Опалубка для колонн

Содержание

Пошаговая инструкция по изготовлению колонн

Благодаря таким интересным деталям, выполненным, например, в античном стиле, можно создать восхитительный классический интерьер. Естественно, что подобное направление в украшении комнаты можно доверить опытному в данной сфере профессионалу, однако вариант этот не всем по карману. Решившимся воплотить свою фантазию в реальность самостоятельными силами на помощь придет доступный и недорогой материал (пенопласт) и нижеследующие инструкции.

Итак, в самом начале следует позаботиться о наличии всех необходимых для возведения колонн строительных материалов и инструментов. Вам понадобятся:

  1. шпаклевка;
  2. шпатель;
  3. мешок плиточного клеящего средства;
  4. пенопласт;
  5. полотно для резки дерева или металла;
  6. штукатурный уголок для отделочных работ;
  7. строительный уровень.

В самом начале работ следует определиться с точным местом расположения будущих колонн, их толщиной и количеством.

Если в вашей комнате высокие потолки и большая пространственная площадь, то вам нужен для колонн пенопласт № 5. Декоративные колонны своими руками из такого стройматериала получаются широкими, толстыми и очень напоминают античные колонны. Используя показания строительного уровня, сделайте на поверхности стены все необходимые разметки.

После нанесения разметок следует приступить к непосредственной подготовке пенополистирольных пластов. Выбранный номер пенопласта желательно максимально точно отмерить, аккуратно отбить в нем середину и отметить ее как линию разреза. То есть пласты материала необходимо разрезать на две половинки по длине. Резать пенопласт лучше всего специальным полотном, предназначенным для резки дерева или металла.

С одной стороны каждую половину пенопластового листа нужно смазать плиточным клеем. Дайте ему впитаться. Для этого может понадобиться до 10 минут. После этого времени листы следует аккуратно приклеить по линии разметки. Приклеивая пенопласт, старайтесь не слишком на него надавливать, так как материал этот отличается особой хрупкостью. Таким образом выкладывайте на стене всю колонну.

После наклеивания на поверхность всех частей колонны следует позаботиться о том, чтобы они имели основание и начало. Покупать специальные отдельные элементы для этих целей нет необходимости, так как вполне можно использовать остатки пенопласта.

Выполнив основу всей конструкции, займитесь ее корректировкой. Чтобы колонны декоративные из пенопласта имели ровные углы, необходимо воспользоваться помощью штукатурного уголка для отделки. Этим уголком нужно обклеить оба угла колонны. И только после полного высыхания уголков следует приступать к шпаклевочным работам. Шпаклевку наносят таким образом, чтобы ее первый слой был тонкий и укреплял структуру всей детали, обтягивая ее. Для этого вполне достаточно воспользоваться специальной сеткой для штукатурки. После высыхания первого слоя наносится второй слой.

Готовую колонну остается только покрасить.

Декоративные колонны можно возвести и из других современных материалов. Для этой работы вполне подойдет полиуретановая лепнина. К достоинствам такого материала можно отнести долговечность, прочность и невысокую стоимость.

В любом случае можно сказать, что колонны в доме из любого доступного стройматериала обогатят атмосферу и придадут ей значительную долю серьезности и торжественности.

Видео: Криволинейная декоративная колонна из гипсокартона: монтаж

Как сделать лепнину своими руками для дома
На сегодняшний день общепризнанной модой является использование в интерьерах барельефа. Имея представление о способах сделать лепнину своими.

Как сделать лепнину из гипса своими руками?
Интерьер в барочном, классическом или античном стилях нуждается в изящных украшениях. В основном для этого используют гипсовую лепнину, созданную.

Как сделать декор интерьера своими руками
Если у вас появилось желание изменить свой интерьер, не вкладывая огромные денежные средства и не прибегая к услугам дизайнера, то начинайте.

Колонны декоративные для квартир и частных домов в современном мире
Все новое – это постепенно забытое старое. Мода возвращается на одежду, обувь, прически, а также интерьер помещения. Еще недавно в моде был.

Колонна как элемент декора
Колонны пришли в нашу жизнь из древнейших времен. Их прообразами можно смело назвать всевозможные подпорки, столбы и опоры. Но сегодня колонны.

Декоративные колонны: варианты самостоятельного изготовления

С колоннами человечество знакомо очень давно – по меньшей мере, несколько тысячелетий, если не десятков тысяч лет. Раньше их применяли исключительно в качестве опорных конструкций для свода, но сегодня их задача несколько изменилась – появилось такое понятие, как декоративные колонны, которые стали популярным украшением жилья человека.

Вместе с популярностью этот элемент декора приобрел и весьма не низкую стоимость – изготовление только одной декоративной колонны может вылиться в приличную сумму. Удешевить ее можно, но сделать это реально получится разве что за счет ухудшения качества. Есть и другой вариант, от которого качество колонны отнюдь не страдает, а наоборот, выигрывает – этот вариант предусматривает самостоятельное изготовление такого декоративного элемента, о чем и пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом Дом Мечты мы подробно рассмотрим варианты, которые позволят изготовить декоративные колонны своими руками если не просто, то, по крайней мере, не очень сложно.

Декоративные колонны своими руками фото

Декоративные колонны: виды и их особенности в изготовлении

Практически все декоративные колонны, которые так или иначе использует человек для декорирования своего жилого пространства, можно разделить на виды по трем признакам.

  1. По месту установки. Здесь все весьма просто, и в этом отношении можно выделить два типа колонн – так сказать, полные колонны, которые устанавливают по центру помещения, и полуколонны. Последние имеют сечение половины диаметра круга, благодаря чему могут устанавливаться вплотную к стене.
  2. По форме. Здесь также имеется несколько вариантов. В классическом понимании колонна является цилиндрическим изделием, но в современном восприятии она так же может иметь и прямоугольное сечение. Мало того, в разрезе она может представлять собой практически любую геометрическую фигуру – не исключением является и шестигранник, и треугольник, и ромб, и так далее. Здесь сразу следует отметить, что большое количество граней – это дополнительные сложности в процессе облицовки колонны.

Декоративные колонны фото

И третий признак, по которому можно классифицировать декоративные колонны для интерьера, это материал, из которого они изготавливаются. Об этом стоит поговорить подробнее, так как именно от материала целиком и полостью зависят и характеристики изделия, и технология его изготовления.

Из чего сделать декоративную колонну своими руками: материалы и их особенности

К выбору материала следует отнестись ответственно – как и говорилось выше, именно от него зависит срок эксплуатации колонн и сложность их изготовления своими руками. Среди наиболее распространенных материалов, из которых сегодня производятся декоративные колонны, можно выделить следующие виды.

  1. Декоративная колонна из пенопласта. Можно сказать, что это самый дешевый вариант, но на полноценное изготовление колонн из него можно не рассчитывать. Пенопласт для колонн придется приобрести. Это своего рода несъемная опалубка в виде разрезанных вдоль цилиндров. Они устанавливаются в нужном месте, после чего их внутренняя полость заливается бетоном – своего рода формочки, которые не снимаются после высыхания бетона. Технология изготовления таких колонн своими руками вроде простая, но вот что касается отделки и эксплуатации, то здесь кроется несколько подводных камней. Штукатурить пенопласт весьма трудно – это раз. И второй недостаток заключается в том, что он мягкий (этот материал отлично подходит под отделку камнем или мозаикой, но никак не под штукатурку и покраску).

Декоративные колонны из пенопласта фото

  • Декоративные колонны из дерева. Вариант отличный, особенно если в интерьере помещения планируется использовать много дерева. Изготовить качественные колонны из древесины не так просто, как может показаться с первого взгляда – по крайней мере, обычным домашним инструментом здесь не обойтись. Как минимум нужен токарный станок, на котором колонна точится по частям, а они уже собираются в цельное изделие методом установки анкеров.

    Декоративные колонны из дерева фото

  • Декоративные колонны из гипса. Для их изготовления необходимы формы – на сегодняшний день это вообще не проблема. Изготавливаются гипсовые колонны методом литья, что весьма несложно сделать в домашних условиях. Это несомненный плюс данного материала, но кроме него имеются и минусы. В первую очередь, это сложная и кропотливая технология доводки колонн, как говорится, до кондиции – гипсовое изделие шпаклюется очень тонким слоем с целью устранения различного рода раковин, образовавшихся в процессе литья. После этого оно зачищается и только тогда монтируется и красится. Сам по себе этот процесс несложный, просто необходимо запастись терпением, особенно если речь идет о колоннах сложной конфигурации, декорированных барельефами. К слову говоря, практически таким же способом можно отлить колонны и из бетона.

    Декоративные колонны из гипса фото

  • Колонны из декоративного камня. Этот материал примечателен тем, что изготовленные из него колонны не требуют финишной отделки. Из минусов можно отметить тот факт, что они подойдут далеко не для каждого интерьера. В большинстве случаев они выглядят массивно и хорошо смотрятся только в больших помещениях. Можно сказать, что колонны из декоративного камня в некотором роде схожи с колоннами из пенопласта – и тот и другой материал используется в качестве несъемной опалубки. То есть сначала из камня по типу кирпичной кладки сооружается цилиндрическая опалубка, которая впоследствии заполняется бетоном. Если сердцевину колонны армировать металлом, то она сможет выполнять еще и несущие функции. Точно так же армировать можно и колонны из пенопласта.
  • Гипсокартон. Вот еще один материал, который можно использовать для изготовления декоративных колонн своими руками. Об этом способе изготовления колонн следует поговорить отдельно – как ни странно, но в домашнем ремонте он применяется чаще всего.

    Колонны из декоративного камня фото

    Как изготовить декоративные колонны из гипсокартона своими руками

    Несмотря на то, что из гипсокартона можно изготовить практически все что угодно, с колоннами классической цилиндрической формы все же возникают проблемы – изготовить их весьма сложно, хотя и возможно. Делаются они постепенно – в смысле того, что сначала делается многогранная конструкция с множеством мелких плоскостей, которые впоследствии сглаживаются шпаклевкой. Это дело отнюдь не для домашних умельцев – это серьезная работа, требующая капитальных теоретических и практических навыков. Также здесь следует отметить и то, что во многом сложность изготовления цилиндрической колонны из гипсокартона зависит от ее диаметра – чем толще опорный столбик, тем проще придать ему плавные очертания.

    Другое дело – колонны прямоугольной формы или какой-либо другой угловатой конфигурации. Их сделать весьма несложно, и монтируются они по принципу изготовления коробов, которые используются для маскировки трубопроводов и других коммуникаций. Если речь идет о декоративных колоннах такого сечения, то лучше, чем гипсокартон, материала для их изготовления не придумать.

    Как сделать декоративную колонну своими руками фото

    Декоративные колонны: варианты отделки

    Как вы понимаете, далеко не каждый материал, из которого изготавливаются современные декоративные колонны, может похвастаться отсутствием необходимости в финишной отделке. А те, которые обладают этим достоинством, имеют такой внешний вид, который способен понравиться всем людям. В общем, так или иначе, а отделка этих интерьерных элементов имеет место быть и без нее не обойтись. Отделочных технологий не так уж и много, и все их можно сосчитать на пальцах одной руки.

        1. Покраска. Самый простой и недорогой вариант декорирования колон. Подходит практически для любого типа материалов – красятся и бетонные, и гипсовые, и деревянные, и, само собой разумеется, гипсокартонные колонны. Покраске не подлежат только колонны, изготовленные из декоративного камня и ему подобных материалов.
        2. Декоративная штукатурка. Привлекателен этот вариант отделки колонн тем, что именно он позволяет придать изделию вид практически на все сто процентов схожий с видом натурального полированного камня – например, мрамора, поверхность которого получается с использованием венецианской штукатурки. Для самостоятельной реализации это весьма сложный тип отделки, хотя не безнадежный – при желании эту технологию можно легко освоить.
        3. Мозаика. Несмотря на то, что это хороший способ декорирования колонн, все же он имеет один существенный недостаток – он приемлем далеко не для каждого помещения. В принципе, в некотором роде этот момент зависит от типа мозаики – если это мелкий природный камешек, то такой материал вполне реально использовать для декорирования колонн в залах, прихожих и прочих подобных помещений квартиры или дома.

    Существуют и другие материалы для отделки клон – дизайнеры в попытке перепрыгнуть друг друга наперебой предлагают использовать множество нестандартных материалов. К примеру, отделать колонну, по их мнению, можно практически любым напольным покрытием – с таким же успехом этот элемент интерьера можно драпировать тканью. В общем, здесь все без ограничений.

    И в заключение темы про декоративные колонны остается добавить только одно: сказать о том, что самостоятельное изготовление колонн – весьма трудоемкий процесс, который не даст гарантии того, что конечный результат вам действительно понравится. Если уж вы решили, что такому декору быть в вашем жилище, то лучше обратиться по поводу его изготовления к профессионалам. Как вариант, колонны можно приобрести в готовом виде – наибольшей популярностью в этом отношении пользуются полиуретановые декоративные колонны, которые не требуют окончательной отделки.

    Автор статьи Владимир Белов

    Декоративная отделка арок в своей квартире

    Колонны и арки в квартире сегодня выполняют в основном не опорную, а декоративную функцию

    Исключение – сознательное использование колонн в качестве опор в помещении большой площади.

    Аркой издавна считалось перекрытие криволинейной формы проемов в стене, пролетов между колоннами и опорами

    Арки использовались не только в архитектуре зданий, но и в сооружении мостов, и как инженерные конструкции были строго симметричными и рассчитывались по формулам сопромата.

    Каждая часть арки имеет свое название. К примеру:

    • Поперечное сечение вершины называется замковым камнем
    • Сечение возле опоры – пятовым камнем, пятой арки или импостом
    • Внешний свод – экстрадосом
    • Внутренний свод – интрадосом

    Арки по форме могут быть следующих видов:

    • Треугольной
    • Круглой или полуциркульной
    • Пологой
    • Косой
    • Стрельчатой
    • Подковообразной
    • Плоской эллиптической параболической
    • Вогнутой и т.д

    Арка в глухом проеме стены называется слепой .

    По стилю различают такие виды арок :

    Арки могут быть различные как по форме, так и по стилю

    Сегодня модное направление — несимметричные арки.

    Целевое назначение арок

    Арки применяют в интерьере квартиры. когда хотят подчеркнуть органичность дизайна, господствующую плавность линий.

    Этот прием используют для:

    • Оформления фасада здания и ограждений
    • Объединения двух зон в одну
    • Деления на зоны
    • Оформления внутренних элементов интерьера:
      ниш, окон, дверей, зеркал и т.д.

    Объединение двух зон в одну происходит при удалении межкомнатных дверей :

    Арки применяют для деления помещения на зоны

    • Гостиная объединяется с коридором или кухней
    • Кухонное пространство – с лоджией

    При этом арка зрительно расширяет пространство, создавая перспективу. В то же время помещения остаются отдельными единицами.

    Арки разнообразят дизайн длинного коридора и одновременно также разделяют его.

    Оригинальный дизайн коридора арочной конструкции

    Прямоугольный проем в стене также считается аркой .

    Материалы для арок

    Для оформления арок используются разные материалы.

    • Монументально смотрятся арки из камня, бетона, кирпича
    • Деревянные арки более декоративны создают атмосферу тепла и уюта.
      И камень, и дерево – это универсальный материал, используемый как для наружной, так и внутренней отделки помещений
    • Для внутренней отделки можно использовать также гипсокартон, ДВП, ПВХ, ДСП

    Данные виды материалов не применяются для отделки наружных арок .

    Как сделать арку своими руками

    Кажется, что такое криволинейное сооружение как арка архисложно сделать своими руками.

    На самом деле сделать ее очень просто, особенно из гипсокартона .

    Для этого понадобятся:

    • Металлический профиль П-образной формы
    • Саморезы и дюбеля
    • Лист гипсокартона
    • Дрель, лобзик
    1. Размечаем положение арки
    2. Крепим к стене, потолку и полу металлический профиль
    3. Каркас укрепляем поперечинами, чтобы гипсокартон не прогибался
    4. Кусок профиля для свода надрезаем через каждые 2 см, сгибаем и прикручиваем к каркасу
    5. Вырезаем гипсокартон и обшиваем им каркас с обеих сторон
    6. Верхнюю часть для свода вырезаем при помощи лобзика
    7. Производим шпатлевку поверхностей и швов

    Видео: Простая арка своими руками

    Колонны в интерьере современной квартиры

    Как мы уже говорили, колонны в городской квартире, сегодня используются в основном в декоративных целях.

    Колонны в интерьере могут быть и декоративными элементами, и опорными конструкциями

    Однако в помещении стиля лофт и везде, где отсутствуют перегородки, колонна может нести на себя и нагрузку .

    Верхняя часть колонны называется капителью, нижняя – основанием. Капитель может быть также декоративным украшением потолка

    Колонны изготавливаются сегодня из материалов такого вида:

    Сегодня популярна также отделка колонн и арок искусственным камнем или полимербетоном.

    Отделка колонн гипсокартоном своими руками

    Сухой способ изгиба листа гипсокартона

    Мрамор и гранит, безусловно, дорогие материалы, и им приходится искать альтернативу

    Колонны из легкого гипсокартона смотрятся, как настоящие. Даже и в голову сразу не придет, что это – пустышки, то есть пустотелые предметы (фальшколонны)

    В изготовлении таких колонн самое сложное – это каркас .

    Колонна может быть прямоугольной или круглой формы. Также есть еще одна разновидность – пилястры. Они относятся к колоннам условно. Это фактически половина колонны, выступающая из стены.

    Рассмотрим вначале, как сделать колонну прямоугольную из гипсокартона.

    1. Из металлического профиля изготавливаются два основания (верхнее и нижнее)
    2. Контуры основания сопоставляются при помощи отвесов
    3. Основания крепятся на потолке и полу дюбелями
    4. К углам оснований прикрепляются стойки профиля
    5. Все стороны каркаса укрепляются поперечинами
    6. Затем производится обшивка гипсокартоном и окончательная отделка финишной штукатурной смесью

    Видео: Отделка колонны своими руками

    Как сделать круглые колонны

    Колонны круглые из гипсокартона делаются по такому же принципу. Их также несложно изготовить своими руками. Но процесс изготовления более трудоемок:

    1. Вначале на потолке и полу, также при помощи отвесов, рисуются круги
    2. Делаются надрезы на профиле для оснований на расстоянии 5 см
    3. Профили совмещаются с кругами и крепятся при помощи дюбелей
    4. Лист гипсокартона с одной стороны надрезается по всей длине также на расстоянии 5 см между надрезами
    5. Готовый лист изгибают вокруг каркаса, заделывают разрезы штукатурной смесью и оставляют высыхать
    6. Затем крепят лист к направляющему профилю
    7. Делают заключительную отделку, дополняя по необходимости лепнину

    Полимербетон в интерьере квартир

    Колонна с напылением жидким полимербетоном

    Как быть, если гипсокартон и лепнина – не ваш любимый вид отделки, и вы предпочитаете интерьер, больше приближенный к природному стилю?
    Тогда вам подойдут колонны не из гипсокартона, а, например, из полимербетона или искусственного камня

    Текстура этих материалов похожа на текстуру природного камня — гранита.
    Полимербетон (пластоцемент) – соединение бетона, эпоксидной смолы и наполнителя (кварцевого песка, гранитной крошки и т.д.)

    Полимербетон намного дороже обычного бетона.

    Отделка колонны полимербетоном

    Проще и дешевле вначале сделать колонну из обычного бетона, а затем нанести верхний слой жидкого легкого полимербетона.

    Сделать это можно примерно так:

    • Собираем основания и каркас таким же способом, как и при изготовлении колонны из гипсокартона
      (В основаниях делаем дополнительные поперечины для крепления арматуры)
    • Вставляем в каркас арматуру и обшиваем его кусками фанеры (в одном из кусков оставляем отверстие для заливки бетона)
    • Производим заливку бетона
    • После затвердения и высыхания удаляем фанеру
    • Напыляем сверху на колонну полимербетон из штукатурного пистолета

    Также можно наносить слой полимербетона, например, на столешницу, на наружную стенку камина и т.д.

    • Можно также изготавливать предметы интерьера из полимербетона методом заливки в форму, которую нужно предварительно сконструировать.

    Однако это метод дорогой и требует оборудования.

    Что дополняет интерьер в классическом стиле

    Колонны и арки в интерьере квартиры – не единственные элементы в стиле классики.

    Дополнить интерьер могут:

    • Барельефы и фрески, сделанные из декоративной штукатурки
    • Предметы в стиле винтаж:
      • старинные подсвечники и вазы
      • венецианская мебель и т.д.

    Видео: Легкий полимербетон

    Начнём с самого неприятного: выйдем на улицу, а точнее в строительный магазин ,чтобы закупиться. Я затаривался в нескольких магазинах , так что советовать определенный не буду , разве что Леруа и то из-за дешевизны .
    Если нет машины, лучше приманить чем-нибудь своего друга или подругу , или вызовите такси ( но это лишние расходы, так что друг самое оптимальное, он вам и поможет потом,если захочет)
    Сразу предупреждаю, что я не особо смыслю в строительстве и т.д. Так что ярые мастера этого дела , простите за то что из ваших глаз пойдет кровь.
    Как грится: Поехали!

    Ингредиенты для нашего блюда:

    Жидкие гвозди — 1шт — ~150р + ~100р пистолет для него.

    Профиль декоративный полистирол, дл. 2м, 35х35мм (плинтус потолочный и материала близко похожего на пенопласт) — 12 шт — стоимость ~ 370р

    Плита потолочная (без рисунков) — 1шт — ~ 60р

    Двусторонний скотч — 1шт — ~110р
    Стенофлекс 400 (берите самую большую ) — 1шт — ~200р

    База к Пилястре — 3 шт — ~1800р — Да да, тут мой еврей тоже взбунтовался,но этой цифры можно избежать если ставить колонну в угол, там понадобится одна штука.Я решил идти по-хардкору и поставить колонну в середине стены , чтобы оставшуюся часть стены сделать как рабочее место со столом и всякими преблудами .

    Можно ещё поставить колонну в середине комнаты,но тогда понадобится аж 4 штуки этих баз и на 2-3 плинтуса побольше.

    Нужен строительный нож со сменными лезвиями на всякий случай , так что приплюсуем ещё 150р.

    Итого у меня вышло: 2,520р + 160р за шаверму в лаваше от изысканного шеф повара .

    Начнём.
    начальный этап фотки не додумался сделать, извинияйте:(
    Сначала вымеряем высоту наших Баз к Пилястрам , делаем карандашом отметку на стене.
    Берём наш Стенофлекс

    Прежде чем приступить к возведению какой-либо строительной конструкции – крупного здания или небольшого помещения – необходимо залить прочный, долговечный фундамент. И в этом строительном процессе огромную роль играет установка правильной опалубки. Что же такое опалубка, и какова технология ее монтажа, поможет понять эта статья.

    www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

    Типы опалубки

    По способу эксплуатации и возможности многократного использования этой конструкции различают три большие группы:

    • Съемная опалубка – убирается, после того, как раствор полностью затвердел. Она разборная, поэтому легко демонтируется и переносится на место следующего строительного объекта. Легкость сборки и возможность неоднократно использовать эту же опалубку удешевляет и само строительство.
    • Несъемная – та, которая не демонтируется после применения, а становится частью возведенной конструкции. В основном, такая опалубка представляет конструкцию из полистирольных или пенопластовых плит, в которую и заливается раствор. Она дополнительно выполняет функцию утепления возводимых частей, поэтому широко применяется в строительстве по технологии «теплый дом».
    • «Плавающая» опалубка применяется при заливании монолитного погружного в грунт фундамента. Из досок готовятся щиты шириной чуть больше планируемой высоты бетонной конструкции. Эти щиты прикрепляются к стенкам котлована, вырытого по фундамент. По периметру к щитам саморезами крепится толь, рубероид, можно картон.

    По своему практическому назначению опалубка бывает:

    • Стеновая – для возведения стен, вертикальных сооружений,
    • Горизонтальная – для строительства фундамента, потолка,
    • Опалубка для создания изогнутых необычных форм заливаемых деталей.

    Технология монтажа опалубки

    Итак, как же устанавливается и используется опалубка на практике? Если это съемная разборная опалубка, то ее дешевле собирать из досок, брусков или фанеры низких сортов. Главное – чтобы они были максимально ровными. Этапы строительства:

    • Для начала, необходимо очистить всю площадку, на которой планируется строительство здания.
    • Точно разметить площадь постройки и деревянными брусками обозначить углы заливаемой площади. К этим брускам и будут крепиться остальные части опалубки.
    • Далее, замеряется расстояние между брусками и согласно ему собираются щиты опалубочной конструкции.
    • Поочередно они соединяются с брусками саморезами или гвоздями так, чтобы бруски остались с внешней стороны опалубки.
    • Параллельно, на расстоянии толщины будущей стены, строится еще один ряд из щитов. Таким образом, получается коробчатый каркас по всему периметру площадки.
    • Щиты крепить к брускам надо надежно и крепко, чтобы при расширении бетона они не сломались и не дали трещину.
    • В готовую опалубку засыпается щебень или песок – это защитит от сильного впитывания воды из раствора грунтом.
    • Также, рекомендуется, внутреннюю сторону опалубки застелить либо рубероидом, либо пленкой (с помощью стиплера или саморезов). Это убережет фундамент от нежелательного вытекания раствора.
    • В конце, прежде чем заливается раствор, с помощью уровня проверяется идеальная ровность построенной опалубки по высоте, длине и, главное, вертикали двух рядов щитов – они должны быть точно параллельны друг другу.

    Все, съемная опалубка готова, в нее заливается раствор. Если планируется дальнейшее возведения стен, то в чуть затвердевший раствор по периметру вставляются пруты арматуры.

    www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

    Если это несъемная опалубка, например, из пенополистирола, все гораздо проще. Так же подготавливается площадка, по периметру забивается арматура и вокруг не е выкладываются и соединяются блоки из этого материала, а затем в них заливается раствор. Этот вид опалубки позволяет строить здания в высоту, накладывая блоки друг на друга. Один существенный минус такой конструкции – это цена.

    Строительство стеновой опалубки

    Стеновая опалубка возводится сложнее. Выделяют два основных вида стеновой опалубки:

    • Мелкощитовая – собирается из небольших щитов фанеры и используется для строительства дачных домиков, дворовых построек и внутренних перегородок внутри помещения.
    • Крупнощитовая – применяется в строительстве высотных зданий. В ее основе используются крупные щиты фанеры или металлические листы.

    Чтобы возвести стены, необходимо сначала сконструировать идеально ровный каркас из металла, можно алюминия, реже из брусков – для тонких стен или перегородок. Так же, как и для фундамента, этот каркас двурядный. Он возводится вокруг арматуры, заранее вставленной в фундамент. Изнутри он выкладывается щитами фанеры, которые плотно прилегают друг к другу.

    Раньше, для дополнительной герметизации, швы в местах соединения промазывали строительным клеем или смолой, чтобы раствор не вытекал. А сегодня на рынке строительных материалов появилась специальная фанера для опалубки. Ее щиты имеют пазовую технологию крепления – один лист вставляется в другой. Таким образом опалубка собирается как конструктор. Она крепкая, герметичная и не требует применения дополнительных выравнивающих брусков, жгутов и прочих подручных средств.

    В собранную опалубочную конструкцию заливается раствор. Конечно, для сооружения стеновой опалубки придерживаются рассчитанной и зарисованной схеме, так как возведение стен требует особенно четкой и идеально ровной опалубки.

    Монтаж опалубки перекрытий

    Для строительства опалубки перекрытий применяется аналогичный способ, что и в возведении стен.

    • Специальные строительные треноги – металлические выдвижные стойки, которые служат опорой для опалубки – устанавливаются по всей площади монтажа.
    • На эти треноги выкладываются деревянные балки и фиксируются уже с готовыми стенами. На эти балки накладываются поперечные балки – получается решетка.
    • На ней по всей площади выкладываются листы фанеры или металлические листы – это дно опалубки.
    • Затем, осуществляется возведение боковых щитов опалубки. Они строго выравниваются по высоте и параллели друг к другу. Для этого процесса необходимо минимум два человека. Один – смотрит сверху, чтобы балки лежали строго горизонтально, а другой – снизу регулирует высоту стоек – треног.
    • Также можно выстелить внутреннюю часть полиэтиленом для максимальной герметичности.
    • Опалубка заливается раствором наполовину. Когда он чуть схватился, по периметру вставляются пруты арматуры и бетон заливается полностью.

    Обязательно оставляется проем в опалубке для строительства лестницы, если это высотное здание.

    Демонтаж опалубки

    Разбор опалубки можно начинать на двадцатый день, после того, как бетон залит. За это время он высыхает и достигает примерно 70% прочности. Она снимается постепенно.

    • В первый день снимают все элементы с углов, так как в этих местах наименьшая силовая нагрузка.
    • На следующий день, демонтируются бруски, металлические скобы, которые скрепляли щиты с внешней стороны.
    • И только в конце, аккуратно снимаются щиты с бетонной поверхности.

    Процесс демонтажа производится бережно и аккуратно, чтобы не надломить края бетона сформированного фундамента или перекрытия.

    Чем качественнее будет осуществлена сборка опалубки и ее выравнивание, тем ровнее получатся бетонные конструкции.

    И, конечно, рекомендуем приобретать опалубочные системы у профессионалов рынка, таких как Крамос www.kramos.ru/opalubka

    При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

    Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

    Основные правила монтажа опалубки

    Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

    Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

    • перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
    • выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
    • элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
    • при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
    • перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

    Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

    • перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

    Инструкция по монтажу опалубки

    Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

    Фундамента

    При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

    От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

    На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

    Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

    • на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
    • замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
    • сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
    • щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
    • проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

    • щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

    Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

    • внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

    • перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

    Стен

    При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

    • мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
    • крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

    Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

    Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

    Перекрытий

    При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

    В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

    Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

    Несъемной

    Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

    Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

    Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

    Опалубка фундамента, стен, колонн, перекрытий, балок

    Не стоит думать, что опалубка фундамента, стен и перекрытий – это несущественный второстепенный элемент в ходе возведения здания. Расходы на устройство опалубки обычно составляют 1/3 часть от цены бетонных работ. Помимо этого, правильно подобранная опалубка – залог безупречного внешнего вида бетонной поверхности. Использование грамотно сооружённой опалубки позволяет значительно увеличить скорость работ. При подборе и конструировании опалубки обязательно учитываются нагрузки на неё и сопротивления материалов.

    1. Что такое опалубка?
    2. Разновидности опалубки
    3. Комплектация опалубки
    4. Деревянная опалубка стен, перекрытий и фундаментов
      4.1.Опалубка фундаментов
      4.2.Опалубка колонн
      4.3.Опалубка прогонов и балок
      4.4.Опалубка стен
      4.5.Опалубка перекрытий
    5. Разборно-переставная опалубка
    6. Скользящая опалубка
    7. Подъёмно-переставная опалубка
    8. Опалубка, передвигаемая в горизонтальной плоскости
    9. Блок-форма
    10. Термоактивная опалубка
    11. Несъёмная опалубка
    12. Факторы, влияющие на выбор опалубки
    13. Опалубка фундамента, стен и перекрытий: требования
    14. Демонтаж опалубки
    15. Составы для обработки опалубочных щитов

    Что такое опалубка?

    Опалубка стен, фундамента, перекрытий и других конструктивных элементов здания – это вспомогательная конструкция, которая устанавливается на определённый промежуток времени и служит для придания формы конструктивным элементам из бетона и железобетона. Вся опалубочная конструктивная система состоит из следующих составляющих деталей:

    • опалубочные щиты (палубы);
    • несущие и поддерживающие элементы (стойки, раскосы, рамы, связи и т.п.);
    • крепёжные детали.

    Опалубочные щиты контактируют с бетоном. Именно они придают желаемую форму изделию. От типа поверхности опалубки зависит поверхность бетонной конструкции. Крепёжные и несущие детали нужны для скрепления и фиксации опалубки в требуемом положении.

    Работы по бетонированию и армированию конструкций относятся к тому же комплексу работ, что и опалубочные. При их выполнении стоит придерживаться требований нормативных документов (СНиП 3.03.01-87, ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 15.201-2000 и СНиП 52-01-2003). Монтаж опалубки производится на ровную поверхность, чистую от погодных наслоений и строительного мусора. Недопустима просадка опалубочных конструкций. Опалубка стен, перекрытий и фундамента устанавливается с использованием уровня, рулетки и отвеса. Щиты опалубки должны герметично стыковаться. После использования щиты подлежат очистке при помощи щёток и скребков.

    Разновидности опалубки

    Опалубка фундамента, стен и перекрытий делится на отдельные подвиды под влиянием различных факторов:

    1. В зависимости от особенностей конструктивных частей здания опалубка делится на горизонтальную и вертикальную.
    2. По конструктивным характеристикам опалубка бывает: крупно или мелко щитовая, пневматическая, блочная, несъёмная, скользящая, объёмно- или подъёмно-переставная, перемещаемая в горизонтальной плоскости.
    3. По типу используемых материалов: алюминиевая, деревянная, пластиковая, стальная, комбинированная.
    4. От условий эксплуатации и влияния на бетонный раствор: специальная, согревающая, утеплённая или без утепления.
    5. По частоте использования: инвентарная, одноразовая (несъёмная).

    Наиболее практичная щитовая опалубка с несущими элементами и палубой из металла или комбинации материалов. В роли каркаса выступают стальные уголки с рёбрами жёсткости. К ним прикрепляются щиты из листовой стали толщиной 2-3 мм, фанерные или пластиковые щиты. Для удобства скрепления щитов по их краям выполнены отверстия. В качестве крепёжных элементов используются скобы на пружинах, различные виды замков и крепежей.

    Большой популярностью пользуется универсальная опалубка стен, перекрытий и фундамента, состоящая из щитов стандартных размеров (длина от 0,9 до 1,8 и ширина от 0,3 до 0,6 м). Кроме этого несущие элементы и крепежи также стандартизированы. В таких щитах заложены отверстия для крепежей и схваток унифицированных размеров диаметром 2 см.

    Стандартные опалубочные комплектующие: а – типовой щитовой элемент; б – угловой щитовой элемент; в – подкосы; г – схватки; д – фермы; е – опоры; ж – подвесная площадка, з – стойка-телескоп; и – раздвижной ригель; к – раздвигающаяся струбцина для балок

    Комплектация опалубки

    Стандартный опалубочный комплект кроме щитов включает в себя раздвигающиеся ригели, использующиеся для устройства горизонтальной опалубки, раздвигающиеся струбцины балочного типа, стойки-телескопы. Помимо этого, в комплекте идут элементы, позволяющие облегчить и обезопасить работы по монтажу опалубки и бетонированию, – это схватки, подкосы, лестницы, подвесные площадки.

    Скрепление щитов опалубки выполняется посредством специальных замковых соединений. Схватки монтируются при помощи натяжных крючков с замковым зажимом. Подкосы и домкраты на винтах позволяют добиться высокой точности монтажа, устойчивости каркаса и защищают от распора бетона.

    Стойки-телескопы нужны для выравнивания и монтажа опалубки перекрытий. Основная их часть идёт высотой 1200-1700 мм, а набор дополнительных вставок позволяет увеличивать высоту стоек до 5 м. Прочность всей конструкции стоек придают связи и диафрагмы жёсткости.

    Опалубка стен, перекрытий и фундамента, полностью укомплектованная, может собираться как для небольших конструктивных элементов, так и для габаритных изделий. В последнем случае дополнительно используются подкосы с домкратами на винтах и подмости с оградами для рабочих.

    Деревянная опалубка стен, перекрытий и фундамента

    Самая популярная опалубка для стен, перекрытий и фундамента – деревянная. Основные плоскости такой опалубки изготовлены из деревянных дощатых щитов различного размера. В качестве несущих и крепёжных деталей используются деревянные брусья. Элементы такой опалубки скрепляются проволочными скрутками, стяжками и подкосами. Опалубка перекрытий, балок и сводов подпирается лесом кругляком. Поскольку такая опалубка относится к стационарной, большая часть её элементов не подлежит повторной эксплуатации.

    Опалубка фундаментов чаще всего выполняется из досок толщиной 4-5 см. Её стандартная высота 20 см. Чтобы выдержать нужную ширину фундаментной ленты, с внутренней стороны доски опалубки ограничивают распоркой, а с наружи забивают колышки плотно к доскам. Такие колышки помогают сдерживать распор бетонного раствора. Если нужно выполнить ленту высотой более 20 см, используются опалубочные щиты нужной высоты. Внутреннее расстояние также фиксируется распорками, а снаружи используются прижимные брусья, колышки и раскосы, что также помогает сдерживать давление раствора.

    Для фундаментов с уступами высотой 50-75 см применяется опалубка с хомутами или стальными уголками. Размеры опалубки должны соответствовать габаритам фундамента. Для этого используем шнуры и колышки. Для фиксации опалубки применяем распорки, подкосы, колышки и хомуты.

    Последовательность монтажа деревянной опалубки фундаментов высотой до 75 см:

    1. Забиваем в землю клинья для крепления направляющих деревянных элементов. Закрепляем их и проверяем точность монтажа.
    2. Вдоль одного бока траншеи монтируем щитовые элементы так, чтобы их поверхность была в створе с краем досок.
    3. При помощи раскосов закрепляем щитовые элементы строго вертикально.
    4. Затем также монтируют щиты с противоположного бока траншеи. Расстояние между параллельными рядами щитов регулируем распорками.
    5. Устанавливаем вспомогательные подпорки и крепёжные хомуты.

    Если необходимо выполнить монтаж опалубки на бетонную поверхность, например, на перекрытие, то используются вспомогательные пробки из дерева. В кусок бруска наполовину забиваются гвозди длиной 8-10 см. Затем торчащие крепёжные элементы утапливаются в бетонную смесь и после её схватывания пробка надёжно фиксируется.

    Внимание: между досками опалубочных щитов не должно быть дыр и щелей, иначе цементное молоко может просачиваться сквозь них. Чтобы избавиться от узких щелей (до 3 мм) щиты опалубки стоит перед монтажом смочить водой. Они разбухнут, и щели закроются. Просветы в 5-10 мм забиваются паклей. Для дыр больше 1 см используются деревянные рейки.

    Боковые стенки траншеи в грунте, а также горизонтальная подготовка могут использоваться в качестве опалубки фундаментов. Опалубка из сетки может применяться на боковых стенках плитных фундаментов. А каменная кладка может ограничивать боковые стенки фундаментов из смеси бута и бетона.

    Деревянная опалубка выполняется из древесины берёзы, ольхи и хвойных пород деревьев. Влажность древесины не должна превышать 25%. Если опалубку планируется использовать многократно, то стоит брать древесину не ниже 3-го сорта. Все несущие конструкции опалубки делают также из древесины 3-го сорта, но с минимально допустимым количеством дефектов. Поверхность щитов, находящаяся со стороны бетонирования, должна быть гладкой. Для неё могут использоваться доски не шире 15 см.

    Опалубка фундаментов для колонн

    Опалубка фундаментов

    Разборно-переставная опалубка фундаментов выполняется из двух видов щитов: боковых и торцевых. Для фиксации изнутри в нужном положении используются распорки, а снаружи – колышки.

    Опалубка фундаментов колонн делается так:

    1. Выполняют разбивку осей на местности, натянув тросы.
    2. Для определения оси колонны производят навеску прямых реек над местами расположения элементов каркаса.
    3. Если фундамент прямоугольный, то место его расположения определяют при помощи отвесов, подвешенных к разбивочным тросам. При этом отвесы должны соприкасаться с рейками, расположенными вертикально.
    4. Затем выполняется установка опалубочного короба, его выравнивание согласно отметкам из проекта и фиксирование в основании.
    5. Теперь вертикальные рейки можно убирать.

    Опалубка ленточных фундаментов прямоугольного сечения высотой не более 20 см

    Опалубка ленточных фундаментов прямоугольного сечения высотой от 20 до 50 см

    Опалубка ступенчатых фундаментов высотой до 75 см

    Опалубка колонн

    Разборно-переставная опалубка колонн выполняется из четырёх опалубочных щитов на гвоздевых соединениях. При этом два щита по ширине должны быть равны точной ширине колонны, а ширина двух других щитов должна быть увеличена на толщину доски опалубки, умноженную на два. Для скрепления щитов используются хомуты из древесины или стали. Данные крепёжные элементы должны выдерживать нагрузки от распора бетона и вибрации в ходе его трамбовки. Монтаж хомутов выполняется по завершении устройства коробов.

    Опалубка колонн выполняется таким образом:

    1. Для начала на подошве фундамента колонны выполняют разбивку осей. Причём в ходе заливки подошвы бетоном необходимо установить пробки.
    2. Далее на подошву кладут рамку так, чтобы её оси и нанесённая разбивка совпали. Рамку крепят к пробке.
    3. После этого начинают монтировать щиты опалубки в установленную рамку.
    4. Затем проверяют точность и вертикальность установки щитов, внутреннее расстояние между ними.
    5. Опалубку колонн высотой не больше 6 м фиксируют расшивками.
    6. По завершении раскрепления конструктивного элемента базу колонны очищают и моют через специальное отверстие (дверцу).

    Опалубка колонн

    Опалубка прогонов и балок

    Опалубка прогонов и балок выполняется вместе. Для этого монтируются заранее скреплённые щиты в виде коробов без верха. В днище короба не должно быть щелей, чтобы избежать утечки цементного молока. Поскольку сборка опалубки балок и прогонов производится на определённой высоте, целесообразно использовать строительные леса, если эта высота больше 6 м.

    Опалубка прогонов и балок без лесов монтируется в такой последовательности:

    1. Прежде всего, дно короба для прогона закрепляется гвоздями в пазу на опалубке колонн. Горизонтальность строго контролируется.
    2. Инвентарные стойки устанавливаются вертикально на лаги под дно прогона. Крепление стоек выполняют при помощи гвоздей.
    3. Затем боковые доски опалубки прогона закрепляем гвоздями к бокам щитов колонн. Для фиксации используем прижимные доски.
    4. Теперь дно опалубки балок заводят в пазы опалубки колонн и прогонов.
    5. Ставят стойки под опалубку балок. Крепят боковые стенки.
    6. Места соединения опалубки балок и прогонов закрывают рейками.

    Опалубка балок и прогонов

    Опалубка стен

    Опалубка стен монтируется из двух больших щитов, расположенных параллельно. Между щитами должно быть расстояние равное ширине стены. Во время монтажа опалубки используют временные подпорки. Каждый составляющий элемент опалубки выставляется по уровню в одной плоскости с предыдущим и закрепляется досками, которые в свою очередь зажимаются клиньями в грунте.

    Опалубка стен шириной до 50 см выполняется с рёбрами жёсткости. Для стен больше 50 см помимо рёбер должны использоваться схватки. Для сдерживания распора бетона используются стяжные болты и скрутки из проволоки. Вместо распорных брусьев целесообразно использовать полые бруски с болтами, легко демонтирующимися после заливки бетона. Дыры в брусьях заделываются цементной смесью.

    Опалубка стен

    Опалубка перекрытий

    Опалубка перекрытий в многоэтажных зданиях монтируется также как и в одноэтажных, то есть стойки опалубки упираются в уже готовое перекрытие этажом ниже. Если же в нижележащем монолитном перекрытии не предусмотрены такие нагрузки, то опалубка с него не снимается до тех пор, пока не будут выполнены все перекрытия в здании.

    Разборно-переставная опалубка

    Опалубка фундамента, стен и перекрытий, собирающаяся из цельных щитов и ящиков, которые могут сниматься после набирания раствором нужной прочности и переставляться на другое место, называется разборно-переставной. Щиты для такой опалубки бывают:

    • унифицированные;
    • мелко панельные из досок толщиной 19-32 мм;
    • крупнопанельные.

    Для скрепления щитов используются доски с гвоздями.

    Щитовые элементы для устройства разборно-переставной опалубки

    При современных темпах строительства самая популярная опалубка – крупно щитовая разборно-переставная. Такая опалубка монтируется по месту и передвигается по необходимости. С её помощью можно выполнить любой конструктивный элемент здания.

    Разборно-переставная опалубка монтируется из каркасных плит с высокой несущей возможностью. Конструкция данной опалубочной системы включает стальную раму, рёбра жёсткости, водостойкий щит из фанеры, МДФ, ДСП, пластика или алюминия. В данном случае использование схваток не целесообразно, ведь прочность щитов довольно высока.

    Данная опалубка стен, перекрытий и фундаментов используется в комплекте с универсальными крепёжными элементами, позволяющими скреплять щиты под разными углами. Тяжёлая крупно щитовая сборно-переставная опалубка монтируется при помощи строительной техники.

    Таблица 1. Погрешность деталей сборно-переставной опалубки

    Название элемента Погрешность, мм
    Опалубка из древесины и фанеры
    Габариты щита +5
    Толщина соседних досок нестроганых элементов опалубки ±2
    Толщина соседних досок строганной опалубки ±0,5
    Опалубка из стали или древесины по металлическому каркасу
    Габариты щита и каркаса ±1
    Кривизна краёв щита ±2
    Точность размещения отверстий ±2
    Длина схваток из стали ±4
    Края схваток ±2 — ±4
    Поперечное сечение гнутых деталей

    Опалубка перекрытий – это набор несущих опор, рам и связей для монтажа унифицированных прогонов или рам из алюминия. Сами опалубочные щиты бывают бескаркасными и производятся из фанеры или алюминия. Расстояние между опорами лучше брать 1 м.

    Таблица 2. Погрешности монтажа опалубки

    Название элемента Погрешность, мм
    Длина от стойки гнутого элемента до связей вертикальных несущих деталей
    На каждый метр длины 25
    На пролёт ≤75
    Длина от места пересечения щитов до оси их наклона
    На каждый метр высоты 5
    Для общей высоты фундаментов 20
    Для общей высоты колонн и стен до 5000 мм 10
    Для общей высоты колонн и стен больше 5000 мм 15
    Для общей высоты балочных и арочных конструкций 5
    Сдвижка опалубочных осей по отношению к проектным
    Конструкции оснований 15
    Стеновые конструкции и колонны 8
    Балочные и арочные конструкции, прогоны 10
    Оснований конструкций из стали 1,1 √В, где В- величина пролёта, м
    Смещение отметки кружала по отношению к рабочей поверхности скользящей опалубки
    При длине до 3000 мм 10
    Свыше 3000 мм 15
    Отклонение от вертикали рам и осей домкратов
    Перепад отметок ригелей и рам домкратов одного типа 10
    Крен скользящей опалубки в одном направлении +4; -2
    Обратный крен
    Шаг рам или домкратов 10
    Сдвижка оси домкрата относительно проектной 2
    Сдвижка оси сдвижной опалубки от проектной оси 10

    Факторы, влияющие на выбор опалубки

    Чтобы опалубка фундамента, стен и перекрытий хорошо держала смесь, на поверхности бетона не возникали неровности, необходимо учитывать несколько факторов:

    1. Гидростатическое давление заливаемого состава. На этот показатель оказывает влияние скорость заливки раствора, сроки его схватывания и окончательного затвердевания. Особенно зависима от этого фактора опалубка стен и колонн.
    2. Давление на опалубку. Этот показатель зависит от габаритов и формы опалубки, а также от выбора способа трамбовки бетонных растворов. Например, при использовании вибротрамбовок давление на опалубку увеличивается на 20-40%. Понизить давление на опалубку удаётся при использовании частого армирования.
    3. Опалубочный материал должен обладать большим запасом прочности, чтобы с лёгкостью нести все нагрузки. Причём данное утверждение применимо ко всем составляющим опалубки: щитам, стойкам, раскосам, обвязкам, балкам и т.д.
    4. Форма опалубки должна быть как можно проще. Не стоит часто её переделывать. Это может привести к снижению прочности и перерасходу древесины. Опалубка стен, перекрытий, колонн и балок должна быть унифицированной. Хоть поначалу может показаться, что это приведёт к перерасходу бетона, на самом деле экономия будет на работах плотника и расходе дерева. Стандартные элементы опалубки – это возможность использоваться пиломатериалы стандартных размеров.

    Опалубка фундамента, стен и перекрытий: требования

    Можно перечислить ряд требований, которые предъявляются к любому виду опалубки:

    1. Для защиты от вспучивания бетона щиты или обивка опалубки должны быть очень прочными и надёжными. Кроме этого важна долговечность материалов, используемых для обшивки и их надёжное закрепление к несущим деталям опалубки.
    2. Опалубка стен, перекрытий и фундамента должна храниться в надлежащих условиях. Так можно избежать её искривления, что впоследствии скажется на форме бетона.
    3. Материалы, используемые для изготовления опалубки, должны обладать запасом прочности, чтобы выдержать нагрузки не только от раствора, но и от оборудования, рабочих и стройматериалов.
    4. Соединение щитов опалубки должно быть надёжным и выполняться в одной плоскости.
    5. В качестве несущих элементов опалубки лучше использовать детали с квадратным сечением. Уменьшение площади сечения допускается при использовании дополнительных горизонтальных и диагональных связей.
    6. Плотное прилегание опалубки к уже уложенным составам позволяет предотвратить наплывы и утечку цементного молока.
    7. Стыкование частей опалубочных щитов должно быть плотным. Это позволит избежать неровностей на поверхности бетона.
    8. Опалубка стен, перекрытий и фундамента должна легко транспортироваться к месту использования, быстро собираться и также легко и быстро разбираться.
    9. Выбор материала для производства опалубки, расположение швов и качество щитовой поверхности определяется требованиями к бетонной поверхности.

    Неровности бетонной поверхности, полученные из-за неправильной установки опалубки или её низкого качества, трудно исправить. Для этого придётся вырубить часть застывшего бетона, установить на этом участке новую опалубку и снова залить бетон.

    Важно: монтаж и демонтаж опалубки удобней осуществлять с использованием подручных материалов, специально изобретённых для этих целей. Струбцины, хомуты, подкосы, кружала, домкраты и многое другое оборудование существенно облегчает монтаж опалубки.

    Демонтаж опалубки

    Опалубка фундамента, стен и перекрытий может сниматься по истечении срока твердения бетона. Этот срок может сокращаться при использовании быстросхватывающихся цементных составов или жирных бетонов. Сроки схватывания зависят от нескольких факторов:

    • типа бетонного состава;
    • погодных и климатических условий;
    • конструктивных особенностей здания.

    Опалубка фундамента, стен и перекрытий может сниматься раньше, если стоит тёплая и сухая погода. При заморозках рекомендуется увеличить сроки пребывания бетонного состава в опалубке.

    Внимание: снятие опалубочных конструкций может выполняться с разрешения инженера, наблюдающего за бетонированием. Он должен удостовериться, что бетонная поверхность набрала достаточно прочности и в состоянии выдержать возложенные на неё нагрузки.

    Существуют общие рекомендации по снятию опалубки для бетонов на базе портландцемента, твердеющих при температуре не менее 4,5 °С:

    1. Опалубка боковых поверхностей балок, стен и колонн не может сниматься на протяжении 1-4 дней, исходя из погодных условий.
    2. Опалубка нижних поверхностей перекрытий и балок должна сниматься в последнюю очередь.
    3. Демонтировать опалубку со сводчатых пролётов длиной до 3 м можно через 7 дней. Если пролёт больше, то на каждый метр его длины свыше указанного добавляется по 3 дня. Максимальное время пребывания бетонной поверхности в опалубке составляет не больше 30 дней.

    Виды круговой опалубки

    О том, как сделать круглый фундамент, есть довольно много материалов. На каждом этапе производителю работ понадобится новое оборудование и инструменты. И первым из них станет опалубка. Она разделяется на несколько видов в зависимости от материала, использованного в работе.

    Прежде всего, опалубка делится на съемную и несъемную. Первый вариант применяют многократно. Она производится из качественных материалов и после застывания бетонной смеси демонтируется для последующего применения. Несъемная опалубка погружается в бетон и остается в нем навсегда.

    Для возведения несъемного типа опалубки применяют короб из пенополистирола, профлист малой толщины, тонкую листовую сталь. Из этих материалов, занимающих минимальную площадь, просто делать опалубку любой формы.

    Пенополистирольная опалубка имеет множество практических достоинств, одним из которых является теплоизоляционные свойства. Благодаря этому закладка такой несъемной опалубки дает дому дополнительное отопление.

    Виды круговой опалубки

    Несъемная опалубка из металлических листов быстро возводится и обладает отличными техническими характеристиками. При обустройстве основания применяют листы минимальной толщины. металл слабо проводит тепло, но зато надежно спасает от проникновения влаги.

    • Использование металла для строительства круглой опалубки гарантирует высокую скорость выполнения работы, при низкой стоимости и высоком качестве выполненных работ. В качестве стройматериала применяют строительный брус, прошедший первичную обработку, а также обрезные доски, фанеру. Установка на месте происходит вертикальным способом и быстро обеспечивает достижение результата.
    • Основное достоинство деревянного типа круглой опалубки заключается в низкой стоимость материалов. Они могут производиться не только на пилораме, но и непосредственно на участке с помощью простых инструментов можно создать опалубку для последующей заливки бетонной смеси основания.
    • В последнее время строители все чаще прибегают к использованию съемной опалубки из пластика. Этот вид материала значительно отличается по цене в зависимости от качества пластика, толщины стенки и хрупкости структуры. Главная и практически ценная особенность пластической формы в том, что они почти не разрушаются при контакте с агрессивными реагентами. Этот фактор позволяет применять пластиковую опалубку при обустройстве круглого фундамента и оставлять ее в грунте на совсем.

    Специальная опалубка, которую используют для строительства круглого фундамента, может различаться по толщине и наличию фиксаторов, по высоте и прочности и множеству других параметров. Такое разнообразие открывает возможности для широкого выбора конструкций в соответствие с запросами конкретного заказчика.

    Непосредственное возведение оснований круглой формы состоит из нескольких основных этапов, каждый из которых играет важную роль.

    1. Подбор оптимальных строительных материалов. Этот этап является определяющим при строительстве и заключается в глубоком анализе предпроектных данных, тщательной работе проектировщика и многочисленных расчетах. Тут важно определить преимущества и недостатки каждого варианты в преломлении на определенный объект.
    2. После выполнения подготовительных расчетов, архитектор приступает к выбору проекта фундамента и его расчетам.
    3. После утверждения проектной документации приступают к рытью котлована в соответствие с нормами.
    4. Обустройство подушки в котловане и расстановка каркаса опалубки.
    5. Заливка фундамента в установленные ограничения.

    Иными словами, процесс возведения круглого основания полностью соответствует строительству обычного фундамента. Особенность заключается в том, что выполнение работ требует внимания к геометрической точности и надежности конструкции.

    Делаем своими руками круговую опалубку фундамента

    Круглая опалубка может быть сделана своими руками. Для этого потребуется подробного рассчитанный и вычерченный проект и базовые навыки в строительстве.

    Круглая форма основания все чаще встречается в современном строительстве. Поэтому многие владельцы земли стремятся выполнить работы по обустройству своего дома самостоятельно – конструкции выглядит просто и не требует высокотехнологичных работ.

    • Прежде всего, важно подготовить участок к закладке основания. Для этого нужно приблизительно понять, где будет фундамент, и снять растительный слой грунта. Делают это с помощью бульдозера и расчищают пятно застройки чуть больше размеров основания. После этого выполняют закрепление точек, по которым будет рыться фундамент, на местности. Некоторые прибегают к услугам геодезистов (так вынос в натуру выходит точно и геометрически верно), но можно сделать это и самостоятельно. С помощью проекта и базовых знаний математики закрепить базовые точки может каждый.

    Участок размечен – пора выбирать тип опалубки, ее размеры и материал. Далее элементы опалубки крепят в траншее в единый каркас. Верхний край круглой опалубки должен быть выровнен в соответствие с общим уклоном местности.

    Главная особенность круглой опалубки заключается в правильном выборе материала. В нем должна сочетаться гибкость и достаточная прочность. Если возводимый фундамент не будет подвергаться большой нагрузке (для хозпостроек, беседок), то оптимальным вариантом служит пластик. Он легко принимает заданную форму. Особенно при нагревании, но при этом имеет малую прочность. Если нагрузка будет серьезной (дом), то потребуется применение иного материала.

    • Деревянная опалубка для круглого фундамента — это конструирование своеобразной бочки. Принципы те же. После сборки круглой опалубки установленного диаметра следует укрепить основание колышками. Стыковочные швы дополнительно заделывают раствором. Соединение элементов осуществляется специальными перемычками.
    • Фанерные листы по своим возможностям равносильны пластику, но при этом меньше поддаются изгибам. Не способны выдержать большие нагрузки.
    • Конструкция круговой опалубки

    • Металлические листы являются одним из лучших решений. Работа с ними чуть сложнее из-за веса и прочности материала. Соединяют их с помощью шуруповерта, формируя окружность заданного диаметра. Для крупных сооружений используют сварку соединительных швов. Резервуары в некоторых ситуациях производятся на заводе и поставляются на объект в свернутом виде – для создания опалубки достаточно развернуть листы и закрепить на установленных позициях.

    Внимательно следите за стыковочными швами! Эти места испытывают максимальную нагрузку при заливке основания и требуют дополнительного закрепления и заделывания.

    Теперь в общих чертах вы представляете, как сделать круглую опалубку. Собственно, весь процесс не содержит сложностей и проблем, если быть внимательным и тщательно подходить к выполнению каждого этапа работы.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *