Лодка из фанеры

Особенности изготовления

При строительстве лодки стоит учитывать, что наиболее значимым элементом каркасной части является основа, на которую производится крепление остальных частей (киль).

Носовая область образуется форштевнем и фиксируется с одной из сторон. В кормовой части крепление производится ахтерштевнем – элементами, отвечающими за обеспечение продольной жёсткости конструкции.

Они могут быть выполнены на основе деревянных материалов (цельных) или склеиваться по отдельности и фиксироваться посредством гвоздей и шурупов.

Поперечные детали корпуса позволяют добиться изгибов и поперечных очертаний, что добавляет плавсредству необходимой жёсткости. В верхней части форштевня и ахтерштевня размещаются доски, соединяющиеся со шпангоутами. Данная конструкция образует борта.

Получившийся каркас подлежит обшиванию фанерой. Во внутренней части лодки кладётся настил (слань). Таким образом образуется нижняя палуба.

Лодки из фанерного материала могут быть оснащены мотором или вёслами. Основным отличием конструкции является кормовая часть. Для моторных плавсредств в кормовой части устанавливается транец (из многослойной фанеры).

По желанию лодки могут быть оборудованы кокпитом, палубными стрингерами и боковыми стрингерами. Чтобы обеспечить хорошую плавучесть, ниши должны быть заполнены пеной, что предотвратит опрокидывание судна.

Определяемся с параметрами

Специалисты представили наиболее комфортные параметры для плавсредства, выполненного на основе фанеры, толщина которой находится в пределах 5 мм:

  • Длина корпусной части (от носа до транца) – 4,5 (м);
  • Показатель ширины в наиболее широкой части корпуса (замеры снимаются поверху) – 1,05 (м);
  • Показатель глубины лодки – 0, 4 (м).

Самым важным этапом строительства считается построение чертежа. Можно взять готовый чертёж, представленный на сайтах в сети интернет или сделать его своими руками.

Очень важно предельно внимательно изучить предложенный чертёж, если схема будет взята из интернета. Построение масштабного чертежа рекомендуется производить на миллиметровой бумаге. Это позволит с точностью просчитывать элементы корпуса.

Этапы создания эскиза общего плана

  1. Первым делом следует провести осевую (можно диаметральную) плоскость – линию, разделяющую корпусную часть по длине на пару равных частей. Учитывая симметричность изображения лодки следует максимально точно подгонять все элементы.
  2. Плоскость диаметрального типа разделена на пропорциональные отрезки. В данных участках станут располагаться шпангоуты.
  3. Чертим вертикальную проекцию плавательного средства.
  4. Переходим к построению вида сверху.
  5. Чертим планы шпангоутов по поперечным линиям.
  6. Убеждаемся в согласованности расположений и масштабов всех частей.
  7. Составив эскиз шпангоутов, переходим к построению его чертежа, используя масштаб 1 к 1. Желательно строить чертежи на картонном основании, что позволит с лёгкостью перенести его на фанеру.
  8. Чтобы обеспечить необходимую плавность, следует производить соединение точек линейкой из металла (от киля к бортовой области).
  9. Сложив чертёж по диаметральной плоскости, проверяем симметричность. Очень важно, чтобы стороны с точностью повторяли свои контуры.

Пример чертежа лодки из фанеры

Перенос изображения с шаблона на фанеру

Проверив симметричность всех элементов, переносим изображение сначала на картонную основу. После этого переходим к перенесению шаблонов на фанеру, с точностью соблюдая при этом все контуры. Ни в коем случае не стоит делать добавки на припуски! Перенося шаблон, порядок расположения волокон соблюдается в абсолютной точности.

Фото транца, деталей днища и бортов

Процесс изготовления

Сборка каркасной части начинается на верстаке, а заканчивается на полу (земле).

Чтобы не допустить ошибок в процессе сборки конструкции рекомендуется воспользоваться предложенной ниже инструкцией:

  1. Укладываем киль на верстак.
  2. К одной из сторон киля прикрепляем ахтерштевень с транцем. Ко второй стороне подсоединяется форштенвель.
  3. С помощью гвоздей соединяются килевая часть (совместно со шпангоутами) и штевни. Тщательно всё проверяем на наличие перекосов. При наличии таковых необходимо проводить подгонку. Для этого между транцем и штевнем натягивается бечёвка.
  4. Убедившись в полном совпадении осей, производим окончательное крепление.
  5. Тонкая ткань пропитывается краской (достаточно густой) и распределяется между имеющимися соединениями.
  6. После закрепления штевней приступаем к установке шпангоутов. Чтобы обеспечить плотное фиксирование, следует разрез под киль делать немного уже шпангоута (на пару мм).
  7. Посадка проверяется с помощью натянутой верёвки. Должно быть обеспечено точное совпадение с бимсами.
  8. Устанавливать шпангоуты рекомендуется соблюдая угол 90 градусов.
  9. Окончательно скрепляем шпангоуты.
  10. Проделав все операции, задаём угол прогиба. С этой целью могут быть использованы круглые брусья, временно закреплённые к крайним частям киля (с внутренней стороны).
  11. Между брусом и килем вставляем деревянную балку (11 см).
  12. Крепление производится исключительно брусьями, что предотвратит появление перекосов транца.
  13. Переходим к обшивке каркаса. Желательно весь листовой эскиз перенести на уменьшенный размер картона и вырезать.
  14. Чертим изображение для вырезания на фанере (соблюдая листовые размеры).
  15. Примеряем шаблоны.
  16. Выпиливаем с помощью лобзика (мелкие зубчики) все детали. Запас делаем не более 2 мм. Очень важно для стыковки листов дополнительно прибавить 70 мм.
  17. Используя вбитые (между досками) нитки, совмещаем оси элементов. Производим склеивание и дожидаемся его затвердения.
  18. Используя небольшие гвоздики, сбиваем одинаковые части плавсредства.
  19. Тщательно подгоняем между собой рубанком.
  20. Просверливаем отверстия (диаметром 2 мм) отступив от кромок скул 12 мм соблюдая шаг 50 мм, предназначенный для скреп (проволочных). Именно скрепы станут надёжными соединителями.
  21. Обшивка крепится начиная с носа судна. Фиксировать её следует проволокой из меди сквозь отверстия, которые делаются вдоль дна и бортовой части. Проволока скручивается с внешней стороны на пару оборотов.
  22. Далее производим обшивку транца и днища.
  23. Собранные борта подлежат установке и временно соединяются.
  24. Днище собирается по тому же принципу, что и борта.
  25. Устанавливаем транец и скрепляем его используя шурупы (3 на 18) и клеевую основу, соблюдая при этом расстояние около 0,5 см.
  26. Если бортовые элементы выступают за транец в корму, то можно с помощью рубанка выровнять кромки.
  27. Окончательно закручиваем плоскогубцами скрепки. Обжимаем всё во внутренней области.
  28. Каждая щель и стык плавсредства должны быть проклеены лентами из стеклоткани. Ширина первого слоя должна достигать 28 мм, последующие слоя – около 75 мм. Располагая каждый последующий слой немного сдвигаем его (по разным сторонам).
  29. После затвердевания стеклопластика необходимо удалить выступающие края скреп. Проклеиваем наружную область стекловолокном.
  30. Чтобы увеличить степень жёсткости и повысить срок эксплуатации необходимо провести укрепление днища планками. Для этого на планках просверливаются отверстия под шурупы (шаг составляет 25-28 см). Все заготовки, разложенные по местам фиксируются шурупами, производят наметку фломастером и снимаются. Только после обработки каждой наметки клеевой основой можно прикручивать заготовки на место. После засыхания клея шурупы выкручиваются, а образовавшиеся отверстия забиваются гвоздями, которые вырезаются из дерева.
  31. Сняв вспомогательные приспособления, зашпаклёвываем смесью эпоксидной смолы с опилками все отверстия обшивки.
  32. Наружная часть плавсредства обрабатывается клеем и стеклотканью.
  33. Внутри лодка покрывается горячей олифой.
  34. Судно окрашивается краской на масляной основе.

Самодельная лодка — проекты, чертежи. Как построить лодку своими руками

Бригантина «Старина» Разработка и появление такого необычного проекта обусловлены повсеместным интересом любителей плаваний под парусами к морской старине. Небольшой и мелкосидящей (осадка 1,5 м), но достаточно мореходной крейсерской яхте, рассчитанной на дальние плавания экипажа из 8-9 человек, приданы некоторые черты, характерные для парусников XVIII — начала XIX столетия — времени расцвета парусного флота. Вместе с тем проектом предусмотрено использование современных материалов и конструкции корпуса, а также технологических приемов, применяемых в наши дни…

Бригантина «Старина». Отделка, оборудование и парусное вооружение яхты Рангоут судна спроектирован с учетом основных особенностей судостроения времен парусного флота: сохранены «классические» пропорции и принципы вооружения. В старину мачты малых судов изготовлялись чаще всего цельными или же набирались из хорошо подогнанных одна к другой частей — штук, скрепляемых снаружи вулингами (обвязкой прочным тросом) через 800-1000 мм…

Мотолодка «Радуга-34» — проект Ю. Зимина скоростной мореходной моторной лодки для спортивных плаваний Мотолодка «Радуга-34» также относится к классу мини-моторок, постройка, транспортировка, хранение и ремонт которых наиболее доступны для основной массы любителей водного туризма и спорта. При установке мотора «Вихрь» или «Нептун» с «гоночным» двухлопастным винтом (шаг 340-360 мм) на мотолодке с одним водителем можно достичь скорости около 60 км/час. Для сравнения упомянем, что скоростной норматив I разряда для класса Т-500 на дистанции 5 миль намного ниже — 42 км/час…

Мотолодка на подводных крыльях «Афалина» Мотолодка «Афалина» предназначается для прогулок и непродолжительных (один-два дня) походов по большим рекам и плесам, где велика вероятность встречи с развитым волнением. С подвесным мотором мощностью 20-30 л. с. лодку можно использовать в качестве буксировщика воднолыжника для отработки элементов фигурного катания…

Катер-амфибия своими руками. Самодельный аппарат на воздушной подушке Однажды зимой, когда я, прогуливаясь по берегу Даугавы, разглядывал занесенные снегом лодки, у меня родилась мысль — создать всесезонное средство передвижения, т. е. амфибию, которую можно было бы использовать и в зимнее время. После долгих раздумий выбор мой пал на двухместный аппарат на воздушной подушке. Сначала ничего, кроме огромного желания создать такую конструкцию, у меня не было. Доступная мне техническая литература…

Глиссирующая амфибия «Тритон» Создание полноценной амфибии,— инженерная задача не из легких. Тем не менее при проектировании «Тритона» мы с самого начала поставили перед собой именно такую задачу — добиться эксплуатационной равноценности амфибии при использовании ее как на воде, так и на суше. Мы исходили из того, что по комфортабельности в дальнем плавании наша новая амфибия не должна уступать обычному каютному катеру…

Лодка-скиф для дачи и рыбалки Пожалуй, меньше всего проблем строительство этой простой лодки доставит людям, недавно завершившим постройку дачного домика либо другой постройки на приусадебном участке. От предыдущего строительства почти всегда остается несколько хороших досок, много короткомерного пиломатериала. Найдется и место для сборки, будь то сарай или навес. А поскольку изготовление корпуса не потребует много времени, делать это можно даже под открытым небом…

Портативная мини-лодка «Гуппи» — тузик «Джек Шпрот» из стеклопластика Портативную мини-лодку «Гуппи» я — владелец 6-метрового катера — и мой товарищ по увлечению — автолюбитель и рыбак — спроектировали и построили, руководствуясь прежде всего необходимостью иметь бортовой тузик для катера и лодку-картоп для автомобиля. Исходя из этого условия, вес лодки не должен был превышать 25 кг, чтобы была возможность свободно переносить ее по суше, а при необходимости силами одного человека, причем без особых затруднений, грузить на багажник машины или рубку катера и спускать на воду…

Гольфстрим — катер с автомобильным двигателем Выбирая очередной проект для традиционной рубрики, редакция решила отдать предпочтение быстроходному катеру, имеющему современный дизайн, оснащенному мощным легким автомобильным двигателем и приспособленному для воскресного отдыха и небольших путешествий экипажа из четырех человек…

Водометный катер «Мурена» Интерес, проявляемый судостроителями-любителями к водометным катерам, не случаен. Такие катера обладают в наших условиях ощутимыми преимуществами перед катерами, снабженными приводом на винт, или мотолодками с подвесными моторами. Прежде всего, это высокая проходимость водометных судов, делающая доступными многие мелководные реки, упрощающая подход к необорудованному берегу и стоянку лодки на воде. Ротор водометного движителя лучше защищен от повреждений при наезде на подводные препятствия или плавающие предметы, в результате чего гребные винты чаще всего лишаются лопастей…

Чертежи водометного движителя и моторной установки катера «Мурена» На катере предусмотрена установка одноступенчатого водометного движителя. Основными его деталями являются: водозаборник с защитной решеткой на входе и фланцем для крепления движителя к транцу катера; четырехлопастной ротор, имеющий дисковое отношение A/Ad = 0,8, диаметр 189 и шаг 190 мм; сопло с вмонтированным в него спрямляющим аппаратом; реверсивно-рулевое устройство и гребной вал с подшипниками и дейдвудным уплотнением…

Велоамфибия для дальнего туризма Из всех вариантов наиболее удобным в транспортировке и эксплуатации на воде представлялся велокатамаран с надувными поплавками и педальным приводом на гребной винт. В этом варианте рама велосипеда используется без существенных переделок, а узлы ее крепления к поплавкам могут быть выполнены достаточно простыми. Основа катамарана — поплавки или баллоны диаметром 300 мм имеют прочную оболочку, сшитую из прорезиненной капроновой ткани…

Мини-крейсер из мотолодки «Прогресс» С некоторого времени для меня стали затруднительными и операции с 48-килограммовым «Вихрем» — переноска его от места хранения к лодке, навеска на транец, снятие с лодки и т. п. Появилась мечта о неторопливом водоизмещающем катере с экономичным стационарным двигателем, с каютой, которая защищала бы от дождя и ветра. Так и появился представленный на фото и эскизе катерок, оснащенный четырехтактным карбюраторным двигателем «УД-25» с воздушным охлаждением…

Проект морской крейсерской яхты из стеклоцемента Морская крейсерская яхта «Новинка» является первым в мире морским спортивным судном, выполненным из нового судостроительного материала — стеклоцемента. Вооружение яхты — бермудский шлюп. Обводы «Новинки» подобны обводам яхт типа «Фолькбот», но она отличается от них несколько большими размерами, что позволяет значительно улучшить условия обитаемости. Корпус яхты разделен на четыре отсека — форпик, каюту, машинное отделение и ахтерпик, изолированных водонепроницаемыми стеклоцементными переборками. Яхта способна сохранять плавучесть при заполнении водой любого одного отсека…

Как построить катер из стеклопластика Предлагаемая вниманию читателей статья знакомит с методикой самостоятельной постройки малых судов из стеклопластика, рекомендуемой Брюсом Робертсом-Гудзоном для корпусов катеров и яхт сравнительно крупных размерений (7,5-18 м длиной). Например, для постройки катера «WAVERUNNER-285», чертежи общего расположения и эскиз обводов корпуса которого здесь приведены…

Педальная лодка — байдарка с педальным приводом Эту одноместную лодку — байдарку длиной 3,2 м и грузоподъемностью около 200 кг я сделал из обрезков досок, нескольких реек и двух листов фанеры толщиной 4 и 6 мм. Основой конструкции служат два одинаковых шпангоута (сосна, δ=20), поставленных на расстоянии 1 м один от другого. В шпангоуты врезаны рейки продольного набора (длина заготовок до 3,5 м), которые в носу и корме соединяются одинаковыми вертикальными брусками — штевнями. Набор обшит фанерой, после чего корпус байдарки…

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Вышла в свет новая книга

Лодка из дерева и фанеры. Практическое руководство для самостоятельной постройки»

Сегодня начались продажи долгожданной книги о том, как самостоятельно построить небольшую лодку классической конструкции за полторы недели и менее чем за 5000 рублей.

В книге простым и доходчивым языком рассказывается обо всех тонкостях строительства, начиная с обзора проекта и кончая снабжением лодки.

Вы увидите, что постройка такой небольшой лодки для рыбалки и отдыха на воде вовсе не такое уж сложное дело, как может показаться на первый взгляд.

В книге даются рекомендации о том, как выбрать лодку и почему именно такая лодка подойдёт вам для рыбалки и отдыха на воде.

На лодку можно установить небольшой мотор или ходить на вёслах. В обоих случаях вы получите возможность быстро и без особых усилий попасть в нужное вам место. Лодка очень легка на ходу и прекрасно держит курс.

Дальше вы узнаете, как надо собрать шпангоуты и установить их на стапель – построечное место для лодки, и получить ту правильную форму, которая задана теоретическим чертежом.

Процесс сборки шпангоутов и заготовки материала для них также описан во всех подробностях.

Вы узнаете, как именно собираются детали лодки и заготовок и что такое ПЛАЗ. Как проверить точность сборки и подготовить набор к установке на стапель.

Не обойдены «традиционным молчанием», как это делают некоторые авторы, даже мельчайшие подробности. Вы узнаете, как правильно строгать рубанком фанеру и контролировать геометрию деталей, как правильно пилить ручной ножовкой и как затачивать инструмент. Сам инструмент также подробно описан.

В книге «Лодка из дерева и фанеры. Практическое руководство для самостоятельной постройки» подробно рассказывается и о том, как собрать стапель и проконтролировать его геометрию. Из чего он состоит и на что надо обратить внимание.

А затем начнётся волшебство! Из четырёх листов фанеры и нескольких досок прямо на ваших глазах лодка начнёт обретать «плоть и кровь». Вы увидите, как появятся сначала её контуры, а затем и весь корпус классической формы.

Потом останется лишь установить наружную обшивку…..

И торжественно, при стечении народа снять лодку со стапеля! Это первая трудовая победа заслуживает праздника в вашу честь! Остаётся достроить лодку, что бы ей было удобно пользоваться. Надо поставить банки, вёсла и прочие нужные вещи.

И, напоследок, самое приятное дело: покраска лодки в ваш любимый цвет! Внутри я рекомендую нанести прозрачный лак, чтобы красота текстуры дерева радовала глаз.

Всё! Собирайтесь в плавание, но будьте благоразумны. Соблюдайте Правила Хорошей Морской Практики! Помните: вода – это стихия!

Путеводителем по книге «Лодка из дерева и фанеры. Практическое руководство для самостоятельной постройки» вам будут служить Алфавитный указатель, Толковый Словарь Морских терминов и Содержание.

Да! И самое главное! Перед вами необычная книга. Это не перепечатка и не самоделка из известных журналов, собравших в своё время множество проектов, большинство из которых, мягко говоря, не выдерживают критики.

Заглянув на просторы И-нета, я не обнаружил «изобилия» толковых проектов. А вот неоправданно сложных или откровенно дилетантских — пруд пруди. Поэтому я и решился на сей труд.

В книге «Лодка из дерева и фанеры. Практическое руководство для самостоятельной постройки» вы получите САМУЮ ПРОСТУЮ ЛОДКУ, какую только вы сможете найти. Проще – не придумаешь.

Купить новую книгу вы можете . Вам понравится! И книга, и её цена.

Назад в Книжную лавку….

Устройство судов. Корпус

Рассмотрим главные элементы маломерного судна.

Корпус — основная часть любого судна, состоящая из набора (каркаса) и обшивки. Набор представляет собой совокупность продольных и поперечных связей, обеспечивающих корпус жесткостью и придающих ему соответствующую форму.

Нос судна — передняя по ходу часть судна.

Корма — задняя часть судна.

Борт — боковая сторона корпуса. Каждое судно имеет два борта — правый и левый. Для определения бортов нужно стать лицом К носу судна, при этом справа будет правый борт, слева — левый.

Ватерлиния — теоретическая или условная линия, получающаяся от пересечения поверхности корпуса судна с горизонтальной плоскостью или уровнем воды. Грузовая ватерлиния — ватерлиния при наличии на судне установленного для него количества грузов и пассажиров. Грузовую ватерлинию рекомендуется провести контрастной краской вокруг всего корпуса. Грузить судно на осадку выше грузовой ватерлинии нельзя.

Осадка — размер погружения в воду корпуса судна. Различают осадку груженого судна и порожнего. Измеряется осадка от нижней кромки днища судна или от кромки лопасти гребного винта до действующей ватерлинии. Каждому водителю необходимо точно знать осадку своего судна в зависимости от загрузки, чтобы при плавании на мелководных участках не допускать посадки судна на мель или повреждения гребного винта.

Надводный борт — часть борта, находящаяся выше грузовой ватерлинии. В связи с тем что при правильной загрузке судна надводный борт в обычных условиях не погружается в воду, его иногда называют «сухим бортом».

Минимальная высота надводного борта — наименьшее расстояние от действующей ватерлинии до линии палубы или выреза в транце при полном водоизмещении судна.

Главные размерения судна и его элементы

Рис. 2. Главные размерения судна:

а) без постоянно выступающих частей;

б) с постоянно выступающими частями;

в) в поперечных сечениях корпуса.

К главным размерениям судна относятся длина, ширина, высота борта и осадка (рис. 2).

  • Длина наибольшая (Lнб)- расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между крайними точками носа и кормы судна без учета выступающих частей.
  • Длина габаритная (Lгб) — максимальная длина судна с учетом выступающих частей.
  • Длина конструктивная (Lквл) — длина, измеренная между носовым и кормовым перпендикулярами конструктивной ватерлинии. При этом конструктивная ватерлиния (КВЛ) — ватерлиния, принятая за основу построения теоретического чертежа и соответствующая полученному предварительным расчетом полному водоизмещению судна.
  • Ширина наибольшая (Внб) — расстояние по КВЛ, измеренное в самой широкой части судна без учета выступающий частей.
  • Ширина габаритная (Вгб) — максимальная ширина судна с учетом выступающих частей, например привальных брусьев.
  • Ширина на мидель-шпангоуте (В) — расстояние по КВЛ в самой широкой части судна.
  • Высота борта (Н) — вертикальное расстояние, измеренное на мидель-шпангоуте между внутренними поверхностями верхней палубы (у борта) и горизонтального киля.
  • Осадка (Т) — вертикальное расстояние, измеренное от КВЛ до нижней кромки киля в месте наибольшего углубления судна. Различают также осадку носом (Тн) и кормой (Тк;). Разность между ними называется дифферентом D: Различают осадку груженого судна и порожнего. Измеряется осадка от нижней кромки днища судна или от кромки лопасти гребного винта до действующей ватерлинии. Каждому водителю необходимо точно знать осадку своего судна в зависимости от загрузки, чтобы при плавании на мелководных участках не допускать посадки судна на мель или повреждения гребного винта.

Набор корпуса, системы набора. Основные понятия и термины.

Конструкция корпуса должна обеспечивать водонепроницаемость и достаточную прочность судна. Корпус, испытывая действие сил собственного веса судна и сил давления воды, которые распределяются по длине неравномерно, может получить изгиб.

Способность судна сопротивляться изгибающим нагрузкам называется продольной прочностью.

Кроме продольного изгиба судна, под действием давления воды, груза, механизмов и другого судового оборудования возникает местная деформация днища, бортов и настила в поперечном направлении.

Способность судна противостоять усилиям, вызывающим деформацию корпуса в поперечном направлении, называется поперечной прочностью.

При чрезмерных нагрузках может произойти разрушение корпуса. Чтобы этого не случилось, листы обшивки подкрепляют набором — продольными и поперечными балками.

Совокупность продольных и поперечных балок, образующих каркас судна, называется судовым набором корпуса.

Набор корпуса судна являясь каркасом, делается из наиболее прочных материалов. Состоит он из продольных и поперечных связей. Основной продольной связью является киль, установлен ный в диаметральной плоскости судна. У деревянных судов он представляет собой прочный брус из крепких пород дерева (дуб, ясень и т. п.), а у металлических — утолщенную полосу металла. В носовой части судна непосредственно к килю присоединяется форштевень. Это загнутый кверху брус или металлический угольник, являющийся продолжением киля. Подобный брус или угольник, но установленный в кормовой части, называется ахтерштевнем. У деревянных судов форштевень и ахтерштевень, как и киль, изготовляют из прочных пород дерева. Кормовая часть моторных судов обычно заканчивается транцем. Он представляет собой раму из брусков дерева твердых пород, обшитую снаружи досками или фанерой. Транец надежно крепится к килю. Для судов с подвесными моторами транцы должны быть повышенной прочности, так как они воспринимают упор гребного винта и вибрацию работающего двигателя.

Продольные и поперечные балки судового набора располагаются в определенной последовательности, называемой системой набора. В зависимости от соотношения продольных и поперечных балок системы набора подразделяются на: продольную, поперечную и комбинированную (рис.3)

Элементы набора

Продольными элементами (балками) судна являются:

Киль — продольная балка днищевого набора, проходящая посередине ширины судна;

Стрингеры — продольные балки днищевого и бортового набора. В зависимости от места расположения они бывают: бортовые, днищевые и скуловые;

Карлингсы — продольные подпалубные балки;

Продольные ребра жесткости — продольные балки меньшего профиля, чем у стрингеров и карлингсов. По месту расположения они называются подпалубными, бортовыми или днищевыми и обеспечивают жесткость наружной обшивки и настила палубы при продольном изгибе.

Поперечные элементы (балки) судна:

Флоры — поперечные балки днищевого набора, протянувшиеся от борта до борта. Они бывают водоне­проницаемые, сплошные и бракетные;

Шпангоуты — вертикальные балки бортового набора, которые соединяются внизу с флорами при помощи книц. Кница — это деталь из листовой стали треугольной формы, используемая для соединения различных деталей корпуса. На малых судах (лодках) флоры могут отсутствовать и шпангоуты являются цельными балками бортового и днищевого набора.

Бимсы — поперечные балки подпалубного набора, проходящие от борта до борта. При наличии вырезов в палубе бимсы разрезаются и называются полубимсами. Они одним концом соединяются со шпангоутом, а другим крепятся к массивному комингсу, который окаймляет вырез в палубе, с целью компенсации ослабления палубного перекрытия вырезами.

На рис. 4 изображено простейшее устройство корпуса маломерного судна с указанием основных элементов набора, а на рис 5 представлен более полный набор корпуса деревянной моторной лодки.

Шпангоуты судна нумеруются от носа к корме. Расстояние между шпангоутами называется шпацией. Вертикальные, отдельно стоящие стойки круглого или иного сечения, называются пиллерсами. Пиллерс служит для подкрепления палубы и в своей нижней части упирается в места пересечения флор (шпангоутов — на малых судах) с днищевыми продольными балками (киль, стрингер, кильсон), а в верхней части — бимсов с карлингсами. Установка пиллерса показана на рис. 6.

На малых моторных судах (в отличие от крупных судов) внутри корпуса устанавливают привальные брусья. Верхняя грань бруса должна быть на одном уровне с верхней гранью самого верхнего пояса обшивки. Оба привальных бруса (правого и левого бортов) выгибают по обводам корпуса судна и крепят к каждому шпангоуту и бимсу шурупами диаметром 4—8 мм или болтами. В носу привальные брусья соединяют между собой и с форштевнем угольником, называемым брештуком. Кормовые ветви привальных брусьев крепят к транцевому шпангоуту и обшивке транца металлическими или дубовыми кницами.

Корпус моторного судна обычно разделяют специальными водонепроницаемыми переборками на три отсека. Носовой отсек называется форпиком, средний — рабочим отсеком и кормовой — ахтерпиком.

На рис. 8 показан разрез катера для пояснения основных наименований его корпуса и надстроек.

Рис 8 Разрез катера- 1 — перо руля, 2 — гельмпорт, 3 — румпель секторного типа, 4 — транец, 5 — отверстие газовыхлопа, 6 — настил палубы, 7 — привальный брус, 8- решетка воздухозаборника 9 степс, 10 —кормовой флагшток, // — клотик флагштока, 12—кормовой сигнальный огонь, 13— шахта воздухозаборника, 14— фальшборт, 15 — платформа кокпита 16—задрайка, 17 — леер (релинг), 18 — дверь фальшборта, 19—крышка люка, 20—поручень, 21 — комингс люка моторного отсека, 22 — крыша ходовой рубки, 23 — сиденье рулевого, 24 — штурвал, 25 — карлингс 26—бортовой сигнальный (отличительный) огонь, 27 — топовый сигнальный огонь, 28 — клютик мачты, 29 — пульт управления судном, 30— бимс, 31 мачта, 32 — подушка крепления мачты, 33 — крыша кубрика (каюты), 34— водонепроницаемая переборка, 35— швартовная утка, 36—киповая планка,, 37 — комингс люка 38—горловина (лаз в переборке), 39 бимс, 40 — таранная переборка, 41—лобовая стойка кубрика, 42—карлингс кубрика, 43 — комингс кубрика, 44 — боковая стоика кубрика, 45 переборка, 46- стенка кубрика, 47—скуловой угольник, 48—водонепроницаемая переборка, 49 — бортовой стрингер 50 — фундамент двигателя, 51 -полубимс, 52—комингс кокпита, 53 — ахтерпиковая переборка 54 —дейдвудная труба, 55— кронштейн гребного вала 56 — гребной винт

Наружная обшивка. Наружная обшивка судна обеспечивает водонепроницаемость корпуса и одновременно участвует в обеспечении продольной и местной прочности судна.

Палубный настил. Палубный настил обеспечивает водонепроницаемость корпуса сверху и участвует в обеспечении продольной и местной прочности судна.

Фальшборт и леерное ограждение. На морских, речных и современных прогулочных судах для предохранения людей от падения за борт открытые палубы имеют фальшборт или леерное ограждение.

Надстройки и рубки. Надстройками называются все закрытые помещения, расположенные выше верх ней палубы от борта до борта. Носовая надстройка называется баком, кормовая — ютом. Средняя надстройка специального название не имеет.

Суда на подводных крыльях

Суда на подводных крыльях еще можно встретить почти на каждой реке, водохранилище и на море. Это — пассажирские теплоходы, служебно-разъездные катера, моторные лодки, конструкции которых разрабатывают сами судоводители.

Быстроходность судов на подводных крыльях достигается главным образом благодаря уменьшению сопротивления воды движению корпуса судна. У таких судов корпус при движении не касается водной поверхности. Происходит это в результате действия подъемной силы крыльев, укрепленных под корпусом, которая во время хода поднимает судно над водой и удерживает его в таком состоянии до тех пор, пока судно движется с достаточной скоростью. Поскольку при этом в воде находятся лишь крылья, стойки, гребной вал и винт, а их суммарная площадь значительно меньше площади корпуса, то и сопротивление воды движению судна будет значительно меньшем.

Принцип действия подводного крыла можно рассмотреть на схеме (рис. 9). При движении в воде любого тела на него действует сила сопротивления воды R, направленная в сторону, противоположную движению.

Поскольку профиль крыла имеет несимметричную форму и к тому же при движении судна крыло расположено по отношению к потоку под некоторым углом а, называемым углом атаки, то полная сила R, действующая на крыло, отклонится от направления движения и будет направлена по отношению к нему под углом. Эту силу можно разложить на две составляющие: перпендикулярную направлению движения Y и параллельную направлению движения X. Составляющая Y называется подъемной силой, так как она стремится поднять крыло. Составляющая X называется лобовым сопротивлением, ибо она противодействует поступательному движению крыла. Возникновение подъемной силы связано с образованием около крыла циркуляционного потока, который, накладываясь на основной поток, ускоряет движение воды над крылом и замедляет под крылом. В связи с этим, согласно закону Бернулли, над крылом, где скорость потока увеличена, давление понижается, а под крылом, где скорость потока уменьшена, возрастает.

Чем больше скорость набегающего потока, тем больше будут подъемная сила и лобовое сопротивление. Эти силы зависят также от формы профиля крыла и от угла атаки.

С увеличением угла атаки а подъемная сила сначала возрастает и при некотором значении, называемом критическим углом атаки акр, достигает максимального значения. При дальнейшем увеличении а подъемная сила уменьшается, что связано с отрывом потока от верхней поверхности крыла. Сила лобового сопротивления с увеличением угла атаки непрерывно растет.

Рис 9 Силы, действующие на профиль крыла

При малом угле атаки подводного крыла судно не сможет выйти на крылья из-за недостаточного значения подъемной силы, а при завышенном угле атаки — из-за большого лобового сопротивления.

Совершенство крыла принято оценивать величиной, называемой качеством крыла и представляющей отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению.

Обычно целесообразные скорости судов водоизмещением 0,5— 2 т, оборудованных подводными крыльями, находятся в пределах 40—70 км/ч. При скорости судна ниже 40 км/ч крыльевое устройство получается очень громоздким и тяжелым; при скоростях свыше 70 км/ч на крыльях возникает явление кавитации, движение становится неустойчивым.

В крыльевом режиме масса судна воспринимается подъемной силой носового и кормового крыльев, причем нагрузка чаще всего распределяется между ними поровну. Для исключения отрицательного влияния носового крыла на кормовое расстояние между ними должно быть не менее 12—15 хорд крыла.

На малых судах применяют различные системы подводных крыльев, наиболее распространенные из которых показаны на рис. 10. Преимущественное распространение из них для речных судов получили малопогруженные подводные крылья. Глубина погружения носового крыла такой конструкции составляет 15—20% его хорды, кормового — 20—25%, высота подъема корпуса небольших катеров над водой — 0,1 —0,5 м при ходовом дифференте на корму в 1,5—2,5°.

Малопогруженное крыло (рис. 10, а) имеет высокое гидродинамическое качество, поэтому необходимая подъемная сила обеспечивается при сравнительно малых его площадях. Существенным недостатком такого крыла, однако, является низкая мореходность: на волнении крылья могут оголяться, отчего происходят жесткие удары, так как в контакт с водой вступает сразу вся площадь крыла. На волнении судно с малопогруженными крыльями испытывает сильные колебания и часто срывается с крыльевого режима.

Мореходность судов на малопогруженных крыльях частично может быть повышена путем установки дополнительных несущих элементов, закрепленных под основным носовым крылом (рис. 10, б), расположения килевого участка —»чайки» в средней части крыла (рис.-10, в), дополнительных плоскостей на стойках крыла.

Рис 10 Схемы подводных крыльев, применяемых на маломерных моторных судах: а — малопогруженное крыло, б — крыло с дополнительным элементом, в — «чайка», г -крыло, пересекающее поверхность воды, д — трапециевидное крыло со стабилизаторами, е разрезное крыло

Недостатком в первых двух случаях является увеличение габаритной осадки судна в режиме плавания; в третьем — возрастание сопротивления из-за «замыкания» дополнительных плоскостей на ходу, к тому же эта схема не устраняет «проваливания» крыла при сходе с волны.

Пересекающие поверхность воды крылья (рис. 10, г, д) обеспечивают более высокие мореходные качества и, кроме того, обладают свойством саморегулирования при изменении нагрузки в широком диапазоне. Стабилизация движения осуществляется в результате изменения погруженной площади крыла. Вследствие большого погружения эти крылья меньше подвержены волновым возмущениям, затухающим с увеличением глубины. Подъемная сила на пересекающих поверхность воды крыльях в условиях волнения изменяется плавно, без потери устойчивости. Благодаря наклонным частям крыла судно обладает повышенной остойчивостью — при крене этот участок входит в воду и создаваемая на нем подъемная сила восстанавливает судно в прямое положение.для улучшения мореходных качеств судно может быть оборудовано разными типами подводных крыльев. Например, носовое крыло делают пересекающим поверхность воды, а кормовое — в виде плоского малопогруженного крыла.

В практике мелкого судостроения имеют распространение также разрезные носовые крылья (рис. 10, е), которые легко сделать складывающимися. Следует отметить, что гидродинамическое качество такого крыла несколько ниже, чем сплошного, поэтому для получения той же скорости требуется несколько большая мощность двигателя.

Общие сведения

Чтобы построить фанерную лодку понадобится лишь простой набор инструментов, который имеется у каждого домашнего мастера, а также подходящий материал, терпение и желание получить качественный результат.

Следует отметить, что помимо простоты изготовления, фанерное плавательное средство обладает и многими другими достоинствами, такими как:

  • небольшой вес, что очень важно, ведь прежде чем спустить лодку на воду, приходится пройти некоторое расстояние. В облегченном варианте данное изделие весит 10-15 кг, благодаря чему его без труда могут нести два взрослых человека. Правда, если лодка изготовлена по каркасной технологии, вес возрастает, однако, все равно он не критичен для переноса на небольшие расстояния;
  • в зависимости от типа проекта, вместительность плавательного средства составляет до 5 человек, чего вполне достаточно для небольшой семьи;
  • при соблюдении технологии изготовления конструкция получается прочной и долговечной;
  • для изготовления плавсредства не понадобится больших финансовых затрат, так как цена всех материалов вполне доступная.

Поэтому, если у вас имеется свободное время и желание построить лодку, нет поводов отказываться от этой идеи.

На фото – фанера ФСФ

Инструменты и материалы

Основные характеристики будущей лодки, такие как прочность и долговечность, зависят от фанеры, из которой она сделана. Поэтому к ее выбору необходимо подходить очень ответственно.

Обычная фанера марки ФК, которая применяется для изготовления мебели, для данных целей не годится. Поэтому лучше всего использовать листы следующих марок:

Марка Особенности
БС Слои шпона этой фанеры пропитываются бакелитовым клеем. В результате материал устойчив не только к воде, но и различным агрессивным средам, перепадам температур и прочим негативным воздействиям. К недостаткам относится высокая стоимость, к тому же найти в продаже эту марку очень сложно.
БК В качестве пропитки для шпона используется бакелитовый лак. Благодаря этому данный материал также устойчив к влаге и другим негативным воздействиям, при этом его стоимость несколько ниже марки БК.
ФСФ Выполняется на основе прифенолформальдегидных смол. Данная марка является наиболее дешевой и доступной. Поэтому отлично подходит для строительства лодки, если нет возможности приобрести листы БС или БК.

Помимо типа марки фанеры, при выборе также следует обратить внимание и на ее качество:

  • на торцах плит не должны присутствовать щели;
  • на поверхности должны отсутствовать сучки и прочие дефекты.

Обратите внимание!
Не стоит использовать слишком толстую фанеру, так как листы должны быть гибкими.
Поэтому оптимальная толщина составляет 5–6 мм.

Помимо фанеры также понадобятся и другие некоторые материалы:

  • доски и бруски – должны быть сухими и качественными;
  • стеклоткань – удобней приобретать в рулоне и затем нарезать на куски нужных размеров;
  • яхтный лак или водостойкая краска.

Стеклоткань в рулоне

Что касается инструментов, то набор достаточно простой:

  • электролобзик;
  • шлифмашинка;
  • рубанок;
  • молоток;
  • струбцины;
  • рулетка и карандаш;
  • шпатель.

Пример проекта фанерной лодки

Изготовление лодки

Чертежи

Прежде чем начать работу, необходимо подготовить чертежи как построить лодку своими руками из фанеры. Надо сказать, что в интернете существует большое количество всевозможных проектов. Некоторые из них имеются и на нашем портале.

Однако, прежде чем подобрать оптимальный проект, следует определиться с основными требованиями к плавательному средству, таким как:

  • размеры и вместительность лодки;
  • внешний вид изделия;
  • сложность конструкции – подбирается в зависимости от уровня вашего мастерства. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, лучше взять проект попроще.

Определившись с этими требованиями, можно рассмотреть существующие проекты лодок для самостоятельной постройки из фанеры, и выбрать из них наиболее подходящий. При необходимости, их можно незначительно подкорректировать согласно индивидуальным пожеланиям.

Проект лодки из одного листа

Выпиливание деталей

Итак, с выбором проекта мы разобрались, теперь строим лодку из фанеры своими руками. В качестве примера рассмотрим, как делается наиболее простая плоскодонка из одного листа деревянной фанеры.

Начинать работу следует с выполнения разметки и выпиливания деталей.

Данный процесс осуществляется следующим образом:

  1. прежде всего нужно разметить линию скулы и транца (на схеме А, Б, В);
  2. далее по намеченной линии отрезается часть листа лобзиком;
  3. затем полученную заготовку следует приложить к противоположной стороне и обвести карандашом. Таким образом, она послужит шаблоном и обеспечит симметричность лодки. Для удобства, заготовку можно прикрепить к основному листу струбцинами;
  4. далее по намеченной линии отрезается вторая часть листа;

Днище лодки

  1. после этого нужно наметить линию, которая будет отделять транец от днища, и отрезать по ней транец;
  2. в завершение работы места спилов нужно обработать наждачной бумагой.

Совет!
Лодку можно сделать и более габаритной.
В этом случае, прежде чем раскроить материал, листы фанеры надо склеить «на ус», обработав места стыка рубанком.

Теперь, когда основные детали выполнены, можно приступить к сборке лодки.

Заготовку для борта прикладываем к днищу и выполняем разметку

Сборка

Инструкция по сборке лодки выглядит следующим образом:

  1. по краю кормы и транца следует высверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
  2. далее транец надо прикрутить к днищу медной проволокой;
  3. затем днище нужно уложить на три табуретки. Чтобы обеспечить необходимый его прогиб, на крайние табуретки следует подложить дощечки или книги;
  4. далее из двух отрезков, оставшихся после выпиливания днища, следует сделать борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку надо приложить к скуле днища. Чтобы проще было выполнить разметку, в верхней части транца можно выполнить отверстие и прикрутить к нему борт. Для этой операции понадобится помощник, который будет придерживать борт возле носовой части;
  5. по намеченной линии надо вырезать деревянную деталь, после чего ее следует использовать как шаблон для второго борта;

Пример связки деталей проволокой

  1. далее по краям борта и скулы днища надо просверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
  2. теперь нужно прикрутить детали проволокой учитывая следующие нюансы – борта должны устанавливаться на днище и приматываются проволокой скрутками наружу. Транец при этом должен оказаться между бортов;
  3. затем проволоку нужно осадить и обстучать молотком;

Временные распорки в местах расположения шпангоутов

  1. далее надо вставить шпангоут (перегородку), который предварительно можно прикрепить к бортам саморезами, а также банку (сиденье). Конструкция последней представляет собой шпангоут, поверх которого крепится доска;
  2. затем нужно выполнить планки и приклеить их по бортам;
  3. на расстоянии 300 мм от сиденья в планках выполняются отверстия под уключины. В этом месте их можно укрепить дополнительными брусками;

Проклеенный внутренний шов

  1. затем стыки деталей нужно проклеить тремя слоями стекловолокна и эпоксидным клеем. Ширина нижней полоски должна составлять 25 мм, средней – 40 мм, а верхней – 50 мм. Перед оклейкой, скрепки нужно снаружи откусить;
  2. после этого надо окончательно вклеить перегородку и банку;
  3. в отверстия от временных шурупов и прочих креплений нужно вклеить «эпоксидкой» деревянные нагеля;
  4. затем точно также выполняется склейка наружных швов;

Пример крепления киля к днищу лодки

  1. чтобы придать дну большую прочность, а также защитить его от повреждений во время швартования к берегу, с наружной стороны следует прикрепить киль, а также наружные стрингеры. В качестве последних лучше всего использовать рейки из лиственницы. Прикрепить рейки можно при помощи саморезов и эпоксидного клея.

На этом основная часть работы завершена, теперь осталось лишь выполнить отделку изделия.

Отделка

Дальнейшая обработка лодки выполняется в такой последовательности:

  • в первую очередь все неровности эпоксидного клея следует зашкурить наждачной бумагой;
  • имеющиеся изъяны необходимо зашпатлевать влагостойкой шпаклевкой;
  • затем изделие вскрывается лаком или окрашивается. Красить лодку лучше пентафталевой краской, предназначенной для наружных работ.

Пентафталевая краска в процессе нанесения

Совет!
Чтобы придать плавательному средству более привлекательный внешний вид, можно комбинировать краску и лак.

На этом процесс изготовления лодки завершен. Теперь нужно лишь приобрести весла или сделать их самостоятельно.

Получив подобный опыт, можно подыскать более сложные чертежи лодок из фанеры для самостоятельной постройки, к примеру, с мотором, и сделать плавательное средство для дальних путешествий по реке.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *