Холодная кровля из профнастила

Содержание

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши

Для пароизоляции профнастила можно использовать полиэтиленовую, армированную, полипропиленовую, фольгированную пленку или пергамин.

Полиэтиленовая пленка

Преимущество этого материала — доступная цена. Полиэтилен хорошо защищает от пара. Среди недостатков материала — относительно низкая прочность. Такая пленка легко рвется при укладке на обрешетку, поэтому выполнять монтажные работы следует аккуратно. Для надежной защиты кровельного покрытия укладывают два слоя пленки. К обрешетке материал крепится с помощью строительного степлера.

Чтобы сохранить целостность пароизоляционного слоя, пленка укладывается с нахлестом в 15-20 см. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой.

Армированная полиэтиленовая пленка

Модифицированный вариант обычной пленки. Производится из нескольких слоев полиэтилена, которые армируются сеткой из полипропилена. Такая пленка намного прочнее обычной, достаточно легкая и не нагружает стропильную систему. Для крепления армированной пленки к обрешетке используют клейкую ленту.

Армированная полиэтиленовая пленка — неплохой вариант для паро-гидроизоляции холодной кровли по соотношению цена-качество.

Полипропиленовая пленка

Это прочный гидроизоляционный материал с многослойной структурой. Такие пленки производятся на основе целлюлозы. Поверхность пленки рельефная и впитывает влагу (на обычной пленке влага собирается в виде капель). Впитанная влага испаряется из материала после снижения влажности в помещении.

«Мегафлекс Metal Antikondensat» — трехслойная пленка, которая разработана специально для пароизоляции холодной кровли под профнастил.

Фольгированная пленка

Армированная полиэтиленовая или пропиленовая пленка, на одной из сторон которой находится тонкое алюминиевое покрытие. Пленка этого типа стоит дороже других видов паро-гидроизоляции, но с ее помощью можно уменьшить расходы на отопление. Фольгированное покрытие отражает инфракрасные лучи, что позволяет до 10% снизить потери тепла.

При монтаже пленку укладывают отражающей стороной в сторону жилых помещений. Для фиксации материала используют клейкую ленту, а стыки обрабатывают алюминиевым скотчем. Это позволяет создать полностью герметичный слой.

Холодная кровля из профнастила: устройство и технология

Дом с холодным чердаком — далеко не редкость в современном строительстве. Такое решение особенно актуально для хозяйственных построек, а также дач. Часто холодная крыша из профнастила делается и в жилых домах, когда основной площади дома достаточно для его владельца и нет необходимости делать мансарду.

Устройство холодной кровли из профлиста

Устройство холодной кровли целесообразно, в первую очередь, по экономическим причинам. Во-первых, вы экономите на материалах, во-вторых, изолируя большое по площади подкровельное пространство от остального дома, не тратитесь на его обогрев. И, в-третьих, выполнить монтаж холодной крыши намного проще, чем укладывать полноценный кровельный пирог.

Тому, как правильно сделать холодную кровлю из профнастила, и посвящена эта статья.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

  • Устройство холодной кровли в жилом доме
    • Гидроизоляция холодной крыши
    • Пароизоляция и вентиляция
    • Если вы планируете утепление чердака
  • Холодная крыша в хозяйственных помещениях
  • Монтаж холодной кровли из профнастила
  • Как утеплить холодную крышу?

Устройство холодной кровли из профнастила в жилом доме

Конструкция холодной кровли очень проста. На скатах не нужен ни утеплитель, ни пароизоляция, ни, тем более, финишная отделка. Естественно, что экономия в этом случае весьма существенная, учитывая, что именно цена теплоизоляции и отделки составляет 50-60% от стоимости всей крыши. Кроме того, за счет простоты конструкции холодная крыша из профнастила своими руками укладывается без особых проблем.

Пирог холодной кровли состоит из следующих элементов:

  1. стропила;
  2. гидроизоляционная пленка или мембрана;
  3. контробрешетка;
  4. обрешетка;
  5. профнастил.

Гидроизоляция холодной крыши: нужна ли?

Гидроизоляция холодной кровли защитит помещение от возможных протечек и конденсата, который образуется на внутренней стороне металлического кровельного покрытия. Поскольку конденсат выделяется на металлических поверхностях при перепаде температур, существует распространенное заблуждение, что его не будет в случае, когда монтируется неутепленная кровля из профнастила.

Естественно, подобное мнение не соответствует действительности, поскольку, несмотря на то, что подкровельное помещение не утеплено и не отапливается, температура внутри все равно будет отличаться от температуры снаружи, и часто достаточно значительно. Поэтому ответ на вопрос: «Будет ли конденсат на профнастиле, если крыша холодная?» — однозначный: «Да, будет».

В связи с этим становится очевидным, нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши. Следствием ее отсутствия станет то, что конденсат будет попадать на перекрытие, повышая влажность в чердачном помещении. Это приведет, в лучшем случае, к ускоренной порче деревянных конструкций, а в худшем — еще и к катастрофическому снижению теплоизолирующих свойств утеплителя, если он незащищен.

Монтирование гидроизоляционной пленки с провисанием

Гидроизоляционная мембрана холодной кровли укладывается на стропила и закрепляется контробрешеткой, после чего уже монтируется обрешетка для установки профнастила.

Если вы не собираетесь в будущем производить утепление холодной крыши, то в качестве гидроизоляции можно использовать микроперфорированную пленку, которая стоит намного дешевле специальных мембран. Однако монтировать ее необходимо с обязательным провисанием на 20-30 мм для того, чтобы влага стекала в пространство между стропилами, а не увлажняла их, просачиваясь благодаря капиллярному эффекту.

Пароизоляция и вентиляция холодной кровли

Поскольку микроперфорированные пленки препятствуют проникновению влаги с внешней стороны, но не мешают проходить водяному пару, пароизоляция холодного чердака на скатах кровли не требуется. Водяной пар, пройдя через пленку, оказывается между слоем гидроизоляции и профнастилом, откуда удаляется воздушным потоком.

Если гидроизоляционная пленка для холодной кровли будет задерживать водяной пар, это приведет к излишней увлажненности помещения и, как следствию, сырости. Кроме того, при повышении влажности пар будет конденсироваться уже на пленке с внутренней стороны. Поэтому обычные полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также устаревшие материалы вроде рубероида или пергамина, для гидроизоляции холодной кровли не подходят.

Вентиляция холодной кровли из профнастила через конек

Вентиляция холодной крыши очень проста и обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки: воздушный поток попадает под кровельное покрытие через карнизный свес и выходит через конек.

Всегда делайте контробрешетку

Наличие контробрешетки — обязательное условие для хорошей вентиляции. Именно этот зазор в несколько сантиметров между пленкой и обрешеткой позволяет воздушному потоку беспрепятственно проходить под кровельным покрытием.

Вентиляция холодного чердака осуществляется с помощью обычных слуховых окон, которые должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить прохождение потока воздуха при проветривании через все помещение. В случае если размеры подкровельного помещения большие, вентиляция холодного чердака в частном доме может быть улучшена с помощью классической приточно-вытяжной схемы.

Если вы планируете утепление холодного чердака в будущем

В том случае, если холодная кровля из профлиста — это временный вариант, и в дальнейшем вы планируете ее утепление для создания полноценного жилого помещения, микроперфорированную пленку в качестве гидроизоляции применять не следует. Дело в том, что вплотную к ней нельзя монтировать утеплитель — если это сделать, пленка потеряет все свои гидроизолирующие свойства и начнет пропускать воду.

Эту пленку нужно заменить нетканой паропропускающей мембраной. В частности, для этих целей отлично подойдут те типы мембран Tyvek или Dorken, которые можно укладывать непосредственно на утеплитель. Они, конечно, стоят дороже, однако их использование уменьшит толщину кровельного пирога на 80-90 мм. Если же в качестве гидроизоляции холодной кровли из профнастила у вас уже используется микроперфорированная пленка, вы должны обеспечить зазор минимум в 50 мм между ее нижней точкой с учетом провисания и термоизоляцией.

Кроме того, пароизоляция холодной кровли, переоборудованной в утепленную, не нужна, поскольку пар будет проходить сквозь утеплитель и, не задерживаясь в нем, удаляться через пленку или мембрану.

Холодная крыша из профнастила в хозяйственных помещениях

Для сараев, бытовок и других хозяйственных помещений устройство холодной крыши из профлиста — оптимальный вариант. В этом случае рекомендуется использовать специальный профнастил с антиконденсатным покрытием.

Профнастил, покрытый с внутренней стороны антикондесатным покрытием

Такой профилированный лист с обратной стороны покрыт специальным синтетическим составом, который по структуре похож на войлок. За счет большого количества небольших воздушных полостей, этот материал может удерживать достаточно большое количество влаги — до 1 литра на м2. Таким образом, при повышении влажности антиконденсатное покрытие вбирает в себя воду, которая затем испаряется под действием вентиляции холодной кровли.

Благодаря использованию профлиста с антиконденсатным покрытием конструкция холодной крыши становится значительно проще и дешевле, поскольку не нужна ни гидроизоляция, ни контробрешетка. Кроме того, такой материал незаменим для беседок, веранд, навесов и других открытых конструкций, поскольку гидроизоляция в них в принципе не используется, а конденсат появляется не хуже, чем в холодном чердаке.

Монтаж холодной кровли из профнастила

Сначала монтируется гидроизоляция, с провисанием, если в качестве нее используется микроперфорированная пленка. Она фиксируется с помощью брусков контробрешетки, прибитых на стропила параллельно им.

Затем выполняется обрешетка дома. О том, как ее сделать и какой шаг в зависимости от марки профлиста выбрать — читайте в этой статье.

Далее выполняется непосредственный монтаж холодной кровли из профнастила. Если ширина скатов крыши меньше максимально возможной длины листа профнастила, то его укладывают вообще без поперечных стыков, что позволяет улучшить герметичность покрытия. Боковые стыки делаются в 1-2 волны, в зависимости от уклона кровли и марки профилированного листа. Подробнее о монтаже холодной кровли из профнастила .

Не забудьте обработать стропильную систему

Технология холодной кровли достаточно проста, поэтому ее монтаж выполняется достаточно быстро. Однако все деревянные составляющие крыши необходимо заранее обработать специальными составами, которые будут препятствовать их гниению, а также поражению плесенью и грибком.

Как утеплить холодную крышу?

Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.

Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.

Утепление холодного чердака с помощью напыления пенополиуретана

При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.

Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.

Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.

Физические процессы теплообмена

Процесс теплообмена.

В отапливаемом доме неизбежны перепады температуры, наличие влаги в воздухе в виде пара, конденсата. Пар производится жизнедеятельностью человека или животных, проникает в строительные конструкции, охлаждается и увлажняет их. Подавляющее большинство строительных материалов пропускают воздух в той или иной степени. Поэтому любой жилой дом, индивидуальный или многоквартирный, представляет собой воздушный объем, в котором теплый воздух поднимается сквозь все конструкции вверх.

В высоких многоэтажных домах появляется эффект тяги. Теплый воздух поднимается в верхние этажи, особенно это заметно в подъездах, и проникает наружу через окна и чердаки. На нижних этажах, наоборот, наблюдается приток наружного холодного воздуха. Этот процесс происходит и в одноэтажном отапливаемом доме, только с меньшей динамикой.

С другой стороны, пар теплого воздуха конденсируется в конструкциях в воду, которая не только увлажняет их, но и имеет способность стекать вниз, заполняя полости в конструкциях. Основную функцию по конденсации водяного пара принимает на себя самая верхняя часть здания — кровля. Зимой этот процесс идет интенсивно и постоянно, а летом преимущественно в прохладное ночное время.

Устройство вентилируемой кровли

Устройство вентилируемой кровли.

Самый современный и эффективный способ предотвратить или существенно уменьшить конденсирование влаги в кровле — сделать ее вентилируемой естественно или принудительно. Естественная холодная вентиляция не потребует энергетических затрат, поэтому ее конструкция предпочтительней. Однако бывают кровли сложной архитектуры, которым не хватает силы естественной вентиляции, тогда на помощь приходит принудительная.

Вентиляция отводит теплый влажный воздух в окружающее пространство, тем самым оставляя несущие конструкции, утеплители сухими, продлевая срок службы и обеспечивая теплоизоляцию. Нам необходимо управлять этим процессом, что осуществляется с помощью так называемого кровельного пирога.

Понятие кровельного пирога появилось относительно недавно и обозначает многослойную конструкцию кровли, в которой ведущее место отведено созданию вентиляционных каналов. Существует два вида кровельного пирога: для отапливаемых и утепленных помещений и для холодной кровли. Каждый слой взаимосвязан функционально с другими слоями, а отсутствие какого-либо снижает защитные свойства всего пирога.

Устройство вентиляции холодной кровли

Если чердак является холодной, неутепленной частью здания, конструкция кровли выполняется в несколько последовательных слоев. Для работ потребуются следующие инструменты.

  • молоток;
  • дрель со сверлами 4-12 мм;
  • ножовка по дереву;
  • степлер (скобозабиватель) электрический или механический со скобами 14х8 мм;
  • уровень, линейка метровая, угольник;
  • ножницы;
  • отвертки разных размеров;
  • кисть-флейц для антисептирования мест обрезки деревянных деталей;
  • герметик строительный.

Устройство вентиляции холодной кровли.

С верхней стороны стропил производится укладка гидроизоляционной пленки (не путать с пароизоляционной). Провис пленки должен быть 20-40 мм для отвода конденсата. Закрепляют ее вдоль стропил контробрешеткой толщиной 30-50 мм и шириной в толщину самих стропил. Пленку в месте крепления лучше склеить на двухсторонний скотч.

Для уменьшения отходов пленку можно укладывать горизонтальными рядами снизу вверх и с нахлестом в 100-150 мм. Места соединения полос проклеивают, создавая сплошное полотно. Образующаяся от конденсата вода будет стекать по пленке к карнизу крыши.

После устройства гидроизоляционного слоя на контробрешетку нашивают поперек стропил обрешетку для кровельного покрытия. Ширина доски, зазор между ними выбирается в зависимости от кровельного материала.

  1. Для керамической и мягкой черепицы на обрешетку используют дюймовую доску 100 мм шириной. Ее укладывают с зазором в 50-100 мм, после чего сверху сплошь зашивают строительной плитой или водостойкой фанерой толщиной не менее 9 мм. Под мягкую черепицу еще укладывают подстилающий слой.
  2. Обрешетку из доски 30х100 и с шагом в 300-400 мм выполняют под металлочерепицу или профнастил;
  3. Для металлической фальцевой кровли используют обрешетку из дюймовой доски шириной в 150-250 мм, нашитой на контробрешетку с минимальным зазором в 20-50 мм.

В конце непосредственно на обрешетку или строительную плиту укладывают кровельный материал. Он крепится специальными гвоздями, саморезами или кляммерами на обрешетку. Места крепления кровли защищают герметиками, а обрешетка предварительно обрабатывается антисептиком. Дополнительно можно выполнить черновую подшивку по стропилам со стороны чердака.

Между кровлей и подкровельной пленкой гидроизоляции появился вентиляционный зазор в суммарную толщину обрешетки и контробрешетки. Это 55-80 мм высоты подкровельного пространства вдоль наклона стропил. Зимой более теплый чердачный воздух, частично проникающий через гидроизоляцию, будет подниматься к коньку кровли и выводиться в атмосферу, не успев конденсировать влагу. И летом нагретый кровлей воздух также выводится из-под кровли.

Важным для подкровельного пространства является вентиляция чердака. Она осуществляется через слуховые окна, устраиваемые на фронтонах с разных сторон. Вентиляция жилого помещения, чердака и подкровельного пространства взаимосвязаны, и одной из их целей является уменьшение пара и конденсата в кровельном пироге.

Конструкция вентилируемой утепленной крыши

Схема вентиляции мансарды .

Часто чердачное помещение используется как мансарда, утепляется со стороны кровли. В этом случае в кровельный пирог добавляются еще несколько слоев. Теперь между жилым помещением и крышей нет чердачной воздушной прослойки. Теплый и влажный воздух мансарды сразу проникает в подкровельное пространство. И если не принять дополнительных мер по его отведению, конденсата будет гораздо больше и конструкции начнут намокать. Теплоизоляционные материалы перестанут выполнять свои функции и воздух в помещении будет холодным. Придется усиливать отопление.

Помимо тех слоев, которые уже выполнены в холодной крыше, добавляют толстый слой утеплителя, укладываемый между стропил с внутренней стороны. Если обычные стропила шириной 150 мм, то толщина утеплителя между стропил может быть не более 100 мм. Причина — необходимость оставлять минимальный зазор (не касаться) до провиса гидроизоляции, который достигает 40 мм. Если будет касание, вода, стекающая по изоляции, попадет в утеплитель. Для увеличения толщины слоя на стропила нашивают брус нужной толщины и добавляют утеплитель.

Затем его закрывают пароизоляционной пленкой. Цель — максимально уменьшить попадание пара из помещения в утеплитель, чтобы не было его намокания. Влажный утеплитель никуда не годится, он не держит тепло и вдобавок увлажняет окружающие конструкции. На пароизоляцию нашивают сначала черновую, а потом и чистовую облицовку.

Теперь прегражден путь влажного пара к кровле, и хотя небольшая часть его все же проникает, она подкровельным вентиляционным потоком воздуха выносится в атмосферу, не причиняя вреда конструкциям крыши. А если само теплое помещение не вентилируется, куда будет уходить пар? Через всевозможные микроскопические поры и щели он все равно будет идти вверх, к кровле. Этому будет способствовать и избыточное давление, образующееся в теплом помещении мансарды.

Снять излишнее давление, уменьшить содержание влаги в жилом помещении и тем самым помочь подкровельной вентиляции вывести влажный воздух в атмосферу позволит вентиляция самого помещения.

Устройство вентилируемого карниза

Продольные вентиляционные каналы кровельного пирога не будут эффективно работать, если, с одной стороны, в нижней части, у самого карниза, не обеспечить притока атмосферного воздуха. С другой стороны, нужно дать выход увлажненного воздуха из самой верхней части крыши — из конька.

Гидроизоляционная пленка является самой прочной из всех видов пленок, применяемых в строительстве дома, поэтому она не пропускает воду или влагу даже под высоким давлением.

Гидроизоляционная пленка выводится и приклеивается герметиком на металлическую карнизную планку, установленную в плоскости обрешетки. Сверху закрепляется кровля. Приток воздуха осуществляется 3 путями. Во-первых, сквозь зазоры профиля кровельного материала, во-вторых, через фронтонные свесы и, в-третьих, через микропоры гидроизоляционной пленки, вытягивая пар из утеплителя.

При обшивке карниза в его нижней части предусматриваются вентиляционные отверстия или зазоры в зависимости от множества вариантов конструкции карниза. Один из современных способов — это сплошная подшивка карниза пластиковыми панелями с перфорацией для вентилирования крыши.

Создание вытяжки на коньке

В зависимости от конструкции кровельного покрытия воздушный поток из-под кровли собирается в коньке и выводится в атмосферу либо через конструкционные зазоры по длине конька, либо через фронтонные отверстия. Например, в комплекте керамической и металлической черепицы предусмотрены специальные элементы конька с вентиляционными зазорами. Дополнительно есть доборные элементы для нестандартной формы конька.

Это внешняя часть кровли. Внутреннее же устройство выполняется в определенной последовательности.

  • контробрешетку по стропилам не доводят до геометрической высоты на одинаковое расстояние в 20-40 мм. Бруски встречных скатов не стыкуются;
  • обрешетку в 2 сплошных доски с обоих скатов на коньке также выполняют с продольным зазором в 40-80 мм;
  • гидроизоляционную пленку вдоль конька разрезают с запасом на подгиб в 200 мм с обоих скатов;
  • между торцами контробрешетки и обрешетки вдоль конька вертикально устанавливается коньковый брус 40х100 мм;
  • к нему закрепляют и проклеивают герметиком гидроизоляционное полотно;
  • сверху эту конструкцию закрывают коньком по инструкции и технологии;
  • устанавливают со стороны фронтонов торцевые элементы конька, в которых предусмотрены вентиляционные отверстия или зазоры.

Некоторые особенности вентилируемой кровли

Вентиляция кровли не является независимым процессом. Наоборот, вентиляция или ее отсутствие в помещениях прямо влияет на воздухообмен в кровле. Чтобы эффективно отводить разрушающую влагу из жилых помещений через кровлю, необходимо рассматривать вентиляцию всех элементов здания как единый процесс.

Если форма крыши сложная, имеет много переходов, ендов, вентиляционные процессы необходимо разделить на участки и сформировать воздушные потоки в кровле раздельно. В результате эффективного вентилирования воздух в подкровельном пространстве должен сменяться в течение часа примерно 2 раза.

Эффективность вентилируемой кровли зависит от наклона скатов. Чем они круче, тем сильнее происходит процесс вентилирования. И, наоборот, в крышах с уклоном меньше 20%, подкровельная вентиляция неустойчива, эффективна лишь под ветровым напором.

Всегда является полезным устройство на крыше дополнительных вытяжных элементов (аэраторов), помогающих усилить естественную вентиляцию кровли. Располагать их следует на кровлях сложной формы, когда обычных средств уже не достаточно. Устанавливаются аэраторы вблизи конька.

Теплоизоляционные свойства утеплителя и долговечность конструкций крыши напрямую зависят от наличия в них влаги. Поэтому вентилируемая кровля и конструкция вентиляции помещений экономически выгодна даже в том случае, когда необходимо установить принудительный воздухообмен.

Необходимость утепления чердака для обеспечения комфортной атмосферы в доме зимой вряд ли кто-либо будет оспаривать. А вот почему-то о вентиляции в целях сохранения постоянства температурного режима многие забывают. Между тем правильная вентиляция чердака не только поддерживает постоянство микроклимата, но и способствует увеличению срока эксплуатации крыши, предотвращает появление очагов плесени и грибка. Грамотно продуманная вентиляция так же важна, как и хорошая теплоизоляция.

Для чего необходима вентиляция чердака?

Вентиляция — важный этап проектирования, позволяющий регулировать теплообмен. Летом крыша раскаляется до 160 градусов, и жгучий воздух попадает в дом. Но это не единственный повод для беспокойства. В прохладный период на утепленных перекрытиях скапливается конденсат, разрушающий дерево. Избежать преждевременного износа стропил поможет проветривание.

Вентиляционная система направлена на смешение температуры внешней среды и кровли и предотвращает появление во время таяния снега наледи, огромных сосулек и схода «лавины». Как видите, вопрос обустройства надежной системы воздухообмена действительно важен.

Как сделать вентиляцию на чердаке?

Чердак может быть холодным и теплым. Первый вариант — традиционный. В этом случае стропильная система никак не защищена, поскольку утеплено лишь перекрытие. Второй — отголосок советского периода, преследующий единственную цель — защиту инженерных коммуникаций.

Вентиляция холодного чердака

Вентиляция холодных чердаков должна быть регулируемой. Для этого необходимо не закрывать обрешетку и стропила. В качестве альтернативы может выступать зашивка с зазорами, обеспечивающими беспрепятственную циркуляцию воздуха. Если же на крышу уложен ондулин или шифер (при отсутствии ветро- и пароизоляционных пленок), можно не беспокоиться — воздух свободно проникает между волнами кровли внутрь чердака и выходит наружу.

Это важно!
Металлочерепица также проветривается, но может образовывать конденсат, а значит, настил пленки становится обязательным.

Если крыша двухскатная, то вентиляционные каналы располагают во фронтонах. Довольно действенное решение — неплотно прилегающая зашивка деревянных свесов. Равномерное распределение узких щелей способствует эффективному проветриванию всего чердака.

Однако, если примыкания и зашивка подогнаны плотно или фронтоны изготовлены из камня, то необходимо проделать отверстия в стенах. Они должны находиться на противоположных сторонах, что поможет ликвидировать застойные очаги.

Это важно!
Общая площадь вентканалов рассчитывается исходя из 0,2% от общей площади этажа.

Существует и более экономичный вариант — установка типовых вентиляционных решеток. Одна решетка должна быть регулируемая, другая — повернутая отверстиями вниз. От проникновения насекомых защитит москитная сетка.

Для вальмовой крыши обустройство вентиляции будет проходить по другому сценарию. Входное отверстие делается снизу (в подшивке), а выход сверху, у конька. Если подшивка свесов выполняется из дерева, то брусья можно расположить не совсем плотно, с интервалом в несколько миллиметров. При зашивке с помощью пластика отдельные компоненты должны иметь дырочки. Такие панели именуют софитами.

А что делать, если подшивка уже собрана и собрана плотно? Из этой ситуации тоже есть выход — выпуск решеток с сеточкой диаметром 5 см. Располагают их обычно по длине ветрового свеса с шагом в 80 см. Для проделывания отверстий понадобится дрель с круглым сверлом. Верхний вывод производится сверху. Обратите внимание, что многое будет зависеть от типа кровли.

Для гибкой кровли устанавливают вентиль (черепашку) или проветриваемый конек. Для шифера и еврошифера — классический конек. Для керамической черепицы — специальный вентиль. Металлочерепицу допускается проветривать посредством стандартного конька. Стоит отметить, что конек — не только выгодная в финансовом отношении замена вентилю, но и возможность обустроить вентиляционную систему в наикратчайшие сроки.

Некоторые практикуют монтаж слуховых окон (можно застеклить, а можно поставить на них решетки), но такая задача сложна в реализации и требует теоретической и практической подготовки.

Вентиляция теплого чердака

Естественная циркуляция в отопительных системах сегодня практически не применяется. Это означает, что при планировании переоборудования чердака в жилую мансарду следует делать кровлю полностью проветриваемой. Для листового металла и гибкой черепицы необходимо обустроить вентилируемую область — нашить на стропила контррейку. Для металлических крыш предпочтительны ветрозащитные пленки. Для шиферной кровли контррейки необязательны, ведь воздух должен свободно проходить от низа до верха. Вход делают в подшивке, а выход — через конек.

Проветриваться чердак будет точно так же как и другие помещения. Воздух входит через окна (допускается монтаж клапанов ВТК), выходит через вентиляционные отверстия. Если в стенах их нет, то на крыше (на месте вытяжки) устанавливают аэраторы (грибки).

Вентиляция чердака в доме: мифы и факты

Проблема вентиляции чердачного пространства породила немало мифов. Итак, какие факты необходимо знать для обеспечения полноценного проветривания?

Миф №1. Через вентиляционные каналы зимой из помещения уходит теплый воздух. Распространено мнение, что вентилирование в зимний период мешает обогреву. Однако маловероятно, что дело здесь в наличии отверстий. Если дом долго прогревается и быстро остывает, то проблема в изоляции, а не в вентиляции. Стоит отметить, что некачественная изоляция всегда пропускает влажный воздух на чердак, что создает благоприятные условия для возникновения конденсата и последующего гниения деревянных перекрытий.

Миф №2. Вентиляция необходима лишь в жаркое время года. Многие убеждены, что вентиляционная система необходима лишь для обеспечения проветривания здания летом. На самом деле это не совсем так. Недостаточная вентиляция зимой — причина нарастания сосулек, появления плесени и грибка.

Миф №3. Площадь вентиляционных отверстий значения не имеет. И снова заблуждение. Полагаться на авось, располагая каналы на глаз, конечно, не стоит. Эффективность такой вентиляции будет нулевая. Продухи располагают в соотношении 1:500 (где на каждые 500 м2 приходится 1 м2 вентиляции).

Важные советы профессионалов

  • вентиляционная система должна быть прочной и выдерживать любые погодные условия,
  • особое внимание следует уделить отверстиям на хребте кровли. По традиции они должны находиться к хребту как можно ближе,
  • под карнизами можно установить непрерывные софиты. Они должны быть оснащены тонкой экранирующей сеткой. Отверстия должны быть из пластика или алюминия, что исключает появление коррозии,
  • одно из условий эффективной вентиляции — установка продухов внутри чердака (между стропилами). Отверстия необходимо обустроить таким образом, чтобы не допустить блокирования или засорения воздуха,
  • выбирайте место для приточной установки тщательно. Эта должна быть самая чистая зона на чердаке,
  • поставьте с внешней стороны крыши вентилятор, который будет вытягивать воздух. Расстояние между приточной системой и вентилятором должно быть не менее 8 метров,
  • не забудьте об установке рекуператора, предназначенного для нагревания и охлаждения воздуха,
  • слуховые окна несут не только практическую пользу, но и способны придать строению неповторимый облик,
  • снабдите вентиляционные трубы решетками или диффузорами.

Теперь вы знаете не просто как обустроить вентиляцию своими руками, а как сделать это правильно и избежать самых распространенных ошибок. А это самое главное!

Вентиляция холодного чердака
Необходимость утепления чердака для обеспечения комфортной атмосферы в доме зимой вряд ли кто-либо будет оспаривать. А вот почему-то о вентиляции в целях сохранения постоянства температурного режима

Преимущества и недостатки профлиста

Металлическая крыша выглядит очень солидно. В связи с этим многие застройщики желают заполучить такое покрытие себе. Приобретая тонкие листы металла они могут и не догадываться о его слабых сторонах.

К минусам профнастила можно отнести:

  • Высокая теплопроводность. Насколько бы холодной температурой ни обладала окружающая среда, поверхность металла будет еще ниже.
  • В солнечную погоду материал нагревается до высоких температур, в результате чего в чердачном помещении становится просто невыносимо находиться.
  • Низкая звукоизоляция. Все та же небольшая толщина металлического продукта становится еще одним его недостатком. Во время дождя падающие капли будут создавать сильный шум, который эхом отдается в чердачном пространстве. Кроме этого вы будете всегда знать куда именно села птица или упала шишка. Для большинства людей это серьезный недостаток, но некоторым оказывает успокаивающее воздействие.
  • В процессе эксплуатации возникает большое количество конденсата, которое может повредить теплоизоляционный материал.

Как видите, минусов предостаточно, но они все покрываются его плюсами, даже с лихвой.

  • Некоторые разновидности пронфастила можно приобрести по меньшей цене, чем за асбестовый шифер. Частные застройщики активно пользуются этим и покупают материал если и не для жилого здания, то для хозяйственной постройки.
  • Высокий срок службы. Материал без ремонта может прослужить вам до 50 лет, главное за ним следить. Под этим я подразумеваю частые профилактические осмотры (хотя бы 2 раза в год) и окраска поверхности. Таким образом вы будете защищать материал от возникновения коррозии, тем самым продляя срок эксплуатации всего здания в целом.
  • Небольшая масса. Благодаря этому свойству материал легко транспортировать, погружать и разгружать, доставлять на крышу и монтировать.

  • Простота монтажа. Как правило, листы профнастила приобретаются в строительном магазине такой длины, чтобы они полностью закрывали длину ската вашей крыши. Таким образом на поверхности образуется очень мало швов, что существенно влияет на герметичность.
  • За счет дополнительные ребер жесткости профлист без проблем выдерживает продолжительные нагрузки.
  • Обрешетка может укладываться разряженным методом, что позволяет экономит на пиломатериалах.

В двух списках может чего-нибудь не хватать, но основные моменты я выделил.

Требования для теплоизоляционного материала

На качество и полезность теплоизоляционного материала будут влиять следующие пункты:

  • Теплопроводность
  • Гигроскопичность
  • Пористость
  • Упругость и эластичность
  • Толщина

Теперь, давайте обо всем по порядку.

Независимо от кровельного типа существуют требования, предъявляемые к теплоизоляционному материалу и кровельному пирогу в целом. Всем известно, что воздушная прослойка является своего рода природной теплоизоляцией. Теплопроводность воздуха незначительно выше самого вакуума, а это уже говорит о многом. Создавая прослойки в кровельном пироге вы не позволяете теплу быстро покидать здание. Кроме этого, способствуете хорошей работоспособности естественной вентиляция, которая старается удалять увлажненный воздух.

В строительстве под гигроскопичностью подразумевается свойство материала впитывать влагу и проводить ее через свою толщу. Чем большим значением обладает материал, тем большей изоляцией его необходимо обматывать. Взять к примеру плиты минеральной ваты. При попадании влаги внутрь такого продукта, его свойства резко снижаются, а теплопроводность увеличивается. Восстановить плиты можно при помощи просушки, но стоит понимать, что свойствам материала уже будут несколько ниже. Такой процесс связан с трудной работой, ведь для просушки потребуется доставать теплоизоляцию из кровельного пирога, а это по сути уже разбор всей крыши.

От пористости теплоизоляционного материала зависит не только теплопроводность, но и его толщина. Не все материалы обладают данным свойством. Некоторые из них создаются из волокон, другие из полимеров, а может и вовсе являются насыпными продуктами. Яркий пример последних – керамзит.

Если рассматривать упругость и эластичность, то здесь все зависит от места укладки. В одном случае понадобится эластичный материал, такой как минеральная вата, а в другом нужна жесткость и здесь не обойтись без пенополистирола или керамзита. Кстати, эластичные продукты чаще укладываются на скатные или неэксплуатируемые крыши, а жесткие можно встретить на эксплуатируемых.

Толщина материала так же важна как и его пористость. По сути от этого параметра зависит все. Оптимальное значение для утепления кровельных конструкций в средней полосе России составляет 15 сантиметров, а в более снежных регионах лучше уложить утеплителя на 10-15 сантиметров больше.

Нюансы утепления скатных крыш с покрытием из профнастила

Частные застройщики все больше внимания обращают на профлист. Он дешевый, просто монтируется да и выглядит неплохо. По крайней мере лучше, чем асбестовый шифер. Живя в собственном доме появляется необходимость создания дополнительной жилой площади. Согласитесь было бы неплохо, если бы одноэтажный дом превратился в двухэтажный. Такую возможность предоставляет мансардная крыша, но сейчас не о ней.

В большинстве случаев, теплоизоляция укладывается на этапе возведения самой крыши, но если вы решили по каким-то причинам решили отложить эту работу, то ее можно завершить и позже. Стоит отметить, что совершать внутреннюю теплоизоляцию несколько труднее, ведь приходится работать в закрытом помещении и постоянно поднятыми руками. Именно такие мелкие нюансы делают этот процесс дороже. Конечно, вы можете сэкономить на монтаже, делая все самостоятельно.

Самым главным врагом плоских крыш, впрочем, как и скатных, является конденсат. Он способен разрушить стропильные элементы за очень короткий срок, заставив их гнить. Поэтому крыши с металлическими покрытиями в обязательном порядке оборудуются естественной вентиляцией, а если это невозможно, то устанавливают аэраторы или дефлекторы. Кроме негативного воздействия на древесину повышенная влажность влияет и на теплоизоляционный материал, увеличивая его теплопроводность.

На скатных крышах нередко устанавливают вентилируемые коньки. Они создают дополнительный выход для воздуха, что ведет к уменьшению конденсата в чердачном помещении. В качестве отличительных особенностей вентилируемого конька от обыкновенного можно назвать лишь то, что на первом присутствует перфорация. Именно через эти отверстия увлажненный воздух и покидает помещение.

Крыши, которым свойственны конденсатные накопления лучше оборудовать гидрофобным утеплителем. Так вы можете быть спокойны за целостность этого материала. Но как ни странно, практически каждый человек желает сэкономить и в итоге приобретает не совсем верные продукты. Большинство застройщиков используют базальтовые плиты. Они дешевые, легко монтируются, но обладают существенным недостатком. Если в процессе эксплуатации они намокнут, то их положительным свойствами, вроде низкой теплопроводности придет конец.

Долговечной постройки можно добиться путем использования качественных материалов, поэтому если вы этого хотите, то в качестве теплоизоляционного продукта обратите внимание на пенополистирол. Он обладает такими же плюсами, что и базальтовое волокно, но не боится воды. Но почему тогда не все приобретают этот материал, когда его качества лучше? Дело в том, что многие люди слушают своих знакомых, соседей, друзей и приобрести продукцию самостоятельно не могут. Естественно не обходится без его минусов. Пенополистирол очень горюч, что не позволяет его укладывать на большинство зданий, помимо этого хрупкость материала заставляет многих передумать.

Несмотря на то, какой выберете теплоизоляционный материал, вам все равно придется настилать изоляционные слои. Один из них должен защищать материал от атмосферных осадков, а другой от пара, который поступает из жилых помещений. Если вы задаетесь вопросом откуда он берется, то сейчас я вам все объясню. Организм человека устроен таким образом, что при его перегревании выделяется пот. Он способствует охлаждению тела, а по мере осуществления данной процедуры, влага с кожи растворяется в воздухе. Кроме пота, на увлажнение воздуха влияют такие процессы как: дыхание, готовка пищи и многое другое.

Как правило, профлист укладывается на разряженную обрешетку и в качестве дополнительной изоляции поверх нее можно наслать подкладочный ковер. Он способствует выравниванию созданной плоскости из пиломатериалов, а повышенная плотность отлично сопротивляется влаге. Если вы обладаете хорошими финансами, то подкладку можно настилать по всей крыше, в противном случае, она устраивается только около свесов и важных узлов, где будет осуществлять сток воды.

На крышах частных домов не редко можно встретить уплотнители для профнастила. Они представляют собой узкую поролоновую полосу, которая устраивается по карнизному свесу кровли. Такие полоски имеют отверстия, благодаря которым свежий воздух без проблем проникает в чердачное помещение и удаляет конденсат. Уплотнитель для кровли из профнастила отличное решение для изолирования крыши от мелких грызунов и птиц.

Теплоизоляция плоской кровли из профнастила

В России плоская крыша не обладает особой популярностью, хоть и постепенно набирает обороты. Структура эксплуатируемой плоской кровли содержит исключительно твердые материалы, а неэксплуатируемой все равно. Как правило, создавать первый вид плоской крышу куда целесообразнее, ведь в последующем, вы сможете разместить на поверхности зону отдыха, соорудить мастерскую для своих дел или что-нибудь еще.

Независимо от функционального назначения плоской крыши она должна включать в себя свободно насланный слой гидроизоляции. Кстати, с горизонтальной поверхности атмосферные осадки удаляются довольно медленно, поэтому нахлест материала должен составлять минимум 10 сантиметров, дабы влага не смогла проникнуть в кровельный пирог.

Теплоизоляция плоской крыши может проводиться двухслойным и однослойным методом. В первом случае нагрузка на крышу будет значительно больше, следовательно, проводить такую работу можно только после расчетов. Первый слой материала имеет меньшую плотность и большую ширину, а во втором все наоборот. Что касается однослойного утепления, то здесь предпочтение отдается любым материалам, главное, чтобы их ширина составляла не менее 150 миллиметров. Поверх уложенных плит должна быть наслана качественная гидроизоляция.

Устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке

Если еще лет тридцать тому назад самым распространенным кровельным материалом был асбестоцементный шифер, то сегодня на строительном рынке есть огромный выбор различных покрытий. Отличаются они по внешнему виду, эксплуатационным характеристикам, стоимости и технологии монтажа. Среди всех материалов профлист относится к категории самых дешевых. Качество и долговечность таких покрытий соответствующее, об этом следует помнить и не строить долгосрочных планов. В связи с этим профлисты не рекомендуются к применению на жилых зданиях, тем более престижных коттеджах. Чаще всего этот материал используют на гаражах, хозяйственных пристройках и различных навесах.

Профлист часто используют для кровель нежилых зданий

Кровля из профлиста — отличный вариант для беседки

Если есть немного практического опыта производства строительных работ, то монтаж профлистов можно сделать без привлечения дорогостоящих профессиональных специалистов. В одиночку мы настоятельно не рекомендуем работать, намного лучше позвать помощника. Почему?

  1. Профлисты имеют большие размеры, длина может достигать шести метров. Поднять материал очень сложно, а выставить его самостоятельно практически почти невозможно.

    Профлист может быть любой длины

  2. Во время работы с профлистами велики риски резких перегибов поверхностей. Они повреждают защитные покрытия, в этих местах очень быстро появляются коррозионные процессы. Как следствие – протечки и необходимость ремонта кровли.
  3. Большие листы имеют высокую парусность, даже легкие порывы ветра могут сбросить человека со стропильной системы. О последствиях рассказывать нет необходимости.

    Не стоит пытаться поднимать профлист на крышу в одиночку, это может быть опасно

  4. С помощником работать не только безопаснее, но и намного быстрее. Его заработная плата обязательно окупается.

Основные правила организации и технологии работ

До начала монтажа профилированных листов на здании, при необходимости, должны быть выполнены подготовительные работы.

Вид подготовительной работы Краткое описание

Кровельный пирог

Если в доме планируется строительство жилого чердака (мансарды), то крыша должна быть утепленной. Перед покрытием кровли профлистами следует сделать паро- и гидроизоляцию, установить на место утепление. Правда, очередность изготовления теплого пирога может изменяться, но в любом случае ветрозащиту необходимо устанавливать до монтажа профлистов.

Установка всех дымоходов и вентиляционных выходов

Если эти элементы инженерных систем простроены и установлены до покрытия крыши, то герметичность кровли значительно увеличивается, минимизируются риски появления протечек. Следует знать, что проделывать отверстия в готовой крыше под дымоходы или вентиляцию – очень неблагодарное дело. Эти элементы могут попадать не только под обрешетку, но и под стропильные ноги, приходится применять специальные технические мероприятия для сохранения целостности стропильной системы.

Пробивка в стенах борозд, монтаж карнизных свесов, желобов водоотвода

Эти работы намного легче делать до монтажа профлистов. Кроме того, в случае теплой кровли только при такой очередности можно потом правильно сделать капельники для отвода конденсата.

Перед началом работ рекомендуется проверить жесткость стропильной системы, если обнаружатся шатания, то ее необходимо укрепить. Можно для этого использовать различные угловые упоры, растяжки, прогоны и прочие элементы.

Основы технологии монтажа профлистов на деревянную обрешетку

Есть несколько общих правил, выполнение которых строго обязательно.

Перед началом работ нужно определиться с количеством листов с учетом угла наклона скатов:

  • угол до 14° – нахлест 200 мм;
  • угол 15–30° – нахлест 150–200 мм;
  • угол более 30° – нахлест 100–150 мм.

Величина нахлеста листов зависит от угла наклона кровли

Если угол наклона менее 12°, то стыки обязательно дополнительно герметизировать битумными мастиками или иными герметиками.

Калькулятор расчета угла наклона крыши

Размеры карнизного свеса выбираются с учетом высоты профиля. Для профилей высотой 8–21 мм ширина карнизного свеса в пределах 5–10 см, если высота профиля 35–75 мм, то ширина планки должна быть 20–30 см.

Продольный нахлест может быть в одну или две гофры. Значения зависят от толщины листов, угла наклона скатов и высоты профилей. Нахлест в две гофры рекомендуется применять для листов толщиной не более 0,55 мм, с высотой профиля 8–10 мм и углом наклона скатов не более 15°. Во всех остальных случаях можно делать нахлест в одну гофру.

Продольный нахлест

Установка листов начинается с выравнивания по карнизу, а только потом можно крепить по всей длине. Устанавливается первый лист, фиксируется в верхней части одним саморезом, точно выравнивается, а только потом окончательно прикручивается. Количество точек фиксации не менее семи штук на один квадратный метр.

Ветровые планки крепятся с шагом примерно 20 см, поперечный нахлест планок ≈ 100 мм.

Ветровая планка для профнастила

Ендовный лист монтируется только по сплошной обрешетке и по веревке, шаг шурупов не более 30 см, ширина листа не менее 125 см.

Ендова кровли

Коньковая планка фиксируется с противоположной стороны к преобладающим ветрам. Нахлест не менее 15 см, шаг метизов не более 20 см.

Конек для профнастила

Достоинства и недостатки профлистов

Реальных достоинств немного, хотя производители умудряются написать до десятка пунктов. Это не рекламная статья, поэтому перечислим только реальные положительные стороны:

  1. Относительно небольшая стоимость. Дешевле обойдутся только рулонные кровли, и то не все.

    Профнастил стоит относительно недорого

  2. Простота монтажа. Листы могут иметь длину до шести метров, что намного уменьшает количество стыков. Важно правильно уложить первый большой лист, в дальнейшем никаких проблем не возникнет.

    Монтаж профнастила выполняется по очень простому алгоритму

Экологичность, небольшой вес, красивый внешний вид и т. д. – типовой набор характеристик, за счет которых производители пытаются увеличить количество продаж и, соответственно, свою прибыль.

Что касается недостатков, то самый главный из них – небольшой срок эксплуатации. Если под обыкновенным шифером строения стоят минимум пятьдесят лет, то профлисты выдерживают максимум пятнадцать лет. Чувствуете разницу? Кому хочется каждые 10–15 лет полностью перекрывать крышу дома?

Пошаговая инструкция устройства кровли из профлистов

Для того чтобы не повреждать во время монтажа кровли водостоки, приготовьте специальную приставную лестницу. Сделать это просто – прикрепите к обыкновенной лестнице две упорные планки, их длина должна быть такой, чтобы ноги лестницы не касались водостоков. Во время работы планки упираются о стену.

Приставная лестница

Шаг 1. Мы уже упоминали, что перед началом монтажа профнастила нужно поставить на место водостоки. Устанавливаются они согласно рекомендаций производителя. Сначала ставятся капельники, на них заводится ветрозащита, а потом фиксируются кронштейны под слив дождевой воды.

Свес кровли

Ветрозащита нужно только в том случае, если у вас крыша утепленная. Для холодной крыши устанавливать мембрану не только не имеет смысла, такие действия приносят прямой вред. Она намного замедляет процесс испарения конденсата, деревянные конструкции стропильной системы быстро гниют, не особо помогает и антисептическая пропитка. А на обратной стороне некачественных листов профнастила ржавчина появится уже на следующий год после установки нового кровельного покрытия.

Видео — Конденсат на крыше из профнастила

Капельник прикручивается саморезами снизу, со стороны карниза он удерживается кронштейнами для водостока.

Важно. Для фиксации профлистов к деревянной обрешетке пользуйтесь только саморезами по дереву, они отличаются от саморезов по металлу. У метизов по дереву диаметр наконечника (бура) меньше диаметра тела самореза, за счет этого увеличивается усилие фиксации. Саморезы по дереву имеют наконечники с большим диаметром.

Видео — Особенности монтажа профлиста

Шаг 2. Установите первый лист на место, зафиксируйте его одним саморезом вверху. Перемещайте влево/вправо до тех пор, пока нижняя кромка не ляжет в одну линию по нижней границе. Для точности можно натянуть веревку, угол проверить при помощи теоремы Пифагора. Для этого отметьте один катет на обрешетке длиной три метра, второй длиной четыре метра. Длина гипотенузы должна равняться пяти метрам. Если есть разбежности, то нужно смещать катет до тех пор, пока все размеры сторон треугольника не сойдутся. Около карнизной планки рекомендуется увеличивать количество саморезов на листах, устанавливать их не реже, чем через волну.

Наклеивание двухстороннего скотча на карнизную планку

Укладка уплотнителя

Укладка профнастила на кровлю

Крепление листа профнастила

По краям саморезы вкручивают чаще

Используемые саморезы

Расход саморезов

Шаг 3. Далее листы ложатся просто, главное — следить, чтобы их края располагались точно по одной линии. Для того чтобы в одном месте не было углов сразу четырех листов, второй ряд надо начинать не с целого листа, а с половины. Но небольшая толщина профилированных листов позволяет соединять одновременно четыре угла листов.

Под лист профнастила укладывают уплотнитель

Край листа с капиллярной канавкой должен оставаться снизу

Следующий лист закреплен саморезами

Практический совет. Можно встретить рекомендации наклеивать между капельником и профлистами специальные уплотнители. Аргументируется такая рекомендация просто – уплотнители препятствуют попаданию в подкровельное пространство насекомых. Профессиональные кровельщики категорически не советуют использовать уплотнители, а особенно сплошные. Они полностью нарушают естественную вентиляцию, конденсат на металлических листах не будет испаряться.

Надо знать, что при желании насекомые все равно найдут щели на крыше, но такие случаи наблюдаются очень редко. Не нужно надеяться, что пароизоляция полностью защищает покрытие от влаги, на практике такого результата добиться невозможно по двум причинам. Первая – нет полностью паронепроницаемых материалов, даже полиэтиленовая пленка пропускает немного пара, а мембраны тем более. Вторая – невозможно герметично соединить между собой несколько слоев парозащиты, со временем скотч отклеивается, появляются щели, в которые проникает пар. Как следствие – обратная слабозащищенная сторона профилированных листов длительное время мокрая. А если она еще и не будет вентилироваться, то ржавчина очень быстро проделает сквозные дыры на кровле.

Как делается примыкание профнастила к кирпичной трубе

Примыкание к трубе

Это самый сложный элемент кровли, к его монтажу надо относиться с максимальной внимательностью.

Шаг 1. Демонтируйте верхний лист профнастила. Работайте осторожно, не повреждайте материал, он пригоден к повторному использованию. Низ немного отрежется, а саморезы вкрутятся в те же отверстия.

Верхний лист демонтируют

Шаг 2. В нижней части на расстоянии примерно 10–15 см от плоскости дымохода приклейте специальный уплотнитель. Он продается в наборе с кровельными листами. Если материал не имеет клейкой поверхности, то следует использовать двусторонний скотч на верхнюю поверхность.

Приклеивание уплотнителя

Нанесение герметика

Шаг 3. Закрепите на место планку примыкания, современные технологии не рекомендуют болгаркой прорезать канавки. Планка крепится к сплошной поверхности, перед этим нужно обрезать лист металла с учетом размеров дымохода. Обрезать следует с запасом, вертикальные пластины нужно загнуть под прямым углом. Планка к трубе фиксируется дюбелями, к профлистам саморезами. Только теперь саморезы вкручиваются в гребни листов. Если есть желание, то на вертикальную часть планки можно нанести любой герметик. Но это необязательное условие, герметизация мест примыкания будет выполняться на завершающем этапе.

Обрезка

Подгиб

Примыкание крепят дюбель-гвоздями к трубе

И саморезами к профнастилу

Шаг 4. Прикрепите боковые примыкания. Фиксируются они аналогично: снимаются размеры, вырезается заготовка, углы подгибаются. Планка крепится на саморезы, дюбели и двусторонний скотч. Боковые примыкания обязательно следует устанавливать поверх нижнего.

Крепление бокового примыкания

Так выглядит установленная боковая планка примыкания

Шаг 5. Установите верхнее примыкание. Прежде всего приклейте уплотнители, фиксируются они по периметру внахлест друг на друга. Снимите размеры трубы и боковых примыканий, подготовьте металлический лист. Отрежьте его по профилю, загните края. Для исключения протечек ширина верхнего примыкания должна быть не менее 40 см. Металл фиксируется саморезами и дюбелями.

Необходимо наклеить уплотнители

Уплотнители клеят по бокам

Установка верхней планки

Важно. На тех участках, которые будут потом закрываться профлистом, нужно применять саморезы с прессшайбами, все открытые участки прикручиваются обыкновенными саморезами с резиновыми уплотнительными шайбами.

На открытом участке крепление кровельными саморезами

Там, где будет лежать профнастил используют саморезы с прессшайбой

Верхний лист профилированного настила нужно накладывать на примыкание на расстоянии 10 см от трубы, с таким расчетом необходимо его обрезать.

Шаг 6. Поверх основного примыкания можно дополнительно установить декоративное. Оно не только украшает дымоход, но и служит защитой от попадания воды в подкровельное пространство. После установки металлических элементов щели между ними и кирпичной трубой тщательно заделываются пластичным герметиком. Важно пользоваться именно пластичным, он компенсирует колебания линейных размеров дымохода во время его нагревания.

Декоративное примыкание

Нанесение герметика

Шаг 7. Наклейте уплотнитель и установите на место верхний лист профнастила.

Укладка листа профнастила поверх планки примыкания

Установка ендовы

В этих местах скапливается максимальное количество воды и снега, герметизация должна выполняться очень тщательно.

Шаг 1. Отрежьте ендову по краю карнизной планки, это нужно для того, чтобы выровнять линии элементов под существующие изгибы.

Обрезка планки ендовы снизу

Если ендова упирается о конек пристройки, то с этой стороны металл также следует отрезать, ендова должна расположиться вровень с коньком. Обращайте внимание, чтобы боковые изгибы имели ширину не менее 15 мм и до конца не загибались.

Обрезка планки ендовы по краю конька

Боковые изгибы

Шаг 2. Прикрепите элемент к обрешетке. В связи с тем, что крепеж будет закрываться профлистами, для фиксации нужно пользоваться прессшайбами или саморезами с потайными головками. Вода на них попадать не будет, не надо бояться проявления протечек.

Крепление к обрешетке

Шаг 3. Установите точно такую же ендову с другой стороны кровли. Если уверены в точности изготовления стропильной системы и обрешетки, то можно подготавливать сразу две ендовы. Но практики советуют не спешить и для каждого листа снимать размеры отдельно.

Установка ендовы с другой стороны кровли

Шаг 4. На расстоянии ≈ 20 см от изгиба приклейте к ендове уплотнительную ленту толщиной не менее 1 см, она будет предупреждать попадание снега в щели между профлистами и ендовой. На верхнюю поверхность ленты нужно нанести полиуретановый герметик.

Приклеивание уплотнителя

Нанесение герметика

Шаг 5. Приступайте к укладке профлистов, нижний край следует обрезать по линии ендовы. Расстояние до линии изгиба должно быть не более четырех сантиметров. Если оно слишком большое, то ухудшается внешний вид кровли, слишком малое не позволяет маневрировать при неровной кровле.

Схема укладки профлиста

Крепление листов

Листы фиксируйте к каждой волне, не экономьте время и саморезы. Дело в том, что в ендовах усиливаются порывы ветра и значительно возрастают усилия на отрыв кровли.

Вид после установки ендовных планок и укладки профлиста

Установка ветровых планок

Они не только украшают крышу и закрывают деревянные конструкции, но и не допускают подрыва кровли ветром. Кроме того, металлические планки защищают крайние деревянные элементы стропильной системы от намокания.

Шаг 1. Отрежьте торец планки по размерам, он должен копировать геометрию досок. Нижний край загните, с обратной стороны вдоль планки приклейте уплотнительную ленту.

Подрезка

Подгибка планки

Приклеивание уплотнителя

Шаг 2. Прикрепите торцевую планку при помощи кровельных саморезов, метизы устанавливаются с лицевой части и со стороны кровли.

Схема крепления планки

Схема крепления с лицевой стороны

Установка конькового элемента

Если есть желание, то можете предварительно наклеивать двусторонний скотч, к нему в дальнейшем будет фиксироваться уплотнитель. Так можно поступать в случае, если волны очень высокие (более пяти сантиметров), а уплотнители имеют специальные отверстия для естественной вентиляции подкровельного пространства. Мы уже рассказывали, насколько важна для кровли естественная вентиляция и какие негативные последствия после ее прекращения.

Наклеивание скотча

Наклеивание уплотнителя

Нанесение герметика

Шаг 1. Торец коньковой планки отрежьте в соответствии с геометрией торца кровли. Внимательно снимайте размеры, это место крыши всегда бросается в глаза и любые неточности окажутся заметными. Подрезанные концы загните, они должны защищать конструкцию от косого дождя и снега.

Подрезка конькового элемента

Схема подгибки торца

Шаг 2. Установите элемент на место, проверьте правильность положения и зафиксируйте кровельными саморезами. Желательно, чтобы длина саморезов позволила их прикручивать к деревянной обрешетке. Саморезы фиксируются к гребням волн, не нужно прилагать слишком большие усилия, не допускайте появлений вмятин, они негативно влияют на внешний вид кровли.

Крепление конька

Установка планки перехода

Она монтируется на стыке двух скатов, кровельный уплотнитель в этом месте лучше использовать. Планка перехода загибается под нужным углом и крепится в верхней части прессшайбами, снизу фиксируется кровельными саморезами.

Далее к верхней части планки приклеивается уплотнитель и устанавливаются профлисты. Но в этом месте уплотнитель лучше не использовать, он будет препятствовать естественной вентиляции.

Установка планки перехода

Наклеивание уплотнителя

Нанесение герметика

Крепление планки

Установка уплотнительной ленты

Укладка кровельного профнастила

Расход саморезов

Правила техники безопасности

К сожалению, не все кровельщики соблюдают правила техники безопасности, как результат – тяжелейшие травмы. На что необходимо обращать внимание?

  1. Обувь должна иметь нескользящую твердую подошву, обязательно пользоваться предохранительными страховочными поясами. Если их нет, то можно приспособить обыкновенный мужской ремень и веревки.

    Важно соблюдать технику безопасности при работе на крыше

  2. Если на высокие дымоходы после монтажа кровли нужно устанавливать зонты или оголовки, то работы можно делать только с подмостей, пользоваться приставными лестницами запрещается.
  3. Категорически запрещается выполнять кровельные работы при скорости ветра более 15 м/с. Профилированные листы имеют большой размер и парусность, что еще более ограничивает допустимую скорость ветра. Нельзя работать в туман и дождь.

    Монтажом лучше заниматься в солнечную погоду

  4. Размещать инструменты, приспособления, метизы и доборные элементы разрешается только в специальных местах. Следует принимать все меры, чтобы минимизировать риски падения твердых предметов с большой высоты.

Устройство стропил и гидроизоляции

Первым этапом работы является устройство стропильной системы. Она устанавливается так же, как и для других видов кровли. Просто берете поочередно крепкие, заранее пропитанные специальные составами доски и на шурупы сажаете на каркас стен. Расстояние между стропилами должно быть как минимум 20 см, так как в этом случае крыша будет иметь очень высокую надежность и выносливость.

После установки стропил проверяем их уровнем на ровность и переходим к следующему этапу — устройству гидроизоляционного слоя. Это очень важный момент работы, так как от качества монтажа гидроизоляции будет во многом зависеть устойчивость крыши к атмосферным воздействиям.

Технология устройства односкатной крыши из профнастила.

На сегодняшний день можно под профнастил устраивать как теплую, так и холодную гидроизоляцию. Специфика установки теплой гидроизоляции состоит в монтаже обыкновенной мембраны, которая укладывается в один слой прямо на стропила, при этом достаточно натягиваясь. Это достаточно хорошее решение для теплой кровли. Холодная же гидроизоляция считается более надежной для холодной кровли, так как поверх такой мембраны укладывается еще и специальная пленка (следите за тем, чтобы логотип производителя был с наружной части!). Причем пленку, наоборот, натягивать не рекомендуется. Лучше укладывать ее свободно, чтобы она даже провисла немного.

Крепится пленка или мембрана или специальным клеем, или обычными маленькими гвоздиками прямо к стропилам. При этом рекомендуется закреплять мембрану через каждые 0,5 метров. Пленка же может быть прикреплена только по периметру.

Устройство пароизоляции и утеплителя

Итак, гидроизоляция для кровли из профнастила готова. Теперь поверх нее ставится деревянная обрешетка (второй ряд стропил), а сверху кладется пароизоляционная пленка. Теперь будем класть слой утеплителя. Для холодной кровли обязательным условием является наличие небольшого зазора между пароизоляцией и утеплителем. Он даст возможность крыше «дышать». Чтобы правильно его сделать, по периметру кровли поверх стропил прибиваются небольшие бруски толщиной примерно в 1,5-2 см. Именно они и будут обеспечивать такой зазор.

Теперь можем переходить к укладке утеплителя. В качестве утеплителя можно выбирать любой плитный материал. При этом очень важно, чтобы утеплитель полностью перекрывал собой швы между кусками пароизоляции, если таковые имеются. Допускается класть утеплитель даже в несколько слоев, только в этом случае необходим зазор немного больший. Чтобы теплоизоляционный слой не провисал и хорошо держался, рекомендуется по периметру и посередине закрепить его тонкими деревянными рейками, которые кладутся на утеплитель так, чтобы их можно было прибить к предыдущим стропилам.

Монтаж листов профнастила

Структура листа профнастила.

Теперь можно смело переходить к основному этапу кровельных работ — устройству листов профнастила. Чтобы сделать все качественно и при этом не получить никаких травм, важно соблюдать несколько несложных рекомендаций в процессе работы:

  • рекомендуется осуществлять кровельные работы с листами профнастила в защитных прочных перчатках и достаточно удобной мягкой обуви;
  • листы обязательно нужно класть внахлест друг на друга;
  • при монтаже плоской кровли специалисты рекомендуют делать даже двойной нахлест. Это сможет защитить крышу от попадания под нее воды и других атмосферных осадков;
  • рекомендуется совершать кровельные работы с профнастилом в относительно теплую и совершенно безветренную погоду.

Соблюдение таких простых советов поможет вам добиться хороших результатов, которые потом вас не разочаруют и сделают вашу работу максимально безопасной, быстрой и достаточно удобной, что очень немаловажно при работе на крыше.

Сам же процесс установки профнастила заключается в следующем. Начинать кровельную работу следует с самого низа волнового прогиба. Листы укладываются поочередно внахлест и в нескольких местах крепятся на саморезы, предварительно надетые на резиновые прокладочки. Если в процессе работы на листе профнастила образовались небольшие осколки или трещинки, нужно тут же обработать их специальным средством для металлополимеров. В том случае если дефект довольно значительный, лучше всего сразу заменить испорченный лист на новый.

Виды и размеры профнастила.

Следует с особой аккуратностью отнестись к местам крепления профнастила на саморезы и к переходам. Чрезвычайно важно, чтобы вокруг саморезов не было даже минимальных зазоров, так как именно они в большинстве случае в будущем способствуют протеканию крыши. Поэтому рекомендуется соблюдать три основных правила при креплении листов на саморезы.

  1. Обязательно пользоваться резиновыми квадратными прокладками, которые смягчают давление на профнастил и препятствуют появлению дефектов в местах креплений.
  2. Сразу же после вкручивания самореза необходимо тщательно убирать образовавшуюся стружку, так как она в будущем может начать портиться и ржаветь, а следом за собой спровоцирует и порчу листов профнастила.
  3. Места крепления саморезов и радиус примерно в 3 см вокруг них необходимо по окончании основных работ обработать специальным гидрозащитным герметиком. Это не даст влаге проникать под кровлю и будет защищать сами саморезы от ржавчины.

После того как все листы профнастила будут уложены, проверьте отвесом и уровнем их ровность, а также крепость укладки. Если чувствуете, что какой-то лист недостаточно прочно закреплен, необходимо тут же дополнительно его зафиксировать еще в нескольких местах. После этого можете переходить к следующему этапу работы при устройстве кровли из профнастила.

Устройство коньковой части

Инструменты для работы с профнастилом.

Последней работой при монтаже кровли является устройство конька. Итак, если кровля у вас неплоская, то сначала нужно заняться основным коньком посередине. Уложите слой уплотнителя, после чего принимайтесь за крепление конька. Для конька также используется изогнутый и вырезанный заранее профнастил. Целесообразно остановиться на выборе оцинкованного профнастила для конька, так он больше защитит кровлю. Придерживайтесь таких основных правил:

  • между уплотнителем и коньком оставьте небольшой зазор в начале и в конце;
  • крепите конек при помощи саморезов, отступая при этом равные расстояния в 25-30 см;
  • следите за тем, чтобы со всех сторон конек имел одинаковый нахлест, минимальный размер которого составляет 25 см.

Теперь переходим к устройству коньковых планок по краям кровли из профнастила. Их рекомендуется делать как для плоских, так и для скатных крыш. Для этого берется вырезанная заранее полоска гибкого листа профнастила, согнутая вдоль под углом 90 градусов. Ее нужно прикрепить по всему периметру крыши на края, соблюдая нахлест все те же 25 см. Делается она со всех сторон. Устройство такого типа конька необязательно, но он хорошо защищает края кровли и внутреннюю поверхность крыши от возможного попадания косого дождя.

Итак, процесс устройства холодной кровли из профнастила окончен. Это довольно несложно, если соблюдать все вышеописанные советы и не торопиться в работе. Зато ваша крыша будет надежной и крепкой. К тому же, при устройстве кровле своими руками вы не потратите лишних средств на наем рабочих.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *