Легкий фундамент своими руками

Содержание

Как выбрать подходящий фундамент для дома

В том, что устройство фундамента ответственный этап при возведении любого здания, не надо убеждать даже начинающего застройщика. И не имеет значения, дом, баня, сарай или забор будет результатом вашей деятельности. Оптимальный выбор, грамотный расчет и соблюдение правил возведения фундамента – залог долговечности и целостности любого сооружения. Но прежде чем разбираться с самой технологией обустройства фундамента под будущий дом мечты необходимо понять какой именно фундамент использовать.

Особенности выбора правильного фундамента

Выбор фундамента начинается уже на этапе приобретения участка. Стоимость фундамента составляет около 20 процентов общей сметы на строительство. Так зачем же увеличивать эту долю, приобретая участок дешевый, но расположенный на проблемном грунте. Если вы имеете возможность выбрать участок, не поленитесь провести «разведку» перед покупкой. Лучше это сделать весной, когда видны все его недостатки.

Поговорите с соседями, присмотритесь к строениям у них на участке.

Немного наблюдательности и можно делать определенные выводы: песчаные, каменистые, хрящеватые (смесь грунта с большим количеством камней) грунты позволят вам закладывать практически любой фундамент. Вы сможете выбирать тип, ориентируясь только на стоимость.

Фундамент из блоков ФБС это быстрое и практичное решение для загородного строительства, узнайте об этом виде фундаментов больше.

О том как выбрать и возвести фундамент для бани своими руками можно узнать из этой статьи.

Другое дело, если на участке глинистая почва. Такой грунт, накапливая воду, промерзает на большую глубину. Чтобы противодействовать силам пучения, приходится идти на дополнительные расходы, закладывая ленточный фундамент глубокого заложения или заливая фундамент-плиту.

От участка с торфяными грунтами лучше отказаться сразу.

По-другому решается вопрос выбора фундамента, если участок у вас уже есть, и вы решили построить новый дом (баню, гостевой домик) на своем участке или перестроить старый родительский домик.

В этом случае выбор фундамента происходит по-другому. Конечно, такие факторы, как характеристика грунта, его насыщенность водой и глубина промерзания, никто не отменял. Но выбор фундамента в большой степени зависит от типа возводимого строения. Коттедж в несколько этажей, баня или небольшой дачный домик – согласитесь, что на одинаковых фундаментах их не построить.

Выбираем правильный тип фундамента

Разновидностей фундамента существует много, но выделяют три основных типа: столбчатый, ленточный и фундамент плита.

  • Столбчатый фундамент представляет собой определенное количество столбов (кирпичных, бетонных), расположенных равномерно по периметру строения. Это самый дешевый и простой по исполнению тип фундамента. При правильном расчете он надежен и на нем можно возводить даже жилые дома с легкими стенами, каркасными и деревянными. Недостатком такого фундамента является невозможность сделать погреб или подпол. Кроме того, надо принимать меры по утеплению пространства между столбами. Такой фундамент чаще всего используют при строительстве хозяйственных построек, беседок, бань.

  • Ленточный – самый распространенный тип фундамента, большинство частных домов старой постройки возведены именно на таком основании, да и сегодня он не потерял своей популярности.

    Различают два вида ленточного фундамента: мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Первый тип используется на малопучинистых грунтах, закладывается на глубину 0,5-0,7 м на песчаную подушку толщиной 20-30 см. Область применения – малоэтажное строительство.

    Ленточный фундамент глубокого заложения – очень надежный тип фундамента, позволяющий вести строительство на любом грунте. Железобетонная лента имеет большую площадь опоры, при строительстве зданий допустимо использовать любые материалы, в том числе кирпич, возводить постройки в несколько этажей. Закладывается на глубину ниже уровня промерзания. Практически единственный тип, при котором можно сделать хорошее подвальное помещение.

    К сожалению, это и один из самых дорогих типов фундамента из-за большого объема земляных и бетонных работ.

  • Фундамент плита – это единственный тип фундамента, который можно использовать для строительства загородного дома, коттеджа на проблемных грунтах, таких как торфяные и глинистые, насыщенные водой. Этот тип относится к незаглубленным фундаментам, железобетонная плита по размеру дома свободно «плавает» на песчано-щебеночной подушке, сезонные перемещения грунта не оказывают на нее никакого влияния.

    Бутовый фундамент не только красивое, но и надежное основание для будущей постройки. Узнать больше информации об этом фундаменте будет весьма полезно для частного застройщика.

    Из этой статьи вы сможете узнать о таком экзотическом виде фундамента как фундамент из покрышек.

    Сложилось мнение о дороговизне этого типа фундамента. Но это больше относится к его разновидности с цокольным этажом, когда плита заливается на дне котлована.

  • Как сделать фундамент под дом: некоторые советы

    Делая выбор в пользу того или иного типа фундамента, надо помнить, что «нулевой» цикл – это не тот случай, когда нужно экономить и делать все расчеты по минимуму. После возведения фундамента он окажется под землей, доступ для ремонта и исправления ошибок отсутствует. Часто «экономия» проявляется уже после первой же зимы.

    Есть несколько правил, соблюдение которых при возведении фундамента гарантирует вам спокойную жизнь:

    • Проведите инженерно-геологические изыскания.
    • Сделайте проект у специалиста.
    • Снимайте плодородный слой, гниющие остатки растений под домом вам ни к чему.
    • Обязательно делайте гидроизоляцию фундамента.
    • Армирование – обязательный процесс. Не экономьте, не используйте металлолом.
    • Заливайте фундамент за один прием бетоном машинного приготовления. Качественный бетон вручную не приготовишь.

    После того как окончательный выбор фундамента сделан можно приступать к изучению расчетов и способа возведения выбранного фундамента. Если не уверены в своих силах, обратитесь в строительную фирму. Стоимость фундамента будет выше? Пусть это будет платой за ваше спокойствие.

    Бюджетные материалы для фундамента

    Бытуем мнение, что для начала строительства собственного дома застройщику требуются приличные суммы средств, от 1 миллиона рублей. Однако, как показывает практика, современный частный дом можно построить, имея на руках гораздо меньшую сумму денег.

    Во-первых, можно начинать строительство и вести его поэтапно, каждый год вкладывая относительно небольшие суммы в строительство.

    Во-вторых, можно использовать современные технологии. удешевляющие частное строительство.

    И в- третьих, можно использовать решения практиков, которые не признаны действующими строительными нормами, но работают в частном секторе. Особенно это касается возведения легких каркасных и деревянных построек.

    Для возведения легких каркасных или деревянных домов не обязательно вкладывать большие средства в сооружение капитального фундамента, будь то железобетонная конструкция или винтовые сваи.

    Для небольших одноэтажных домов и надворных построек, коими являются баня, гараж, сарай или крытая беседка, вполне подходят облегченные типы оснований .

    Фундаментные блоки и их заменители

    При грамотном исполнении основания, большие двухэтажные и трехэтажные дома из кирпича, блоков или на бетонном несущем каркасе могут возводиться на фундаменте из ФБС. Фундаментные блоки выпускаются в широком сортаменте и служат для возведения капитальных строений.

    Самые малые из ФБС, выпускаемых ЖБК по единому стандарту в любом городе страны, могут использоваться для легкого строительства.

    Их варианты, с небольшими отклонениями, могут быть использованы как основание под здания со стальным и деревянным каркасом, а также для одноэтажных домов из бревна и бруса.

    Кроме того, монолитные бетонные блоки малых размеров, при грамотно исполненной подушке. могут быть использованы как основание под одноэтажные дома из легких блоков небольшой площади.

    Если не заливать фундамент бетоном

    Сам процесс изготовления фундамента из малых блоков ФБС или малых бетонных блоков можно разделить на три основные части:

    1. Подготовка основания, состоящая из удаления плодородного грунта до уровня коренного и создание песчаной подушки с проливкой и трамбовкой.
    2. Укладка фундаментных блоков на основание и соединение блоков.
    3. Монтаж ростверка из дерева или металла по верней части кладки блоков. Применение железобетонной ростверка в такой конструкции будет явным перерасходом средств в общей смете строительства.

    Сразу после монтажа ростверка можно приступать к монтажу нижней обвязки каркаса или к укладке первого венца деревянного дома. Естественно, согласно технологии строительства деревянных зданий, нужно изолировать нижний брус или венец дома. А также привязать его к ростверку шпильками.

    Отсутствие мокрых процессов в подобном монтаже фундамента позволяет проводить его в любое время года, а не только в теплое время. Поскольку в процессе нет бетона, то вам не понадобятся противоморозные добавки, когда вы делаете такой фундамент зимой.

    Деревянный фундамент

    Деревянные фундаменты домов использовались достаточно долгое время для небольших домов и построек в местностях с отсутствием подходящего камня для обустройства бутового фундамента. С внедрением бетона в малое строительство деревянные фундаменты совсем перестали возводить.

    Однако сейчас деревянный фундамент по прежнему может быть актуальным при возведении надворных построек и даже небольших облегченных домов. Особенно этому способствуют применяемые сейчас в деревянном строительстве современные антисептики.

    Например, антисептик Сенеж Био позволяет обработанной деревянной конструкции до 25 лет находиться на грунте и защищает древо от гниения.

    Чтобы добиться такого результата, дерево должно быть пропитано антисептиком методом погружения. Для этих целей на участке копают канаву длиной 6 метров и глубиной до 0,5 метра, стенки которой выкладывают и заклеивают пленкой.

    Брус, используемый для обустройства деревянного фундамента, погружают в антисептический раствор и выдерживают не менее 30 минут при плюсовой температуре.

    Подушка под деревянный фундамент дома выполняется из трамбованного песка, по периметру обустраиваются дренажные канавы для отвода влаги из-под деревянного основания.

    Также деревянный фундамент может быть использован для возведения временных строений, срок эксплуатации которых составляет от 1 сезона до 25 лет.

    Фундамент из покрышек

    В последние 10 лет практики в легком каркасном и деревянном строительстве используют фундамент из автомобильных покрышек. Покрышки укладываются в подготовленные выемки в грунте и набиваются песком. Песок проливается водой и трамбуется. Вместо песка может быть использован ПГС или щебень мелких фракций.

    По сути фундамент из покрышек – это фундамент сухого бетонирования, где роль бута исполняет песок, ПГС или мелкий щебень, а роль опалубки исполняют автомобильные покрышки. Прочность и стабильность подобного фундамента зависит не только от плотности трамбовки бутовой смеси, но и от толщины используемых покрышек.

    Фундамент на пустотных плитах б/у

    Деревянные или каркасные сарай, баня, гараж, курятник, вольер для собак могут быть возведены на дорожных или пустотных, бывших в употреблении, железобетонных плитах.

    Их прочностные характеристики вполне позволяют использовать подобные плиты в качестве основания под нижний брус обвязки каркаса или под нижний венец брусового или бревенчатого строения.

    Кроме того, дорожная плита или плита перекрытия может служить черновым полом в строении. За счет этого также достигается дополнительная экономия при бюджетном строительстве надворных и вспомогательных построек.

    Валерий Колошнягин, ООО РГ-Строй, Волгоград, .

    Вы можете порекомендовать этот материал другим пользователям в социальных сетях

    Нажмите на иконку требуемой социальной сети, так вы поделитесь ссылкой со своим окружением:

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Строительство экономичного фундамента

    Грамотный расчёт конструкции фундамента с учётом особенностей грунтов на участке, выбранного стенового материала, конструктивного решения здания, а также чёткое соблюдение строительных технологий и требований проекта #8211 это гарантия создания надёжной, прочной и долговечной основы загородного дома

    Основой любого дома является фундамент.

    На грамотно спроектированный и качественно возведённый фундамент в общей смете строительства приходится от 15 до 25%. Согласитесь, это немало. И когда бюджет ограничен, приходится искать наиболее экономичные варианты. О них и поговорим

    Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент, как товар в супермаркете, невозможно. На выбор фундамента оказывает влияние ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ), глубина промерзания почвы и т. д. Это как минимум. Точно определить вид грунта и УГВ могут лишь специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае и будет выбран тот или иной тип фундамента.

    Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из приведённых факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа домов #8211 деревянных, каркасных, каменных. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площадью и прочностью должен он обладать. Если же вес стен сравнительно невелик, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

    5 наиболее экономичных видов фундамента для загородного дома

    1. Столбчатый
    2. Мелкозаглублённый ленточный
    3. Буронабивной
    4. Фундамент, созданный по технологии ТИСЭ
    5. Свайно-винтовой

    Самый простой и экономичный фундамент

    Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Он представляет собой систему не связанных между собой столбов, которые устанавливают во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть индустриального изготовления (бетонные) или строительного (кирпичные, бутовые, из фундаментных блоков).

    Столбчатый фундамент рекомендован для домов без подвала с лёгкими стенами. К его достоинствам относятся экономичность (по расходу материалов и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленточного), быстрота изготовления (притом без применения тяжёлой техники на участке строительства), долговечность: возведённый с соблюдением всех требований фундамент может выстоять более 50 лет. Столбчатые фундаменты менее подвержены отрицательному воздействию сил морозного пучения. Самым простым вариантом столбчатого фундамента является фундамент с использованием полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых возводят невысокие

    (60 см) столбики. После разметки основания будущей постройки в земле делают углубления под опоры (150-200 мм), засыпают в них песчаную подушку, проливают водой и трамбуют. Устанавливают блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывают с перевязкой. Блоки скрепляют между собой при помощи кладочного раствора. Толщина столбов должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины приходящейся на них нагрузки. Сверху столбы накрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет находиться нижняя обвязка постройки. Глубина заложения такого фундамента #8211 не менее 0,5-0,7 м, то есть он находится выше глубины промерзания, и лёгкое строение (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

    Однако, поскольку каждый столбик гуляет вниз-вверх индивидуально, часть из них перестаёт работать весной. В этом заключается главный недостаток столбчатого фундамента. Ещё один его минус #8211 отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подпольном пространстве и защитить его от попадания влаги, пыли, грызунов, делают забирку.

    Забирка #8211 это стенка, соединяющая столбы.

    Фактически это простейший вид цоколя. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (кладка толщиной 10-20 см), листы ЦСП. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Саму же забирку углубляют в грунт на 10-20 см. Для проветривания подпольного пространства в ней предусматривают вентиляционные отверстия. Если забирка сложена из камня или кирпича, то её не связывают со столбами, так как неравномерность осадки чревата появлением трещин. Однако забирка из кирпича (тем более из железобетона) может оказаться дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.

    Как уже упоминалось выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без подвалов. Есть ограничения по их использованию и в зависимости от особенностей грунта на участке. Так, не рекомендуют ставить столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и больше). Нельзя возводить столбчатый фундамент и при высоком уровне грунтовых вод, поскольку его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

    Схема устройства мелкозаглублённого фундамента:

    1. Песчано-гравийная подушка

    2. Вертикальная отсыпка

    3. Обратная засыпка

    4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция

    6. Балка сечением 200 * 100 мм

    От дорогого фундамента #8211 к бюджетному

    Традиционный заглублённый ленточный фундамент #8211 один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличной альтернативой ему является мало-заглублённый ленточный фундамент. Он значительно проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглублённого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м

    существенно снижаются трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надёжности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность сооружения малозаглублённого фундамента #8211 замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая бы гарантировала допустимую деформацию фундамента, но не более. Малозаглублённый фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера. Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение #8211 чрезмерно пучинистые.

    Строительство такого вида фундамента происходит следующим образом: согласно проекту роют траншеи на расчётную глубину (как правило, 0,7 м). Толщина противопучинной подушки -0,3 м. Нижнюю её часть (0,2 м) выполняют из крупного песка, верхнюю (0,1 м) #8211 из смеси песка со щебнем.

    Каждый слой тщательно трамбуют Затем на основание укладывают полимерную плёнку, чтобы цементное молоко из бетона не уходило в песчаную подушку. При монтаже щитов опалубки к ним крепят полотнища рубероида. Их назначение #8211 предотвратить вытекание цементного молока из свежезали-той бетонной смеси сквозь щели между досками, облегчить разборку опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают в траншеи бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Такой тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом надо учитывать, что не рекомендуется оставлять малозаглублённый фундамент незагруженным в зимнее время.

    Буронабивной фундамент

    Ещё один вид экономичного и надёжного фундамента #8211 свайный. В частей ном домостроении наиболее широко используют два его варианта #8211 буронабивной и свайно-винтовой.

    Набивной (буронабивные сваи) изготавливают в грунте под основание будущего строения. В местах, определённых проектом, бурят скважины, устанавливают в них металлический арматурный каркас, после чего заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки её извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

    Бурить скважины под сваи можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В первом случае применяют известную технологию ТИСЭ (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанную коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.

    Главная её особенность состоит в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению столба выпучиванию силами грунта. Скважины под столбы делают посредством особого ручного бура, снабжённого раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается вертикально за шнур. В сложенном виде длина бура 125 см, в раздвинутом -225 см. Ширина рукоятки #8211 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором.

    Процесс бурения скважины по технологии ТИСЭ выглядит следующим образом. Плуг снимают, после чего начинают вращать бур по часовой стрелке. По мере заглубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины производят плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело скважины вставляют арматуру и заполняют расширенную часть бетоном. Потом в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, предохраняющую столб от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Далее завершают процесс бетонирования.

    Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.

    Последний этап работ (и в первом, и во втором случае) #8211 создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющего собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка -связать воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их одинаковое вертикальное перемещение.

    Ростверк бывает высоким (он находится значительно выше уровня грунта) и низким (под землёй). Следует учесть, что при использовании столбчато-ростверкового фундамента нельзя связывать в единое конструктивное целое пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Под них необходимо возвести собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, и потому осадка у них будет разной.

    Буронабивной фундамент способен выдерживать нагрузку не только лёгких деревянных или каркасных домов, но и тяжёлых каменных, не давая осадку. При этом можно не учитывать уровень грунтовых вод и возводить его практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Заложение столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит готовой конструкции прочность и защищённость от сил морозного пучения.

    Армирование и заливка сваи:

    1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробуренная скважина. 4. Грунт. 5. Бетононасос. 6. Поперечное сечение арматурного каркаса

    Фундамент на винтовых сваях

    И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

    Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определённой формы, благодаря чему её вворачивают в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают оголовок, на котором фиксируют ростверк. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных строений достаточно 2-3 т).

    При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.

    Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив #8211 помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

    Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.

    Мелкозаглублённые фундаменты

    Мелкозаглублённые фундаменты #8211 одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они возводятся быстрее традиционных ленточных и обходятся дешевле. Технологию их создания мы уже не раз описывали в нашем издании. Однако помимо широко распространённого варианта (только лента) существуют и другие.

    Так некоторые компании, например МОНТАЖНИК одной из первых на российском рынке стала предлагать застройщикам мелкозаглублённые фундаменты с утеплённой плитой пола (МФУП). За 15 лет строительства такого типа конструкций был накоплен большой опыт, а эксплуатация возведённых на них зданий доказала надёжность данных фундаментов. В чём же их отличие от обычных мелкозаглублённых?

    Схема мелкозаглублённого фундамента:

    1. Материковый грунт. 2. Песчаная подготовка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).

    4. Бетонная отмостка (100 мм).

    5. Ж/б стена фундамента (300 мм).

    6. Ж/б плита (150 мм).

    7. Уплотнённый непучинистый грунт

    В последних согласно технологии предполагается устройство песчаной подушки, которая замещает часть находящихся под лентой пучинистых грунтов. Она выполняет функцию амортизации и защиты подошвы от промораживания. В МФУП за счёт его утепления экструдированным пенополистиролом можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и при этом полностью исключить какие-либо риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Вторая заключается в том, что лента фундамента имеет переменное сечение (в разрезе она напоминает перевёрнутую букву Т ). Такая конструкция делает основание значительно более лёгким, но притом сохраняет устойчивость к подвижкам грунта. В каждом из сечений толщину монолита и способ армирования определяют путём тщательного расчёта. И наконец, третья особенность #8211 наличие утеплённой отмостки и плиты пола.

    А теперь рассмотрим, как именно происходит возведение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, делают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм, утрамбовывают. Затем монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас и заливают бетоном. Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчётом), верхняя #8211 300 мм. Над поверхностью грунта лента возвышается на 500 мм.

    Далее приступают к утеплению фундамента. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой) для выравнивания основания, на которое укладывают плиты экструди-рованного пенополистирола толщиной 70-100 мм под отмостку) с небольшим наклоном для отвода от дома воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

    С внутренней стороны МФУП производят обратную засыпку пазух вынутым ранее грунтом и утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентой фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100-120 мм, заливают бетоном. В итоге получается единая монолитная жёсткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только лёгкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трёх этажей.

    Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утеплённый монолитный пол. МФУП #8211 энергоэффективный тип фундамента. Тем, кто стремится сделать свой дом максимально тёплым и значительно снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на него своё внимание .

    Фундамент своими руками #8211 на заметку:

    • Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением в нижней части столба)
    • Высота забирки #8211 около 30 см. При меньшей высоте будет затруднена вентиляция подпола, что приведёт к гниению деревянных конструкций
    • Незаглублённые #8211 это фундаменты, глубина заложения которых (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта
    • Использование композитной арматуры удешевит плитный фундамент на 35-40%

    Ленточный тип фундамента

    Схема мелкозаглубленного фундамента.

    Несмотря на свою громоздкость, большой расход материалов и трудоемкость, технология обустройства ленточного фундамента не сложная. Его зачастую используют в индивидуальном строительстве. Такой тип фундамента внешне представляет собой ленту из железобетона, которая располагается по всему периметру строения. Отсюда и название — ленточный. Ленту укладывают под все стены снаружи и внутри застройки, при этом сохраняют одинаковый размер сечения (поперечного) по всему периметру основания. Ленточные фундаменты годятся для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами, выполняемыми из кирпича, бетона, камня. Для домов, в которых планируют обустроить подвал или гараж, подойдет именно такой тип основания.

    Его закладывают на глубину 20 см ниже от границы промерзания, но не больше 50-70 см от поверхностного слоя земли. Толщина ленточного основания зависит от толщины стен, применяемого материала, предполагаемой силы нагрузки от здания.

    Для легких построек больше подойдет мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, который чаще всего используют для деревянных домов и каменных домов небольших размеров. Его целесообразно применять на слабопучинистых грунтах.

    Столбчатый тип фундамента

    Примеры столбчатых фундаментов.

    Строительство опорных столбов предусматривает возведение столбчатого фундамента. Их закладывают во все точки с более высокой нагрузкой от конструктивных частей постройки: по углам, местам пересечения стен и других местах. Такой тип фундамента идеальный вариант для легких домов и построек каркасного и деревянного типа в виду своей экономичности, надежности. Его строительство не требует дополнительных работ по устройству гидроизоляции. Возведение данного вида фундамента не предусматривает строительство подвала или погреба. Его используют на грунтах, мало подверженных пучению и подвижкам.

    Как устроен столбчатый фундамент?

    Целую систему столбов представляет собой устройство столбчатой основы. Их устанавливают на расстоянии 1,5-2 м. Изготавливают столбы из бетона, бутобетона, кладки кирпичной или каменной. Свободное пространство между отдельными столбами засыпают щебнем или песком крупнозернистым и заливают толстым слоем бетонного раствора. Чтобы сохранить тепло пространства под полом, обустраивают забирку — стенку, которая соединяет столбы друг с другом в одну общую конструкцию. Бутовую кладку (10-20 см толщиной), бетон или кирпич используют для ее сооружения. При пучинистом грунте под забирку делают песчаную подушку в 15-20 см.

    Свайный тип фундамента

    Схема видов фундамента на винтовых сваях.

    Когда строят дом на неустойчивых грунтах, свайный фундамент незаменим. Для крупногабаритного строительства это самая идеальная технология закладки фундамента. Принцип его устройства основывается на особенностях строения свай — столбов с заостренными концами снизу.

    Сваи вбивают или вкручивают в грунт при помощи малогабаритного оборудования. В более твердые слои грунта упираются сваи в таком типе фундамента, проходя сквозь подвижные и слабые. Нагрузка от всего сооружения передается именно на эти твердые слои почвы. Отдельно взятая свая способна воспринимать нагрузки 2-5 т. Верхними частями сваи соединяются между собой балками, образуя жесткую единую конструкцию. Практически мало чем отличается от технологии столбчатого фундамента устройство конструкции на сваях. Разница заключается лишь в несущей способности и размере. Если сравнивать сваи и столбы, то свая напоминает большой столб. Свайное основание оправдано в том случае, когда верхний слой грунта не может справляться с большой тяжестью или при значительном уровне поднятия грунтовых вод, плывунах. В частном строительстве такую технологию строительства фундамента используют редко.

    Мелкозаглубленный тип фундамента

    Для легких деревянных домов фундамент мелкого заложения весьма хорош. Редко его применяют для постройки каменных домов, но небольших размеров — 6х6 м. Чаще других в индивидуальном строительстве используют ленточный тип мелкого заложения.

    Что важно помнить, обустраивая фундамент мелкого заложения, чтобы основание было действительно надежным и прочным:

    Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    1. Нельзя оставлять мелкозаглубленный фундамент на зимний период незагруженным. Если этого избежать не удастся, то вокруг него обустраивают на время теплоизоляционное покрытие. Для этих целей возможно использовать керамзит, опилки, шлаковату и другой материал, предохраняющий от промерзания грунт.
    2. Гидроизоляционную обмазку боковых сторон фундамента мелкого заложения делают по всей поверхности в 2 слоя: 1-ый делают потоньше, а 2-ой — более толстый.
    3. На промерзшем основании закладывать мелкозаглубленный фундамент нельзя. Это допустимо лишь в случае очень глубокого уровня залегания грунтовых вод с оттаявшей почвой и непременной засыпкой непучинистым материалом всех пазух.
    4. Мелкозаглубленный фундамент предполагает рытье траншеи для прокладывания коммуникаций.
    5. При возведении мелкозаглубленных фундаментов допустимо оборудовать небольшие по размерам подвалы.

    Плитный тип фундамента

    Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту. Ее располагают под всей площадью фундамента. Этот тип довольно затратный ввиду значительных расходов на земляные работы и материал. Его лучше всего использовать при возведении небольших домов, у которых плита может выступать в качестве основы пола.

    Схема плитного фундамента.

    Данный тип хорошо подходит для небольших домов без цоколя.

    Конструкция плитного фундамента отличается надежностью, его возможно сооружать на любых видах грунта и при разной глубине протекания грунтовых вод. Этот вариант подойдет и тогда, когда строительство ведут на неравномерных и сильно сжимаемых грунтах, а также пучинистых и песчаных подушках. Благодаря монолитной плите — довольно прочной конструкции, такой фундамент не зависит ни от каких смещений почвы. Монолитная плита — идеальное место под постройку из кирпича, бруса или каркаса в один-два этажа.

    Сравнительно большие затраты придется делать на плитное основание. Оно обойдется подороже, чем столбчатый, но но значительно дешевле ленточного типа. Его устройство предусматривает серьезные земляные работы, поэтому стоимость плиты-монолита получается достаточно высокой. К этому нужно прибавить повышенный расход бетона, арматуры.

    Плавающий тип фундамента

    Конструкция плавающего фундамента проста, но она надежно защищает все строение от разрушения и деформации. Такой тип фундамента используют в местности, где грунтовые воды расположены не высоко, на сильнопучинистых, слабонесущих и насыпных грунтах.

    Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

    Строить плавающий тип начинают с откапывания траншеи, которая в ширину составит 50 см, в глубину — 70 см. Затем укладывают первый ряд из бутобетона во всю площадь траншеи. Сверху кладут полосу арматуры в виде сетки шириной 35-40 см или полосы из арматурных прутков (3-4 штуки). Стыки прихватывают сваркой или обвязывают металлической проволокой. Затем снова укладывают слой бутобетона. Потом надстраивают цоколь. По завершении всех работ нужно дать время плавающему фундаменту выстояться 5-7 дней в сыром виде и еще пару дней в сухом.

    Для конструкций, которые значительно легче по своему весу, устраивают плавающий тип основы несколько по-другому. Траншею выкапывают на 60 см, засыпают щебнем в 10 см, слоем песка в 50 см. Все слои хорошо пропитывают водой для осадки и снова досыпают до необходимого уровня. На уровне земли отливают из бетона плитки под столбики. Затем делают кладку столбиков в 1,5-2 кирпича. Небольшие бетонные блоки также можно использовать, покрыть сверху доской и рубероидом в 40 мм, обязательно пропитав ее от гниения. Если вода имеется под фундаментом, то она будет под ним повсюду. При этом фундамент будет двигаться равномерно.

    Технология возведения винтовых свай

    Винтовая свая представляет из себя стальную трубу, на которую наваривают лопасть определенной конфигурации. Такие трубы с винтами завинчивают в грунт в глубину не меньше 1,5 м. И даже пучинистые и просадочные грунты верхних слоев не являются помехой. Сваю завинчивают до того, пока она не упрется в более устойчивый слой. После чего все сваи согласно проекту подрезают на необходимом уровне. Стволы свай бетонируют до среза, надземную часть покрывают антикоррозийным средством.

    Схема устройства свайного фундамента.

    Винтовые сваи наделены повышенной несущей способностью. Это обусловлено тем, что при ввинчивании грунт, попадающий между витками, уплотняется благодаря лопасти сваи, а не разрыхляется.

    Преимущества винтового типа фундамента заключаются в экономичности и надежности: винтовые сваи могут составить хорошую конкуренцию традиционным типам фундамента на хороших грунтах. На сложных рельефах их преимущества просто очевидны:

    1. Монтаж винтовых свай не предусматривает земляных работ, что дает возможность экономить немало средств. Для возведения фундамента не нужно выравнивать участок и применять тяжелую строительную технику.
    2. Постройки на винтовых сваях возможно устанавливать на подвижных и обводненных почвах, на склонах и рядом с высокими деревьями.
    3. К дому на винтовых сваях не трудно в будущем пристроить другие сооружения.
    4. Свайно-винтовой тип имеет малые сроки строительства. Для более легких построек (деревянных или каркасных) фундамент обустраивают за несколько дней. Строить можно по данной технологии в любое время года.

    Как было рассмотрено выше, технологий для обустройства фундамента в индивидуальном строительстве существует достаточно много. Но для облегченных построек требуется не любой его тип. Если возводить под легкий дом тяжелый и основательный фундамент, он выйдет неоправданно затратным и обременительным для всего хода строительства.

    Поэтому для каркасных, брусовых, деревянных и нетяжелых кирпичных домов следует выбирать способ обустройства основы под дом между столбчатым, ленточным мелкого заложения или свайно-винтовым типом.

    Фундамент для лёгких построек

    Несколько лет я почитывал литературу, посматривал, что и как строят мои соседи и знакомые, что-то строил сам, а потом наблюдал за тем, что из этого вышло в течение нескольких сезонов. Анализировал по мере сил, набирался опыта, Если вы читаете эту статью, то и вы поступаете так же: почитываете да посматриваете. Вот вам ещё один «…опыт, сын ошибок трудных».

    Лёгкими постройками принято считать каркасные дома, брусовые и бревенчатые срубы, а также все хозяйственные сооружения из аналогичных материалов. Первая проблема, с которой сталкивается владелец участка при самостоятельном проектировании подобной постройки, — это выбор типа фундамента. Самые приблизительные расчёты показывают, что его стоимость может достигать почти одной трети стоимости всего сооружения, а при самостоятельном строительстве — ещё и до половины всех трудозатрат. Вот и выходит — либо у нас получается недорогой малозаглублённый фундамент, и тогда наша постройка в морозы «гуляет, как на свадьбе», либо тяжёлый и надёжный фундамент, но совершенно неподъёмный по стоимости.

    Готовый фундамент для лёгкой каркасной постройки

    Оптимальным решением в подобных случаях, на мой взгляд, может быть свайный фундамент. А точнее, его разновидность — бурозаливные сваи.

    Их основными преимуществами являются:

    • точка опоры на грунт расположена ниже уровня промерзания;
    • сравнительно низкая стоимость материалов;
    • полное отсутствие подготовительных работ на строительной площадке;
    • возможность возведения фундамента силами одного человека;
    • минимальная величина трудозатрат;
    • возможность доставки всех материалов собственным легковым транспортом.

    Итак, технология

    Сначала размечаем площадку. Если это будет каркасный дом, то вся работа сводится к разметке точек установки свай по осям строения с шагом 120 см.

    Дело в том, что при проектировании каркасного дома выгодно все горизонтальные размеры конструкции в осях сделать кратными 60 см. Это обусловлено в первую очередь как размерами самого бруса, из которого собирают каркас, так и размерами панелей обшивки и плит (матов) утеплителя. Таким образом, при шаге расстановки свай, равном 120 см, каждый второй узел каркаса (место установки вертикальной стойки каркаса на брусе нижней обвязки} будет опираться на одну из свай нашего фундамента. Этого вполне достаточно.

    Если же мы собираемся строить что-то более «легкомысленное», допустим, сарай или курятник, то выбор величины шага может быть произвольным. Конечно, всегда хочется сэкономить, установив как можно меньше свай. Это сделает фундамент менее затратным. Но при этом придётся увеличить сечение бруса нижней обвязки, что в свою очередь увеличит стоимость всей постройки. Оптимальным в этом случае мне представляется решение увеличить шаг установки бурозаливных свай, но не более чем до 150 см.

    В узлах нашей разметки ломом делаем небольшие выемки, которые позволяют буру заглубиться строго в отмеченной точке.

    Необходимые инструменты

    Инструменты, необходимые для изготовления бурозаливных свай: садовый бур ø200 мм, бур-лопатка для уширения нижней части скважины

    Гидроуровень

    Форма скважины — цилиндрическая с уширением в нижней части. Уширение необходимо для увеличения опорной поверхности, но самое главное — для предотвращения вытеснения сваи при промерзании грунта. Поэтому нам понадобятся три инструмента: бур садовый, лопатка для уширения и трамбовка. Бур диаметром 200 мм можно приобрести в магазине. Лопатку при наличии инструментов несложно изготовить и в домашних условиях либо заказать в слесарной мастерской. Трамбовка — обрезок небольшого брёвнышка.

    Работа садовым буром пояснений не требует, А лопаткой действуем так: опускаем её в готовую скважину, заглубляем немного в стенку и проворачиваем. Отогнутая передняя кромка лопасти лопатки заходит в стенку скважины под углом, поэтому сама легко заглубляется. После полного оборота извлекаем срезанный грунт. Повторяем операцию, чтобы подчистить поверхность уширения. Уплотняем дно скважины трамбовкой. На этом земляные работы можно считать выполненными.

    Изготовление сваи

    Заливаем заранее приготовленный бетон на дно скважины до заполнения всей полости уширения и вставляем по центру пруток арматуры. Затем опускаем в скважину гильзу и продолжаем заливать бетон, периодически штыкуя его ломом. Когда гильза заполнится, приподнимаем её (немного пошевеливая) до уровня, определяемого натянутым на заданной высоте шнуром. Доливаем раствор и выравниваем поверхность, Полностью весь технологический процесс изготовления бурозаливной сваи показан на рис. 2.

    Рис. 2. Краткая технологическая карта изготовления бурозаливных свай в картинках: 1 — бурим скважину; 2 — расширяем нижнюю часть скважины буром-лопаткой; 3 — трамбуем дно; 4 — заливаем полость-«грибок» бетоном, вставляем по центру пруток арматуры; 5 — вставляем гильзу из свёрнутого в два слоя рубероида; 6 — заливаем часть бетона и штыкуем его ломом; 7 — приподнимаем гильзу на заданный уровень, отмеченный горизонтально натянутым шнуром; 8 — доливаем бетон и выравниваем поверхность.

    Хочу обратить внимание ещё на несколько важных моментов, от которых, по-моему, также зависит успех всего дела.

    Крепление каркаса постройки к фундаменту

    Как правило, если планируется возведение каркасной постройки, то в оголовок сваи предлагается вмуровать резьбовые шпильки или анкерные болты, а затем, просверлив в соответствующих местах в брусьях нижней обвязки отверстия, намертво привинтить их гайками. Такой способ крепления брусьев обвязки, по-моему, может запросто разрушить всю конструкцию. Судите сами. Практически всегда мы вынуждены закупать материалы (доски и брус) сырыми. Затем из этих сырых материалов собираем нижнюю обвязку и намертво крепим её анкерными болтами. При высыхании дерево уменьшается в размерах в направлении вдоль волокон примерно на полпроцента. Это значит, что шестиметровая балка укорачивается как минимум на 3 см. Что при этом происходит? Отверстие под анкерное крепление частично или полностью разрывается. А в результате нарушенными оказываются и наиболее нагруженные и ответственные угловые узлы всей каркасной конструкции. Последствия этого, по-моему, очевидны и в комментариях не нуждаются.

    Закладной анкер-дюбель для крепления брусьев нижней обвязки к фундаментным столбикам-сваям.

    И наконец, если зима будет особо морозной и малоснежной, а грунт промёрзнет ниже точки опоры наших свай, то заметные подвижки их могут быть не только вверх-вниз, но и вбок. А это опять же может привести к разрыву наиболее ответственных узлов конструкции.

    Чтобы избежать подобных неприятностей, наиболее удобным и безопасным мне представляется крепление каркаса к сваям с помощью закладных дюбелей и Г-образных металлических пластин. Во время заливки верхней части опалубки сваи в ещё не застывший бетон вмуровываем дюбели. Размещаем их таким образом, чтобы при укладке нижней обвязки каркаса болты крепления находились не под брусом, а сбоку, с внутренней стороны периметра. После выравнивания диагоналей нижней обвязки брусья соединяем с дюбелями при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов. Такое соединение надёжно фиксирует элементы каркаса при сборке и в то же время не препятствует неизбежным подвижкам при высыхании древесины.

    И в заключение хочу отметить ещё один плюс бурозаливной технологии. Изготовление фундамента на бурозаливных сваях не требует одновременной укладки большого количества бетона и может быть прервано или временно приостановлено на любом этапе. Это дополнительное удобство для занятых людей. Все работы могут быть распределены на несколько выходных дней. Материалы также могут завозиться поэтапно, что в конечном счёте удешевляет всю постройку.

    Как сэкономить на фундаменте?

    Как сэкономить на фундаменте? Сделать дешевый фундамент помогут наши рекомендации.

    Когда вы ведете строительство своими силами, вполне естественно, что вам приходится экономить буквально на всем. Но здесь нужно соблюдать довольно тонкую грань между экономией и качеством.

    Бывает что, выиграв на экономии можно проиграть в качестве, что существенно важнее. Тем более, как можно сэкономить на таком ответственном элементе вашего будущего дома как фундамент?

    Дешевый фундамент? Это возможно!

    Оказывается можно, сделать дешевый фундамент, опять же соблюдая довольно простые правила. Какие? Об этом пойдет речь в нашей статье.

    Если заливать фундамент по всем правилам, вам придется изрядно потратиться. Кстати сказать, стоимость фундамента в процентах от других отдельных частей дома составляет примерно 11%, что согласитесь довольно недешево. Как максимально сократить расходы на него? Стоит сразу отметить, что не бывает ничего бесплатного поэтому, сэкономив на деньгах, вам придется потрудиться.

    Исключаем дорогие материалы

    Для того чтобы сэкономить на самых дорогих составляющих фундамента цементе и песке нам необходимо заполнить пространство чем-то более доступным. В самом простом случае нам подойдут: любой металлолом соответствующей формы – прутья, толстая проволока, швеллера, угольники и т.п.

    Щебень и песок

    Также нам будет необходим щебень. Чем можно заменить его? Обычным строительным мусором. Конечно не всем. Нам будет нужны некондиционные кирпичи любых форм, размеров и видов, бутовый камень. Кстати последний по моему и так, всегда, используется у частников при заливке фундамента.

    Чем можно заменить цемент?

    К сожалению, его то, как раз желательно брать качественный, учитывая специфику нашей заливки фундамента и качество остальных материалов.

    Гравий или песок также должен быть качественный, собственно на нем вы сэкономить не сможете.

    Если вы собираетесь построить капитальное здание, не стоит экономить на глубине траншеи под фундамент. В противном случае это грозит осадкой фундамента, и в стене вашего дома могут появиться трещины.

    Опалубки

    На опалубках тоже можно сэкономить. Совершенно необязательно брать под них струганные доски. Можно использовать некондиционные доски, положив с внутренней части опалубок старые листы ДВП или даже картона. Доски можно прибивать внахлест, для экономии не спиливая лишнее.

    Если вы все-таки берете кондиционные доски пригодные к дальнейшему использованию, старайтесь прибивать их аккуратно. После затвердения фундамента их можно будет аккуратно снять и использовать по назначению.

    Как сэкономить на приготовлении раствора? Раствор можно заказать на заводе, но можно сделать и самим. Но труда и времени на это уйдет очень много. Поэтому рассчитывайте, что для вас ценнее. Можно приобрести подержанную бетономешалку, если в дальнейшем будете строить дом из кирпича. Там раствор тоже будет нужен и бетономешалка, скорее всего себя окупит.

    Вот такие нехитрые советы, которые помогут вам сэкономить средства на заливке фундамента. Приобретайте бетономешалку и удачи вам!

    Строительство экономичного фундамента

    Грамотный расчёт конструкции фундамента с учётом особенностей грунтов на участке, выбранного стенового материала, конструктивного решения здания, а также чёткое соблюдение строительных технологий и требований проекта – это гарантия создания надёжной, прочной и долговечной основы загородного дома

    Основой любого дома является фундамент.

    На грамотно спроектированный и качественно возведённый фундамент в общей смете строительства приходится от 15 до 25%. Согласитесь, это немало. И когда бюджет ограничен, приходится искать наиболее экономичные варианты. О них и поговорим

    Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент, как товар в супермаркете, невозможно. На выбор фундамента оказывает влияние ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ), глубина промерзания почвы и т. д. Это как минимум. Точно определить вид грунта и УГВ могут лишь специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае и будет выбран тот или иной тип фундамента.

    Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из приведённых факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа домов – деревянных, каркасных, каменных. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площадью и прочностью должен он обладать. Если же вес стен сравнительно невелик, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

    Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

    Самый простой и экономичный фундамент

    Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Он представляет собой систему не связанных между собой столбов, которые устанавливают во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть индустриального изготовления (бетонные) или строительного (кирпичные, бутовые, из фундаментных блоков).

    Столбчатый фундамент рекомендован для домов без подвала с лёгкими стенами. К его достоинствам относятся экономичность (по расходу материалов и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленточного), быстрота изготовления (притом без применения тяжёлой техники на участке строительства), долговечность: возведённый с соблюдением всех требований фундамент может выстоять более 50 лет. Столбчатые фундаменты менее подвержены отрицательному воздействию сил морозного пучения. Самым простым вариантом столбчатого фундамента является фундамент с использованием полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых возводят невысокие

    (60 см) столбики. После разметки основания будущей постройки в земле делают углубления под опоры (150-200 мм), засыпают в них песчаную подушку, проливают водой и трамбуют. Устанавливают блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывают с перевязкой. Блоки скрепляют между собой при помощи кладочного раствора. Толщина столбов должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины приходящейся на них нагрузки. Сверху столбы накрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет находиться нижняя обвязка постройки. Глубина заложения такого фундамента – не менее 0,5-0,7 м, то есть он находится выше глубины промерзания, и лёгкое строение (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

    Однако, поскольку каждый столбик «гуляет» вниз-вверх индивидуально, часть из них перестаёт «работать» весной. В этом заключается главный недостаток столбчатого фундамента. Ещё один его минус – отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подпольном пространстве и защитить его от попадания влаги, пыли, грызунов, делают забирку.

    Забирка – это стенка, соединяющая столбы.

    Фактически это простейший вид цоколя. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (кладка толщиной 10-20 см), листы ЦСП. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Саму же забирку углубляют в грунт на 10-20 см. Для проветривания подпольного пространства в ней предусматривают вентиляционные отверстия. Если забирка сложена из камня или кирпича, то её не связывают со столбами, так как неравномерность осадки чревата появлением трещин. Однако забирка из кирпича (тем более из железобетона) может оказаться дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.

    Как уже упоминалось выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без подвалов. Есть ограничения по их использованию и в зависимости от особенностей грунта на участке. Так, не рекомендуют ставить столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и больше). Нельзя возводить столбчатый фундамент и при высоком уровне грунтовых вод, поскольку его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

    Схема устройства мелкозаглублённого фундамента:
    1. Песчано-гравийная подушка
    2. Вертикальная отсыпка
    3. Обратная засыпка
    4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
    6. Балка сечением 200 * 100 мм

    От дорогого фундамента – к бюджетному

    Традиционный заглублённый ленточный фундамент – один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличной альтернативой ему является мало-заглублённый ленточный фундамент. Он значительно проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглублённого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м

    существенно снижаются трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надёжности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность сооружения малозаглублённого фундамента – замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая бы гарантировала допустимую деформацию фундамента, но не более. Малозаглублённый фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера. Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмерно пучинистые.

    Строительство такого вида фундамента происходит следующим образом: согласно проекту роют траншеи на расчётную глубину (как правило, 0,7 м). Толщина противопучинной подушки -0,3 м. Нижнюю её часть (0,2 м) выполняют из крупного песка, верхнюю (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.

    Каждый слой тщательно трамбуют Затем на основание укладывают полимерную плёнку, чтобы цементное молоко из бетона не уходило в песчаную подушку. При монтаже щитов опалубки к ним крепят полотнища рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезали-той бетонной смеси сквозь щели между досками, облегчить разборку опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают в траншеи бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Такой тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом надо учитывать, что не рекомендуется оставлять малозаглублённый фундамент незагруженным в зимнее время.

    Читайте также: Фундамент своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

    Буронабивной фундамент

    Ещё один вид экономичного и надёжного фундамента – свайный. В частей ном домостроении наиболее широко используют два его варианта – буронабивной и свайно-винтовой.

    Набивной (буронабивные сваи) изготавливают в грунте под основание будущего строения. В местах, определённых проектом, бурят скважины, устанавливают в них металлический арматурный каркас, после чего заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки её извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

    Бурить скважины под сваи можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В первом случае применяют известную технологию «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанную коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.

    Главная её особенность состоит в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению столба выпучиванию силами грунта. Скважины под столбы делают посредством особого ручного бура, снабжённого раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается вертикально за шнур. В сложенном виде длина бура 125 см, в раздвинутом -225 см. Ширина рукоятки – 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором.

    Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимают, после чего начинают вращать бур по часовой стрелке. По мере заглубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины производят плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело скважины вставляют арматуру и заполняют расширенную часть бетоном. Потом в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, предохраняющую столб от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Далее завершают процесс бетонирования.

    Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.

    Последний этап работ (и в первом, и во втором случае) – создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющего собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка -связать воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их одинаковое вертикальное перемещение.

    Ростверк бывает высоким (он находится значительно выше уровня грунта) и низким (под землёй). Следует учесть, что при использовании столбчато-ростверкового фундамента нельзя связывать в единое конструктивное целое пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Под них необходимо возвести собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, и потому осадка у них будет разной.

    Буронабивной фундамент способен выдерживать нагрузку не только лёгких деревянных или каркасных домов, но и тяжёлых каменных, не давая осадку. При этом можно не учитывать уровень грунтовых вод и возводить его практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Заложение столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит готовой конструкции прочность и защищённость от сил морозного пучения.

    Армирование и заливка сваи:
    1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробуренная скважина. 4. Грунт. 5. Бетононасос. 6. Поперечное сечение арматурного каркаса

    Фундамент на винтовых сваях

    И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

    Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определённой формы, благодаря чему её вворачивают в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают оголовок, на котором фиксируют ростверк. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных строений достаточно 2-3 т).

    При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.

    Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив – помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

    Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.

    Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях – как он делается (фото)

    Мелкозаглублённые фундаменты

    Мелкозаглублённые фундаменты – одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они возводятся быстрее традиционных ленточных и обходятся дешевле. Технологию их создания мы уже не раз описывали в нашем издании. Однако помимо широко распространённого варианта (только лента) существуют и другие.

    Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одной из первых на российском рынке стала предлагать застройщикам мелкозаглублённые фундаменты с утеплённой плитой пола (МФУП). За 15 лет строительства такого типа конструкций был накоплен большой опыт, а эксплуатация возведённых на них зданий доказала надёжность данных фундаментов. В чём же их отличие от обычных мелкозаглублённых?

    Схема мелкозаглублённого фундамента:
    1. Материковый грунт. 2. Песчаная подготовка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
    4. Бетонная отмостка (100 мм).
    5. Ж/б стена фундамента (300 мм).
    6. Ж/б плита (150 мм).
    7. Уплотнённый непучинистый грунт

    В последних согласно технологии предполагается устройство песчаной подушки, которая замещает часть находящихся под лентой пучинистых грунтов. Она выполняет функцию амортизации и защиты подошвы от промораживания. В МФУП за счёт его утепления экструдированным пенополистиролом можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и при этом полностью исключить какие-либо риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Вторая заключается в том, что лента фундамента имеет переменное сечение (в разрезе она напоминает перевёрнутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание значительно более лёгким, но притом сохраняет устойчивость к подвижкам грунта. В каждом из сечений толщину монолита и способ армирования определяют путём тщательного расчёта. И наконец, третья особенность – наличие утеплённой отмостки и плиты пола.

    А теперь рассмотрим, как именно происходит возведение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, делают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм, утрамбовывают. Затем монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас и заливают бетоном. Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчётом), верхняя – 300 мм. Над поверхностью грунта лента возвышается на 500 мм.

    Далее приступают к утеплению фундамента. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой) для выравнивания основания, на которое укладывают плиты экструди-рованного пенополистирола толщиной 70-100 мм {под отмостку) с небольшим наклоном для отвода от дома воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

    С внутренней стороны МФУП производят обратную засыпку пазух вынутым ранее грунтом и утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентой фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100-120 мм, заливают бетоном. В итоге получается единая монолитная жёсткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только лёгкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трёх этажей.

    «Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утеплённый монолитный пол. МФУП – энергоэффективный тип фундамента. Тем, кто стремится сделать свой дом максимально тёплым и значительно снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на него своё внимание».

    Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

    `Отстаивание` фундамента

    Зачем фундаменту отстаиваться год знают только те, кто придумал эту легенду. Хотя не надо быть мудрецом, чтобы понять, что это продукт спроса и предложений. Загорелось человеку построить дом. Денег мало. Участок купили, а дальше совсем чуть-чуть осталось. А хочется начать глобальную стройку. Постоять с важным видом над рабочими. Серьёзно поговорить с прорабом, пока даже не располагая проектом большого дома на руках. В конце — концов, вырасти в глазах своей тёщи до уровня реального хозяйственника, настоящего главы семьи. А денег всё же не хватает. Начинаются поиски вариантов грамотного вложения небольшой суммы. Если вы хотите потратить деньги определённым образом, то всегда найдётся человек, который предложит вам свою помощь в этом вопросе. Он вам прямо и ответственно заявляет, что сначала строят фундамент, который должен целый год отстояться. Вы на верной дороге, товарищ. Вы верно решили потратить деньги именно в этом году. Потом подобные предложение пошли гулять по всей стране. При этом всё это произошло даже не двадцать и не тридцать лет назад. Поэтому вопросы об отстаивание фундамента возникают регулярно.
    Справочно замечу, что фундамент набирает свою прочность в 72 часа до 50% , в течении 7 суток до 70% в течении месяца до проектной прочности. Поэтому строить загородный дом на фундаменте можно через 72 часа.
    Не рекомендуется оставлять фундамент на земле без нагрузки стен, потому что эта конструкция изначально предназначена для работы под давлением с двух сторон. Снизу земля, сверху стены. Если одну из нагрузок убрать, то противодействие другой снизится, что может привести к деформации конструкции в виде трещин.

    Облегчённый фундамент

    Это понятие в научной сфере строительства вообще не существующее. Понятие облегчённого фундамента ввели маркетологи, когда стали откровенно впаривать определённые виды материала. Началось это с ячеистых бетонов, потом перешло на деревянные конструкции. На самом деле, нет никаких облегчённых фундаментов, есть стандартные годами проверенные и применяемые варианты. Просто это был выдуманный аргумент, чтобы показать продать, например, газобетон. Придумали, что для домов из газобетона нужен облегчённый фундамент, что сказывается на его цене. А, например, дом из кирпича по проекту стоит на некоем необлегчённом фундаменте, который очень дорогой. При этом приводят пример фундамента под девятиэтажку, который заливают ниже глубины промерзания, т. е. более, чем на 2,5 метра. При этом вам, как заказчику малоэтажного дома, нужно понимать, что фундаменты под дома из кирпича и под дома из газобетона заливаются одинаковые. Как правило, это ленточный фундамент глубиной 70 сантиметров и шириной 40 сантиметров. Ещё его называют плавающим фундаментом. Это понятие связано с тем, что фундамент не опирается на несущий слой земли, а как бы плавает на поверхности и колеблется вместе с почвой во время сезонных перепадов, замораживание-оттаивание. Поэтому, когда очередной менеджер строительной фирмы начнёт вам рассказывать про облегчённый фундамент, спросите его, о том, как выглядит необлегчённый. Пусть выкручивается.
    С уважением. Алексей Захаренко.

    Очень часто строительство жилых построек, бань, сараев и прочих объектов ведется своими руками. Фундаментные основания, служащие опорой всему зданию, следует возводить особенно тщательно. При возведении опоры для здания хочется соорудить конструкцию высокой прочности и надёжности, но одновременно не сложную в исполнении. В данной статье мы рассмотрим такую тему, как легкий вариант фундамента.

    Технология возведения ленточного монолитного основания

    Устройство легкого варианта основания – возведение монолитного ленточного фундамента, что легко сделать своими руками за недолгий летний период. Монолитные конструкции следует возводить в теплое время года, чтобы конструкция не подвергалась воздействию низких температур в момент заливки бетонной смеси и набора прочности.

    Подготовка и разметка участка

    Разметка участка под заложение легкого фундамента

    Первым этапом работ являются подготовительные мероприятия, которые необходимо выполнить очень тщательно:

    • Очистить площадку строительства от разного мусора, травы, кустарников, деревьев. При необходимости следует провести корчевку старых пней.
    • Все ямы и выемки на участке застройки следует засыпать грунтом, возвышающиеся бугры – разровнять.
    • Произвести планировочные работы на участке, складируя плодородный верхний слой почвы отдельно.
    • Произвести разметку здания на спланированной территории, для чего следует определить периметр, вбивая колышки. Колышки можно сделать своими руками из дерева, или использовать обрезки арматурного прутка. Если здание имеет сложную форму, колышки вбивают во всех углах и в местах выступов.
    • По вбитым колышкам натягивают шнур, который поможет точнее определить нахождение будущего фундамента.

    Земляные работы и возведение опалубки

    Траншеи под заливку фундамента (ленточный тип) можно вырыть своими руками или с помощью землеройной техники. Следует помнить, что стены и дно траншей должны иметь ровную поверхность, поэтому после работы экскаватора придется выравнивать траншею вручную.

    Песчаная подушка под фундамент

    Траншеи придется сделать не только по периметру здания, внутренние несущие стены и перегородки необходимо также опереть на фундамент. Дно и стенки траншеи под ленточный фундамент сравниваются и уплотняются.

    На дне траншеи под ленточный фундамент устраивают песчаную подушку слоем примерно 10 см, песок необходимо тщательно утрамбовать, поливая слои водой. Поверх песчаной подсыпки укладывают слой мелкого гравия, постоянно утрамбовывая подушку. Устройство песчано-гравийной подушки необходимо выполнить с особой тщательностью, для увеличения плотности, слои засыпки необходимо поливать водой.

    Опалубку устанавливают в траншее очень аккуратно, распирая щиты подпорками и раскосами. Очень важно, чтобы ленточный фундамент из монолитного железобетона имел идеально ровные формы. Опалубку можно изготовить своими руками из деревянных досок, листов фанеры или ДСП.

    Допускается использовать многоразовую опалубку из металла, но перед выставлением щитов в траншее, следует тщательно очистить конструкции многоразовой опалубки от подтеков бетона, грязи, масла и пыли.

    Арматурный каркас и бетонирование

    Для увеличения прочности фундаментного основания, его жесткости и несущей способности, конструкцию укрепляют пространственным каркасом из арматурной стали, который закладывается в опалубку перед бетонированием. Владеете сварочным аппаратом? Обладаете навыками сварщика? Значит, каркас вполне можно изготовить своими руками. На основную конструкцию используется арматурная сталь диаметром от 10 до 12 мм, пространственный соединительный каркас выполняется из проволоки диаметром 6-8 мм.

    Армирование ленточного фундамента

    Второй вариант соединения арматуры – с помощью вязальной проволоки. Таким способом легко выполнить каркас для фундамента своими руками, даже не имея определенных строительных навыков.

    Готовый каркас размещается в опалубке таким образом, чтобы металл нигде не касался стенок опалубки.

    Бетонирование ленты фундамента производится бетонным раствором, который лучше всего заливать в опалубку в течение одного дня, таким образом, удается избежать появления мостиков холода в процессе эксплуатации фундамента. Лучше всего заполнять опалубку бетоном одновременно с двух сторон, постоянно разравнивая бетон.

    Уплотнение раствора в опалубке выполняют с помощью глубинных вибраторов, стараясь тщательно обработать все места соединений арматурного каркаса. Нельзя допустить наличия в теле фундамента полостей и раковин.

    Уход за бетоном и обратная засыпка пазух

    Фундаментная опора должна набрать достаточную прочность, прежде чем можно будет приступить к возведению стен. Набор прочности продолжается не менее 28 дней, поэтому в это время работы на стройплощадке приостанавливают. Поверхность фундамента необходимо часто увлажнять, укрывая от солнца и ветра полиэтиленовой пленкой.

    Обратную засыпку пазух фундамента можно начинать после набора фундаментным основанием полной прочности.

    Ленточное основание из сборных элементов

    Устройство фундаментной ленты под дом или баню допускается выполнять из сборных блоков. Блок для фундаментов из железобетона выпускается промышленным способом, имеет унифицированные размеры, подходит для устройства фундаментов практически на любых объектах. Посмотрите видео, как сделать легкий фундамент под баню из блоков.

    Фундаментные блоки из сборного железобетона имеют значительный вес, своими руками уложить их в траншею не представляется возможным. Блоки необходимо монтировать с помощью тяжелой грузоподъёмной техники, что значительно увеличивает стоимость строительных работ.

    Подготовка участка под разметку траншей фундамента проводится так же как для монолитной фундаментной конструкции, подушку из песка и щебня засыпают на дно траншей. Засыпанные материалы следует тщательно утрамбовать. Защиту фундаментных блоков от подпочвенной влаги обеспечивает слой гидроизоляции, уложенный на дно траншеи. Слой обмазочной гидроизоляции из битума защитит фундаментные блоки с боков.

    Сборный ленточный фундамент под дом укладывают с помощью подъемных средств, блоки располагают наиболее близко друг к другу. Блоки сборного фундамента укладывают с тщательным выравниванием поверхности. Швы между блоками заполняют бетонным раствором, добиваясь полной герметизации стыков.

    Ленточный фундамент из сборного железобетона обладает практически такой же прочностью, как и монолитное основание.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *