Как паять радиаторы

Пошаговая инструкция запуска

На старте не обязательно иметь легальное разрешение на ведение дела. Если речь идет не об открытии полноценного сервиса, а о самостоятельном ремонте, то можно обойтись без ИП или ООО. Потому что начало пути никогда не дает большого потока клиентов, это будет дополнительный небольшой доход, но, спустя время, можно задуматься о расширении. Тогда потребуются официальные документы.

  1. Поиск помещения. Как уже говорилось, ремонтное место должно иметь высокие потолки, чтобы можно было загнать КАМАЗ. Очень часто именно этот транспорт требует подобных услуг, потому что современная технология изготовления этой детали двигателя не предусматривает будущего ремонта. Если позволяют средства аренду бокса на несколько машин, то можно потратиться. В помещении будет производиться съем радиатора и починка, необходимо учитывать, что должно хватать места для самого транспортного средства. Поэтому площадь 50 квадратных метров можно считать начальной.
  2. Оборудование.
  3. Поиск клиентов. Интернет-реклама, сайт будут мало полезными, поэтому нужно расклеивать объявления. При желании можно нанять пару рабочих, кто будут выполнять поставленные задачи. Но это лишние расходы.

Финансовые расчеты

Стартовый капитал

На старте не потребуется тратить много средств, все зависит от уже имеющихся составляющих. Если есть гараж, то на аренду тратить деньги не нужно, так же дело обстоит с оборудованием. В случае отсутствия всего, затраты будут выглядеть следующим образом:

  • аренда гаража – от 10 тыс. р.;
  • покупка оборудования – от 5 тыс. р.;
  • реклама – 2 000 р.;
  • при официальном оформлении – 4 000 рублей на открытие ИП.

Итоговая минимальная сумма равна 17 000 рублей.

Ежемесячные расходы

Каждый месяц затраты будут разными в зависимости от проделанной работы. Сколько холодной сварки, припоя тратится? Необходимо оплачивать большой расход электроэнергии.

Можно сделать вывод о ежемесячных затратах:

  • покупка расходных материалов – от 3 000 р.;
  • аренда гаража – от 10 000 р.;
  • оплата электроэнергии – от 5 000 рублей;
  • реклама – от 1 000.

Если планируется собрать работников, то каждому необходимо будет платить от 15 000 рублей каждый месяц. То есть сумма затрат будет составлять от 19 до 34 тыс. рублей.

Сколько можно заработать?

Заработок может очень разниться, потому что он зависит не только от количества клиентов, но и от масштаба дефекта радиатора. Большие деформации будут стоить клиенту от 5 000 до 10 000 рублей. Маленькие трещины патрубков можно заделывать за 1 000-3 000 рублей. Если ежемесячно обслуживать от 15 человек, то можно легко генерировать выручку от 40 000 рублей, где чистая прибыль на руки составит около 21 и более тыс. рублей. Окупить затраты получится за первые 2-3 недели работы при высокой продуктивности.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.


Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

  • детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
  • горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
  • припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
  • разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.


Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт радиатора: Паяльники наголо!

Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Технология пайки латунного радиатора

Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Паять – не клеить

На первый взгляд, в эпоху суперклеев, «холодной сварки» и прочей всемогущей химии браться за такое архаичное дело, как пайка, вроде неловко. Но при ремонте радиаторов использование полимерных препаратов далеко не всегда оправдано. Не стоит забывать о вибрациях, перепадах температур, разности коэффициентов теплового расширения металла и пластмассы; а если добавить сюда еще ценовой фактор и прочностные показатели… Например, в местах, где патрубки крепятся к бачкам, «холодная сварка» не всегда выдерживает вибронагрузки, которые передаются от двигателя через резиновые шланги. То же самое можно сказать о заливной горловине. А растворяющиеся в тосоле присадки при определенных условиях приводят к снижению пропускной способности радиатора. Словом, паяное соединение ничем не хуже клеенного. Главное, чтобы ваш радиатор не был алюминиевым – этот металл паяют по особой технологии.

Особенности

Традиционно считалось, что паять радиатор, даже латунный, могут только специалисты – медянщики. На самом деле, ничего хитрого в этом нет, главное – найти паяльник нужных размеров и мощности да освоить пару несложных приемов. К тому же, процедуру пайки можно повторять снова и снова неограниченное количество раз – до достижения полного успеха.

Пайка такого крупного узла как радиатор имеет свои особенности. Во-первых, место утечки обычно загрязнено отложениями охлаждающей жидкости или продуктами окисления. Во-вторых, требуется нагревать большую массу металла. И наконец, нужно учитывать вибрации кузова, поэтому при ремонте наиболее нагруженных элементов (патрубков, мест крепления радиатора к кузову) для прочности следует накладывать больший слой припоя, чем рекомендуется обычно.

Процесс

Пока паяльник холодный, его жало нужно освободить от окалины напильником, по мере нагрева смазать рабочую кромку флюсом и тщательно покрыть слоем припоя, как бы втирая его. Если это не сделать, возникнут проблемы с прогревом деталей и набиранием припоя на жало.

Место пайки необходимо до блеска очистить скальпелем или наждачной бумагой. Если вы собираетесь запаять отверстие в бачке или трубке радиатора, по его краям следует очистить полосу шириной 3-4 мм, а саму пробоину освободить от загрязнений. Бывает, что, только вырезав соседнюю трубку, можно добраться до протекающей. Впоследствии ее нужно полностью заглушить – устройство радиатора позволяет лишить его определенной части «сот» (до 20%). При ликвидации трещины в месте крепления патрубка нужно расчистить щель и ее края. В любом случае не забудьте вылить из радиатора охлаждающую жидкость и оставить горловину открытой.

Очищенное место пайки нужно хорошо прогреть паяльником, после этого расплавившаяся канифоль ляжет тонким слоем (избегайте перегрева, при 315°С она обугливается).

Набрав на паяльник припоя и перенеся его на нагретую деталь, несколько раз проведите по металлу жалом. Если все сделано правильно, припой стечет с жала и закрепится на местах, покрытых флюсом.

В случае, когда на залуженной поверхности останутся не покрытые припоем раковины, нужно очистить их от остатков флюса, внести туда свежую канифоль и повторить лужение в данном месте.

После лужения на место пайки добавляют порцию припоя, который в расплавленном виде «натягивается» на отверстие или трещину. Чтобы не делать большой шов, на дыру можно наложить латку из жести. Шов больших размеров можно запаивать по частям, теплоемкость радиатора позволяет заново расплавить припой на одном краю шва, не нарушая уже остывший слой в его начале. Можно также, используя паяльник меньшей мощности, загладить уже застывший припой на еще теплой детали, чтобы придать ей товарный вид.

Припои и флюсы

В быту наиболее часто применяются оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90 (цифровым индексом обозначается процент содержания олова). Температура их плавления невысокая: она составляет 190 – 300° С. Припои этой группы отличаются хорошей смачиваемостью и пластичностью. При ремонте автомобилей также используют медно-цинковые припои серии ПМЦ, дающие прочное и устойчивое к коррозии соединение. Но из-за высокой температуры плавления (825 – 905°С) для разогрева требуется газовая горелка, что ограничивает их применение.

Флюсы используют для разрушения пленки окислов на поверхности деталей и для защиты их от окисления в процессе пайки. Для оловянно-свинцовых припоев обычно применяют водный раствор хлористого цинка – «травленую» соляную кислоту. При ремонте латунных радиаторов рекомендуется использовать канифоль (или ее спиртовой раствор), продающуюся на радиорынках. Она не вызывает коррозию металлов и не требует по окончании работ тщательной «дезактивации».

Игорь Широкун
Фото автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Москвич Святогор Raptor 2.0i F3R ›
Бортжурнал ›
Пайка радиатора в домашних условиях своими руками и общая переборка печки

Сразу оговорюсь, речь пойдет о медном радиаторе. Речь о покупке нового не шла, так как сейчас уже продают только алюминиевые, а мне хотелось остаться с медным. Но все по порядку.

Итак, приветствую. Давно хотел залезть перебрать печку. Основная причина — некорректно работали заслонки. На лето печку приходилось перекрывать краником. Да и зимой, не во всех положениях шел действительно горячий воздух. Были так же подозрения и на радиатор — слегка отпотевало стекло изнутри.

Снимаем печку. Четыре шпильки из салона. Два барашка из под капота. А так же, отсоединяем тяги от рычажков к печке. Крепеж оболочки тяги (металлическая скоба) вытаскиваем вбок от/из корпуса печки. Отсоединяем проводку от термодатчика и моторчика, отсоединяем и глушим патрубки. Все. Можно извлекать.

Виды открываются завораживающие… Москвич, не иначе, проектировали танкисты… Люк у пола просто огромен. Под печкой на водостоке обнаружил кучу ржи. Долго и муторно вычищал дремелем с насадками, болгаркой и дрелью с корщетками. В итоге проковырял две дырки в салон…

Заварил, счистил излишки (насколько получилось). Несколько раз тщательно обработал цинкарем. Вымыл все с растворителем и обезжирил. Покрыл протравливающим грунтом…

С другой стороны все так же, но без дырок в салон. После высыхания грунта закрыл все герметиком. Делал на улице около дома друзей (своей розетки нет), поэтому специально прикупил другой вид герметика. Тоже полиуретановый, но позволяет красить «по мокрому». U-seal 501, цена около 250 рублей.

Дождался минут 15, пока немного схватится, и нанес эпоксидный грунт.

Неделю — две ездил без печки, холодно однако. А еще и мороз ударил. Мои впечатления можно описать фотографией моей жены, сделанной прошлой зимой.

Через неделю обработал место ремонта антикором на восковой основе, Ranal ML Insidecoating. Далее занялся самой печкой. Снимем защелки, раскручиваем болты, стягивающие корпус. Не забудьте найти один из них в щели в самом низу, между воздуховодов. Так же откручиваем гайки с двух сторон верней заслонки и снимаем (откручиваем) металлический рычаг управления.

Все, дальше располовинимаем. Лучше снимать вверх часть, противоположную патрубкам радиатора. В этом случае заслонки останутся на своих местах и будет легко понять что как потом должно быть.

Некоторое время печка аккуратно пиналась обходилась в коридоре.

Извлекаем радиатор. По синему мокрому поролону в одном из мест, стало понятно, что, вероятно, он потек. Может когда вытаскивал пролил, но это вряд ли. Отдираем все и идем в ванную мыть. Все что получается вымываем, после чего заливаем внутрь насыщенный раствор каустической соды (сильная щелочь). Отъест все что угодно. Оставляем на ночь — две. Потом я и весь радиатор (почти, влезла в тазик только половина) в нее погрузил. Работаем в перчатках (важно!). Готово. Промыли снова все водой, высушили. Далее аккуратно заливаем водой радиатор так, чтобы мимо на него не пролилось. И смотрим где появятся следы воды. Явно тогда я увидел течь только в одном месте… Вылил всю воду и оставил его лежать на боку на столе на пару дней (работа). Через два дня в том месте я увидел такую картину:

Там где течь была заметной, все покрылось солями, как мехом. Так же, где герметичность была просто слегка нарушена, поверхность покрылась хорошо заметным белым налетом. Как, например, на этом месте крепления ячейки.

На фото контраст не сильный с другими местами пайки, в реальности же, видно все очень хорошо.

Итак, нам потребуются:

1) Паяльник. Не сильно мощный, но нормальный. У меня 25Вт, в принципе, хватало, но лучше даже побольше.
2) Припой мягкий. ПОС-61 или ПОС-63. Может потребоваться не мало, но стандартного мотка обычно хватает.
3) Флюс ЛТИ-120. Рекомендую именно его, ни в коем случае не кислоту для пайки. Почему? Потому что последнюю очень сложно убрать из швов, и со временем она начинает заново его разъедать. А оно вам надо?
4) Фен строительный. Фирма без разницы, они все греют около 600 С. Взятый у жены не подойдет.
5) Пинцет. Удобно расправлять соты. Придерживать припой. Да и вообще.
6) «Шкурка» на тканевой основе. Абразивный лист то есть. На бумаге тоже подойдет, но не так удобно. Будет рваться часто. У себя нашел с зернистостью 180, подошла вполне.
7) Сопутствующий инструмент. Узкогубцы (на фото нет, забыл в машине), керн с молотком. Ими удобно снимать / ставить боковые планки радиатора.
8) Деревянная доска, рабочие ХБ перчатки. При пайке радиатор будет сильно греться. Его надо будет куда то ставить и как то держать.

Чтож, начнем. Шкуркой зачищаем место пайки. Изнутри тоже, подлазием пинцетом, намотав на него шкурку. Смачиваем поверхность флюсом (тот что был на фото идет с кисточкой, самое то — не переборщишь) и нагретым паяльником начинаем наносить припой в обильном количестве.

Главное — чтобы держался. То, что на этом этапе он нормально не пропаялся — ничего страшного.
Переворачиваем, и с другой стороны ячейки добиваемся того же самого.

Соты, чтобы не мешались, отгибаем в сторону. Потом выправим. Если припой где то совсем не хочет держаться — оставляем пока как есть и переходим к следующему этапу. Берем фен и нагреваем место пайки. По изменению цвета припоя (начинает блестеть) контролируем момент когда он начинает растекаться. Немного не доходя до этого можно еще раз смочить его флюсом. В итоге должно получиться примерно так.

Тщательно осматриваем место пайки, и, если есть подозрения, повторяем последние два пункта. Добиваемся поверхности без пор. Много припоя — не мало. Лишнее, кстати, может капать при нагреве. Будьте осторожны.

Вот и все, запаяв все неблагоприятные места, можно ставить. Остатки канифоли (из флюса) можно счистить ножом, а после спиртом. Или еще чем ни будь, средств масса, найдете. А можно и не счищать. Вреда от нее никакого, по сути, это смола сосны. Радиатор после пайки снова промываем, от нагрева еще грязь внутри отвалиться могла.

Теперь вернемся к печке. От высокой температуры, со временем, заслонки может сильно повести. Как правило, винтом.

Нагреваем феном и выправляем. Нагревать и править надо областями по 5-10 см, не больше. Всю сразу не пытайтесь, только заслонку искорежит. А так, по частям, прикладывая к линейке как образцу, можно легко и быстро выправить всю заслонку.

Почти готово

Выправив все три заслонки, переходим к корпусу. Плоскость прилегания верхней заслонки, а так же прорезь крепления двигателя, сильно пострадали.

Выправляем и ее. После этого заслонка начнет нормально закрываться, по ней же и контролируем плоскость.

Как закончили, (корпус и заслонки до этого тщательно отмыли), обновляем все уплотнители. Был поролон, который стал сыпаться со временем. Заменяем его на битопласт. По структуре то же самое что и паролон, но выполнен он из современных материалов и не подвержен гниению и саморазрушению. Лучше всего 5мм, у меня оказался только 10мм, сделал все им. Закрывать корпус печки было нелегко))

Прод боковые панели радиатора тоже положил его же при сборке, чтобы не вибрировали. Чтож, собираем печку, аккуратно ставя все заслонки на свои места. Нижняя заслонка крепиться проволочной тягой к средней, средняя пружинкой связана с корпусом. С уплотнителем на ней пришлось попотеть, чтобы и двигалась во всех направлениях, и прилегала плотно. Аккуратно ножницами постепенно срезал все лишнее.

Собрали? Молодцы! В месте где крепится моторчик, как правило, остается щель. Сказываются деформации самого корпуса и усадка (я так понимаю) пластика. Закрываем ее алюминиевым скотчем.

Ставим на место моторчик с крышкой, и в обратном порядке монтируем на машину.

Ну и радуемся, радуемся, радуемся… =) Переключения заслонок — кайф. Четкое, ка щелчок затвора автомата.

До новых встреч!

P.S. Актуальность записи оцениваем кнопочкой.

Upd:Часть 2: Опрессовка радиатора в домашних условиях своими руками

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *