Наружное утепление деревянного дома

Как правильно утеплить стены дома

  • Идею разместил: Samodelkin
  • Категория: Строительство / Строим дом

Давно уже замечали, что зимой в вашем доме невообразимо холодно? Затраты на его отопление в зимний период с каждым годом растут и угрожают стать больше, чем ваши доходы? Не стоит беспокоиться! Пришла пора решить эту проблему раз и навсегда.
Чтобы в ваш дом наконец-то пришло долгожданное тепло, рекомендуем выполнить его наружное утепление, после чего о холоде можно забыть навсегда. Прежде чем выполнять утепление, следует определить, какой именно его вид необходим конкретно вашему дому. Дело в том, что в зависимости от материала, из которого построен ваш дом, изменяется и технология утепления.
В данной статье будут рассмотрены варианты утепления домов из бревен, бруса и кирпича. А значит если вы обладатель такого дома, то она будет полезна и для вас.

Итак, бревенчатый дом. Для его утепления оптимальным решением будет использование специальной «дышащей» фасадной системы. Воздушная прослойка между стеной дома и утеплителем позволит циркулировать воздуху внутри, и кроме того, воздух сам по себе будет играть роль дополнительного теплоизолятора.
Первым шагом в утеплении дома будет обработка стен дома специальными антисептиками и противопожарными средствами. Далее следует заделать все отверстия между бревен, используя обычную монтажную пену или силиконовый герметик.
Далее на обработанные стены устанавливается обрешетка. Делается это следующим образом: вертикальные брусья из дерева монтируются на стену при помощи гвоздей или саморезов с шагом установки не более пятидесяти сантиметров.
Установив обрешетку, можно приступать к монтажу паро- и гидроизоляции, утеплителя. Первым крепится пароизоляционный материал, после — устанавливается утеплитель, который крепится на стене с помощью дюбелей. Что лучше всего использовать в качестве утеплителя? Рекомендуем использовать для этих целей рулонную минеральную вату либо же стекловату. Учтите, что при монтаже утеплителя не стоит прижимать утеплитель дюбелями к стене очень сильно, так как это может нарушить его целостность.
Теперь пора установить гидроизоляцию поверх утеплителя. Крепится она с помощью степлера, и очень проста в работе. Благодаря установке гидроизоляции наш утеплитель будет защищен от воздействия сырости, что благоприятно скажется на сроке и качестве его службы.


И наконец, последний этап в утеплении дома – монтаж внешней облицовки. Как правило, монтаж облицовки выполняется из вагонки, сайдинга из пластика либо фасадных панелей. Обратите внимание на то, что при установке облицовки следует оставлять зазор шириной порядка двух-трех сантиметров между самой облицовкой и гидроизоляцией.
Если же вы обладатель дачного дома из бруса, то вся вышеописанная процедура утепления дома подходит и вам, с учетом небольшой особенности: так как поверхность дома из бруса ровная, в отличие от поверхности дома из бревен, то для ее утепления можно использовать не только рулонный утеплитель, но и утеплитель в плитах. Во всем остальном порядок утепления дома сохраняется.






Для владельцев кирпичных либо шлакоблочных домов вариантов утепления больше, и ниже мы обсудим основные из них. Каковы же эти варианты?
Первый способ похож на уже описанный нами ранее, однако при создании вентилируемой системы утепления можно использовать кроме плит из минеральной ваты или стекловаты еще и пенопласт, который крепится на стену с помощью дюбелей или клея. Обрешетка в данном случае может выполняться не только из деревянных брусьев, но и из металлопрофиля. Во всем остальном процедура утепления такая же.
Еще один способ, который мы еще не обсуждали, называется «легким мокрым способом утепления». Суть его заключается в следующем: на подготовленную и очищенную стену дома наносятся различные компоненты утеплителя, которые образуют собой многослойный фасадный утеплитель. Для утепления данным способом в качестве утеплителя используются, как правило, пенопласт и минеральная вата специальных видов, предназначенная для штукатурки. Такой утеплитель буквально наклеивается на стены дома и укрепляется для надежности пластиковыми дюбелями. Далее на него накладывается специальная сетка для штукатурки, и наносятся слои штукатурки, стартовой и финишной. После того, как штукатурка высохнет, поверхность стен красится фасадной краской. Обратите внимание на то, что такой способ утепления неприемлем для утепления деревянных домов, так как деревянные стены дома под слоями штукатурки не смогут «дышать», а значит, неизбежны процессы гниения и прения таких стен.

Вот мы и разобрали основные способы утепления стен, а значит – за дело!

Утепление дома – это не только способ сэкономить средства за оплату услуг энергокомпаний, периодически повышающих тарифы. Так можно добиться комфортных условий в помещениях дома в любое время года: летом не будет жарко, а зимой – холодно. Утепление дает и другие преимущества, если правильно выбраны материалы и выполнен их монтаж. Об этом и пойдет далее речь.

Варианты утепления дома

Прежде всего необходимо выбрать способ и решить, как утеплить фасад дома своими руками снаружи. Существуют следующие современные технологии.

  1. Крепление плитного материала с помощью специального клея и пластиковых дюбелей «грибков» с последующим нанесением защитной штукатурки и окрашиванием поверхности.
  2. Устройство многослойной невентилируемой конструкции – стены с утеплителем в середине, закрытом с двух сторон плотным строительным материалом (кирпичом или пенобетоном). Между внешней и внутренней стеной закладывается пеноплекс, пенопласт, минеральная вата или заливается жидкий утеплитель на основе полистирола.
  3. Монтаж вентилируемого фасада. Поверх стены крепится гидроизоляционная пленка, затем крепится утеплитель, пароизоляция и защитная конструкция из металлического профиля и панелей. Задача панелей – защитить утеплитель от ветра и атмосферных осадков. Для этого может использоваться керамогранит, сайдинг и вагонка, крепление которой осуществляется поверх обрешетки из деревянных реек.

Монтаж плит пенополистирола

Все варианты утепления дома своими руками имеют свои преимущества и недостатки, но при выборе следует учитывать:

  • доступность способа для самостоятельного выполнения;
  • возможность выполнения работы в любое время года;
  • стоимость материалов;
  • соответствие внешнего вида утепленной стены общей концепции отделки дома.

Важно: стены дома снаружи нельзя утеплять зонально. Утеплитель должен быть распределен равномерно по всем внешним стенам. В противном случае из-за неравномерного нагрева и охлаждения здание будет разрушаться, появится плесень и грибок.

Очередность работ по утеплению жилища своими руками

Прежде чем крепить утепляющий материал на стене, необходимо выполнить следующее.

  1. Базовая поверхность очищается от грязи, пыли, плесневых наростов и грибков.
  2. Устраняются крупные неровности: выступающие фрагменты стесываются, впадины заделываются цементно-песчаным раствором. Плоскость поверхности контролируется отвесом и уровнем.
  3. Стена обрабатывается антисептическим средством и грунтовкой.

Важно: крепить утеплитель к стене можно начинать только после того, как ее поверхность будет полностью сухой. Рекомендуется воспользоваться солнечной погодой: стены смогут полностью высохнуть за три дня при температуре + 15 °С и выше.

Особенности монтажа минеральной ваты для утепления дома

Монтаж минеральной ваты условно можно разделить на несколько пунктов.

  1. Установка обрешетки. Используются деревянные рейки, обработанные антисептиком или металлические профили. Обрешетка должна быть строго вертикальной, расстояние между соседними элементами – 550 мм. Это необходимое условие, чтобы плиты минеральной ваты можно было установить между рейками (профилями) враспор.
  2. Укладываются плиты минеральной ваты. Для того чтобы нивелировать неровности стены, допускается применение материала разной плотности. Плиты меньшей плотности устанавливаются вплотную к стене, а плиты более плотные – вторым рядом.
  3. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. Полосы монтируются внахлест, стыки проклеиваются скотчем.
  4. Крепится облицовка, в качестве которой применяют сайдинг, декоративные панели.

Технология используется в том числе и для утепления бревенчатых стен, покрывать которые паронепроницаемым материалом нельзя во избежание порчи древесины.

Установка плит минеральной ваты

Утепление стен дома пенопластом

Такая технология может быть применена только для кирпичных и бетонных стен. После подготовки стен выполняются следующие работы.

  1. В нижней части стены по уровню крепится металлический цокольный профиль. Он предназначен для защиты утеплителя от грызунов и выравнивания первого ряда плит из пенопласта.
  2. С помощью специального клея и пластиковых дюбелей («грибков») плиты пенопласта, начиная с первого (нижнего) ряда, крепятся к стене. Для качественного утепления рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 10 см.
  3. Стыки между плитами заполняем монтажной пеной. Пенополиуретан – «родственный» пенопласту материал, который качественно герметизирует швы.
  4. Углы здания защищаем уголками из металла.
  5. Наклеиваем армирующую пластиковую сетку и покрываем стены двумя слоями штукатурки, поверх которой наносится краска.

Важно: пенопласт можно наклеивать только на абсолютно сухие стены, из чего следует, что работы по утеплению проводят в теплое время года при сухой погоде.

Крепление плит пенопласта пластиковыми дюбелями с широкими шляпками

Пенопласт можно заменить плитами экструдированного пенополистирола. Учитывая меньшую теплопроводность материала, используем плиты толщиной 50 мм.

Необходимые инструменты и материалы по проведению утеплительных работ своими руками:

  • кельма каменщика или перфоратор с насадкой-зубилом – для удаления крупных выступающих неровностей со стены;
  • шпатели узкий, широкий и малярный;
  • емкость для замешивания клея и шпаклевки;
  • миксер для замешивания растворов;
  • уровень и отвес;
  • дюбель-гвозди или дюбели типа «грибок» (выбор зависит от типа утеплителя);
  • гидроизолятор;
  • пароизоляционная пленка;
  • металлические профили и деревянные рейки;
  • саморезы;
  • грунтовка;
  • антисептик;
  • клей для пенопласта;
  • шпаклевка;
  • краска фасадная;
  • валик малярный.

Утепление дома изнутри

Прежде чем принять решение об утеплении изнутри, следует узнать все о недостатках такого способа.

  1. Уменьшение полезной площади помещения. С учетом толщины утеплителя и отделочного материала, можно потерять 1 м² и более. Это особенно важно для небольших комнат.
  2. Придется переставлять мебель, переделывать электропроводку (переставлять розетки и выключатели), восстанавливать отделку интерьера.
  3. Необходимо принять меры по защите теплоизолятора от конденсата.
  4. В результате утепления изнутри, стена не будет получать тепло со стороны помещения, а значит глубина ее промерзания увеличится. «Точка росы» (линия нулевой температуры) приблизится к внутренней стене, а значит кирпич или бетон будет разрушаться под воздействием замерзающей влаги. На внутренней стороне появится грибок и плесень.

Как уменьшить негативное влияние внутреннего утепления дома

Для того чтобы не отсырели и не разрушились стены, необходимо предпринять следующее.

  1. Поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка хорошего качества. Соседние полотна стыкуются внахлест, а стыки герметизируют клейкой лентой.
  2. Предпочтение следует отдавать теплоизоляционному материалу со сравнительно низкой паропроницаемостью. Это будет способствовать выходу лишней влаги наружу.
  3. Монтаж утеплителя производится после обработки стены антисептическим средством на абсолютно сухую поверхность.
  4. Наклеивать утеплитель следует как можно плотнее к стене, без зазоров. Клей наносится на основание зубчатым шпателем.
  5. Толщина утеплителя выбирается с учетом особенностей климата и местности.
  6. Лишнюю влагу из помещения удаляют с помощью принудительной вентиляции и периодического проветривания помещения.
  7. Необходимо ликвидировать «мостики холода»: утеплить места соединения несущих стен с бетонными плитами перекрытия. Утеплитель можно закрыть декоративным материалом – пластиком или штукатуркой, замаскировать под колонну.

Варианты утепления дома изнутри

Производители утепляющего материала предлагают использовать для внутренних работ следующие технологии.

  1. Укладка минеральной ваты в обрешетку, закрепленную на стене. Следует выбирать сорта ваты, характеристики которой максимально приближены к параметрам вспененного пенополистирола. При этом необходимо использовать пароизоляционный материал самого лучшего качества. Поверх утеплителя крепят гипсокартон.
  2. Монтаж вспененного или экструдированного пенополистирола. Это легкий материал, не создающий нагрузки на несущие конструкции здания, обладающий высокими теплоизоляционными характеристиками. При его монтаже пароизоляционной мембраной можно пренебречь. Рекомендуется использовать плиты пенополистирола со ступенчатыми краями: они гарантируют герметичность.
  3. Распыление на стену пенополиуретана. Такая технология исключает применение клея и механических крепежей. Преимущество материала – в легкости нанесения на криволинейную поверхность и в герметичности создаваемого слоя утеплителя.

Утепление стен изнутри предполагает обязательный монтаж пароизоляции

На заметку: для теплоизоляции помещения изнутри можно использовать вспененный полиэтилен, теплую штукатурку и жидкую керамику. Эти новые материалы практически не уменьшают полезную площадь.

Как утеплить потолок в доме

Чтобы снизить потери тепла, необходимо решать проблему утепления дома комплексно. Утепление потолка своими руками может быть выполнено со стороны верхнего уровня по аналогии с монтажом утеплителя на стены с помощью обрешетки из деревянных брусьев.

Монтаж утеплителя в межэтажном перекрытии

Технология применяется для деревянных межэтажных перекрытий и предусматривает следующие действия.

  1. Поверх очищенного от мусора основания укладываются лаги – деревянные брусья сечением 50×100 или 50×80 мм. Расстояние между лагами – 0,5-0,6 м. Обязательно укладываются лаги возле стен.
  2. Между лагами, поверх пароизоляционной пленки, засыпается или укладывается утеплитель. Используется керамзит, плиты пенополистирола, жидкий пенополиуретан, пенопласт, минеральная вата.
  3. Укладывается два слоя гидроизоляции.
  4. Настилаются доски толщиной 40 мм, поверх которых монтируют декоративное напольное покрытие.

Утепление потолка снизу выполняется аналогично, но при этом используются лаги меньшей толщины

Другой способ утепления потолка применяется для межэтажных перекрытий из железобетонных плит и предполагает заливку стяжки поверх плит из плотного пенопласта или пенополистирола с соблюдением следующих правил.

  1. Укладывается утеплитель на очищенное основание пола. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной.
  2. Устанавливаются маячки.
  3. Заливается цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 50 мм. В средний слой стяжки укладывается армирующая сетка из проволоки толщиной 4-5 мм с ячейкой 50 мм.
  4. Поверхность выравнивается чистовой стяжкой или самовыравнивающейся смесью.
  5. Укладывается декоративное напольное покрытие.

Совет: прежде чем укладывать утеплитель, на основание пола настилается вспененный полиэтилен алюминизированным покрытием кверху. Металл будет отражать тепловую энергию внутрь помещения.

Утепление крыши дома

Утепление крыши своими руками выполняется в обязательном порядке при обустройстве жилого помещения в мансардной части дома. Важно правильно уложить паро- и гидроизоляционные материалы. Монтаж кровельного пирога по следующей технологии.

  1. Осматривают стропила: прогнившие подлежат замене или ремонту. Расстояние между стропилами должна быть строго равна 600 мм, чтобы между ними в распорку укладывалась плиты минеральной ваты (их ширина – 610 мм).
  2. Все деревянные детали обрабатываются антисептическим средством.
  3. Выполняется монтаж обрешетки, поверх которого настилается слой гидроизоляционного материала. Сверху крепится финишное покрытие.
  4. Внутренние работы начинаются с укладки плит минеральной ваты между стропилами. Для качественной теплоизоляции необходим слой 200-250 мм.
  5. Для дополнительной фиксации плит используется шнур или рейки, которые набивают поверх стропил.
  6. Степлером крепится пароизоляционный материал.
  7. Выполняется обшивка отделочным материалом – гипсокартоном, ДСП, USB или вагонкой.

Необходимо монтировать материалы кровельного пирога таким образом, чтобы оставались воздушные вентиляционные зазоры между:

  • финишным кровельным покрытием и подкровельной гидроизоляцией;
  • плитами минеральной ваты и гидробарьером;
  • пароизоляционной пленкой и отделочным материалом.

Выбор материала

Наиболее подходящим вариантом для утепления деревянных домов можно назвать минеральную вату, она имеет все необходимые качества — легкая, отлично держит тепло и имеет приемлемую цену. Легкость и эластичность минеральной ваты позволяет также легко уложить материал, на нее не будут влиять тепловые деформации стен дома, не появятся «мостики холода». После утепления минеральной ватой стен дома снаружи их нужно обшить доской, чтобы строение имело традиционный внешний вид.

Также можно утеплить жилище, используя пенополистирол, но им не рекомендуется утеплять деревянные дома, такой утеплитель подходит для кирпичных и бетонных зданий. Дерево должно дышать, а пенополистирол, несмотря на свои качества, плохо пропускает воздух. По этой причине может накапливаться конденсат, а это приведет к образованию плесени и грибка.

Хорошим вариантом для наружного утепления деревянных домов станет эковата. В составе современного утеплителя присутствуют 80% целлюлозы и 20% антисептических веществ. Они помогают защитить строение от грызунов и плесени. Такой материал подходит для утепления любых видов зданий.

Есть также варианты утепления деревянных домов с помощью стекловолокна, керамзита, базальтовой ваты, опилок-гранул. Любой из выбранных материалов должен обладать следующими характеристиками:

  1. Степень паропроницаемости утеплителя должна быть выше, чем у древесины или на одном уровне.
  2. Повышенная влагостойкость, чтобы избежать в дальнейшем на стенах строения образования плесени или грибка.
  3. Хорошие огнеупорные свойства, это особенно важно для деревянных строений.
  4. Воздухопроницаемая способность. Это свойство обязательно должно быть у выбранного материала, иначе деревянные стены дома не смогут «дышать», а это нарушит весь микроклимат внутри строения.
  5. Рыхлая структура утеплителя. Она поможет более плотно прилегать к стенам и даст больший эффект в теплоизоляции жилища.

Как утеплять деревянные дома?

Процесс утепления деревянных домов происходит поэтапно, для начала нужно определиться с материалом, после чего приступать к пароизоляции дома. В качестве материала можно выбрать:

  1. Алюминиевую фольгу.
  2. Специальную пленку-пароизолятор.
  3. Рубероид.
  4. Полиэтиленовую пленку.

Пароизоляция даст вентиляцию фасаду здания под пленкой, что особенно актуально для стен деревянной постройки с гладкой доской. На такой поверхности необходимо набить деревянные рейки с примерной толщиной 2,5 см на расстоянии 1 метра друг от друга в вертикальном положении. На подготовленные и закрепленные рейки набивается слой пароизоляции. В верхней и нижней части необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции, диаметром примерно в 20 мм. Это не позволит накапливаться влаге под пленкой и максимально продлит срок службы деревянного строения. Пароизоляцию прикрепляют гвоздями или скобами, а также дополнительно скотчем, чтобы в места крепления не попадала в дальнейшем влага.

Второй этап — это устройство каркаса. Для этой работы понадобятся доски толщиной 40-50 мм и шириной 100 мм. Доски набивают вертикально на ребро к поверхности стены с расстоянием, которое будет на пару сантиметров меньше толщины утеплителя (плиты минеральной ваты). Для этой работы доска должна быть не тонкой, поскольку к ней потом также будет крепиться облицовочный материал.

Следующий этап заключается в укладке слоя теплоизоляционного материала. Лучше всего уложить минеральную вату в два слоя с толщиной плит 50 мм. Плиты утеплителя устанавливаются между досками каркаса очень плотно друг к другу, чтобы не было щелей между ними. Средняя часть плит второго слоя минеральной ваты должна находиться на стыках первого слоя утеплителя, чтобы не образовывались щели. Несмотря на то что плиты минеральной ваты упругие и полужесткие, они могут держаться, не сползая на каркасе без крепления. Лучше их для большей надежности пристегнуть металлическими или пластмассовыми анкерами.

Последний слой — гидроизоляция, которую необходимо уложить поверх утеплителя. Гидроизоляционная пленка должна пропускать пар и не удерживать влагу на стене и теплоизоляции. Гидроизоляционную пленку нужно плотно прибить гвоздями или скобами к деревянному каркасу. Стыки делать внахлест примерно 5-10 см, а также для лучшей герметизации проклеить их самоклеющейся лентой.

После окончания укладки гидроизоляции можно приступить к наружной облицовке стен дома. Главные этапы по утеплению завершены, а отделочный материал будет выполнять только декоративную функцию. Что выбрать для облицовки, будет зависеть от стиля строения и вкуса хозяев дома, а также их финансовых возможностей. Чаще всего выбирают для декоративной облицовки натуральное дерево или пластик, но нужно учитывать, что общая толщина утепления может составлять от 15 до 25 см. Это существенно углубит окна старого строения, поэтому стоит подумать о том, чем они будут закрываться со стороны проемов — наличники, сайдинг, новые подоконники.

Советы и рекомендации

Выполнить утепление снаружи непросто, легче утеплить дом с внутренней стороны. Если правильно выполнить наружное утепление стен дома, то это поможет не только избежать теплопотерь, слой теплоизоляции будет служить защитой от температурных перепадов, а также от сырости и влажности. По возможности необходимо заняться утеплением фундамента строения. Лучше всего это сделать еще до начала утепления стен, заранее обработав фундамент и затем обшить его войлоком или паклей из джута. Перед тем как утеплять стены дома, желательно обработать их антисептиком. Это поможет избежать разрушений дома в будущем.

Рекомендуется все работы по утеплению планировать на летнее время, когда стоит теплая и сухая погода. Если дом новый, то к утеплению можно приступить только через 1 — 1,5 года, когда сруб уже сядет.

Желательно законопатить все щели в стенах деревянного дома, которые можно легко обнаружить в безветренную погоду с помощью зажженной свечи, поднося ее как можно ближе к поверхности стены. Когда пламя от свечи наклоняется в сторону стены, значит в этом месте есть щель. Наличие щелей можно заметить и зимой. В этих местах будет налет инея в период отопления строения. Лучше всего законопатить щели в теплую и сухую погоду, пользуясь паклей, пенькой или джутом.

Деревянный дом — это особое строение, поэтому оно требует к себе и особого подхода. Его можно сравнить с живым существом, он оседает весной и поднимается летом. Такое строение также нуждается в утеплении, как и другие виды построек, но поскольку деревянный дом «дышит» ему необходим утеплитель, который поможет пропустить через себя конденсат. Грамотно выполненная теплоизоляция сможет продлить жизнь деревянного строения, в нем всегда будет тепло и комфортно.

  • Андрей Витальевич Васильев

>Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

ZlojGenijУчастник FORUMHOUSE

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

ZlojGenij

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Важный момент: нельзя закрывать минераловатный утеплитель снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и влаги из теплоизоляции. В противном случае в утеплителе начнётся процесс влагонакопления, а деревянные стены дома начнут гнить.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

ZlojGenij

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Установка металлосайдинга и монтаж вентилируемого фасада

Ключевая особенность навесного вентфасада — наличие вентиляционного зазора между утеплителем (защищённым влаговетрозащитной мембраной) и внешней отделкой, например, сайдинговыми панелями.

Зазор (примерно в 4-5 см) позволяет пару и влаге свободно удалятся (выветриваться) по вентканалу. ZlojGenij

Для монтажа навесного вентфасада я выбрал металлический сайдинг, профиль L-брус. У него есть своя подсистема монтажа. Чтобы сэкономить, я решил использовать в качестве направляющих потолочный профиль, используемый для внутренних работ по монтажу гипсоволокнистого листа. Толщина профиля 2 мм.

Профиль крепится к подвесам, установленным на цоколе. Чтобы равномерно распределить нагрузку по подвесам по вертикали, пользователь срастил профили между собой.

Вся работа по монтажу направляющих под вентфасад разбивается на ряд последовательных шагов:

  • Монтируем крайние профили.
  • Натягиваем между ними шнурку.
  • Устанавливаем по разметке остальные профили.

После этого пользователь тщательно измерил все размеры дома, включая «предбанник», и заказал «на фирме» расчёт необходимого количества сайдинга.

Металлический сайдинг изготавливается под конкретные размеры дома, что позволяет минимизировать количество обрезков.

После приобретения сайдинга ZlojGenij приступил к монтажу оконных планок, т.к. это сложный элемент и, по технологии, их необходимо установить перед монтажом сайдинга.

Сначала устанавливается нижний отлив, затем верхний, далее монтируются боковые стороны. Весь процесс также разбивается на последовательные операции:

1. Измеряем расстояние между профилями и переносим их на заготовку отлива.

2. Оставляем 2-3 см на подгиб металла.

3. Затем режем и загибаем.

Дли гибки и резки металла пользователь использовал плоскогубцы и ножницы по металлу. По внешней стороне отлив сразу не подрезается, т.к. это делается при установленных боковинах.

Верхняя часть отлива изготавливается аналогично нижней.

Процесс изготовления боковых частей наглядно демонстрируют следующие фотографии.

В итоге должен получиться вот такой узел.

Далее откос и отлив дополнительно пропениваются.

Все саморезы окрашиваются в цвет откоса. Для этого их можно воткнуть в подходящий кусок ЭППС и покрасить краской из баллончика.

Монтаж металлосайдинга (профиль L-брус) ведётся не снизу вверх (как виниловый сайдинг или «бревно»), а сверху вниз. Это позволит избежать скопления воды в замках панелей, которая, при низких температурах, может их разорвать.

ZlojGenij

При самостоятельной установке сайдинга самое главное — правильный старт. Если уровень первого ряда не выдержан, все последующие ряды уйдут. Хотя панели допускают некоторую подвижку, растяжение или изгиб, злоупотреблять этим нежелательно.

Смонтировав сайдинг, пользователь приступил к установке софитов.

Полностью перфорированные софиты (для лучшей вентиляции подкровельного пространства) также устанавливались сверху вниз.

Декоративные планки устанавливались наоборот — снизу вверх, чтобы не затекала вода. На финише работ не обошлось без «косяков». Если отойти от фасада, то заметно, что рисунок панелей, где находится «предбанник» (фактура «под дерево»), повторяется неестественно, а вблизи рисунок рябит.

ZlojGenij

Рисунок на моих панелях (длиной 1900 мм, нарезанных подряд в размер на заводе) повторяется каждые 950 мм, а я думал, что повторение идёт через каждые 2 метра. Это создаёт трудности при подборе неоднородной фактуры рисунка, который одинаково повторяется. Менять панели местами не получается. На мой взгляд, повторение текстуры древесины каждый 950 мм — явно недостаточно.

В завершении статьи приведем примерный бюджет по утеплению и отделке брусового дома металлическим сайдингом. С учётом затрат на доставку материалов у пользователя ушло около 270 тыс. руб.

Узнать все нюансы, а также задать интересующий вопрос по утеплению брусового дома можно в теме ZlojGenij «Утепление дома из бруса базальтом и металлосайдинг L-брус». Также рекомендуем изучить раздел на FORUMHOUSE «Фасады и фасадные материалы».

Кроме этого, советуем прочитать статьи про выбор универсального утеплителя и о переделке старой дачи в комфортный дом под под ПМЖ.

В видео — нюансы монтажа необычного деревянного фасада из дранки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *