Облицовка пола плиткой

Плиточные полы: подготовка и облицовка плиткой

Плитка – незаменимый материал для помещений с повышенной влажностью. Правильно уложенная, она обычно добрый десяток лет не требует замены. Помимо этого, плитка – материал декоративный.

Облицовка плиткой – дело очень хлопотное, не терпящее суеты и торопливости. Но всему можно научиться, если запастись терпением. Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • гибкий уровень для проверки, перенесения и закрепления горизонтальных отметок;
  • 2-метровая деревянная рейка для определения неровностей поверхности под облицовку;
  • шнуры для закрепления горизонтальной провески. В качестве шнуров можно использовать рыболовную леску: она не вытягивается, не деформируется, легко очищается от раствора;
  • емкость для раствора. Можно использовать обычное небольшое ведро, так как раствор на основе цемента и большинство мастик довольно быстро схватываются;
  • плиткорез – вещь довольно дорогая, поэтому, если необходимо заменить плитку в ванной и на кухне, можно воспользоваться обычным алмазным стеклорезом;
  • рулетка для нанесения разметки;
  • топорик (его можно заменить небольшим молотком) для нанесения насечек;
  • строительный уровень для проверки горизонтальности маяков;
  • металлический угольник для проверки прямых углов;
  • лопатка для нанесения и разравнивания раствора;
  • стальные штырьки. Их можно приобрести в специализированном магазине или же сделать самим. Для этого потребуется проволока толщиной 1,5–2 мм (в зависимости от толщины стыка). Из подготовленного куска проволоки изготавливают детали п-образной формы (длина ножек – 35 мм, перекладин – 100 мм). Одна такая деталь заменяет 2 штырька. Если же нет времени подготавливать детали, можно воспользоваться гвоздями такого же размера;
  • деревянный брусок;
  • резиновый шпатель;
  • чистая ткань;
  • емкости для разведения цементного молока и для воды;
  • гвозди размером 3 х 50 мм, 3 х 60 мм для установки провесов и шнуров.

О материалах и растворах для укладки плитки подробно рассказано в главе 1. Следует сказать, что качество работы во многом будет зависеть от того, какой раствор для облицовки плиткой используется. Растворная смесь должна быть прежде всего достаточно плотной, прочной, устойчивой к влажности и к морозу.

Для укладки плитки используют цементно-песчаный раствор, качество которого проверяют перед укладкой плитки. Для этого небольшое его количество наносят на увлажненную тыльную сторону плитки, переворачивают и слегка встряхивают плитку. Раствор считается качественным в том случае, если он остался на плитке слоем не менее 3 мм. Если же весь раствор оказался на полу, в него надо добавить еще смесь цемента и песка.

Раствор для укладки плиток лучше всего готовить небольшими порциями, так как через 1–1,5 ч он начинает схватываться, а если доливать воду, качество раствора снизится.

Перед началом укладки плиток их тыльную сторону увлажняют цементным молоком, для приготовления которого потребуются портландцемент любой марки и вода, взятые в соотношении 1: 4.

При укладке плиток вместо цементно-песчаного раствора также используют мастики, изготовить которые можно самостоятельно (рецепты их приготовления приводятся ниже) или купить в специализированном магазине уже готовые.
В последнем случае нужно будет только следовать инструкции на емкости с мастикой.

Подготовка и разметка поверхности пола

Перед началом облицовочных работ готовят поверхность пола. Первое, что нужно сделать, – это позаботиться о его гидроизоляции. Для этой цели на основание пола наносят битумную мастику, сверху настилают 2 слоя рубероида, также на битумной мастике. Затем наносят 20-миллиметровый слой мастики на основе дисперсии ПВА. При этом края рубероида должны быть подняты по стене не менее чем на 10 см.

После этого с помощью 2-метровой рейки и строительного уровня проверяют горизонтальность поверхности. При большом отклонении от горизонтали (более 5 см) наносят на основание пола слой цементно-песчаного раствора и оставляют для высыхания примерно на сутки. Только после того, как поверхность выровнена, можно приступать к разметке.

По размерам плитку подбирают в зависимости от рисунка. Сортировку производят, откладывая бракованную (со сколами, трещинами, выбоинами и пр.) плитку, она понадобится для заготовки неполномерных плиток в углах. Зная размеры плитки, с помощью линейки подсчитывают количество целых плиток, определяя таким образом и количество неполномерных.

Неполномерные плитки режут по глазурованной стороне плиткорезом или обычным алмазным стеклорезом. Затем плитку раскалывают о деревянный брусок. Плитку под трубы, например, в ванной комнате, отламывают щипцами или кусачками.

Если после откола на плитке появились острые края, их нужно обработать точильным бруском.

Облицовка полов керамической плиткой

Укладку производят двумя способами: прямыми рядами, тогда можно применять как квадратную, так и прямоугольную плитку; и по диагонали, для чего используют только квадратную плитку. Первый способ подразумевает укладку либо шов в шов, либо вразбежку.

При облицовке пола прямыми рядами укладку начинают с устройства 2 смежных рядов, примыкающих к стенам (фриз). Именно от фризовых рядов идет укладка всех последующих рядов.

Перед работой плитку смачивают тыльной стороной в цементном молоке, не допуская ее пропитывания. Для этого цели лучше всего использовать обычную малярную кисть. Раствор при облицовке пола укладывают на основание. Увлажненную в цементном молоке плитку прижимают к прослойке раствора, а затем осаживают растворной лопаткой до нужного уровня. Излишек раствора, выступающий в процессе работы, тщательно удаляют, а величину шва фиксируют стальными штырьками. Эти штырьки можно удалить только после того, как уложено около 15 плиток. Между плитками остаются заметные стыки. Их заполняют раствором примерно на половину глубины.

Необходимо контролировать прямолинейность межплиточных швов с помощью угольника. Также тщательно следят за горизонтальностью облицованной поверхности, используя для этого строительный уровень или 2-метровую рейку. Выявленные отклонения от общего уровня лучше всего исправлять сразу же, до того как раствор схватится. Для этого кладут на выступающие плитки деревянный брусок и осаживают плитку несильными ударами молотка. В том случае, если плитка находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание раствор, плитку укладывают на место и снова осаживают с помощью деревянного бруска и молотка.

Облицовку способом по диагонали начинают с укладки прямых фризовых рядов. Саму же диагональную укладку начинают уже от фризовых рядов. После этого приступают к укладке треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым, располагая их так, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.

Укладку плитки диагональными рядами производят двумя способами:

  • наклонными рядами. В этом случае потребуется причальный шнур, натянутый под углом 45°, именно по нему можно будет контролировать прямолинейность стыков;
  • рядами, параллельными одной из стен.

Далее технология укладки плитки и методы выравнивания ее по уровню ничем не отличаются от укладки плитки прямыми рядами.

Облицовка шестигранными плитками

Устройство полов из шестигранных плиток также начинают с разметки и провешивания поверхности. После этого выкладывают фризовый ряд, состоящий, как правило, из квадратных или прямоугольных плиток. Следующий за фризовым ряд – заделочный, состоящий из плиток такой же формы.

В углах помещения укладывают половинки и четвертинки шестигранных плиток.

Затем натягивают 2 причальных шнура, расположенных перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам. По этим причальным шнурам начинают укладывать маячные полосы, состоящие из 2 рядов шестигранных плиток. Далее укладка шестигранных плиток проводится аналогично укладке плиток прямыми рядами.

Облицовка восьмигранными плитками

Укладка пола восьмигранными плитками начинается с укладки фризового и заделочного рядов, также состоящих из квадратных или прямоугольных плиток. После этого укладывают маячные ряды по натянутым причальным шнурам.

По завершении этого процесса выкладывают все остальные ряды, постепенно передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда. После того как настелены два или три ряда, вставляют квадратные вкладыши в промежутки между углами. Треугольные вкладыши вставляют в ряды, примыкающие к фризовым.

Облицовка пола картами ковровой мозаики

Очень декоративно выглядят полы, облицованные картами ковровой мозаики, представляющими собой обычную керамическую плитку, наклеенную на плотную бумагу вроде картона. Перед началом облицовки проводят те же подготовительные работы, как и при укладке керамической плитки. После этого подготавливают карты: сортируют их, раскраивают так, как это указано в инструкции, а затем делают небольшие отверстия по линии стыков: это поможет предотвратить появление в дальнейшем воздушных пузырей.

Укладку карт начинают с угла. Далее раскладывают карты продольными рядами, постепенно передвигаясь к выходу. На цементное основание насыпают сухой цемент и укладывают на него карту бумажной основой вверх, затем осаживают с помощью хлопушки. Фиксацию швов осуществляют с помощью деревянных клиньев (в данном случае стальными штырьками не пользуются). В процессе работы следят за шириной межкарточных швов: в идеале она должна быть равна ширине швов между плитками карт.

Через 2–3 дня после укладки карт бумажную основу увлажняют и удаляют, используя для этого щетку или скребок.

Облицовка пола поливинилхлоридными плитками

Технология облицовки пола плитками ПВХ отличается от облицовки керамической плиткой. Неизменным остается одно – подготовка поверхности под облицовку. Здесь необходимо провести следующие работы:

  • очистка помещения от грязи и пыли;
  • обезжиривание и просушка поверхности;
  • проверка горизонтальности пола и корректировка с помощью цементно-песчаного раствора местных неровностей. Плитки ПВХ подвергаются деформации, поэтому неровности не должны превышать 2 мм;
  • грунтование поверхности битумным раствором (1 часть битума на 3 части бензина);
  • разметка пола после высыхания грунтовочного слоя на продольную и поперечную оси помещения.

На огрунтованное основание выкладывают два ряда маячных плиток, расположенных перпендикулярно друг к другу. Эти маячные ряды в дальнейшем будут служить ориентиром. Настил плиток ПВХ производят на себя от поперечной оси в одном, а затем в противоположном направлении.

Облицовка пола плитками ПВХ прямыми рядами

Как уже было сказано выше, прежде всего определяют продольную и поперечную оси помещения, обозначив их причальными шнурами. Вдоль причальных шнуров начинают укладывать маячные ряды плиток на мастику. Чаще всего в работе используют кумарононейритовые мастики типа КН-2 или КН-3, предварительно разогретые до температуры 60 °C.

За неимением этих мастик их можно заменить наиритовым клеем НТ или перхлорвиниловым клеем ПХВ.

С помощью малярной кисти с жесткой щетиной мастику наносят на огрунтованное основание, а также на обратную сторону плиток, причем полоса клеящего состава по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда. Плитки укладывают плотно друг к другу, так чтобы стыки между ними были практически незаметны. Сверху плитку припрессовывают валиком с резиновой шубкой.

В процессе работы могут потребоваться как целые, так и неполномерные плитки. Раскрой последних удобнее всего производить острым сапожным ножом по металлическому угольнику. В основном неполномерные плитки укладывают в рядах возле стен. Следят за тем, чтобы величина просвета между стеной и рядом не превышала 10 мм. Данное покрытие достаточно декоративно.

Тем не менее оно имеет один недостаток: на поверхности плитки в теплое время года скапливается статическое электричество. Кроме того, в помещениях с таким покрытием ни в коем случае нельзя хранить емкости с огнеопасными веществами.

Облицовка пола плитками ПВХ диагональными рядами

Работу по облицовке начинают с разметки поверхности. Определяют местонахождение продольной и поперечной осей комнаты и закрепляют вспомогательными причальными шнурами. Там, где шнуры пересекаются, под углом 45° натягивают основной причальный шнур и укладывают по нему ряд маячных плиток.

После того как маячный ряд будет выложен, приступают к облицовке плитками остальной поверхности. Способ укладки плиток такой же, как и при укладке плиток прямыми рядами. При этом полоса наносимой мастики должна быть значительно шире укладываемого ряда. Для работы можно использовать мастики «Гумилакс», «Карболакс», «Бустилат-М» или «Биски».

После того как основная часть покрытия готова, приступают к настилу пристенных плиток. Для этого потребуются неполномерные плитки. Раскрой материала следует производить прямо на месте, стараясь, чтобы расстояние между стеной и пристенными рядами не превышало 10 мм.

Облицовка природным камнем

Очень красив пол, облицованный природным камнем. Из подобных материалов обычно выбирают гранит или мрамор, иногда пол выкладывают камнем. Конечно, такое покрытие довольно тяжелое, а поэтому его применяют только для одноэтажных домов или первых этажей многоэтажных.

Работу начинают с подбора необходимого материала. Для облицовки лучше всего подходят плиты, распиленные на прямоугольники и квадраты и отшлифованные с одной стороны.

Перед началом работы выкладывают плиты насухо, создавая рисунок. Процесс укладки гранитных плит довольно сложен, поэтому придется запастись терпением, только тогда можно получить великолепное покрытие.

На начальном этапе заливают двухслойную бетонно-керамзитовую стяжку под будущий пол, причем второй слой заливают только после того, как схватится первый. Готовая стяжка должна иметь толщину около 150 мм. После этого укладывают гранитные плиты. Кстати, несмотря на то что камень – прочный материал, обращаться с ним в процессе работы и во время сортировки нужно очень осторожно: незамеченная трещина может впоследствии расшириться и свести на нет все усилия.

Гранитные плиты кладут встык, именно поэтому важно следить за параллельностью боковых граней стыкуемых плит. Для большей прочности укладки под плиты делают специальную цементно-песчаную подушку в соотношении 1:3. Следует внимательно отнестись к выбору компонентов для подушки: цемент должен быть хорошего качества, однородный, при сжатии в кулак просачиваться сквозь пальцы; песок – только чистый, промытый и просеянный, с мелкими зернами. Подготовленные компоненты смешивают с теплой водой до консистенции сметаны, тщательно перемешивают до однородной, без комочков, массы.

После этого укладывают раствор туда, где будет находиться первая гранитная плита. Обычно работу начинают с угла помещения. Бордюрный стеновой камень должен быть расположен ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене, не оставляя зазоров.

Вторую плиту укладывают в другом, соседнем углу помещения. Затем натягивают шнур по верхней плоскости плит и уже по этому шнуру укладывают первый ряд. Укладываемые на растворную подушку плиты сверху аккуратно простукивают киянкой, чтобы придать им горизонтальное положение (для большей уверенности можно использовать строительный уровень).

Расположенные вдоль стены ряды должны состоять из одинаковых по форме и цвету плит, а при укладке последующих рядов обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники и квадраты, чтобы добиться цветового решения покрытия.

При работе со вторым и последующими рядами для уверенности также используют шнуры и уровень. Иногда довольно трудно контролировать горизонтальность укладки, особенно в том случае, если пол облицовывается плитами большого размера. В этом случае проблему могут решить 2–3 ряда параллельных шнуров. При укладке крупных плит также стараются получить минимальное расстояние между плитами.

Свежеуложенное покрытие оставляют на 2–3 дня для окончательного затвердевания растворной подушки. После этого подготавливают жидкий раствор, который заливают тонким слоем в щели между плитами. Следят за тем, чтобы все промежутки были заполнены раствором. Для этого понадобится швабра с резиновой насадкой. После того как все щели будут заполнены раствором, ему дают подсохнуть. Подготовленное таким образом покрытие очищают от цементного раствора обычной водой с опилками, а сами опилки затем счищают щеткой.

Если для облицовки использовались неотшлифованные плиты, то на заключительном этапе следует отшлифовать все шероховатости, неровности, выступы на гранитных плитах, пользуясь для этого специальной шлифовальной машинкой с мелкозернистым полировальным камнем.

  • Паркетные полы: инструменты, материалы и технология работы
  • Линолеумные полы: инструменты и технология работы

Правила нанесения клея

Облицовка керамической плиткой поверхности пола выполняется с использованием специального клея, который наносится при помощи зубчатого шпателя. При этом есть некоторые нюансы работы с клеем для плитки, которые существенно облегчат и ускорят процесс:

  1. Чтобы правильно подобрать инструмент для работы, а именно шпатель с нужной высотой зубьев, проделайте следующее. Нанесите на плитку клей и прижмите её к полу, затем сразу же снимите и посмотрите на обратную сторону с клеем. Клей должен быть равномерно распределён по всей тыльной стороне плитки. Это является признаком правильно подобранной высоты зубьев шпателя. В случае обнаружения мест без клея на тыльной стороне, необходимо подобрать инструмент с более длинными зубьями.
  2. Для нанесения клея может сгодиться любой подручный инструмент (мастерок, шпатель или гладилка), а вот для его разравнивания необходимо использовать только зубчатый шпатель.

Характеристики плиточного клея фирмы Кнауф

  1. Для разравнивания клея шпатель должен располагаться под 90 градусов к поверхности плитки. Клей протягиваем движением шпателя по плитке так, чтобы зубцы инструмента образовывали одинаковые борозды в клею вплоть до основания. Только так вы сможете добиться нужной высоты клеевого состава.
  2. После прижимания плитки к полу клей должен равномерно распределиться под ней. При этом все борозды клея сглаживаются. Стоит заметить, что излишки клея, выдавливающиеся из-под плитки говорят о слишком большой высоте зубьев шпателя. Инструмент нужно поменять.
  3. Довольно часто можно услышать совет, что облицовка керамической плиткой выполняется только после её предварительного замачивания для улучшения адгезии с клеем. Но это не всегда так. В любом случае необходимо точно следовать инструкциям производителя по использованию материала.
  4. Если вы наносите клей на основание, то не стоит оставлять его без плитки большем чем на четверть часа. В противном случае на поверхности клеевого состава произойдёт процесс полимеризации, в результате чего плитка плохо сцепится с клеем. Отличная адгезия плитки с клеем происходит тогда, когда клеевой состав схватывается внутри пор материала.
  5. Горизонтальность установки первой плитки проверяем коротким уровнем во всех направлениях. При укладке соседних элементов пользуемся длинным уровнем и проверяем горизонтальность всех близлежащих плиток одновременно. При таком способе укладки нет необходимости в натяжении шнуров и монтаже маячных плиток. Данный метод укладки особенно простой и быстрый.
  6. В ходе укладки плитки излишки клея между соседними элементами нужно убирать тряпкой, поскольку в дальнейшем туда будет наноситься затирка.

Порядок укладки керамической плитки на пол

Облицовка керамической плиткой: порядок работы

При выполнении облицовки пола керамической плитки работы ведём в такой последовательности:

  1. Сначала выполняем пробную укладку плиток от центра помещения. При этом не забываем о зазорах между плитками и по периметру помещения. Такая раскладка поможет определиться с шириной крайних элементов. Порой, чтобы добиться одинаковой ширины крайних рядов плитки, может потребоваться сместить центр помещения в ту или иную сторону. Кстати ширина крайних элементов не должна быть меньше их половины.

Крестики позволяют соблюдать нужный зазор

  1. Теперь помещение необходимо разделить на две равные части. По линии раздела прибиваем деревянную рейку. Крепёжные элементы рейки не забивайте слишком глубоко, поскольку это временная конструкция. Для крепления рейки к стяжке сгодятся широкие гвозди.
  2. Плитку будем укладывать на клей, нанесённый на основание. Работу начинаем вести от самой удалённой от дверей стены. Клеевой состав наносим на участок пола длиной один метр и шириной немного превышающей ширину плитки. Укладку плиток ведём в плотную к рейке. При этом используем разделительные крестики. В некоторых случая может потребоваться дополнительное нанесение клея на плитку помимо основания. Это зависит от рекомендаций производителя клея.
  3. Горизонтальность укладки элементов проверяем длинным уровнем. Выступающие плитки можно осадить постукиванием киянкой через деревянный элемент. Когда облицовка керамической плиткой завершена в одной половине помещения, необходимо дать время на застывание клеевого состава и только после этого снять деревянную рейку. Затем работы ведём в другой половине помещения. Фризовые элементы укладываем после схватывания клея под всей уложенной поверхность. Это нам даст возможность свободно перемещаться по полу помещения. Монтаж концевых элементов должен выполняться со швом, а не вплотную к стене.
  4. Чтобы обрезать по размеру крайние плитки, используем дополнительные элементы. Для этого обрезаемую плитку укладываем сверху на последний целый в ряду элемент, прижимая к стене через небольшую подставку. Затем поверх обрезаемого элемента укладываем ещё одну плитку так, чтобы её грань попала точно по линии края последнего целого элемента. На обрезаемой плитке проводим линию по краю верхнего элемента.
  5. Режем плитку станком плиткорезом. Сначала инструментом делается надрез по лицевой поверхности плитки, а затем при помощи рычага выполняется разлом элемента по надрезу.

Плиткорез

  1. Для выполнения криволинейного разреза применяется болгарка с диском для плитки. Отрезаемая часть элемента должна выступать за край верстака.
  2. Через сутки клей схватится и можно выполнять затирку швов. Затирка наносится на поверхность пола и распределяется при помощи резинового шпателя. Причём затирочный состав необходимо буквально вдавливать в шов. Не стоит наносить затирку на очень большие поверхности сразу, иначе после схватывания её невозможно будет распределить.

Правила обращения с затиркой

Как выполняется облицовка керамической плиткой, мы разобрались. Осталось освоить тонкости обращения с затирочными составами.

  1. После заполнения всех швов затиркой необходимо удалить её излишки с поверхности плитки. Для этого используем тёрку, которую держим под 90 градусов к поверхности пола. Чтобы тёрка не выскабливала затирку из швов, направления движения должны быть по диагонали к шву. При необходимости недостающую затирку можно добавить в шов в ходе работы.
  2. После удаления излишков затирочного раствора с поверхности, необходимо дать время на высыхание затёртых швов. Процесс высыхания может занять от 5 до 20 и больше минут. Он зависит от влажности в помещении, погоды, разновидности основания, типа плитки и вида клеевого состава.
  3. Затирка в швах не должна сильно высохнуть перед очищением поверхности влажной губкой, иначе её можно будет удалить лишь при помощи абразивных чистящих инструментов. Затирка в швах готовая к финишному затиранию должна быть плотной консистенции и эластичной при протирании её влажной губкой. Однако затирочный состав не должен тянуться за губкой. Это является признаком его недостаточного высыхания.
  4. Пересохшая затирка удаляется тёркой с наждачной бумагой. Но наждачка может поцарапать плитку, поэтому лучше использовать тёрку с сеткой. По окончании такой очистки поверхность необходимо дополнительно помыть влажной губкой.

При желании после высыхания затирки можно воспользоваться дополнительной защитой швов с помощью герметика. Герметик наносится после тщательной очистки плитки и швов от излишков затирки и только на окончательно высохшие поверхности. На такое высыхание может уйти несколько дней. Подробности использования того или иного герметика нужно читать на упаковке. Для нанесения герметика только в швы можно использовать небольшую кисточку, а для одновременного покрытия и поверхности швов, и плитки стоит воспользоваться валиком для малярных работ.

Много полезной информации об укладке керамической плитки вы можете почерпнуть из предложенного видео.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *