Как выровнять деревянную стену

Выравнивание стен

Выравнивание может понадобиться изнутри и/или снаружи. С внешней стороны глиняные стены можно обложить слоем кирпича, а деревянные или кирпичные обшить сайдингом, либо вагонкой. Что же касается выравнивания изнутри, то есть два способа: нанести новый слой штукатурки или зашить стену в материал.

  • Новая штукатурка, положенная прямо на глину, долго не прослужит. К глине вообще плохо пристает какой-либо материал. Поэтому такой способ выравнивания, это, по сути, выброшенные на ветер деньги. Правда есть вариант нанести штукатурку на предварительно связанную сетку из проволоки. При этом в стену вбивают толстые длинные гвозди, к которым, как к точкам привязки, крепят проволоку. Получается такая себе армирующая сетка, на которую и наносят штукатурку. Такой вариант проходит, если глина довольно плотная и стена не сыпется. Иначе гвозди под весом раствора просто выпадут из стены и весь слой штукатурки отвалится.
  • Другой вариант выравнивания дома, обшить стены вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Для крепления гипсокартона необходимо хорошо и, главное, ровно закрепить каркас. Поэтому, если речь идет о стенах из глиняного кирпича, следует закрепить горизонтальные профили на пол и потолок, к ним прикрепить вертикальные и на них уже листы гипсокартона. Если же стены деревянные или кирпичные, то профили крепят непосредственно на них. В любом случае пространство между старой стеной и новым покрытием необходимо заполнить утеплителем.

Выравнивание фундамента

Настоящей проблемой может стать выравнивание дачного дома, если фундамент осел или треснул. В таком случае дом аккуратно приподнимают и выравнивают с помощью домкрата, подкладывают временную подставку (брусья, кирпичи, металлический швеллер, сваи или двутавр). Дальше фундамент ремонтируют или заменяют на новый. Если фундамент был ленточный, то заменяют или усиливают осевшую его часть, чтоб остановить усадку. Если же дом покоится на столбиках, то их можно также укрепить или заменить на новые. Следует знать, что ремонт легкого столбчатого фундамента будет проводиться намного чаще. По желанию, можно заменить весь фундамент. Это может быть армопояс или сваи. Армопояс заливают как сплошную железобетонную ленту. В качестве свай выступают асбестовые трубы (их армируют и заливают жидким раствором цемента), винтовые сваи или залитый в пробуренную скважину армированный бетон. Можно в качестве свай использовать и столбики из кирпичной кладки, но бетон надежнее. Такие столбики, если они уже служат фундаментом, лучше одеть в бетонный каркас. После ремонта фундамента или замены, обязательно нужно под нижний венец уложить рубероид для гидроизоляции дома.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Как уже понятно, вы попали на строительный портал, на котором подробным образом рассматриваются все работы, связанные с отделкой помещений и монтажом бытовых агрегатов. Но, знаете, есть одна тема, которая пользуется наибольшей популярностью — как выровнять стены своими руками.

Ну что же, раз уж нужно исправлять — исправим. А как это сделать в лучшем виде, мы сегодня вам объясним. Вот только придется нам поработать на славу, потому как рассматривать мы будем вариант именно качественной работы, а не тяп-ляп за пол дня.

Методы выравнивания

Чтобы вы скорее добились желаемого результата, нужно не просто узнать, как оштукатурить стены. Вам нужно быть в курсе всех существующих способов выравнивания, а их, к вашему сведению, не так уж и мало. Давайте перечислим все и дадим некоторые комментарии на их счет. Итак, бывают они следующими:

  • сухая штукатурка —метод выравнивания, при котором нет никакой необходимости работать с жидкой штукатуркой. Заключается он в обшивке стены гипсокартоном. Такие листы располагаются на заведомо изготавливаемом каркасе из металлического профиля, реже из деревянного. Из плюсов этого метода самым ярким является то, что возникает возможность прокладывать проводку без штробления, можно легко скрыть трубы отопления или вытяжную гофру, и самое главное — вся конструкция возводится за считанные часы, при условии, что у вас есть лазерный уровень. Из минусов можно упомянуть о том, что такая «штукатурка» съедает некое количество пространства, а конкретное значение этой цифры зависит целиком от начальной кривизны стен. Еще заметно выделяется тот факт, что по окончании работ вы получаете комнату с идеальными углами и пропорциями, чего очень тяжело добиться другими видами выравнивания. И вот еще что стоит заметить: такие работы обходятся в небольшую сумму денег. Если говорить о конечной стоимости, то такой метод находится на втором месте, а что на первом — читайте далее;

  • штукатурка по маякам — вид отделки, где придется работать с жидкими смесями. Наносятся они на стену правилом, которое тянется по заранее выставленным маякам — это такие специальные металлические направляющие, которые заранее устанавливаются в необходимой вымеренной плоскости. Из плюсов можно сразу выделить стоимость работ, но не обольщайтесь, тут тоже не все гладко. Да, первое место по дешевизне занимает именно этот метод, но только если говорить о работе с раствором песка и цемента, что не так просто. А вот если рассматривать более упрощенный метод — работу с магазинными, сухими гипсовыми штукатурками — то вот тут стоимость работ будет огромной, точнее, процентов на 40 дороже, чем если бы вы работали с гипсокартоном. Что же, из плюсов могу упомянуть еще то, что от пространства комнаты вы практически ничего не «откусите», да и поверхность получается куда прочнее, а, следовательно, и практичнее. Кстати, с минусами тут все похлеще, а именно: работа очень трудоемкая, грязная, многоступенчатая, отчего тратится огромное количество времени: требуется либо перемешать полтонны раствора перфоратором, либо находить бетономешалку, а выставление маяков, особенно если нет лазерного уровня — просто жуть;
  • штукатурка без маяков — более упрощенный вид вышеперечисленных работ. При таком методе выравнивания делать все, конечно, проще. Если смотреть реально на вещи, то времени занимает почти в два раза меньше, чем по маякам. Вот только тут есть один скверный момент — результат получается неоднозначным. И говорю я о самом главном критерии, а именно — о ровности стен. Давайте начистоту: если у вас стены голые, то есть просто кладка, на которой ничего нет, если мы говорим о помещении гаража или подвала, или, может быть, о дачном домике, то, согласен, эта работа имеет смысл. Но если же вы хотите немного сэкономить времени на выставлении маяков в квартире, при этом у вас уже стены отштукатурены, и они не радуют ровностью, то скажу так: этим методом вы сделаете только хуже. Ведь в 70% случаев вы сможете лишь повторить уже существующий рельеф. А оставшиеся 30% — это те люди, которые «набили руку» за многие годы практики, коими вы не являетесь;
  • под плитку —вид выравнивания, в котором главным определяющим фактором служат ваши намерения по расходу плиточного клея. Если вы хотите потратить его совсем не много, при этом очень качественно и без проблем уложить плитку, тогда вам стоит выравнивать стену по маякам. Скорее можно будет обойтись и упрощенным вариантом, то есть гипсовой штукатурной смесью, ведь, вероятнее всего, мы говорим о помещении ванной комнаты, где потребуется ее не так уж и много. Также можно задуматься над вариантом укладки плитки на гипсокартон. В таком случае, она ляжет ну очень ровно, и при том появляется возможность скрыть все трубы и коммуникации в короб, который также обкладывается плиткой. Именно таким способом, чаще всего, я и сам пользуюсь, когда клиент хочет сделать в ванной комнате ремонт именно под европейский стиль;
  • под покраску —а вот и самый страшный вид выравнивания. Скажу так: если у вас и есть шанс сделать эту работу качественно, то только при помощи гипсокартона. В остальных случаях это нереально. Итак, смотрите, вся сложность в том, что на окрашенной стене под искусственным освещением будет видно малейший, даже микроскопический изъян! Каждая пропущенная песчинка будет заметна, словно булыжник. А теперь представьте, как будет видна неровность? Вот-вот, прямо настоящий Эверест, отбрасывающий свою тень от лампочки. Эту тень отбрасывать будет все, что только не соответствует начальному, идеальному полотну. Полагаться на удачу не стоит. В общем, запомните раз и навсегда: если нужно выровнять под покраску, то только идеально выставленный гипсокартон, только дорогие качественные шпатели, хорошая дорогая смесь. В любых других случаях получите ерунду;
  • вагонка — ну хоть тут все проще. Тоже один из видов выравнивания. Заключается в том, что на базовую стену вы крепите деревянный или металлический каркас, а потом на него прикручиваете вагонку. Работа простая, если у вас есть такое чудо, как лазерный уровень. Если вам необходимо произвести подобные работы в деревянном доме, то, по мне — это лучший вариант, потому как вам не придется изготавливать тяжелый минеральный слой, который станет лишней нагрузкой на и так хрупкое деревянное основание. Да и в некоторых случаях можно вовсе обойтись без каркаса, регулируя ровность подкладыванием специальных штапиков;
  • сайдинг-панели — есть и такой способ, а точнее, материал. По сути, это почти то же самое, что и вагонка, вот только предназначены они для работы на фасадах зданий и монтируются только на металлический каркас. Смотрится фантастически, свойства — просто шикарные. Крепятся на шурупы в сочетании со специальными потайными замками. В итоге, получается очень красивая ровная поверхность, которая прослужит вам много десятков лет;
  • декоративное выравнивание — а это уже экзотика. Сюда причисляется изготовление любых декоративных покрытий, работа с которыми также считается выравниванием, вот только косвенным, потому как такие смеси и составы не стену выравнивают, а недочеты и изъяны маскируют;

  • комбинированное, или как его еще можно назвать — многофункциональное. В основном, это работы при помощи гипсокартона, но вот тут мы не просто обшиваем стены, а в дополнение к ровности стен получаем еще и шумоизоляционные + утеплительные характеристики. Достигается это укладкой в пространство между стеной и гипсокартоном специального материала, будь то пенопласт, стекло или базальтовая вата.

Теперь вы в курсе всех способов, которые вообще существуют. А уж какой выберете, зависит только от ваших местных условий и бюджета, которым вы располагаете. Теперь идем далее.

Выбор материала

Что ж, со способами мы определились, а теперь встает вопрос: чем, собственно, выравнивать? Давайте мы вам кратко на него ответим. Итак, делать это можно следующими материалами:

  • смесь цемента и песка — можно сказать, промышленная, ну или, менее громким словом, масштабная. Такой смесью делаются большие по объему работы, например, одновременная штукатурка стен во всех комнатах квартиры. Причем толстым слоем, будь то штукатурка фасада здания или что-то другое, где конечный вес используемой смеси получается более 300 кг;

  • гипсовая штукатурная смесь — предназначена для мелких по объему работ: отделки откосов, небольшой рихтовки под плитку в ванной комнате, заделки отбитой штукатурки после проверки ее на отслаивание. Ведь если вы собираетесь отделать стену материалом, который требует прочного основания, например, венецианской штукатуркой, то вам придется проверить существующий штукатурный слой на предмет отхождения от основной стены. При этом отслоившиеся участки вы сбиваете, а заштукатурить получившиеся «кратеры» удобнее всего будет как раз такой смесью. В общем, если вам предстоят работы с общим эквивалентом сухой смеси менее 300 кг, то есть 6–7 мешков, то вы по адресу;
  • декоративные штукатурные смеси — как вы уже поняли, если не хотите выравнивать, то обращаемся к такому материалу и попросту маскируем недочеты. Уверяю, видно не будет. Использовать для таких целей можно как обычную цементную, например, для покрытия, называемого шубой, так и дорогой полимерный состав, например, для изготовления красивого структурного слоя;
  • сухая штукатурка — как вы уже догадались, речь идет о гипсокартоне. Стандартно такие листы имеют размеры 1200×2500 мм, толщина может быть потолочной (9,5 мм) или настенной (12,5 мм). Выбирать такой материал стоит, опираясь не только на его толщину, но также и на стойкость к воздействию влаги. Есть влагостойкие — обычно такие полотна зеленого цвета— и стандартные, которые имеют серый цвет картона;
  • шпаклевочные смеси — а вот это уже не совсем штукатурка, но все же стены и ею выравниваются. Речь идет об обычной шпаклевке, и неважно, полимерная она или гипсовая, под этот раздел я сейчас собрал все виды. Но помните, у них есть одно принципиальное отличие от штукатурных смесей —наносить на стену или потолок можно слой не толще 15–20 мм. Все зависит от густоты. Если вы сделаете более толстый, он неизбежно сползет и после застывания будет напоминать холмистую местность, причем холмы будут более-менее правильной округлой формы, а не волнообразные. Заделывать такие гораздо сложнее, так что помните эту разницу. Если вам требуется поработать с таким материалом, то после нанесения слоя правильной толщины ждите его полного высыхания, грунтуйте и повторяйте нанесение вновь.

Подготовка инструмента и помещения

То, о чем мы будем говорить в этом пункте, напрямую зависит от выбранного способа выровнять стены. На мой взгляд, лучше всего будет рассмотреть вариант с применением цементной штукатурки, так как он является и самым дешевым, и универсальным.

Потому как, например, для ванной комнаты с очень кривыми стенами, коими они являются в 70% случаев, применение гипсовой смеси нерационально, ведь в среднем на такую маленькую комнатушку уходит 10–15 мешков. А цемента вам потребуется всего 2–3 мешка. Понимаете разницу?

Ну, а если вы для себя решили, что будете применять другой метод, то просто вбейте свой запрос в поисковую строку нашего сайта, там найдется любая необходимая информация по всем остальным способам, которые тут мы рассматривать не будем. А теперь к инструменту.

Приводим список:

  • бетономешалка — самое главное в этом деле. Конечно, раздобыть ее не так просто, хотя сейчас их в аренду сдают все, кому не лень. Причем привозят, да еще и на этаж поднимают. А использование такого раствора окупает ее дневную аренду буквально за 4 мешка готовой смеси;
  • пластиковый или металлический таз — он вам понадобится в том случае, если вы решите сэкономить на бетономешалке. В принципе, если вы раздобудете металлическую ванночку (советскую никелированную, такие шли с гнутым бортом и объемом в 60 литров), то это отличный вариант, при котором и без бетономешалки, в крайнем случае, можно обойтись;
  • перфоратор с венчиком — для замеса раствора. Конечно же, если вы решили работать без бетономешалки. И прошу вас, не думайте, что вы сможете обойтись бытовой дрелью с мощностью в 1 КВт, она у вас сгорит за первый замес. Тут и перфоратору с 2 КВт не просто. Конечно же, идеальный вариант — это строительный ручной миксер, но в быту он встречается редко;
  • пузырьковый уровень длиной минимум 1 метр;
  • длинное двухметровое правило с уровнем посередине;
  • правило метровое или полутораметровое, именно его мы и будем использовать для вытягивания раствора по маякам. Вышеописанное не подойдет для этой цели, таким работать крайне тяжело, да и результат начинает хромать;
  • катушка капроновой нити, это для того случая, если не нашлось лазерного уровня;
  • уровень лазерный — для выставления маяков. Знаете, если на аренду бетономешалки еще можно денег пожалеть, то вот на это — не стоит. Если без должного опыта вы решите проделать такую работу, то уже после первого часа вы об этом крупно пожалеете, а после пятого все равно побежите искать лазер. Естественно, я сейчас говорю о качественном выставлении маяков. Если это делать примерно с погрешностью 2–4 мм, то хватит и просто уровня с правилом, да отвеса. А если вы хотите сделать все идеально ровно, то вот что получается: с капронкой у вас уйдет минимум полдня, а то и целый день, а с лазером — максимум час;
  • ведра для раствора и мастерок. Вместо него можно использовать старый ненужный шпатель шириной 10–15 см;
  • малка или, как ее научно называют, кельма — для окончательного формирования ровной поверхности наносимого раствора;
  • валик с лотком, для нанесения на стену грунтовки.

На этом с инструментом все. Давайте, наконец, перейдем к подготовительным действиям с самой комнатой. Итак, вся начальная работа заключается вот в чем:

  • освобождаем помещение от всех возможных предметов мебели и интерьера. Снимаем со стен картины и полки, выносим бытовую технику. Если радиаторы отопления подключены через накидную гайку «американка», то откручиваем и выносим даже их. Если сталкиваемся с проблемами, например, с пианино, то, в крайнем случае, сдвигаем его к центру комнаты и тщательно укрываем пленкой;
  • стелим на всю поверхность пола тепличную или строительную пленку, если, конечно, не хотим его нещадно испортить. Помните, раствор — щелочной, он разъедает как руки, так и краску, даже тонкий слой металла может за продолжительное время хорошенько покоробить. Поэтому, если не хотим перестилать половое покрытие — неважно, будь то дерево, линолеум или ламинат, — укрываем;
  • снимаем со стен обои, если таковые имеются. Сделать это необходимо до самого основания, не пропуская ни одного клочка бумаги, потому как именно в этом месте у вас и начнет отходить штукатурка через 5–10 лет. А вот если есть в стене гвозди или дюбеля, и на них будет накидываться минимум 10 см раствора, то их оставляем, они лишними не будут, а напротив, сыграют неплохую роль в сцеплении поверхностей;
  • отключаем напряжение в комнате или, если у вас не разделено по группам, во всей квартире центральным автоматом питания от счетчика;
  • снимаем все розетки и выключатели, изолируем провода и прячем в отверстие. Открытые токоведущие части строго-настрого нельзя оставлять, точно попадете под напряжение. Помню даже случаи, что пришлось сделать соединение в слое штукатурки. То есть сначала я соединил провод, потом хорошенько заизолировал, а вот когда начал штукатурить, меня начало слегка «дергать». Вода просочилась через изоленту, и весь слой раствора начал бить током. Напряжение пришлось снимать на все время работы, полностью. Так вот, сделайте лучше это заранее;
  • наносим на стены грунтовку глубокого проникновения;
  • выставляем маяки. Понимаю, у вас возникает вопрос: а как же это сделать? Ведь, по сути, это самая главная задача на всем нашем пути. Так вот, именно этой теме посвящена целая статья на нашем портале, переходите на нее, там все подробно расписано;
  • ждем высыхания маяков и грунтуем те «пирамидки», которые лежат в их основании.

На этом самая сложная работа закончена, давайте распишем, как же нам сделать все остальное.

Осваиваем процесс оштукатуривания

Не знаю, как вам, но мне этот этап работы очень нравится. Делать все это несложно, процесс занимает не слишком много времени и всегда знаменует окончание «грязных» работ, после которого начинается самое приятное и интересное. Ну так вот, чтобы покончить со всей этой катавасией с выравниванием стен в квартире, выполните следующие действия в нижеперечисленном порядке.

  1. Вся работа начинается с разведения раствора. Знаете, догадываюсь, вы не пошли по пути наименьшего сопротивления и решили размешивать раствор перфоратором. Хорошо, насыпьте в ваше корыто или таз ведро цемента и два ведра песка, причем сеянного, это важно. Кстати, такая пропорция — это идеал. Если вам не требуется такой прочный слой, то можете добавить не два, а три ведра песка. Но делать так следует с цементом, марка которого не ниже 300-й, если же марка вашего цемента 200, то делать так нельзя, иначе все рассыплется через 5 лет.
  2. Как только все необходимое в корыте, берем шпатель и начинаем перемешивать эту сухую смесь, делаем это как можно тщательнее.
  3. Набираем ведро воды и добавляем в него 50 мл самого дешевого шампуня, который вам только удалось найти. Размешиваем палочкой. Ах да, знаете, столько раз видел, что берут не холодную воду, а включают все вместе, и холодную, и горячую, чтобы ведро скорее наполнилось. А делать этого нельзя! Запомните, всегда, какой бы вы раствор ни делали, на горячей воде не разводите. От этого связующие компоненты сворачиваются в комочки, и все может пойти коту под хвост.
  4. Вливаем полведра воды с шампунем в корыто с перемешанной сухой смесью, включаем перфоратор с венчиком и начинаем мешать. Продолжаем добавлять воду до тех пор, пока не получим раствор нужной консистенции. Он должен быть настолько густым, чтобы не сползать со стены, но не слишком сухим, дабы не рассыпаться.
  5. Берем шпатель или мастерок и начинаем «шлепками», причем энергичными и сильными, накидывать раствор на стену. Делать это требуется с обязательным усилием, чтобы даже брызги отлетали. Если так не делать, велика вероятность, что вы получите плохое сцепление с поверхностью. Накидывайте раствор примерно в одну линию. Нанесите примерно 5–6 таких линий накидок, чтобы получить приблизительно 50–60 см раствора, нанесенного на стену.
  6. Берите правило и снизу вверх, слегка синусоидальными движениями, начните тянуть его, естественно, опираясь на маяки. Вы увидите, что делаться это будет не так просто, как ожидали — ничего, так и должно быть. После того как вы первый раз проведете, на правиле останется куча раствора. Так вот, распределите ее по все той же поверхности, проведя еще раз по маякам.
  7. Видите, у вас остались ямки? Снова берите ваш мастерок, только на этот раз зачерпывайте не так много, и снова энергичным движением забрасывайте эти ямки. Сделали? Снова к правилу и к вытягиванию.
  8. Нанесли метр-полтора? Отлично, а теперь берите то же правило и начните пытаться весь раствор сдирать сильным движением сверху вниз. Вы не сможете много снять, но все-таки хоть что-то у вас на нем останется. Делается это потому, что, как ни крути, но раствор немного сползает. К тому времени, как вы пройдете полтора метра, верхний его слой уже чуть схватится, и как только вы «сдерете» его, более он вниз не поползет.

Таким вот образом вам предстоит выровнять все стены в доме. Да, к концу работы руки у вас уже сильно устанут, особенно вы не сможете их вверх поднимать, ну ничего, это с непривычки. На этом все, друзья. Стены ровные, потратили вы не много, сделаете вы все по нашему шаблону довольно быстро, а чего же еще желать?

И в завершение хочу напомнить: мы не пишем инструкции по монтажу, мы издаем лишь ознакомительные статьи, главная цель которых — ввести вас в курс дела. Так что смотрите, мы не несем ответственности за ваши действия. Кстати говоря, прочитать хорошо, но и посмотреть лишним не будет, так что вдобавок ознакомьтесь с видео по теме. Удачи!

Причины деформации стен

Перед выравниванием стен необходимо ознакомиться с причинами, которые могут вызывать появление дефектов. В момент монтажа дома человек запасается впрок строительными материалами. Проверить весь поступивший брус на наличие дефектов не представляется возможным. Пиломатериал должен изготавливаться так, чтобы сердцевина бревна находилась строго по центру изделия. При несоблюдении этого правила сушка будет происходить неравномерно и деформация бруса во время строительства или усадки здания неизбежна.

Важно! Лучшим выходом считается чередование разнонаправленных элементов так, чтобы элементы компенсировали искривление друг друга.

Ещё одной причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный расчёт нагрузок. При сжатии любой элемент строительной конструкции будет выгибаться. Необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые помогут сделать важные расчёты и выявят избыточное давление в конструкции. Для перераспределения усилий на стене понадобится несколько дополнительных стоек.

Последней причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный монтаж межвенцового утеплителя, который может выдавливать брус. В демонтаже стены нет необходимости, нужно извлечь теплоизоляционный материал и законопатить образовавшиеся зазоры.

Работа по выравниванию

На начальной стадии работ необходимо определить проблемные места и запастись всем необходимым для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций.

Подготовка материала и инструмента

Перед тем как выровнять стены в доме из бруса, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • металлические уголки с полочкой не менее 6 см;
  • длинные шурупы (9 см при диаметре 8 мм);
  • электродрель и свёрла по дереву;
  • болгарка;
  • шпильки с резьбой;
  • шайбы и гайки.

При выполнении работ отталкиваются от базового проекта здания. В документе указывается схема расположения несущих стен и перегородок. По проекту можно определиться с установкой дополнительных элементов, окосячек. Выравнивание стены из бруса внутри дома происходит по-разному.

Новая постройка

Не все производители уделяют внимание качеству изготавливаемых пиломатериалов, их больше интересуют объёмы продаж. Если деревянные элементы стали кривыми во время сушки, необходимо провести работы по устранению дефектов поверхности. Для выравнивания стены выбирают самую выпуклую деталь и закрепляют её к поперечному брусу. Элемент фиксируется к нижнему венцу намертво.

Для создания прочного крепления необходимо высверлить одно сквозное отверстие, вставить шпильку и подтянуть резьбовое соединение гайкой. Через некоторое время фиксатор ещё раз подтягивают и так делают несколько раз, пока брус не примет начальное положение.

Обратите внимание! Быстро выправить стены из бруса не удастся, это может привести к разрушению древесины. Процесс может продолжаться на протяжении месяца. Ускоряет выравнивание дождливая влажная погода.

Исправить положение нижних брусьев можно при помощи деревянных клиньев. Деревянный элемент забивают в землю и закрепляют его положение. В верхней части тяжёлым молотком аккуратно забивают клин. Через некоторое время эту деталь опять подбивают и проводят операции до тех пор, пока стена не выровняется полностью. С внутренней стороны ограждающие конструкции обтягивают листами гипсокартона либо деревянной вагонкой.

Старый дом

Старыми считаются деревянные жилые здания, которые эксплуатируются не менее 5 лет. За этот период происходит полная усадка жилого дома. В старых зданиях необходимо предварительно укрепить оконные и дверные проёмы. Отсутствие обсады считается основной причиной деформации стены.

Для выравнивания ограждающих конструкций в местах прилегания к проёмам используется металлический уголок с шириной полочки не менее 6 см. Элемент должен соответствовать длине проёма. Отрезают брус, который будет использоваться в качестве стойки, подпирают его домкратом и заводят уголок под проём. В последнем элементе необходимо просверлить три отверстия диаметром 8 мм.

Крепление уголка к бруску проводят при помощи утолщённых шурупов. Чтобы предотвратить растрескивание дерева, крепёжные элементы смазывают отработанным машинным маслом. Шурупы затягивают равномерно, по очереди. После этого металлический уголок покрывают слоем краски, что предотвратит коррозию материала.

Чтобы выпрямить стены с внутренней стороны, используются толстые металлические шины. Элементы накладывают на вогнутые поверхности по высоте стен. Их фиксация происходит при помощи резьбовых соединений в трёх местах – вверху, внизу и в центральной части конструкции. Для выравнивания стен своими руками необходимо постепенно поджимать гайки. После выпрямления поверхности шины остаются на прежнем месте. Их можно скрыть под отделкой (листами гипсокартона).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *