди преимуществ способа следует выделить:

  • низкую стоимость;
  • доступность;
  • неплохой срок службы (около 50 лет).

Что касается недостатков, то сюда можно отнести лишь тот факт, что в одиночку с работой не справиться. Алгоритм действий должен быть следующим.

Этап 1. Поверхность покрывается расплавленной битумной мастикой.

Поверхность покрывается расплавленной битумной мастикой

В отличие от предыдущего способа, тут не нужно тщательно наносить материал, поскольку мастика необходима исключительно для крепления рулонной гидроизоляции к основанию.

Этап 2. С помощью горелки рубероид слегка нагревается снизу, после чего накладывается на слой горячего битума. Листы рубероида стыкуются с нахлестом в 10-15 см, все стыки обрабатываются горелкой.

Наклеивание гидроизоляционного материала

Этап 3. После крепления рубероида можно засыпать фундамент, т. к. дополнительной защиты здесь не требуется.

Обратная засыпка гидроизолированного фундамента

Важная информация! Рубероид можно заменить более современными материалами, которые наплавляются на основание. Это могут быть полимерные пленки либо же полотна с битумно-полимерным напылением (например, Изоэласт, Техноэласт и т. д.).

Видео – Гидроизоляция рубероидом

Штукатурка

Р-44 штукатурка гидроизоляционная Штукатурка

Этот способ предельно прост в выполнении и используется в целях гидрозащиты и выравнивания поверхности фундамента. Вот преимущества штукатурной гидроизоляции:

  • простота;
  • высокая скорость работы;
  • доступная стоимость материалов.

Недостатки:

  • низкая гидростойкость;
  • небольшой эксплуатационный срок (около 15-ти лет);
  • возможное появление трещин.

Гидроизоляция штукатуркой Гидроизоляция фундамента своими руками. Штукатурка
Изоляция влагостойкой штукатуркой Нанесенная штукатурка

В процессе нанесения нет ничего сложного. Вначале с помощью дюбелей к фундаменту крепится шпаклевочная сетка, затем готовится штукатурная смесь с гидростойкими компонентами. Смесь наносится на фундамент при помощи шпателя. После высыхания штукатурки засыпается грунт.

Жидкая резина

По сути, это дисперсия модифицированных полимером частичек битума в воде. Состав распыляется на основание, обеспечивая качественную гидроизоляцию. Достоинства этого способа следующие:

  • высокое качество гидроизоляции;
  • отсутствие необходимости в специальных навыках;
  • долговечность.

Напыление жидкой резины

Но есть и недостатки:

  • высокая стоимость состава;
  • низкая скорость работы в отсутствие распылителя.

Кроме того, жидкую резину можно приобрести далеко не везде. Для фундамента вполне подойдет однотипный состав, который бывает двух видов.

Жидкая резина

  1. Эластомикс – наносится в 1 слой, застывает примерно 2 часа. Дальнейшему хранению после вскрытия упаковки не подлежит.
  2. Эластопаз – более дешевый вариант, однако наносится уже в 2 слоя. Что характерно, Эластопаз подлежит хранению даже после вскрытия упаковки.

Эластопаз

Этап 1. Поверхность очищается от грязи и мусора.

Этап 2. Фундамент покрывается специальным грунтующим составом. В качестве альтернативы можно применить смесь жидкой резины и воды (соотношение – 1:1).

Этап 3. Через час, когда грунтовка высохнет, наносится гидроизоляционный материал (одним или двумя слоями, в зависимости от типа состава). Желательно использовать для этого распылитель, но вместо него можно применить валик или кисть.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Видео – Обработка основания жидкой резиной

Проникающая изоляция

На основание, заранее очищенное от грязи и слегка смоченное водой, распрыскивателем наносят специальную смесь («Пенетрон», «Акватро» и проч.), проникающая в структуру примерно на 150 мм. Важно, чтобы раствор был нанесен двумя-тремя слоями.

Проникающая гидроизоляция – это лучшая защита дома

Основные преимущества:

  • эффективная защита;
  • возможность обработки поверхностей внутри здания;
  • простота работы;
  • длительный эксплуатационный срок.

Недостатки:

  • незначительная распространенность таких растворов;
  • высокая стоимость.

Нанесение проникающей гидроизоляции

Изготовление глиняного замка

Простой, но в то же время эффективный способ защитить основание от влаги. Вначале вокруг фундамента роется котлован глубиной 0,5-0,6 м, затем дно засыпается 5-сантиметровой гравийной или щебневой «подушкой». После этого в несколько этапов засыпается глина (каждый слой тщательно утрамбовывается). Сама глина послужит буфером от влаги.

Глиняный замок

Единственным преимуществом способа является простота в выполнении.

Глиняный замок подходит лишь для колодцев и объектов хозяйственного назначения. Если же речь, к примеру, о жилом доме, то этот способ может использоваться лишь в качестве дополнения к уже наличествующей гидроизоляции.

Экранная изоляция

Этот способ защиты основания появился относительно недавно и заключается в следующем: к очищенной поверхности фундамента с помощью монтажного пистолета или дюбелей прибиваются маты, которые наполнены глиной. Укладка матов должна выполняться внахлест, примерно на 12-15 см. Иногда вместо матов используются специальные глинобетонные панели, то стыки в таком случае необходимо дополнительно обрабатывать.

Экранная изоляция Нахлест — фото

В принципе, экранная изоляция является усовершенствованным вариантом глиняного замка, поэтому может быть использована только для хозяйственных сооружений.

Гидроизоляция сруба от фундамента

Вертикальная (боковая) обмазочная, наплавляемая, наклеиваемая, штукатурная гидроизоляция ленточного фундамента и антикоррозийное покрытие винтовых свай — отдельная тема. Не менее важен барьер для препятствия воздействию влаги от фундамента, росы и дождевой воды (скапливающейся на его горизонтальной поверхности), на полубревна и нижние венцы дома или бани. Заменить которые при загнивании (в запущенных случаях до подоконных) непросто. В нижние венцы обычно впилены половые лаги. Если испортятся + полная переборка всего пола с утеплением. Поэтому их вентилируют продухами в армированной ленте. А поверх ее делают горизонтальную отсечную влагоизоляция сруба от фундамента.

На цоколь фундамента (надземная часть) для этих целей укладывается рулонная гидроизоляция — Рубероид (РП…) или современный Стеклоизол (…ПП). Последний предпочтительнее. Стеклохолст в его составе превосходит по водоотталкивающим свойствам непрочный картон, присыпанный асбестом и пропитанный битумом в составе Рубероида. Специфический запах отсутствует. Для горизонтальной гидроизоляции низа сруба от чужеродных дереву искусственных материалов фундамента рулонный материал настилается на 2 слоя минимум. Под весом массива дерева заполняет неровности на поверхности фундамента. Для предотвращения образования росы на стыке разных материалов, между срубом и влагоизоляцией дополнительно доску подкладывают.

Подкладная доска служит для перераспределения нагрузки от сруба на фундамент. А главное — работает в составе комплексной гидроизоляции.

Ленточный фундамент, как правило, шире бревен. На изолированном Стеклоизолом выступе фундамента талая и дождевая вода скапливается. Роса выпадает. Влага остается пока не высохнет. Есть мнение: нижние венцы сруба из лиственницы в подкладной доске не нуждаются. Не верно. Любому срубу нужна отсечная влагоизоляция. Пока не сгниет подкладная доска, закладной венец не начнет портиться. Широкая подкладная доска из лиственницы — надежное разумное решение. Сосна / ель долго не продержатся. Потому что широкая доска обычно выпилена из середины дерева, ядровая часть долговечная только у лиственницы.

Доску между срубом и фундаментом нет надобности ничем изолировать. Но, проконопатить это место через год надо будет обязательно.

Цоколь фундамента желательно делать выше. Дождевые брызги рикошетом от земли в сруб попадают. Снижает рикошет брызг наклон наружу отмостки фундамента. Цоколь предпочтительнее / дешевле сделать кирпичный. Из силикатного кирпича. Красный керамический — более симпатичный, однако влагу переносит хуже. Капиллярный подсос влаги фундаментом из грунта регулярный. Гидроизолировать кирпич от бетона тоже нужно. Материалов сейчас для гидроизолирования достаточно. Не как в старину: расплавленная сосновая смола + береста в качестве «рулонной» гидроизоляции.

Способы гидроизоляции фундамента дома

Существует мнение, что если грунтовые воды расположены на глубине более метра от подошвы фундамента, то производить гидроизоляцию конструкции необязательно. Однако, глубина грунтовых вод может измениться и влага в почве также разрушает конструкции дома. Все это делают гидроизоляцию между фундаментом и кирпичной кладкой необходимой частью любого строительного процесса.

Вертикальная гидроизоляция фундамента может проводиться самостоятельно при помощи рулонных изоляторов, обмазки мастикой или гидроизоляцией пенетрон, которая проникает в поры бетона. Вертикальную часть цоколя дома часто гидроизолируют оштукатуриванием водостойкой штукатуркой. Все эти мероприятия защищают от проникновения влаги в жилое помещение с наружной поверхности.

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой

Горизонтальная гидроизоляция фундамента проводится на этапе строительства. Для этого на дне траншеи, подготовленной под заливку фундамента, сооружается многослойный «пирог». Для начала на дно засыпают и трамбуют глину около 20-30 см, далее кладется рубероид и 5-7 см бетона. После схватывания бетона можно вязать арматуру и заливать фундамент здания планируемых размеров.

После проведения гидроизоляции фундамента здания производится укладка гидроизоляционных материалов между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя. Для этого применяются рулонные материалы, но перед их укладкой горизонтальная поверхность фундамента может быть дополнительно обработана мастикой. Все это выполняется при постройке дома и это не сложно сделать своими силами.

ТехноНИКОЛЬ №24 предназначена для гидроизоляции бетонных, железобетонных и других конструкций снаружи жилых помещений.

Кирпичная кладка цоколя и стен дома способна впитывать и проводить влагу. Чтобы не допустить попадание влаги в стену дома используют несколько вариантов защиты вертикальных поверхностей. Это может быть оштукатуривание, окрашивание, обработка мастиками или проникающими препаратами наружных поверхностей кладки. Все эти способы защитят стену от осадков и влаги, находящейся в воздухе.

Перед обработкой кирпичные стены необходимо очистить от пыли. Возможно, также дополнительно гидроизолировать цементный раствор в кирпичных швах, для этого их зачищают и заполняют водонепроницаемым составом, типа Пенетрон. Необходимо заметить, что лучше проводить заблаговременно гидроизоляцию между фундаментом и кладкой. СНиП предварительно изучить и подготовить материалы.

Выбираем материалы для проведения работ

Мастика технониколь №24 представляет полностью готовый к применению состав из нефтяного битума. ТехноНИКОЛЬ №24 для фундамента содержит различные минеральные наполнители, технологические добавки и растворитель. Мастика не содержит полимера, поэтому не столь эластична (относится к жестким мембранам). ТехноНИКОЛЬ №24 предназначена для гидроизоляции бетонных конструкций.

Гидроизоляция фундамента составом Пенетрон

Пенетрон применяется, как самостоятельная гидроизоляция, так в комплексе с рулонными материалами. Благодаря использованию состава исчезает капиллярный подсос, заделываются небольшие трещины. Химические составляющие смеси, проникая в бетон, реагируют с соединениями алюминия, солей и оксидов металла, которые входят в состав бетонной смеси. Пенетрон образует кристаллы, которые не растворяются.

Рубероид изготавливают на основе картона, пропитанного битумом и покрытого тугоплавкой крошкой, например, тальк. Простая с виду технология позволяет получить дешевый влагонепроницаемый материал, при этом очень удобный и простой в монтаже. Благодаря различным добавкам (известь, глина, мел) значительно повышается термостойкость. Цена материала для гидроизоляции доступна каждому.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *