Лаги в срубе

Содержание

Обвязка и лаги пола в каркасном доме

13 ноября 2017

Обвязка и половые лаги в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.
Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.
Виды обвязки, материалы и конструктивные решения
Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.
Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

Рис.1 Хвойные породы деревьев
Рассмотрим подробнее виды обвязки:

  1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
  2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
  3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция
Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.
При монтаже следует придерживаться определенных правил:

  1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
  2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
  3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
  4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).
1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.

Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса
2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.
3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).
4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте
Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).
1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.
2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.
3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.
4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски
5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте

Лаги пола: материалы, особенности работ

Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.
Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.
Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок.
Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.
Существует несколько вариантов крепления лаг к нижней обвязке:
1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.
2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.
3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.

На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.
Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).
1)На основании плана перекрытий, выполняется монтаж фасадных или торцевых досок (служат для фиксации лаг в вертикальном положении и разметки положения лаг). Доски устанавливаются на ребро и выравниваются по внешнему краю обвязки.
2)Крепление досок осуществляется под углом гвоздями (100-120мм) или с помощью уголков и саморезов.

Рис.6 Установка фасадной доски на обвязку
3)После выполнения разметки, выполняется монтаж самих лаг, шаг которых рассчитывается в зависимости от нагрузки и величины пролетов.

Рис.7 Монтаж половых лаг на обвязку

Рис.8 Расстояние между лагами для удобного монтажа утеплителя
4)Крепление лаг выполняется при помощи гвоздей.
5)После установки лаг, осуществляется монтаж распорок (перемычек) или поперечных элементов жесткости. Устанавливаются для того, чтобы зафиксировать вертикальное положение лаг и распределить точечную нагрузку на лагу пола между двумя соседними.
Рис.9 Устройство перемычек (элементов жесткости)
6)Возможно расположение перемычек в шахматном порядке для удобства монтажа. Главное, чтобы они были плотно сбиты.
Рис.10 Более удобное расположение перемычек
7)Также устанавливаются перемычки, которые поддерживают наружную стену (стена, которая стоит параллельно следующей лаге) и перемычки, поддерживающие ненесущие перегородки (в дальнейшем перегородки будут установлены на них).
8)Крепление перемычек также выполняется при помощи гвоздей.
Соблюдение этих несложных правил гарантирует правильную сборку цокольного перекрытия, которое послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долгую службу всех элементов каркасного дома.

Каким должен быть потолок

Особенности микроклимата во многом определяют требования, предъявляемые к потолку бани. Жар, образующийся во время банных процедур, высокая влажность воздуха, горячий пар, поднимающийся кверху — все это следует учитывать при строительстве.
Главными требованиями, которые предъявляются к потолку являются:

  • способность хорошо удерживать тепло;
  • устойчивость повышенной температуре и влажности;
  • достаточная прочность;
  • эстетичный внешний вид.


Если потолок будет плохо держать тепло, то большая его часть будет просто уходить в никуда. Другими словами, вы будете топить окружающий баню воздух. Чтобы этого не было, потолок делают максимально энергоэффективным с использованием теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию.

Прочность потолку необходима для того, чтобы удерживать без деформаций слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

Также следует позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятней париться самому или пригласить в баню близких и друзей, если интерьер выглядит эстетично, что называется «радует глаз».

Из какого материала лучше делать потолок в бревенчатой бане?

Еще одним важным вопросом при строительстве потолка является вопрос выбора материала.
Как уже говорилось выше, от материала будет зависеть прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения.
Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влажности.
Из-за высоких температур в помещении парной использование синтетических материалов исключается, так как многие из них выделяют при нагревании ядовитые полифенолы и другие вредные вещества. Поэтому следует рассматривать строительство потолка только из экологически чистых природных материалов, лучшим из которых является дерево лиственных пород — лиственница, липа, осина, ольха.

Делать потолок из хвойных пород деревьев не желательно из-за их высокой смолистости. При нагревании смола становится жидкой и, капая вниз, может привести к серьезным ожогам при попадании на кожу.

Чтобы дерево не гнило, перед тем, как начинать конструировать потолок, все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном. Антисептик предотвратит поедание древесины древоточцами и убережет от распространения гнили и плесени. а антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

Чем утеплить потолок?

Утепление потолка — один из важнейших этапов его строительства. Именно качество утеплителя играет значительную роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего получать удовольствие от банных процедур.
Для того, чтобы удержать в бане тепло, можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителя.
Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно засыпать потолок слоем опилок и сверху уложить слой глины, как делали это наши далекие предки. Такой способ является утепления достаточно эффективным. Но его большим минусом является горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

В случае нарушения паро- или гидроизоляции опилки будут впитывать в себя влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, от которой избавиться будет уже очень затруднительно.

Гораздо более надежны современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Они не горючи, изготавливаются из камня или стекла, являясь совершенно безвредным экологичным материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, что позволяет отлично сохранять тепло в помещении.
Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие плюсы:

  1. Малый вес, что позволяет снизить нагрузку на строительные конструкции.
  2. Не поддерживает распространения плесени и грибка.
  3. Ее не едят древоточцы и другие вредные насекомые.
  4. Не горит и не поддерживает горение.


Единственным минусом минеральной ваты можно считать ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.
Еще одним материалом, довольно часто используемым при строительстве потолка в банях, является керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или сланца в специальных барабанных печах.
К плюсам керамзита можно отнести:

  • высокая механическая прочность;
  • высокое сопротивление теплопередаче, обеспечивающее высокие теплоизоляционные свойства;
  • морозоустойчивость;
  • негорючесть и огнеупорность;
  • химическая инертность, экологичность;
  • долговечность.

Не стоит делать теплоизоляцию бани из пенопласта. Несмотря на его высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо применять в бане из-за выделения при нагреве вредных веществ. кроме того, пенопласт горюч и может стать причиной пожара.

Из чего сделать пароизоляцию потолка?

Пароизоляция нужна для предотвращения проникновения в слой утеплителя горячего влажного пара из помещения парной.
В самом простом случае в качестве пароизоляции может использоваться обычная полиэтиленовая пленка, используемая для укрытия теплиц и парников.
Единственным минусом полиэтилена является его полная непроницаемость для влаги. Если конденсат выпадет на внутренней стороне пленки со стороны утеплителя, а утеплитель сверху будет также закрыт непроницаемой пленкой из полиэтилена, ему будет некуда деваться — он не сможет свободно испариться из утеплителя.
Чтобы этого избежать, можно использовать современные мембранные материалы, позволяющие утеплителю «дышать», работая на пропуск влаги в одну сторону (из утеплителя) и не пропуская ее в другую (внутрь утеплителя).


Чтобы разобраться, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, рекомендуем посмотреть это видео:

Как видите, со стороны помещения утеплитель защищается пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги внутрь утеплителя. А со стороны чердака утеплитель закрывается гидроизоляцией — мембранным материалом, не пропускающим капли воды, но свободно пропускающим влажный пар, позволяя утеплителю просохнуть.
Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированная стеклоткань), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.

Места соединения листов пароизоляции тщательно заделываются специальным скотчем, а сама пароизоляции крепится степлером к балкам перекрытия.

Какой потолок лучше — настильный или подшивной?

Как уже упоминалось выше — чаще всего потолки выполняют настильными или подшивными.
Подшивной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая приколачивается (подшивается) снизу к балкам, идущим с шагом 0,5-1м.
По доскам расстилается пароизоляция, укладывается утеплитель, все это сверху закрывается гидроизоляцией и может быть зашито еще одним настилом из вагонки.
Также подшивной потолок может быть выполнен способом, показанным в этом видео:

Настильный потолок чаще делают в небольших банях, имеющих пролет между стенами не более 2-2,5м. Он состоит из досок, укладываемых концами на стены сруба. Потолочных балок при этом может не быть вообще.
Строительство настильного потолка в срубе вы можете посмотреть в этом видео:

Несущая способность настильного потолка значительно ниже. Он требует для своего устройства довольно толстые доски, небольшое расстояние между стенами и устраивается реже, чем подшивной.
Также рекомендуем прочитать: Как сделать пропуск печной трубы через потолок, чтобы не допустить ошибок в разделке.
***
Как видите, сделать потолок в срубе своими руками вы сможете даже не имея предварительного навыка выполнения подобного рода работ, если будете руководствоваться приведенными выше рекомендациями. Как говорится, не боги горшки обжигают. Удачи в работе и с легким паром!

Потолки

49 votes + Голос за! — Голос против!

Внешняя красота потолочного покрытия лишь видимая его часть. Для комфортного проживания в помещении, надо, чтобы деревянный потолок был сделан по всем правилам. Так, он должен быть утеплен, иметь звукоизоляционный слой и защищен пароизоляцией. Все это обеспечит долгий срок службы и правильный микроклимат в доме. В статье речь пойдет про устройство деревянного потолка своими руками.

Правильно выполненный деревянный потолок состоит из утеплителя, мембраны и обшивочного материала. Рассмотрим по отдельности каждый слой конструкции «пирога».

Устройство пароизоляции деревянного потолка

  • Пароизоляция деревянных перекрытий – это важный момент в строительстве или при ремонте дома и квартиры. Она предназначена защитить утеплитель от образования конденсата, а значит, продлить его эксплуатацию без потери важных характеристик. Благодаря современным рулонным материалам, этот процесс не займет много времени, и сделать это легко своими руками.
  • Даже при обработке деревянных лаг защитными составами, пар, который неизбежно образовывается в жилых помещениях, начинает их разрушать. А ватные утеплители могут намокать. Особенно опасно, если при утеплении использовались обычные опилки (что довольно распространено), велика вероятность образования в них плесени. Поэтому делать пароизоляционный слой рекомендуют не только в ванных и на кухнях, но и во всех комнатах.

  • На сегодняшний день существуют мембранные ткани не только защищающие от пара, но и создающие теплоизоляционный слой. А для дома с неутепленным чердачным помещением рекомендуется использовать специальные гидро- и ветрозащитные мембраны.

Совет: важно сделать слой пароизоляции максимально качественно. Не только оставляя нужные припуски, но и проклеивая все стыки. При значительной разнице температур внутри дома и снаружи, образуется парциальное давление. Которое гонит пар с большей силой гнать вверх, ища все щели в потолке для его проникновения.

Пароизоляция для деревянных потолков

По сути, мембранные ткани идентичны по составу и одинаково подходят как для деревянных перекрытий, так и для бетонных или металлических. Еще на этапе подготовительных работ, следует разобраться, какой именно вид нужен для конкретного случая и в какой ценовой категории. Для пароизоляции, в зависимости от назначения помещения, используют полиэтиленовую пленку или отражающие дышащие материалы.

  • Пленка. Благодаря своей низкой цене и доступности, она пользуется большой популярностью. Ее используют при строительстве дачных домов, бань и ремонте квартир в домах с деревянными перекрытиями. При установке надо постоянно следить за ее натяжением, чтобы не было провисаний. К тому же, для обеспечения вентиляции, придется оставлять зазоры. В противном случае в утеплители образуется конденсат. Большинство пароизоляционных пленок имеют разные стороны, одна из них шероховатая, а вторая гладкая. При ее монтаже надо проследить, чтобы наружу была обращена гладкая сторона.
  • Мембрана. Это современный высокотехнологичный материал. Она, защищая от пара, выполняет еще и функцию гидробарьера. Их делят на 4 основных категории: односторонние, двухсторонние, однослойные и многослойные.
  • Отражающие материалы. К этому виду относят довольно много видов. Но самыми популярными и известными являются крафт-бумага и фольга. Последнюю применяют в саунах и банях, для длительного удерживания высоких температур. В характеристиках фольгированной пароизоляции указано, что без изменения физико-механических свойств она выдерживает до 120 градусов.

Пароизоляция деревянного потолка своими руками

  • Пароизоляцию можно проводить до или после утепления. В каждом случае есть свои достоинства и недостатки.
  • Так, если утепление будет производиться мягким или сыпучим материалом, то вначале нужно натянуть снизу пароизоляционный слой. К тому же, на голову и в глаза ничего не будет сыпаться. Поэтому при строительстве нового дома выбирают именно эту последовательность.
  • Другое дело, если проводятся ремонтные работы или нет доступа в верхнее помещение. Тогда пароизоляцю монтируют уже после утеплительного слоя.
  • Для работы потребуется строительный степлер, скотч, шуруповерт и фиксирующие профили (или рейки).
  • Сначала измеряется ширина потолка, отмеряется и отрезается пароизоляция с припусками с каждой стороны в 10-15 см. Начиная от угла ее прикладывают к деревянной лаге перекрытия и фиксируют степлером. Чтобы избежать перекоса, рекомендуется прикрепить противоположный угол этой же стороны.
  • Не надо забывать, чтобы полотно натягивалось с максимальным натяжением.
  • Когда углы одной стороны закреплены, степлером проходятся по всей длине, после чего, как можно сильнее натягивая ткань, начинают цеплять вторую сторону.

  • Следующее полотно крепится по такому же принципу с нахлестом на предыдущее в 10 см.
  • После того, как пройден весь потолок, все образовавшиеся поперечные швы проклеивают скотчем.
  • Затем берутся подготовленные рейки и прикручиваются к лагам, тем самым укрепляя места фиксации степлером. На этом обустройство пароизоляции готово.
  • Иногда, во время работ, можно нечаянно порвать уже натянутую пароизоляцию. Оставлять это нельзя, а надо делать заплатку. Из ткани вырезается кусок с припусками в 10-15 см. Он помещается внутрь дыры, все края промазываются суперклеем. Поверх сам разрез еще проклеивается скотчем.

Производители пароизоляционных материалов

  • Пенофол. Композитный многослойный материал из вспененного полиэтилена, одна или обе стороны которого покрыта фольгированным слоем. Он справляется сразу с тремя задачами: тепло-, паро- и гидроизоляция помещения. Бывает нескольких разновидностей:
    • «Пенофол А» основной в линейке, основная функция которого пароизоляция. Имеет фольгированное покрытие. Наиболее бюджетный вариант;
    • «Пенофол В» имеет те же характеристики, что и предыдущий, но фольгирован с обеих сторон;
    • «Пенофол С» одна из его сторон является самоклеящейся;
    • Перфорированный «Пенофол» обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.
  • Изоспан. Мембранное полотно, выпускаемое в рулонах. В зависимости от маркировки, используется для внутренней пароизоляции помещения или для ветрозащиты наружных стен под облицовку. Имеет лицевую и изнаночную сторону. Одна защищает от проникновения пара, а другая не препятствует проникновению лишней влаги. Таким образом, в помещении создается благоприятный микроклимат и можно не переживать за сохранность конструкций и материалов. На сегодняшний день – это самый популярный материал для пароизоляции деревянного потолка.
  • Алукрафт. Основной слой составляет полиэтилен, с одной стороной он покрыт фольгированным покрытием, а со второй крафт-бумагой. Отлично подходит при обшивке потолка вагонкой.
  • Армофол. Он принципиально отличается от предыдущих моделей, так как состоит из стеклянной сетки. Незаменим для пароизоляции в помещениях с высокой влажностью и температурой (бани, бассейны, ванные комнаты). В продаже можно найти данный материал с самоклеящейся поверхностью.

Как сделать утепление деревянного потолка

Способы утепления потолка делятся на два типа: работы производятся со стороны жилого помещения или снаружи (с чердака или верхнего этажа). Решающим, как и в случае с пароизоляцией, станет то, в каких условиях проходят работы. Либо это строящийся дом, либо ремонт в квартире с деревянным потолком.

При утеплении со стороны помещения придется существенно пожертвовать высотой потолка. Если теплоизоляция проводится на неотапливаемом чердачном потолке, тогда потребуется дополнительная гидроизоляция материала.

Утепление деревянного потолка мансарды, пирог будет выглядеть следующим образом:

  • кровельный материал;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный материал для наружных стен;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция для помещений (как правило, с маркировкой «В»);
  • чистовая отделка.

Утепление деревянного потолка пенопластом

Благодаря малому весу, низкой стоимости, легкому монтажу и хорошим теплоизоляционным характеристикам, его часто применяют для утепления потолка снаружи. Но из-за низкой экологичности, его не рекомендуют использовать внутри жилого помещения.

Этапы работ

  • Удобно, если размер листа пенопласта совпадает с расстоянием между деревянными лагами. В этом случае процесс утепления будет быстрым и без лишнего мусора. Но при необходимости подгонять материал по размерам надо учитывать, что хоть и режется он довольно легко, но очень быстро тупит лезвие. А от образующегося при этом мусоре потом очень сложно избавиться.
  • Пенопласт крепится к потолку на специальный клей, по консистенции напоминающий плиточный. Он наносится точечно в нескольких местах или покрывает всю поверхность. Приклеивая плиту, надо прижать и удерживать ее в течение пары минут.

  • Для большей надежности ее можно зафиксировать в 5 точках саморезами с шляпками-грибками. Если образуются стыки, их закрывают монтажной пеной.

Утепление деревянного потолка эковатой

Этот современный экологичный материал создан на основе целлюлозы с разными добавками. По своей сути – это переработанная бумага. Но на выходе получается теплоизоляционный материал с отличными характеристиками. Его часто используют при утеплении межэтажного перекрытия и всего дома. Он экологичен, дешево стоит, а бригада профессионалов со специальной задувной пушкой за 1 рабочий день способна утеплить коробку дома в 150 квадратов.

Этапы работ

  • Для утепления горизонтальной потолочной поверхности не потребуется нанимать специалистов или арендовать дорогостоящее оборудование для задувания.
  • Снизу потолок уже должен быть обшит досками и иметь пароизоляционный слой. Эковату высыпают прямо из мешка, равномерно распределяют и по возможности плотно утрамбовывают. Чем лучше это сделать, тем меньше будет вероятность дальнейшей усадки. Засыпать надо в несколько слоев и каждый из них трамбовать. Все, на этом работы по утеплению окончены.

Утепление деревянного потолка керамзитом

Это древний материал из обожженной глины. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами и малым весом. Его применяют повсеместно, вплоть до изготовления керамзитобетонных блоков для строительства дома, которые отличаются своими энергоэффективными особенностями.

Этапы работ

  • Как и при работе с любыми сыпучими утеплителями, работы проводятся со стороны второго этажа или чердака. На подготовленные и закрытые пленкой лаги высыпается керамзит. Чем его размер меньше, тем лучше. Так как более плотно примыкает друг к другу, оставляя меньше воздушных пространств.
  • После засыпки трамбуется. А дальше можно пойти двумя путями. Если утепляется потолок в дачном доме, то засыпки достаточно и можно класть пол. Для загородного коттеджа, чьи балки перекрытия прочные и позволяют выдержать большой вес, рекомендуется сделать бетонную стяжку с армирующей сеткой.

Утепление деревянного потолка опилками

Их выбирают приверженцы натуральных материалов или те, кто хотят сэкономить. Этот способ более трудоемкий, так как требует проведения подготовительных работ. Но в целом, он проверен годами и законно заслуживает внимания к себе.

Этапы работ

  • В первую очередь надо приготовить смесь опила и цемента для утепления. Для этого лучше всего выбрать среднюю по размеру стружку, а не опил. Желательно, чтобы материал был уже несвежим и обработанным антисептическим составом. Чаще всего стружку замачивают на сутки в водном растворе медного купороса, после чего хорошо просушивают.
  • Рассчитать необходимый объем опила просто. Достаточно умножить утеплительный слой в 15-20 см на площадь потолка.
  • Теперь готовят цементное молочко. В удобной емкости смешивают цемент с водой в пропорции 1:10. После того, как раствор готов, в него всыпают стружки и перемешивают до однородной массы.
  • К моменту подготовки смеси потолок уже должен быть готов к утеплению. Для этого с чердака демонтируют пол, вычищают все пространство между лагами и обрабатывают деревянные элементы конструкции специальными составами. На дно укладывается единым полотном плотная пленка. Нахлесты проклеиваются.
  • Утеплительная масса равномерно укладывается между лагами и трамбуется. Когда она полностью высохнет, по ней можно будет ходить.

Это самый дешевый способ утеплить деревянный потолок. Опилки или стружку отдают бесплатно на всех лесопилках, а расход цемента очень мал.

Утепление деревянного потока в квартире минеральной ватой

Минеральная вата самый популярный способ утепления деревянного потолка. Она не требует подготовки состава, ее тепло- и звукоизоляционные характеристики выше плитных аналогов. Она экологична и доступна по цене. Стоимость зависит от плотности, так, в рулонах продается самая мягкая и самая дешевая вата. Но и монтаж ее будет более сложным. Соответственно более дорогие жесткие маты высокой плотности, но утеплить ими сможет даже один человек.

Совет: несмотря на экологичность минваты, работать с ней рекомендуется только в защитной одежде и респираторе. При попадании на кожу, частички материала вызывают сильнейший зуд, который смыть будет очень сложно. А одежда, после работы с ним, выбрасывается.

Этапы работ

  • Ширина плит составляет 60 см, что, как правило, равно ширине расстояние между лагами. Поэтому они просто вставляются в это пространство. Толщина плит равна 5 см, для утепления делается 3 или 4 слоя. Располагают их в шахматном порядке, чтобы исключить образование щелей, а в случае утепления чердачного потока – мостиков холода.

  • После монтажа, ее плотно затягивают пароизоляционной тканью со стороны жилого помещения, так, чтобы минвата не провисала.

Финишная отделка деревянного потолка

Перед тем, как приступить к отделке потолка, надо учитывать особенности деревянных конструкций:

  • не только новые постройки дают естественную усадку. Но и при смене сезонов могут «ходить». Это связано с особенностью древесины впитывать влагу или отдавать ее. Отчего нередко на ее поверхности появляются трещины (исключение составляет клееный брус). Поэтому при шпаклевке деревянного потолка велика вероятность возникновения трещин;
  • если дом построен достаточно давно, то его стены «дышат». И не всегда это говорит о прекрасных паропроницаемых свойствах древесины, но и о том, что в потолке или стенах появились щели. В холодное время года это может негативно отразиться на натяжном потолке;
  • деревянный потолок относится к классу пожароопасного, поэтому для его облицовки рекомендуется использовать материалы с высокими огнестойкими характеристиками или обработанными антипиретиками;
  • деревянные перекрытия делают ограничение на возможную нагрузку на них. Например, ванну рекомендуют ставить только на первом этаже.

Но в целом, деревянный потолок не делает ограничений в его отделке. Допустимо использовать все те же материалы, что и для бетонных перекрытий. Но все больше современных дизайнов призваны подчеркивать красоту дерева, а не скрывать ее.

Деревянный потолок фото

  • Проще всего обшить деревянный потолок с помощью подвесной конструкции. Она скроет все неровности основания, а благодаря подвижности конструкции не надо переживать за усадку дома. К тому же это позволит скрыть все коммуникации и сделать дополнительное утеплении. Но это опустит высоту потолка на 10 см.
  • Этими же достоинствами обладают и натяжные потолки, которые, несмотря на искусственное происхождение, гармонично вписываются в интерьеры современных деревянных домов. Правда их монтаж потребует скрыть проводку под потолочное пространство, что в деревянных домах делать не рекомендуется. Важно, чтобы все провода были спрятаны в защитную гофру.
  • Когда задача стоит создать атмосферу с помощью красивого деревянного потолка, то следует воспользоваться декоративными балками. Они представляют собой легкие фальш-конструкции полые внутри, то позволит спрятать в них коммуникации. Выполняют их из натуральных материалов или из пластика. Отделка ими украсит деревянный потолок, позволяя оставить на виду доски перекрытия. Разновидность их дизайнов не составит труда подобрать нужный вариант. Крепление производится на саморезы с помощью брусков.
  • Но наиболее популярна как в загородных домах, так и в дачных домиках – это вагонка. Она бывает разной ценовой категории, которая зависит от сорта древесины и от качества материала (наличия сучков). Несмотря на то, что отделка ею потолка кажется устаревшим вариантом, при некоторых дизайнерских хитростях она открывается в новом свете. Например, при покраске ее не лаком, а белой краской, она смотрится свежо, современно и способна расширить пространство. Также она красиво смотрится в сочетании с массивными фальш-балками. Благодаря замковому способу соединения, монтаж ее прост и быстро выполним. В итоге получается ровное, красивое деревянное покрытие.
  • Нередко для деревянного потолка выбирают обшивку гипсокартоном. Он имеет специальные огнеупорные листы, которые хоть и стоят дороже обычных, но рекомендованы для использования в подобных случаях. К тому же это экологичный материал с высокими паропроницаемыми свойствами. Он пластичен, подходит для обшивки скругленных потолочных конструкций. Его выбирают тогда, когда надо привнести нотку современного урбанистического дизайна в интерьер деревянного дома. Он отлично смотрится в сочетание с деревянными потолочными элементами.
  • Если для потолка использовать дешевые доски, а хочется иметь именно деревянный потолок, то можно купить блок-хаус. Он имитирует поверхность из оцилиндрованных бревен или брус. Одна панель имеет рельеф двух или трех планок. Выполняется из цельной натуральной древесины, поэтому универсален в применении (подойдет для обшивки потолка на веранде или в беседке). В интерьере такой потолок смотрится первобытно и очень атмосферно. Но высокая цена такого деревянного потолка делает его менее популярным, по сравнению с вагонкой. Крепят его на обрешетку, сами панели фиксируется замками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *