Изготовление деревянных дверей

Содержание

Особенности изготовления деревянных дверей

Хотя в современном производстве существует тренд стремления к массовости, стандартизации и удешевлению изделий, натуральные материалы остаются в цене. Использование качественных изделий из дерева является признаком роскоши и подчеркивает утонченный вкус хозяина. Поэтому изготовление деревянных дверей – услуга, которая всегда в цене и пользуется неизменно высоким спросом.

Для получения действительно качественной двери нужно тщательно готовить доску или деревянный массив. Иногда этот процесс длится более года. Крупные производители эксклюзивных изделий в качестве первого этапа сушки использую закольцованную железнодорожную ветку, по которой двигаются вагоны, груженые пиломатериалом.

Один цикл длится примерно год. За это время доска избавляется от неравномерного содержания влаги, характеристики в пределах всего объема выравниваются. Кроме того, пропадают механические напряжения в структуре волокон.

Второй этап подготовки заключается в формировании массивов. Подбирается доска, вырезанная из одного ствола, клеится заготовка и отправляется на досушку, которая может занимать длительное время, в зависимости от технологии склейки. На предпоследней стадии дерево обязательно проходит обработку ультрафиолетом для избавления от влаги на поверхности и уничтожения бактерий.

Финальная стадия заключается в вакуумной сушке. Это гарантирует отсутствие трещин и других неприятностей. Подготовленное таким образом, на протяжении многих месяцев, дерево – идеальный материал, будь то производство дверей экстра-класса, мебельных фронтонов либо изготовление дверей-купе для межкомнатных проемов.

Общий метод

Существует стандартный метод производства дверей, который используется уже много лет. Уже сложно определить, что сформировалось раньше – общепринятые черты дизайна или методы изготовления полотна. Методы работы плотников за много лет почти не изменились. Изготовление из доски – самый распространенный способ.

Конструктивно деревянная дверь, которую можно сделать своими руками, состоит из пяти групп основных

деталей.

  • горизонтальные бруски;
  • вертикальные бруски;
  • поперечины;
  • продольные стойки;
  • филенки или вставки из стекла.

При стандартном процессе производства, который может использоваться в условиях любой мастерской, происходит следующий порядок действий:

  • Вырезаются бруски нужного размера. Чаще всего – своими руками с помощью циркулярной пилы на отрезном станке.
  • Формируются филенки. Для этого тоже используют отрезной станок, регулируя высоту стола.
  • Создаются пазы для установки деталей. Обычно используются фрезы для изготовления дверей, позволяющие сформировать вырез, создать фаску разной конфигурации, выбрать часть глубины на большой площади.
  • С помощью шиповых соединений и клея детали полотна монтируются воедино. Для предотвращения разбалтывания места соединений укрепляются шпунтами.

Способ изготовления полотна

Процесс формирования дверного полотна может предусматривать либо постепенную сборку с промежуточной установкой филенок, либо монтирование несущей конструкции без филенок. Последний подход применяется в том случае, когда производится изготовление стеклянных дверей. Общий процесс производства можно увидеть на видео.

Классический способ создания двери всем хорош:

  1. Можно все сделать своими руками.
  2. Нужно минимум оборудования – станок, ручной инструмент и фрезы нескольких видов.
  3. Собранная дверь обладает хорошими показателями прочности.

Недостатки тоже есть:

  1. Готовое полотно обязательно требует доводки в местах шиповых соединений и стыков отдельных деталей.
  2. В условиях мелкосерийного производства или работ своими руками сложно подобрать доску с одинаковым направлением волокон и структурой.
  3. Точность обработки недостаточно высока.
  4. Создать криволинейную деталь или филенку со сложным рельефом проблематично, особенно своими руками, действуя маломощным электроинструментом.

В результате готовую дверь нужно обрабатывать, доводить, шлифовать своими руками. Она не будет иметь действительно эксклюзивного внешнего вида, равномерного рисунка поверхности, идеального сочленения деталей, точнейших размеров. Поэтому в сегменте качественных изделий используется иной метод производства.

Массив как исходное сырье

Склеивание брусов для полотна

Качественное дверное полотно предусматривает не только прочность и четкие геометрические характеристики. Ставятся условия по отсутствию сучков и дефектов структуры дерева, а также по равномерности рисунка. Подобные характеристики может обеспечить только искусственный материал – массив натурального дерева. Он формируется с помощью склеивания брусов между собой. Используются два подхода к созданию массива:

  1. Технология склеивания в один слой – доска или брус располагаются в одном направлении.
  2. Проклеивается несколько слоев дерева. При этом укладка производится под углом в 90 градусов.

Такой подход идеален, если требуется изготовление нестандартных дверей. Для производства партии изделий создается нужный набор массивов требуемых размеров, что обеспечивает высокую равномерность характеристик внешнего вида и физических показателей. Кроме того, для формирования массива доска подбирается очень тщательно. Стыкуется рисунок волокон, своими руками отбраковываются участки с сучками.

Возможно применение массива дерева, если требуется изготовление стеклянных дверей. В этом случае его размер формируется, исходя из карты раскроя. Технология предусматривает получение из одной заготовки нескольких готовых рамок, которые станут красивыми дверными полотнами после вставки стекла.

Изготовление дверей-купе также требует использование массива, поскольку к таким изделиям предъявляются требования максимального соответствия размеров и минимальных уровней деформации при любых изменениях условий эксплуатации. Такую возможность обеспечивает трехслойный клееный массив. Технология изготовления такова, что он получается очень прочным, почти не подвержен деформации и обладает лучшими характеристиками для обработки.

Изготовление деревянных дверей из массива происходит следующим образом:

  1. Создается заготовка. Ее габариты четко просчитываются, исходя из размеров дверного полотна и количества резов для получения деталей.
  2. Массив укладывается в пресс, проходит обработку температурой, ультрафиолетом и финальную

    Изготовление и шлифовка

    стадию вакуумной сушки.

  3. Производится распил на детали. Делается это на высокоточных станках. Обеспечивается минимум отходов.
  4. Детали фрезеруются. Используется станочное оборудование, чем достигается точность, а также возможность создания сложных фасок и фигурных элементов.
  5. Производится сборка в стальную форму. Таким образом, достигается соответствие размеров в пределах всей партии изделий. Процесс можно увидеть на видео.
  6. Поверхность готового дверного полотна шлифуется.

Финальная стадия – окраска. Проходит она в несколько стадий, включающих грунтовку, в камерах, похожих на покрасочные боксы в автомастерских. Одна из стадий процесса показана на видео. Для предотвращения растрескивания используется акриловый краситель. При легкой деформации двери он может растягиваться.

Чтобы получить качественные изделия

Если предприятие занимается производством межкомнатных дверей, то не стоить ориентировать его только на работу с деревом, или только с МДФ. Тем более что большинство дверей являются комбинированными: каркас сооружается из сосновых брусков, и только потом он обшивается листовым материалом. А вообще, для успешной реализации продукции, необходим обширный ассортимент, охватывающий разные ценовые диапазоны.

Поэтому, производитель должен предлагать покупателю и дешёвые двери без декоративного покрытия, и элитные, из натуральной древесины, и золотую серединку в виде ламинированных и шпонированных изделий (см. Двери шпонированные: что это и как делается). Облегчает задачу тот факт, что оборудование для производства МДФ дверей, с тем же успехом используется и для изготовления дверей из массива дерева. Поэтому, список станков и приспособлений, который мы представим в ходе нашей статьи, будет общим.

Подготовка материала

Обрезная доска и брус, используемые в дверном производстве, обязательно должны проходить процедуру сушки. Существует несколько способов уменьшения влажности древесины, и самый простой из них – естественный.

Но он требует много времени, поэтому на производствах для этой цели используют сушильные камеры. Это стационарный бокс с системой вентиляции, в котором поддерживается температура от +40 до +100 градусов.

Итак:

  • Сначала, при работающем вентиляторе пиломатериал прогревается паром, а потом температура постепенно доводится до нужного режима. Так как конструкционные особенности сушильных камер могут отличаться, принцип работы с ними определяет инструкция производителя.
  • Время прогрева зависит от породы древесины, а суть сушки состоит не только в нормализации влажности, но и в снятии напряжений с её внутренних волокон. По достижении необходимого процента влажности, дерево не сразу вынимают из камеры, а выдерживают в ней ещё до трёх часов. Если в производстве использовать плохо высушенный материал, изделия будут деформироваться.

Сушилка для пиломатериала

  • Стоимость сушильной камеры зависит от её ёмкости, и минимум это 2 млн. руб. Такими средствами располагает не каждый, поэтому некоторые умельцы изготавливают их своими руками. Выделяют для этого помещение, поверхности которого качественно утепляют, изолируют с помощью фольги пар, устанавливают вентилятор и обогревательные элементы. Нередко для этой цели используют инфракрасную плёнку для тёплых полов, так как она очень экономична в плане потребления электроэнергии.

Если есть желание, информацию на эту тему можно легко найти в интернете. Главный вопрос, который при этом нужно будет решить – это способ загрузки в камеру древесины. Обычно это, как на фото, тележка на рельсах, но можно использовать и вилочный погрузчик. Ну и, конечно, следует позаботиться о противопожарной безопасности.

Оборудование для калибровки и раскроя материала

Понятно, что древесина, используемая для изготовления дверей, должна быть откалиброванной – то есть, она должна иметь чёткие геометрические размеры. Поэтому после сушки, пиломатериал обрабатывают на четырёхстороннем строгальном станке, который способен обработать заготовку сразу со всех сторон. При проходе бруска через него, четыре фрезы не только выравнивают поверхности, но и вскрывают дефектные места.

Станки многопильные

Предприятие, имеющее в своём распоряжении многопильный станок, может значительно повышать производительность. Такое оборудование позволяет, с целью снижения затрат, закупать не готовую обрезную доску, а круглый лес, и распиловывать его самостоятельно на доску и брус.

Возможности данного станка позволяют массово изготавливать погонажные заготовки, в том числе и из листового и плитного материала: фанеры, ДСП, ДВП, МДФ, мебельного щита.

Обратите внимание! Станки с многопильной системой подходят как для продольной обработки, так и для поперечной. В зависимости от разновидности агрегата, в нём может быть предусмотрено до двух десятков пил. Их компоновка стандартная, и очень похожа на пилораму, но в отличие от многопильного станка, на пилораме одновременно несколько заготовок не сделать.

Станок для раскроя пиломатериалов и древесных листов (многопильный)

  • Кроме того, заготовки, пропущенные через многопильный агрегат, отличаются большей геометрической точностью. Все его рабочие элементы расположены на станине, а в некоторых моделях предусмотрена ещё и линия подачи материала, представляющего собой роликовый транспортёр.
  • Блок подачи материала приводится в действие электродвигателем, и состоит из валов с шипами, обеспечивающих равномерное перемещение заготовок. Распиловочный узел может состоять как из нескольких, так и из одного вала, на котором установлены круглые пилы. Они, кстати, могут располагаться не только в вертикальной плоскости, но и горизонтально.

При необходимости, многопильный станок комплектуют с фрезеровальным механизмом, необходимым для обработки торцов, а так же установкой для обрезки кромок. Комплектация станка может варьироваться в зависимости от параметров изделий, которые требуется получить.

Станки для торцовки

В работе с любым длинномерным материалом, невозможно обойтись без торцовочных пил. В небольшом цеху плотники могут пользоваться и ручными вариантами, но при больших объёмах работ нужен станок.

Торцеванием называют поперечный распил древесных материалов, с помощью которого заготовке придаётся форма прямоугольника и получается заготовка определённой длины.

Итак:

  • Когда на предприятии есть сушилка, то один торцовочный станок может быть установлен на площадке, где сортируется сырой материал, а второй используется для раскроя уже откалиброванного бруса или доски. У такого оборудования достаточно большие возможности.

Станок с оптической разметкой, предназначенный для выполнения торцевых резов

  • Кроме подрезки торцов это деление заготовки на 2 части; определение участка с дефектом, который при распиловке автоматически удаляется; вырезание заготовок определённой длины. Все эти операции могут выполняться станком как одновременно, так и поочерёдно. Тут многое зависит от комплектации станка, его настройки, а так же поставленной задачи.
  • Как и в многопильных станках, здесь используют круглые пилы с зубьями, выполненными из твёрдых сплавов. Однако у них другой угол заточки, так как древесину приходится резать поперек волокон. Пила с правильными зубьями режет материал, как по маслу, а не рвёт или мнёт его.

Рольганг с упором для горизонтальной подачи пиломатериала

  • Так как цикл поперечной резки имеет периодический характер, подвижные части станка не успевают сильно нагреваться, поэтому механизм работает исправно длительное время. Единственно, для удобства работы, торцовочный станок должен иметь удобное приспособление для подачи заготовок. Обычно это либо транспортёр, либо рольганг — роликовый стол, цена которого, в зависимости от длины, варьируется в пределах 16000-25000 рублей.

Чтобы при распиловке не было расхождения между требуемыми и фактическими размерами изделий, все измерительные приборы на станке, а так же линейка упора на рольганге, должны периодически проверяться и корректироваться. Для получения максимально точных параметров, современные торцовочные станки оснащаются оптическими приборами, которые так же необходимо время от времени выверять.

Форматный раскроечный станок

При работе с листовым древесным материалом, коим является МДФ, нельзя обойтись и без станка для форматного раскроя. На нём производится распил по прямой или под углом: обрабатывается как длинномерный, так и плитный материал, а так же можно резать сразу целую стопку плит по единому шаблону.

  • Сделать это посредством любых других станков или инструментов если и можно, то потребуется затратить немало времени и усилий, что для массового производства столярных изделий просто неприемлемо. А вообще, эффективность производства во многом зависит от общей функциональности станков для форматного раскроя.
  • Все они профессиональные, и делятся на три категории. В первой группе находятся наиболее простые модели эконом класса, с небольшими габаритами, и без дополнительного оснащения упорами, линейками и прижимами. Подобные станки могут работать не более пяти часов кряду, и рассчитаны на относительно небольшой объём – идеальный вариант для маленькой частной мастерской.

Станок для форматного раскроя

  • Ко второй категории относятся станки средней мощности, которые могут работать полную смену (не менее 8 часов), и обеспечены всеми необходимыми приспособлениями и узлами. В том числе, они могут быть оснащены устройством для отсоса пыли. Ну а третий вариант – это промышленные станки, которые имеют наиболее прочную конструкцию, полную комплектацию, электронную схему управления, и способны работать на протяжении двух рабочих смен.
  • Основой любого станка является станина, на которой крепятся все рабочие механизмы. Чем она жёстче и тяжелее, тем меньше вибрация и выше точность реза. На станине закреплены два пильных диска. Впереди располагается подрезной диск — он имеет меньший диаметр, а его функция заключается в подрезании верхнего (облицовочного) слоя на заготовке.

Узел из двух пильных дисков

  • Окончательно распиливает материал основной диск, от размера которого зависит глубина реза. Такое расположение дисков позволяет производить качественный рез, с ровными краями и без сколов. У форматного станка есть три рабочих стола: один подвижный, по которому лист МДФ полного формата подаётся на раскрой; второй опорный, который должен поддерживать отрезанные части. Третий, неподвижный стол, на котором, собственно, и закреплён пильный узел, является основным.

Чтобы выпилить на таком станке заготовку, лист кладут на подвижный стол, который перемещается по направляющим кареткой. С помощью упора отмеряют нужную длину, и запускают пильный механизм. Как только он наберёт обороты, путём сдвижки стола лист подают к пильному узлу, и отрезают фрагмент. Из настроек в форматном станке: только глубина и угол реза.

Оборудование для фрезеровки и нарезки шипов

Без фрезерного станка невозможно представить никакую столярную мастерскую, ведь нарезка профилей, пазов, объёмные рельефы, криволинейные резы большого радиуса, и даже гравировка по дереву, выполняется механизированным способом.

Разница только в том, что фрезеровочные станки, используемые в том или ином случае, несколько различаются по конструкции. Существует шесть разновидностей съёмных инструментов, применение которых обусловлено необходимостью получения того или иного вида обработки.

  • Таким образом, станок для фрезерования древесины можно считать универсальным механизмом. Высоту фрезы, располагаемой на подвижном вертикальном валу, можно регулировать. А вот положение детали, подвергающейся обработке, ограничивается посредством упоров и направляющих.

Обработка деревянной заготовки фрезером

  • В небольшой мастерской можно обойтись и ручным фрезером, вариант которого представлен выше, а вот для массового производства столярных изделий, используют станки с программным числовым управлением. Производители предлагают огромный ассортимент подобного оборудования, которое имеет самые разные характеристики, и управляется операционными системами.
  • С фрезером на вертикальном валу можно зенковать, то есть, получать конические отверстия; растачивать их; выбирать пазы. С помощью таких станков обрабатывают кромки заготовок, изготавливают рамки. А вот зеркально-симметричные, или абсолютно одинаковые фигурные заготовки: царги, филёнки (см. Филенка двери: как изготовить и установить), невозможно изготовить без фрезерного станка копировального типа.
  • Дверная коробка чаще всего собирается шиповым способом. Шипы на торцах заготовок, а так же выемки под них (проушины), можно получить только с помощью шипорезного станка. В нём рабочими механизмами так же являются фрезы и пилы. Так же, как и прочие фрезерные станки, шипорезные агрегаты могут быть оснащены ЧПУ, и управляться микропроцессором.

Нарезка шипа на заготовке

  • Во всяком случае, выполнить овальный или круглый шип можно только на таком оборудовании. Кроме нарезки шипов, на станках с программным управлением можно производить обгонку периметра полотна двери, обрабатывать калиброванный листовой материал, сращивать бруски по длине, что бывает необходимо для изготовления щитовых дверей.

Обратите внимание! Кроме основных деревообрабатывающих станков, о которых говорилось выше, в дверном производстве понадобится и дополнительное оборудование, с помощью которого производят отделку готовых полотен и погонажных изделий.

  • Это и гидравлический пресс, с помощью которого производится оклейка дверной МДФ-обшивки шпоном, и кромкооблицовочный станок, посредством которого узкие полоски шпона клеят на торцы полотен. Сюда можно отнести и покрасочную камеру, и пресс для склейки брусков, и плоскошлифовальный станок, и упаковочный станок – а иначе как транспортировать изделия?

Как видите, список оборудования достаточно большой, и понятно, что для того чтобы оборудовать столярный цех, нужно изрядно потратиться. Но не стоит забывать вот о чём: наличие станков и необходимых инструментов ещё не гарантирует качественный результат. В конечном счёте, всё зависит от профессиональной компетенции людей, работающих на этом оборудовании.

Подбор материала

Если делать все своими руками с нуля, в первую очередь нужно подобрать материал. Так как делать межкомнатные и входные двери из дерева вы будете в домашних условиях, для этой цели лучше всего подбирать достаточно прочные породы, которые при этом хорошо поддаются обработке. Обратите внимание на такие варианты:

  • Сосна. Одна из самых дешевых пород, имеет небольшой вес, хорошо поддается обработке. Может рассыхаться со временем, поэтому не всегда уместна в качестве дверного полотна.
  • Ольха. Также легкая и мягкая, отлично обрабатывается, но малоустойчива к загниванию и усушке.
  • Береза. Плотная и умеренно твердая, отличается вязкостью и красивой текстурой, может портиться со временем.
  • Дуб. Очень прочная и долговечная древесина, но обрабатывать её своими руками довольно трудно, может расколоться в процессе работ.
  • Бук. Очень прочный и устойчивый к механическому воздействию, склонен реагировать на изменение влажности, поэтому в обязательном порядке требует специальной обработки.
  • Лиственница. Прочная, с однородной красивой текстурой, хорошо обрабатывается и не портиться со временем.
  • Орех. Хорошо поддается обработке, при этом весьма устойчив к повреждениям и влаге. Долговечная порода.
  • Клен. Прочный, но в то же время отлично поддается обработке, великолепно полируется и хорошо противостоит влаге.

Сосна — самый доступный материал

Устранить некоторые недостатки позволяют пропитка и покрытие лаком, в большинстве случаев определяющим фактором становится вес материала и его долговечность.

Изготовление полотна

Самый важный этап – это, пожалуй, изготовление непосредственно самого полотна. Способов, как сделать деревянную дверь своими собственными руками, существует немало, важно учитывать специфику проема, для которого готовится эта конструкция.

Как сделать прочную входную деревянную дверь в дом? Для этой цели лучше всего использовать цельное деревянное полотно. Дело в том, что вход в дом должен быть надежно защищен от посторонних, а также от сквозняков и шума с улицы. Для этого нужно подобрать материал, который позволит справиться со всеми этими задачами. Конечно же, можно попытаться создать фигурное изделие с различными декоративными вставками и накладками, однако сделать это своими руками гораздо сложнее, поэтому для первого раза лучше пойти простым путем.

Деревянная дверь может быть изготовлена не только из цельного полотна, но и из отдельных досок

Для начала замерьте дверной проем, согласно этим данным производится изготовление каркаса для двери в дом. Далее нужно набить доски на одну его сторону. Для улучшения звукоизоляции заполните внутреннюю часть утеплителем. После этого набейте доски на другую сторону. В принципе, для входа в дом можно сделать и филенчатую дверь с глухими вставками.

А как изготовить из дерева межкомнатные двери своими руками? Здесь доступно гораздо больше вариантов:

  • Филенки – изготовление полотна производится по принципу конструктора. Каркас представлен более толстым массивом. В центр двери вставляется филенка. Для этого в каркасе просверливаются углубления по типу пазов, туда вставляются тонкие филенки. Они могут быть разных видов, все зависит от пожеланий мастера. Стыки укрепляются столярным клеем.
  • Вставки стекла – для начала изготавливается основа, а после этого сверху вырезается углубление под вставку. Стекло можно вставить в пазы или же зафиксировать в раме с помощью штапиков.
  • Раздвижные – используется полотно небольшой толщины или деревянный каркас, оббитый другим материалом.

Конструкция филенчатой деревянной двери

После того как вы сделаете основу для полотна, можно приступать к следующему этапу, суть которого состоит в обработке и декорировании самодельной двери. В первую очередь рассмотрим изготовление входных деревянных дверей в дом своими руками. Здесь доступно несколько вариантов. Обязательной является антисептическая пропитка. После этого вы можете выбрать один из таких методов:

  • пропитка морилкой и покрытие лаком;
  • обклеивание шпоном или ПВХ;
  • облицовка дермантином.

Если полотно получилось небольшим по толщине, можно использовать накладки из МДФ, которые не только увеличат массивность конструкции, но и придадут двери дополнительные полезные свойства.

Для межкомнатных деревянных дверей можно придумать оригинальный дизайн и воплотить его своими руками в жизнь. К тому же здесь есть где разгуляться фантазии. Самые популярные варианты:

  • сохранение текстуры древесины – морилка и лак или восковая пропитка;
  • покраска;
  • покрытие пленкой, шпоном или ламинатом;
  • декорирование тканью;
  • поклейка обоев;
  • рисунок на двери.

Если используется восприимчивая к влаге древесина, рекомендуется обработать её водоотталкивающей пропиткой, а еще лучше – покрыть несколькими слоями лака.

Для того чтобы деревянное дверное полотно прослужило долго, его необходимо обработать защитной пропиткой или покрасить

Последний этап изготовления дверей из дерева своими руками – установка полотна в дверной проем. Для этого вы можете использовать старую лутку или же смонтировать новый короб. Для этой цели используется тот же материал, что и для полотна.

Очень важный момент – врезка петель. Чтобы дверь стала идеально, нужно тщательно выверить положение полотна относительно проема и пола. Стандартный вариант – врезные петли, их устанавливают заподлицо.

Деревянная дверь, как правило, устанавливается с помощью врезных петель

После того как дверь будет навешена, можно приступать к врезке замков и ручек. Для этого удобно использовать дрель с различными насадками или шуруповерт, если древесина достаточно мягкая. Вначале устанавливается сам механизм на двери, после этого выверяется положение фалевого язычка и ригелей и высверливается углубление в ответной раме. На межкомнатные двери можно установить нобы, нажимные ручки или варианты с розеткой. А вот на вход в дом следует установить минимум два варианта замка. Лучше всего использовать сочетание сувальдного и цилиндрового механизмов.

Если все работы выполнить правильно и аккуратно, самостоятельно изготовленная дверь окажется ничуть не хуже производственного варианта.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Главная » Ремонт и изготовление дверей » Деревянные двери своими руками: самый простой способ изготовления

Деревянные двери своими руками: что понадобится

Не стоит рассчитывать на то, что качественные и красивые двери появятся в вашем доме словно по мановению волшебной палочки – придется изрядно потрудиться, но для начала нужно решить вопрос, чем трудиться. Сами понимаете, что без хороших инструментов и не менее качественных материалов изготовление деревянных дверей своими руками невозможно. Можно сказать даже больше, качественный материал и высокоточный инструмент – это половина гарантии того, что затеянное мероприятие получится самым лучшим образом. Вторая половина гарантии заключается в ваших умениях и умелых руках.

Итак, начнем. Из инструментов вам понадобится следующее.

  1. Ручная фрезерная машинка. Этот инструмент необходим для придания профильного вида элементам двери. Кроме того, с его помощью придется делать немало пазовых соединений.
  2. Ручная циркулярная пила. Здесь, наверное, комментарии излишни – назначение этого инструмента заключается в разрезании материалов.
  3. Болгарка с кругом для шлифовки древесины. В принципе, шлифовальную насадку можно установить и на дрель, но в паре с болгаркой она работает намного эффективнее. С ее помощью мы будем доводить деревянные поверхности, как говорится, до кондиции.
  4. Дрель или шуруповерт. Они понадобятся при сборке дверного полотна.
  5. Стандартный набор ручного инструмента, в том числе измерительного. Стамески, киянка, молоток, рулетка, уголок и прочие важные мелочи, без которых немыслима работа по дереву.

Деревянные двери своими руками фото

Теперь что касается материалов для изготовления дверного полотна – в принципе, их понадобится немного.

  1. Доска 40х100мм (или на 150мм). Желательно сухая и струганная. Для изготовления одного дверного полотна понадобится максимум 6м. Приобретая доску, обратите внимание на ее размер – длина доски должна быть немного больше (это запас на подрезку торцов и тому подобные вещи).
  2. ЛДСП. Она будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Подобрать цвет этого материала нужно четко в тон с будущим цветом дверей. Хотя можно сыграть и на контрасте. Наиболее точное совпадение между современными красками и отделкой ЛДСП наблюдается в таком материале, как «венге». В принципе, если будут наблюдаться незначительные различия тона в готовом изделии, то страшного в этом ничего нет.

Из основных материалов это все, что потребуется. Если говорить о вспомогательных материалах, то еще понадобятся очень длинные конфирматы и клей ПВА (хотя можно обойтись и без него), а также лакокрасочная продукция, с помощью которой будет производиться процесс декорирования дверного полотна.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Для того, чтобы лучше было понять весь процесс изготовления межкомнатных дверей и полностью осознать происходящее, рассмотрим эту технологию по этапам.

  1. Подготовка доски обрамления. Начать нужно с того, что вооружиться болгаркой с шлифовальной насадкой и качественно отполировать приобретенные вами доски. Полировки потребуют только широкие поверхности доски – торцы можно не обрабатывать, они сформируются в процессе фрезерования.
  2. Фрезеровка. В первую очередь здесь понадобится ручной фрезер и набор фасонных фрез – с их помощью торцам доски нужно будет придать симпатичный вид. На этом этапе работ все углы досок следует округлить, но немного, чтобы они не получились круглыми. Дальше меняем фрезу и с одного из длинных торцов досок по всей длине делаем паз шириной, равной толщине ЛДСП – фрезу придется подобрать точно в размер (в большинстве случаев это 16мм). Паз выбирается четко по центру торца доски. Глубина паза может быть различной, но оптимальная величина 15-20мм.
  3. Подрезка торцов доски. Тут понадобится ручная дисковая пила – концы всех четырех досок двери необходимо подрезать под 45°. Во внимание здесь нужно взять две вещи: четкая длина досок и точный угол подрезки. Последний момент можно отмерить обыкновенным транспортиром. Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна. Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм.
  4. Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм.
  5. Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ.

Как сделать межкомнатную дверь фото

Здесь добавлю то, что не лишним будет сразу же позаботиться о врезке защелок ручек и навесов. Сделать это лучше на данном этапе работ, так как впоследствии риск травмировать декоративное покрытие новеньких дверных полотен значительно выше. А так все уже будет готово, и вам останется только установить фурнитуру на уже подготовленные места.

Как изготовить дверь своими руками: декорирование

Это, пожалуй, самый ответственный момент в процессе самостоятельного изготовления межкомнатных дверей – как говорится, одно неверное движение, и дверь может стать безвозвратно испорченной. Лично я бы задумался над поиском квалифицированных декораторов – может быть отдал двери в цех на ламинацию или шпонирование. Как вариант, поискал бы хорошего маляра, возможно даже автомобильного. В принципе, здесь вариантов не так уж и много, особенно если учесть, что ламинировать или покрыть шпоном двери в домашних условиях не очень просто. Остается только их покраска – именно этот способ декорирования можно назвать оптимальным.

На этом этапе работ вопрос, как сделать деревянную дверь, потребует от вас дополнительно приобрести малярное оборудование – компрессор и пульверизатор. Стоят они немало, и на мой взгляд, это еще один повод задуматься над перспективой поиска квалифицированного маляра. В качестве варианта можно просмотреть аренду этого оборудования. Сразу хочу отметить, что наличие компрессора и пульверизатора еще не дает стопроцентную гарантию качественной покраски дверей – здесь, опять же, важны опыт и знания. Попробовать, конечно, можно, но гарантии, что все получится как надо, нет.

Как изготовить дверь своими руками фото

В принципе, это все, дополнительно добавлю только одно – следуя подобной технологии, можно изготовить не только глухие деревянные двери своими руками, но и так называемые филенчатые, с декоративными стеклянными вставками. Все, что для этого нужно, это сделать в ЛДСП вырез необходимой формы, заказать в соответствии с его размерами стекло и установить его, используя для крепления декоративные четверти, а затем покрасив их предварительно под цвет двери. Еще раз напомню, что самым сложным моментом является процесс декорирования двери.

Изготовление деревянных дверей своими руками

Дерево — это традиционный материал, используемый для изготовления мебели, деталей интерьера, отделочных материалов. Дерево отличается великолепным внешним видом, экологической чистотой, простотой обработки. Многие детали интерьера, такие как входные или межкомнатные двери, часто изготавливаются из натурального дерева. Готовая продукция стоит достаточно дорого и не каждый человек может выложить кругленькую сумму за натуральные двери. Если очень хочется, то можно облагородить помещение своими руками, изготовив межкомнатные двери из дерева.

Изготовление деревянных дверей своими руками

Как показывает практика, самостоятельно изготовить двери из натурального дерева довольно сложно. Нужно учитывать массу нюансов, иметь качественный и хорошо высушенный материал, профессиональный инструмент. Электролобзиком и ручной пилой при изготовлении дверей из массива не обойдешься, нужен целый комплекс инструментария.

  1. Фрезерная электрическая машина и набор фасонных фрез. Этот инструмент нужен для целого фронта работ: вытачивания профиля на деталях двери, изготовления пазовых соединений на некоторых элементах.
  2. Циркулярная пила, с помощью которой будет происходить раскрой древесины.
  3. Угловая шлифмашинка с кругами для шлифовки и полировки древесины.
  4. Шуруповерт, который пригодится при сборке всех элементов двери.
  5. Измерительный инструмент: рулетка, уголок, штангельциркуль, уровень.
  6. Молоток и киянка.

Содержание пошаговой инструкции:

Требуемые материалы для изготовления дверей

  1. Хорошо высушенные доски. Три штуки по 2 метра или 2 штуки по 3 метра. Важно качество древесины. Должны отсутствовать смоляные карманы, сердцевина, трещины, пепельные или выпавшие суки, синева и краснина. Допускаются небольшие здоровые суки. Ширина доски должна быть не менее 10-15 см, толщина — 4 см.

Хорошо высушенные доски

  • Ламинированная плита. изготовленная из древесно-стружеч ных отходов. По цвету покрытие плиты должно полностью совпадать с используемой древесиной. Но это не обязательно. Некоторые специалисты советуют совместить несколько цветов в конструкции двери, исходя из личных дизайнерских задумок.
  • Клей ПВА.
  • Одноэлементная стяжка. называемая еврошурупом, евровинтом или конфирматом.
  • Краска или лак для финишных отделочных работ.

    Лаки по дереву. Образцы

    Пошаговая инструкция изготовления межкомнатной двери

    Каждую работу по созданию двери нужно проводить поэтапно.

    Если доска приобретена с корой, то с помощью циркулярной пилы требуется очистить боковые торцы. Для конструкции двери требуется 4 доски, имеющие ширину 15 см. Две должны иметь длину не менее 200 см, остальные две формируют ширину дверного полотна. Стандартная дверь имеет ширину 80 см, уменьшенный вариант — 70 см. Определившись с размерами дверного полотна, можно приступить к обработке древесины.

    Затем следует обработка поверхностей досок. Для этой работы используется угловая шлифмашинка с шлифовальным диском. При полировке древесины требуется тщательно зачищать каждый сантиметр поверхности, иначе волокна испортят весь внешний вид при покраске. Торцы можно не трогать.

    Сборка конструкции из массива

    Второй этап — обработка торцов с помощью фрезера. С помощью фасок обрабатываются углы деревянных заготовок, важно слегка закруглить их, а не придать круглую форму. Далее с помощью узкой фаски прорезаются пазы в 2 торцах, одинаковых по длине и ширине досок. Этот паз должен соответствовать ширине приобретенной заранее ламинированной древесно-стружеч ной плиты. Оптимально приобретать материал толщиной 15-16 мм. Паз на длинном торце доски должен быть прогнан ровно посередине. Глубина пропила 2 см.

    Следующий этап — обработка всех узких торцов досок. Для этой работы нужна дисковая пила. С ее помощью концы досок подрезаются под углом в 45 градусов. Вымерять угол можно с помощью транспортира. Важно вырезать углы так, чтобы при составлении длинные и короткая верхняя доска образовали букву П. Так же должна состыковываться и нижняя доска с боковыми.

    Финишная покраска деревянных элементов двери

    Для этой работы можно использовать множество лакокрасочных и укрывных материалов. Все зависит от индивидуальных предпочтений. Но, прежде чем покрыть древесину, ее нужно подготовить.

    Для этого нужна шпаклевка по дереву. Материал подбирается по цвету. Если, например, дверь планируется покрасить в цвет «Венге», то шпатлевка для заделки швов, сколов и других дефектов должна быть темной.

    Финишная покраска деревянных элементов двери

    После нанесения шпаклевки нужно дождаться пока она высохнет, затем затереть образовавшиеся неровности мелкозернистой наждачной бумагой. Следующий этап — нанесение на всю поверхность деревянных элементов олифы. Этот материал защищает древесину от гниения, плесени, паразитов.

    После высыхания олифы можно приступать к покраске дверного полотна, предварительно наклеив малярный скотч на те места, которые не будут окрашиваться. В нашем случае требуется закрыть от краски ламинированную панель.

    Существует несколько правил, которыми нужно руководствоватьс я при покраске дверей.

    1. На большие участки полотна краску наносят с помощью валика, в труднодоступных местах в ход идет кисть.
    2. Чтобы кисточка не линяла и не оставляла волоски на окрашенной поверхности, ее нужно предварительно вымочить в холодной воде.
    3. Первыми в двери окрашиваются торцы.
    4. Полотно принято начинать красить сверху, водя кисточкой или валиком слева направо.
    5. Для идеального результата требуется нанести 2-3 слоя укрывного материала.
    6. Нельзя набирать слишком много краски на кисть или валик, в этом случае образуются потеки и наблюдается перерасход материала.
    7. Снимать малярную ленту нужно тогда, когда краска еще не застыла. Если она высохнет, то скотч может отклеиться с частью попавшей на него краски.

    После покраски требуется дать высохнуть полотну несколько дней. После этого можно приступать к монтажу фурнитуры и установке двери в дверной проем.

    Как установить самодельную дверь

    Как установить самодельную дверь

    Установка двери — процесс не менее трудоемкий и сложный, чем ее изготовление. Для формирования дверной коробки нужны профильные бруски, которые собираются в конструкцию, похожую на букву П. Бруски, как и наличники, должны быть окрашены в такой же цвет, как и дверное полотно.

    В углах соединение боковых брусов и верхней перемычки должно быть выполнено точно и аккуратно, иначе коробку перекосит. Вся собранная конструкция вставляется в дверной проем и крепится на анкера. Зазоры между стеной и коробкой запениваются монтажной пеной. В дальнейшем эти визуальные недочеты скроются наличником.

    Следующий этап работ — прикрепление петель к дверному полотну. Также требуется прикрепить ответные петли на дверную коробку. Важно, чтобы расположение фурнитуры полностью совпадало, иначе придется врезать петли по-новому, испортив вид полотна или коробки.

    Фрезер для установки петель

    В окрашенную дверь уже врезан замок, после того, как она помещена на петли, нужно врезать в дверной коробке отверстие для замка. Прикрепляются наличники, скрывающие все недостатки и дверь своими руками готова.

    Пусть ваша новая дверь радует вас и вашу семью!

  • >Оборудование для производства деревянных дверей и типы комплектации(2018г)

    Производство межкомнатных дверей: оборудование, технология, сырье

    Сегмент рынка по производству межкомнатных дверей будет востребован всегда. Хорошие, добротные межкомнатные двери всегда найдут своего покупателя и дадут хорошую прибыль.

    Итак, что нужно для организации бизнеса по производству дубовых и других деревянных межкомнатных дверей из лесоматериала?

    Виды дверей

    Перед закупкой оборудования и арендой помещения для производства деревянных межкомнатных дверей, необходимо определить ассортимент выпускаемой в будущем продукции.

    Деревянные двери бывают следующих типов:

    • Из деревянного массива разнообразных пород. Такие межкомнатные двери выпускают из деревянных брусков высококачественных дорогих пород дерева, которые сращивают между собой. Полученный деревянный массив шлифуется, калибруется и лакируется в необходимый оттенок. Возможно мозаичное сращивание и тонирование еще в брусках. В таких случаях полученный массив покрывают бесцветным лаком. Для вип-дверей выкладываются целые картины.
    • Шпонированные (отделанные шпоном) двери. Производство таких межкомнатных дверей заключается в облицовке шпоном из ценных пород дерева дверей из досок, деревянного массива или изготовленных по технологии деревянного каркаса, который заполняется сотовым картоном. Они ничем не уступают по внешнему виду дверям из натурального массива, но они менее долговечны, более капризны в эксплуатации и при ненадлежащем уходе потребуют скорой реставрации. Владельцу цеха по производству деревянных межкомнатных дверей при выпуске продукции такого типа и предоставлении гарантии, необходимо держать шпон, подходящий к проданным межкомнатным дверям, для устранения недостатков в гарантийный период;
    • Ламинированные. Представляет собой двери эконом-класса, в которых на деревянный каркас наносится ламинированная пленка выбранной заказчиком текстуры и цвета. Цента таких дверей зависит от способа нанесения такого покрытия и его состава.

    В данной статье мы рассматриваем технологическую схему запуска цеха по производству дверей межкомнатных из пиленного дуба.

    Ассортимент выпускаемой продукции

    • дверные короба;
    • наличники;
    • межкомнатные двери;
    • изделия на погонный метр – дверной массив и т.д.

    Каналы сбыта продукции

    Организация не планирует осуществлять самостоятельную установку своей продукции, готовая продукция будет реализовываться посредством таких каналов сбыта как: 1) оптовая продажа межкомнатных дверей строительным организациям, которые занимаются ремонтом офисов, квартир и т.п.; 2) розничные точки, торгующие строительными материалами, окнами и дверьми; 3) строительные гипермаркеты и крупные специализированные магазины.

    Сырье для производства

    Планируемое сырье для производства межкомнатных дверей:

    • Лесоматериалы. Стоимость кубического метра пиловочника, к примеру, дубового будет примерно равна 5000-7000 рублей за кубический метр.
    • Клей для торцевого сращивания брусов. Таким клеем является Клейберит 303.2. Его расход составляет 160 грамм на квадратный метр. Цена за тару массой 1 тонна будет примерно 110 тыс. рублей.

    Вам потребуется следующее оборудование для производства межкомнатных дверей:

    • Ленточная пилорама. Можно, конечно, покупать и готовые доски, брусья, но тогда двери будут выходить очень дорогими. Цена от 110-130 тыс. руб.
    • Сушильная камера. Необходима для более скорой сушки древесины. Вообще к этому процессу нужно будет подойти со всей серьезность, т.к. если вы не досушите древесину, то потом двери искосятся, а это приведет к отрицательным отзывам о вашей продукции и общему недовольству ваших покупателей. Кому нужна будет такая продукция, в которой потом из-за продолжения сушки образуются щели? Никому.
    • Шипорезный станок. Около 200 тыс. руб. Предназначен для точной торцовки, нарезки мини-шипов на заготовках для их последующего сращивания. Т.е. он делает «замки».
    • Пресс для торцевого сращивания. От 220 тыс. руб. Собственно говоря, этот пресс как раз занимается сращиванием через торцы и нарезки, которые сделал предыдущий станок.
    • Пневматический пресс для сращивания деревянного щита. Благодаря нему из предыдущих полученных деталей формируется весь щит. От 200 тыс. руб.
    • Форматно-раскроечные станки. 220 тыс. руб. Предназначены для распиловки пиломатериалов. На них производится продольная, поперечная, а также распиловка пиломатериалов под углом.
    • Фрезерно-копировальный станок. Около 150 тыс. руб. Производит точные копии деревянных деталей, благодаря чему экономится масса времени при производстве однотипных деталей.

    Итого затрат на покупку оборудования (без сушилки)по производству межкомнатных дверей составит около 1.5 млн. рублей. Сушилки готовыми не продаются, а изготавливаются на заказ. Поэтому их цену мы здесь указать не можем, т.к. цены сильно разнятся.

    Технология производства

    Вся технология изготовления межкомнатных дверей состоит из следующих этапов производства:

    1. Распилка исходного сырья;
    2. Сушка заготовок;
    3. Роспуск необрезной доски;
    4. Нарезка шипов и сращивание заготовок;
    5. Срез и калибровка дефектных мест;
    6. Наносится клей и заготовки сращивают в деревянный щит;
    7. Калибровка размеров полотна;
    8. Шлифовка покрытия;
    9. Лакирование и нанесение специального раствора;
    10. Окончательная сушка готового изделия.

    Дверной электрический проводной звонок: виды и способы подключения

    Проводной звонок

    Практически в каждом современном доме установлен дверной звонок, который своей мелодией оповещает о приходе гостей. Задача такого простого устройства подавать громкий, хорошо различимый звуковой сигнал при нажатии кнопки.

    Звонок дверной электрический проводной отличается наличием самых разных мелодий и звуков, которые человек выбирает по своему усмотрению. Виды и особенности устройства, его подключение к сети рассматривается в статье.

    Устройство звонка

    r” style=”max-width: 395px;”>

    Проводной дверной звонок

    Для понимания устройства и принципа действия электрического звонка, необходимо ознакомиться с его основными составляющими.

    К ним относятся:

    • Электрический магнит, служащий для подачи сигнала.
    • Молоточек.
    • Якорь.
    • Непосредственно звонок или чашка.
    • Контакты.
    • Пружина.
    • Кнопка.
    • Батарея или элемент, отвечающий за подачу электричества.

    Принцип действия и особенности

    Принцип действия проводного элек

    трического звонка основан на близости друг к другу электромагнита и якоря.

    Устройство электрического звонка

    При этом:

    • Около якоря размещен латунный контакт подвижного типа.
    • Когда нет электричества на электрическом магните, контакт прижат к винтовому участку, соединенному с одной клеммой.
    • Другая клемма соединена с катушкой электрического магнита, а ее второй участок соединен с якорем.
    • При нажатии на кнопку звонка, замыкается цепь, в катушку входит устройство якоря, который электрическим магнитом притягивается к полюсу.
    • Далее молоточек ударяет о поверхность чашки звонка.
    • Латунный контакт подвижного типа, размыкает цепь и отходит от винтового участка.
    • Через катушку электромагнита прекращается подача тока.
    • Электромагнит больше не притягивает якорь.
    • Пружина сдвигает якорь от полюса электромагнита.
    • Контакт снова прижимается к винту, замыкая цепь.
    • Ток снова начинает проходить через поверхность катушки, молоточек подает сигнал, и весь процесс снова повторяется, пока не прекратится нажатие на кнопку.
    • Если кнопка, которая отвечает за прерыватель тока, замкнута, якорь постоянно колеблется и происходит ударение молоточка по чашке, что воспроизводит сигнал.

    функция электрического магнита самовыключение устройства, его наличие позволяет замыкать и размыкать электрическую цепь.

    В таблице приведены достоинства и недостатки конструкций:

    Преимущества Недостатки
    • Простота конструкции.
    • Легкий монтаж.
    • Безотказность в работе, при наличии питания в сети.
    • Небольшая цена.
    • Невозможно настроить нужную громкость звонка и мелодичность.
    • Питание системы осуществляется от сети, напряжение которой 220 В, что требует использования проводов достаточно больших диаметров.
    • На кнопке имеется высокое напряжение, это определяет наличие дополнительной защиты контактов.

    Виды электрических звонков

    Дверные проводные

    звонки могут быть:

    • С электронным формирователем звука.

    Звонок с мелодичным воспроизведением звука

    Применение различных интегральных схем, позволяет подавать на динамик вибрации разной частоты. В этом случае могут издаваться мелодичные трели, звуки живой природы, специально запрограммированные мелодии или звуки, которые могут быть от тихого жужжания до воспроизведения известных музыкальных произведений.

    При этом кнопка служит для запуска схемы в действие. Для управления звонком нет необходимости на кнопку подводить в

    ысокое напряжение непосредственно от сети. Можно использовать напряжение от 3 до 12 В, что будет достаточно для формирования сигнала. В этом случае значительно упрощается схема проводки, применяются провода меньшего сечения, а кнопка имеет больший срок службы.

    Совет: При пользовании такими устройствами не следует кнопку держать постоянно зажатой. Достаточно нажать ее кратковременно один раз, и звонок сработает, отыграв всю запрограммированную мелодию.

    Достоинства конструкции:

    1. возможность получить разнообразные звуки, заменяющие обычный звон;
    2. регулировка продолжительности и громкости;
    3. отсутствие высокого напряжения на кнопке.

    К недостаткам можно отнести необходимость подвода питания к звонку.

    • Программируемые проводные звонки для дверей.

    em-ot-batareek-372×480.jpg” alt=”Дверной электрический проводной звонок: виды и способы подключения” title=”Дверной электрический проводной звонок: виды и способы подключения” width=”372″ height=”480″ class=”size-fetchimg wp-image-10719″/>

    Звонок с питанием от батареек

    Ко всем перечисленным выше достоинствам, добавляется возможность выбирать конкретную мелодию, или запись для воспроизведения нажатием кнопки. Самый простой случай воспроизведение различных мелодий при каждом нажатии на кнопку.

    При более сложных вариантах устанавливаются разные режимы: для охраны, обычный, тихий. Для этого на корпусе звонка установлена кнопка переключения режимов и устройство для регулировки громкости.

    Например: для сторожевого режима после воспроизведения заданной музыки появляется громкий собачий лай, отваживающий нежеланных гостей.

    • Конструкции с автономным питанием.

    Автономное питание обычно присуще беспроводным звон

    кам, но, существуют модели проводных конструкций, которые работают от батареек. Их главное достоинство возможность работы даже при отсутствии электричества, с регулярной заменой питающих элементов.

    Один комплект батареек может служить при нормальной работе до одного года. Такие автономные звонки монтируются непосредственно в дверь. При этом звонок и кнопка устройства расположены по разные ее стороны.

    • Звонки с сенсорными кнопками, которые не обязательно должны иметь механическую систему с контактами.

    Звонок с сенсорными кнопками

    Существуют очень простые схемы, подающие сигнал на включение звука от прикосновения пальца. Обычно они состоят из одного транзистора и минимального количества обвязки. Недостаток звонков – отсутствие срабатывания при прикосновении через перчатки.

    • Звонки проводные с ой связью.

    Такие системы ближе к домофонам. Но имеются и простые, дешевые устройства, с микрофоном и динамиками. При нажатии гостя на кнопку есть возможность спросить, кто пришел, прежде чем открыть дверь.

    Выбор электрического звонка

    Совет: Прежде, чем подобрать электрический проводной звонок, стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями.

    Инструкция по выбору устройства предлагает:

    • Обратиться в специализированный магазин, в котором опытные консультанты предоставляют расширенную информацию о многих типах дверных звонков.
    • Определить тип электрического звонка для своего жилища. При этом стоит учитывать его стоимость, внешний вид, способ подключения, возможность регулировки громкости и простоту монтажа устройства своими руками.
    • Определить мелодию звонка.

    Мелодичный звонок

    Совет: Для большого дома необходимо приобретать громкое устройство, чтобы его звук можно было услышать даже в наиболее отдаленных уголках здания.

    • Превосходным дизайном и красивым внешним видом отличаются звонки-гонги, издающие звуки трубы.
    • Полезная функция для звонка – подсветка его в темное время суток. Для этого используются небольшие светодиоды или светящиеся материалы.

    Отличное решение для установки звонка в частном доме, на даче приобретение беспроводного электрического звонка. Одна его часть кр

    епится на калитке, а вторая в доме. Использование проводного звонка будет неудобно из-за сложностей монтажа и большой стоимости в прокладывании кабеля.

    Установка дверного звонка

    Кнопка и звуковая панель устройств соединяются между собой проводами.

    Схема соединения звонка, работающего от батарейки

    По типу механизма конструкции бывают:

    .ru/wp-content/uploads/molotochkovyy-elektricheskiy-zvonok-480×360.jpg” alt=”Дверной электрический проводной звонок: виды и способы подключения” title=”Дверной электрический проводной звонок: виды и способы подключения” width=”480″ height=”360″ class=”size-fetchimg wp-image-10723″/>

    Молоточковый электрический звонок

    • Зуммер.
    • Колокольчиковыми.

    Они отличаются внутренним устройством и принципом действия. Работают от сети и от батарейки.

    Для подключения электрических проводных звонков необходимо приобрести:

    • Электродрель.
    • Дюбеля.
    • Нож строительный.
    • Изоленту.
    • Отвертку-индикатор.
    • Набор саморезов.

    пособы подключения” title=”Дверной электрический проводной звонок: виды и способы подключения” width=”480″ height=”338″ class=”size-fetchimg wp-image-10724″/>

    Разновидности дюбелей

    К замку можно подключить одну или две кнопки, например, при наличии одного общего тамбура для нескольких квартир. В этом случае одна ставится в тамбуре, а вторая на площадке перед дверью.

    При этом в схеме подключения устройства будут две параллельные кнопки. После нажатия на любую из них замкнется цепь и механизм сработает.

    Подключение д

    вух кнопок к одному звонку

    Для правильного подключения дверного звонка стоит просмотреть предварительно видео в этой статье.

    Проводка кабеля и схема подключения

    Электрический звонок не может работать без электричества, что требует к месту крепления прибора, подвести проводку. Обычно для работы изделий нужен переменный ток с напряжением 220в.

    Кабель может быть двухжильный или два одножильных. Провода в сечении не менее 0,5 мм². Но слишком толстые провода применять не стоит мощность, потребляемая проводным звонком, невелика.

    Совет: Материал проводов необходимо использовать такой же, как и для проводки электричества во всем доме или квартире.

    Разные типы изделий имеют свою схему подключения. Обычно, при строительстве многоквартирных домов проводка прокладывается под стандар

    тные дверные приборы.

    Проводной электрический звонок

    При самостоятельном строительстве дома или подключении проводного электрического звонка можно выбирать изделия с любой схемой подключения, и к нему прокладывать свою проводку. Схема подключения звонка обычно точно копирует схему обычного выключателя, самую простую из электрических схем.

    При этом:

    • Лампочка заменяется звуковым механизмом.
    • Вместо выключателя кнопка.
    • К звуковой панели подключается ноль, к кнопке фаза.
    • Оба элемента соединяются между собой, как видно на фото.

    Схема дверного звонка

    • Нажатие на кнопку замыкает фазу и способствует появлению звукового сигнала.

    Установка механизма для воспроизведения звука

    Совет: Устройство работает от электросети, что требует соблюдения правил безопасности при работе с электроприборами. Подсоединять электрическое изделие необходимо лишь после отключения питания во всей квартире.

    При подключении дверного звонка к напряжению выполняется соединение его контактов и проводки в квартире. Если они очень длинные, провода подрезаются и концы зачищаютс

    я строительным ножом.

    Далее:

    • После соединения проводов их нужно слегка сдавить плоскогубцами, что обеспечит надежность соединения и улучшит контакт.
    • Соединения изолируются.

    Монтаж звонка

    • Проверяется работа устройства.
    • При подключении четырех проводного механизма к двухпроводной проводке, определяется ноль и фаза, участвующие в подключении звонка.
    • Остальные провода аккуратно соединяются между собой.
    • Все элементы тщательно изолируются.
    • Проверяется работа звонка.
    • Устройство крепится к стене обычно в прихожей или коридоре.
    • В радиусе примерно полутора метров от звонка не должно быть радиаторов и любых отопительных приборов.
    • В стене в месте монтажа, сверлится отверстие и дюбелями и саморезами крепится панель для звукового механизма.
    • Сверлится отверстие в рамке двери, через которое проходят провода, соединяющие провода кнопки и звуковой панели.

    Установка кнопки звонка

    В кнопке звонка два контакта, один из них подпружинен. Нажатие на кнопку приводит к касанию второго контакта, цепь замыкается, и механизм начинает звенеть. При отпускании кнопки контакты размыкаются.

    К кнопке подводятся два провода, подсоединенные к ее двум контактам. Соединения тщательно обматываются изолентой или прочно крепятся клеммами, что зависит от конструкции прибора. Сама кнопка фиксируется на стене через деревянную панельку.

    Все проводные дверные звонки – это устройства, которые позволяют подавать сигнал человеку, сидящему за закрытой дверью. Какую конструкцию выбрать каждый решает сам, главное, чтобы хорошо был слышен сигнал и имел приятный звук.

    Разновидности дверей

    Вариант конструкции филенчатой двери

    Чтобы понять, какая дверь нам нужна, попробуем разобраться в основных разновидностях таких конструкций. Этих разновидностей сравнительно немного, но они довольно сильно отличаются друг от друга как по способу изготовления, так и по схеме устройства:

    Вид Особенности
    Двери из массива
    • Для производства подобных конструкций используется натуральное дерево, часто – дорогих пород.
    • Дверное полотно может быть ровным или фигурным, но в любом случае оно вырезается из цельной древесины и пропитывается защитными составами.
    • Достоинствами подобных изделий считаются привлекательный внешний вид и значительный запас прочности, недостатками – значительная масса и весьма немалая цена.
    Щитовые
    • Щитовая конструкция предполагает заполнение дверного полотна либо рейками из массива, либо другими материалами (полосы из фанеры или МДФ, картонные соты и т.д.).
    • Снаружи щиты маскируются либо тонкими деревянными полотнами, либо листами ламинированных плит на древесной основе.
    • Щитовые изделия, так же, как и конструкции из массива, отличаются значительной массой. Однако их себестоимость значительно ниже, потому и приобрести их можно куда дешевле.
    Филенчатые
    • Филенчатыми называют сборные изделия, у которых центральная, более тонкая часть, соединяется с боковой обвязкой из толстых деревянных брусьев или планок.
    • При производстве филенчатых дверей может использоваться не только натуральное дерево, но и другие материалы: ламинированные панели ДСП и МДФ, фанера, металл, пластик и т.д.
    Двери с прозрачными вставками
    • Это разновидность филенчатой двери, у которой все пространство внутри обвязки или его часть заполнены стеклом или другими прозрачными материалами.
    • Как правило, для защиты остеклённого участка используются деревянные переплеты, которые крепятся к обвязке.
    • Внешний вид таких дверей весьма привлекателен, но делать их довольно сложно.

    Схема конструкции щитовой двери

    Обратите внимание!
    Здесь не описаны дощатые двери, которые обычно устанавливаются в хозяйственных постройках.
    Их конструкция довольно проста, так что с изготовлением справится даже начинающий столяр.

    Заготовки и инструменты

    Детали для работы

    Чем сложнее конструкция, тем больше деталей нам нужно

    Изготовление деревянных дверей — задача достаточно трудоемкая, потому начинающему мастеру стоит осваивать методику работы постепенно, переходя от простых моделей к сложным. Здесь мы опишем, как можно собрать филенчатую конструкцию с заполнением из деревянного щита или ДСП.

    Нам будут нужны:

    • Для изготовления обвязки – брусья сечением 40х100 или 50х100 мм. Длина одного бруса должна быть не меньше, чем планируемая высота двери + 10-15%.
    • Для заполнения — лист ламинированной ДСП или тонкий мебельный щит. Оптимальная толщина заполнения составляет около 15 — 20 мм.
    • Набор фурнитуры – дверные петли и ручки.
    • Материалы для защиты древесины – морилка, лак или комплексный состав для обработки дерева.

    Набор инструментов

    Что касается инструментов и приспособлений, то здесь все несколько сложнее, чем при стандартных плотницких работах:

    • Для подрезки досок лучше всего использовать электропилу – дисковую или циркулярную.
    • Шлифовку выполняем с помощью «болгарки» с соответствующими насадками.
    • Собирать конструкцию удобнее всего с использованием шуруповерта.
    • Главной деталью, без которой нам не обойтись, является ручной фрезер. С его помощью мы будем выбирать пазы для соединения деталей.

    Ручной фрезер незаменим для выборки пазов под установку филенок

    Обратите внимание!
    На производствах вместо ручных фрезеров обычно используется станок для изготовления дверей из дерева, но приобретать его стоит только в том случае, если вы планируете заниматься этим видом деятельности на коммерческой основе.

    Технология изготовления

    Сборка двери

    В этом разделе мы расскажем, как изготовить деревянную дверь своими руками.

    Работы выполняем по следующей схеме:

    • Для начала из приобретенных нами досок и брусьев вырезаем заготовки. Для обвязки будут нужны по две длинные (2000 мм – стандарт) и две короткие доски (соответственно, для вертикальных и горизонтальных частей), а для заполнения – прямоугольный щит, размеры которого будут соответствовать размерам обвязки.

    Процесс фрезеровки паза

    Обратите внимание!
    При изготовлении панели для заполнения нужно учитывать, что ее края должны заходить в обвязку минимум на 15-20 мм.

    • После этого выполняем черновую шлифовку заготовки для удаления всех неровностей и заусенцев. Для шлифовки удобно использовать угловую машинку с насадкой.
    • После шлифовки обрабатываем детали обвязки с помощью фрезера для деревянных поверхностей. Углы на внутренней стороне частично скругляем, а на плоскостях выбираем пазы соответствующих размеров.

    Обратите внимание!
    Если для заполнения используется ламинированная ДСП, то оптимальная ширина паза составляет 15,5 мм.
    Тогда плита толщиной 16 мм войдет в отверстие «в натяг» и будет отлично держаться даже без клея.

    • Торцы горизонтальных частей обвязки также фрезеруем, вырезая шипы для соединения деталей.

    Фото крепежного шипа на горизонтальной части

    • На наружной стороне одной из вертикальных стоек делаем выборки под установку петель. В принципе, эти детали можно монтировать и просто на поверхность двери, но если установить опорные пластины в углубления 2-3 мм, то конструкция будет выглядеть куда аккуратнее.
    • Мебельный щит, используемый для заполнения, также шлифуем. При необходимости с помощь фрезера на его краях формируем шипы, которые будут устанавливаться в пазы обвязки.

    Сборка обвязки

    После выполнения всех этих операций дверь можно собирать.

    Инструкция по сборке предельно проста:

    • На верхнюю и нижнюю часть панели заполнения надеваем горизонтальные детали обвязки. Шипы загоняем в паз, а для фиксации используем клей по дереву.
    • Тщательно выравниваем детали, после чего, не дожидаясь полимеризации клея, надеваем на боковые стороны вертикальные детали обвязки.
    • Повторяем процедуру выравнивания, следя за тем, чтобы все элементы соединялись под прямым углом.
    • Оставляем дверь в зафиксированном состоянии до тех пор, пока клей не высохнет.

    Конструкция, готовая к отделке

    Отделка конструкции

    Перед тем, как изготовить дверь своими руками из дерева, мы наносим на заготовки разметку под установку ручек, замков и другой фурнитуры. Однако выполнять сверление и фрезеровку отверстий лучше по готовому изделию, но до нанесения декоративных покрытий.

    В процессе шлифовки удаляем все неровности

    Чаще всего отделка осуществляется по такой схеме:

    • По нанесенной разметке сверлим и фрезеруем отверстия для фурнитуры.
    • Все поверхности тщательно шлифуем, удаляя малейшие неровности.
    • Обеспыливаем поверхность двери, удаляя с нее мельчайшие опилки влажной ветошью.
    • После высыхания вскрываем конструкцию лаком или наносим краску по дереву (для наружных или внутренних работ – в зависимости от того, где будет использоваться дверь).

    Вскрываем поверхность лаком, чтобы защитить древесину и подчеркнуть ее текстуру

    Если в качестве заготовок мы взяли самую простую древесину, то вместо лакировки можно выполнить шпонирование дверей – оклеить все поверхности тонкими деревянными пластинами. Конечно, работа эта отличается значительной трудоемкостью, но зато в результате мы получим конструкцию, которую очень сложно будет отличить от дверей премиум-класса из массива дорогого дерева.

    После лакировки или шпонирования устанавливаем ручки и петли. Наша дверь готова!

    Изготовление дверей и окон из дерева требует от мастера не только сноровки, но и определенного багажа знаний. Новичку с такой работой справиться будет довольно сложно, но при ответственном подходе, а также после внимательного изучения инструкций, показанных на видео в этой статье, вы вполне сможете сделать красивую и надежную дверь.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *