ОСБ на стены

От автора: здравствуйте, уважаемый читатель! В моей ремонтно-строительной практике был случай, когда в интерьере одного помещения было необходимо сделать ремонт в стиле Loft. О характерных особенностях этого стиля здесь говорить не имеет смысла, но одна деталь в контексте нашего разговора заслуживает особого внимания. Было принято решение использовать для отделки стен OSB. Так вот, сегодня вы узнаете, как сделать стены из ОСБ (ОСП), чем отделывать (и нужно ли), а также мы коснемся темы, чем отделать стены снаружи, ведь для этой цели OSB также годится.

Вообще, тема «Как сделать стену из OSB» — достаточно обширная и рассматривать ее можно в трех контекстах (как минимум, в трех):

  1. Внутренняя отделка стен при помощи ОСБ/фанеры.
  2. Возведение перегородок из данного материала.
  3. Отделка дома снаружи.

Сегодня мы разберем эти три подраздела основной обширной темы и таким образом найдем ответы на все ваши вопросы по ходу текста.

Но прежде чем мы приступим к рассмотрению нашей темы согласно намеченному плану, — давайте дадим общую характеристику материалу, с которым нам предстоит работать.

Свойства и характеристика OSB

Данный раздел статьи — это не просто чистая формальность. Вам действительно необходимо знать, с каким материалом предстоит иметь дело, как правильно его выбрать, да и вообще, целесообразно ли использовать этот способ отделки стен.

Вообще, отделка стен данным способом уместна в двух случаях:

  1. В каркасном доме, каркас которого еще ничем не обшит.
  2. В интерьере стилей Loft или, возможно Art Deco, где плиты OSB будут выступать в роли декоративного элемента оформления.

Выравнивание стен при помощи ОСБ — нецелесообразная затея. Для этих целей используется ГКЛ (гипсокартонные листы). Данный материал обойдется вам дешевле ОСБ или фанеры, его легче обрабатывать, из него можно сравнительно легко сконструировать любой конструктивно выраженный элемент декора, к тому же, на него можно нанести практически любой вид финишной отделки, без масштабной подготовки рабочей поверхности, чего нельзя сказать об ОСБ.

Еще один не менее важный вопрос — это вопрос, связанный с экологическими стандартами. Действительно или материал безопасен для здоровья? Не совсем. Клей, которым склеиваются составные части плиты содержит в своем составе формальдегид, который не особенно полезен для организма.

Но почему же тогда во многих домах и общественных заведениях широко используют данный материал в качестве отделочного? Все просто. Дело в том, что ОСБ подразделяется на классы, согласно европейским стандартам. Так материал, в котором класс эмиссии формальдегида имеет обозначение «E0» — абсолютно безопасен для здоровья людей и домашних животных и не вызывает аллергических реакций организма.

При приобретении материала обязательно (!) обращайте внимание на показатель эмиссии формальдегида, так как от этого будет зависеть здоровье тех, кто будет пребывать в этом помещении длительное время. Для большей точности давайте представим классы эмиссии формальдегида в виде списка:

  • E0 — эмиссия 3–5 мг/100 г;
  • E1 — до 10 мг/100 г;
  • E2 — 10–30 мг/100 г.

Согласно общепринятым стандартам, — классы E0 и E1 — разрешено применять для внутренней отделки стен помещения, в свою очередь, E2 используется для отделки снаружи и для других целей, не связанный с эксплуатацией в жилых домах.

По прочности и сфере применения данный материал также подразделяется на классы:

  • OSB-1 — наименее прочный материал. Не обладает устойчивостью к воздействию влаги. Используется для внутренней отделки стен, а также при изготовлении мебели в стиле Loft;
  • OSB-2 — материал более высокой прочности. Используется при возведении несущих конструкций в помещениях с низкой влажностью. Как мы понимаем, влагостойкостью данный материал также не отличается;
  • OSB-3 — листы повышенной прочности. Материал устойчив к воздействию влаги;
  • OSB-4 — наиболее прочный и влагоустойчивый материал. Но широкого распространения он не получил из-за своей высокой стоимости. Стоит он приблизительно в два раза дороже, чем OSB-3. Но если на плиту третьего класса нанести, к примеру, слой грунтовки, а затем покрасить, — то ее свойства не будут отличаться от свойств материала четвертого класса.

Теперь вы имеете представление о том, с каким материалом предстоит иметь дело. Переходим к практической части нашего текста, из которой вы узнаете, что собой представляет отделка стен данным материалом. Как мы уже упоминали по ходу статьи, — отделку стен ОСБ можно выполнить в каркасном доме, где это будет необходимым условием или же в любом другом помещении — в качестве декоративного элемента интерьера. Рассмотрим оба случая.

Внутренняя отделка стен каркасного дома

Прежде чем приступить к внутренней обшивке каркаса, — сначала нужно выполнить следующие работы:

  • выполнить наружную отделку;
  • проложить утеплитель. Лучше всего, если это будет минеральная вата (небезызвестная минвата). Кстати, на нашем сайте размещена отдельная статья о том, как утеплить стены дома своими руками. Если для вас этот вопрос актуален, — то рекомендую ознакомиться с предложенным материалом;
  • проложить пароизоляцию (внахлест 10–15 см);
  • наконец — прикрутить ОСБ-плиты изнутри к каркасу.

Если посмотреть на стену каркасного дома в разрезе, то выглядеть она будет так: внутренняя финишная отделка → обшивка каркаса OSB → слой пароизоляции → каркас (50×150 мм) со вставленным в него утеплителем (150 мм) → мембрана, защищающая от ветра → наружная обшивка OSB → внешняя наружная отделка стен (к примеру, вагонка или сайдинг).

В монтаже листов ОСБ нет ничего принципиально сложного. Фиксируются они при помощи саморезов 35–40 мм с шагом до 15 см. Между листами необходимо оставить технологический (делатационный) зазор ±3 мм. Связано это с тем, что материал от колебаний процента влажности и температуры может немного расширяться и сужаться (дерево все-таки). Так вот, чтобы листы не мешали друг другу свободно деформироваться — и нужен этот технологический зазор. Визуально эту деформацию не будет заметно, но если не оставить это расстояние между листами, — они начнут друг другу мешать. А это со временем может навредить как самим листам, так и финишной внутренней отделке. И тогда это уже будет заметно.

Чтобы придать листу нужную форму (к примеру, около окна или двери), — используйте электрический лобзик, который можно купить или взять напрокат в строительном магазине. Также подойдет и дисковая пила, но, на мой взгляд, работать лобзиком несколько удобнее.

Теперь, когда плиты ОСП стоят на месте, — самое время приступить к финишной отделке. Вот, чем отделать стены из ОСБ:

  • лак;
  • краска;
  • поклейка обоев;

Естественно, перед нанесением финишного слоя отделки рабочую поверхность следует тщательно подготовить, то есть, отшлифовать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой (зерно П-180). Эта процедура необходима только в том случае, если плиты не были отшлифованы изначально. Теперь нужно нанести слой грунтовки, — а затем уже приступать к дальнейшим отделочным работам. Перед покраской или поклейкой обоев стены из ОСП следует еще и зашпаклевать. Хотя, краску можно нанести и на не зашпаклеванную поверхность. Кстати, существует довольно нестандартный способ обработки ОСБ-плит при помощи лака. Вот видео, на котором рассмотрен этот процесс:

Есть еще один способ недорого и креативно отделать стены из ОСБ-плит. Заключается он в том, что в качестве отделочного материала используются… дрова. Да-да, вы все правильно поняли, именно те дрова, которые обычно идут на растопку камина. Но в холодное зимнее время дрова могут согревать вас не только сгорая в камине, но и будучи прикрепленными к стенам, ведь данный способ отделки подразумевает дополнительную теплоизоляцию.

Суть этого необычного способа отделки заключается в следующем: для начала дрова следует наколоть топором. Кстати, в качестве дров нам отлично подойдет брус (195×195 мм ). Таким образом, — нам необходимо расколоть куски бруса пополам, а затем гладкой стороной приклеить к стене из ОСП.

Предварительно материал можно обработать, чтобы отколоть от будущих элементов декора лишние щепки, которые впоследствии могут стать занозами. Кроме того, дрова эти можно покрасить, нанести на них лак или покрыть морилкой. Поверьте, смотрится такая стена довольно интересно. Но дело не только в эстетической составляющей.

Дерево будет служить дополнительным слоем теплоизоляции. Естественно, никто не обязывает отделывать все стены комнаты подобным образом. Но если обработать таким способом хотя бы одну стену (или даже просто сделать отдельные «островки» на стенах), — это создаст в комнате атмосферу уюта, защищенности, и, вместе с тем, — креативности.

Данный вид отделки получил довольно красноречивое название «Антипаркет». Дело в том, что паркет, как напольное покрытие, — укладывается гладкой стороной кверху, а в нашем случае все наоборот — мы: закрепляем доски гладкой стороной к стене, чтобы в результате получить фактурную поверхность. Для монтажа подойдет практически любой строительный клей, но только не (!) на дисперсной основе. Хотя, полагаю, это и так понятно, так что нет необходимости углубляться в этот вопрос.

При отделке стен ОСП-плитами не забудьте о прокладке коммуникаций. На стене вам, возможно, понадобятся выключатели или розетки. Вообще, прокладка электропроводки — это довольно обширная тема, рассматривать которую в контексте нашей сегодняшней беседы мы не будем, ведь материал и без того получился весьма объемным. Это отступление, скорее — просто важное напоминание. Обязательно учтите этот момент при работе.

Но довольно о способах отделки. Сейчас мы перейдем к следующей части нашего обучающего материала, откуда вы узнаете, как выполнить отделку плитами ОСБ не в каркасном доме, а в любом другом помещении, где вы решили использовать OSB-плиты в качестве элемента декора для интерьера.

Использование OSB в качестве декоративного элемента в интерьере

Итак, перейдем сразу к практической части вопроса. Монтировать плиты следует на такой же каркас, какой используется для гипсокартона. Изготавливается весь «скелет» всего из двух видов металлических профилей: CD-60 и UD-27. Соответственно, они шириной 60 и 27 мм. CD-60 применяется для создания продольных вертикальных балок, то есть тех, на которых вся конструкция и будет держаться, и на которых будет вся нагрузка. А UD-27 — это уже перемычки и поперечины.

Можно, конечно, сконструировать и деревянный каркас. Никто ведь не запрещает: Раз уж вы решили отделывать стены с применением ОСБ-плит, то это подразумевает, что влажность в помещении на нормальном уровне, стало быть, дереву ничто не угрожает. Но в сравнении с металлом, у дерева есть один существенный недостаток: под воздействием даже незначительных колебаний влажности и температуры, — оно имеет свойство деформироваться. А каркас, склонный к деформациям — это и не каркас вовсе. Так сказать, — одно только название «каркас». Поэтому будет правильнее все-таки использовать металлические профили.

Также расстояние между основной стеной и отделочным материалом (ОСБ-плитами) можно заполнить утеплителем. Но все-таки по многим причинам утепление лучше выполнять снаружи дома, а не изнутри. Главная причина заключается в том, что при внутреннем утеплении в холодное время года на стенах со значительной долей вероятности будет образовываться конденсат, который, в свою очередь, будет провоцировать образование грибковых колоний (плесени) и способствовать медленной деформации и разрушению стройматериалов.

Здесь основную роль играет точка росы. Это — та температура, которая необходима, чтобы водяной пар, который содержится в воздухе (а он всегда содержится в воздухе), начал конденсироваться и превратился в росу.

Вот, как выглядит технология, по которой следует собрать каркас:

  • монтаж стартового профиля на все прилегающие поверхности по периметру стены (две соседние стены, пол и потолок). Это и будет основой нашего каркаса. Для этого используем профиль CD-60. На рисунке ниже показано, что приблизительно у нас должно получиться в результате;

  • теперь делаем разметку для UD-27. Разметить поверхность нужно так, чтобы два соседних ОСБ-листа смыкались строго посредине профиля, а по центру каждого из монтированных листов — должен также проходить профиль UD-27;
  • монтируем UD-27 строго согласно нашей разметке;

  • после монтажа всех профилей — обшиваем каркас ОСП-плитами. При этом не забудьте оставить технологический зазор в ±3 мм между листами.

Когда все перечисленные работы выполнены, — можно приступать к отделке. А можно и не приступать. Здесь все зависит от того, какую дизайнерскую идею вы преследовали изначально.

Теперь переходим к следующему разделу, из которого станет ясно, как сделать простенок из рассматриваемого нами материала.

Как сделать простенок из OSB

Ответить на вопрос, по какой технологии делается перегородка из ОСП-плит, — хочется кратко: по той же, что и из гипсокартона. И, пожалуй, такой ответ будет вполне правильным и логичным, ведь технология принципиально не отличается.

Вопрос здесь несколько в другом: «А стоит ли вообще делать перегородку из OSB?!» — ведь гипсокартон для этой цели куда удобнее. Так вот, сделать перегородку из ОСБ будет логичным решением в двух случаях:

  1. Таков ваш дизайнерский замысел.
  2. У вас остались листы ОСП, которые вам некуда приспособить, а покупать ГКЛ в ваши планы не входит.

С этим вопросом мы разобрались. Движемся дальше. Сейчас мы рассмотрим технологию монтажа каркаса для простенка.

Мы можем использовать UW и CW-профили для этой цели. Но первое, что необходимо сделать, это — разметка. Для начала необходимо разметить пол. Если угол между стеной и полом не является строго прямым (90°), — то ориентироваться следует не на одну стену, а на две, расположенные параллельно относительно друг друга, при этом сводя показатели к общему знаменателю. Так мы сможем получить ровную стену после завершения монтажных работ.

Само собой, если вы намерены обшить все стены с помощью ОСП, — то сначала следует выполнить эту часть работы, при этом, естественно, позаботившись о том, чтобы угол «пол–стена» был равен 90°. А уже потом приступать к возведению перегородки.

Теперь начинаем размечать пол. Учтите, что когда вы будете намечать первую линию на полу, согласно которой и будет располагаться наш будущий простенок, по ней будет выравниваться непосредственно направляющий профиль, а не перегородка как таковая. Потому к отметке следует добавить толщину ОСП, а также всей отделки, которая впоследствии, возможно, будет на него нанесена.

Теперь, когда вы наметили линию на поверхности пола, — ее следует перенести на потолок и стены. Здесь нас очень выручит такое устройство как лазерный строительный уровень.

Как только с разметкой будет покончено, — можно начинать устанавливать металлические профили. Те профили, что будут прикреплены к потолку/стене/полу, — должны быть зафиксированы с использованием уплотнительной ленты. Иначе никак.

Для начала следует зафиксировать направляющие на потолок и пол (UW). Монтировать их следует дюбелями и саморезами: во-первых, — каждые 0,5 м, во-вторых, — по краям, где и будут закреплены опорные стойки (CW). Но стойки монтируются не только по краям направляющих UW. Их также следует возвести в тех местах, где, к примеру, будет окошко, проход или какой-нибудь еще проем, соответствующий дерзкому дизайнерскому замыслу (вдруг в ваши планы входит нечто подобное).

Работать будет удобнее, если вы сначала монтируете профиль внизу, а потом — проденете в верхнюю направляющую. Учтите, что монтировать профили следует строго (!) вертикально. Иначе вся конструкция будет неровной, а это как раз то, чего мы хотим меньше всего. Лицевая сторона профиля должна быть направлена внутрь проема. К направляющим стойкам профили следует зафиксировать при помощи саморезов-«блошек».

Кроме всего прочего нам также понадобится и профиль AU, который, впрочем, может быть успешно заменен на деревянные брусья. Для чего нужен профиль AU? — чтобы монтировать его по периметру нашего будущего прохода/проема (если таковой вообще предполагается). Пожалуй, основная функция AU-профиля — это усиление конструкции.

И вот, настало время для монтажа опорных профилей CW. Первый следует монтировать на расстоянии в 550 мм от основной стены. Остальные же — с шагом 600 мм. При этом в обязательном порядке следует проверять вертикальность. Для обозначения верхней границы прохода или верхней и нижней границ оконного проема, — мы используем уже знакомые нам профили UW. При этом кусок профиля должен быть как минимум на 30 см длиннее ширины самого проема.

Профили имеют боковые загибы. На лицевой стороне загибов следует отметить расстояние от каждого края по 15 см. В свою очередь, расстояние между метками должно равняться ширине прохода/окна (или что вы там решили сделать).

Боковые части профилей необходимо подрезать строго под 45°. Начать следует от края — к отметке — и до самого основания. После того как надрезы сделаны, — края этого профиля нужно отогнуть, чтобы получилось некое подобие П-образной формы.

Профиль в форме буквы «П», который, собственно, у нас получился, следует одеть на боковые стойки проема. После этого его следует отрегулировать по высоте. Когда он займет свою оптимальную позицию, — его нужно зафиксировать при помощи саморезов. Те «ушки», которые у нас образовались на горизонтальной части профиля также следует зафиксировать. Таким образом и создается периметр окна/дверного проема. Все в точности так же, как и при установке каркаса для ГКЛ. В итоге у вас должно получиться нечто подобное:

Само собой, чтобы соорудить такой каркас, — необходимо обладать определенными знаниями по части работы с профилями. И если вы ни разу не имели дело с каркасами, то из текста будет сложно понять весь процесс монтажа. И автор статьи (то есть, я) это понимает. Поэтому для наглядности посмотрите видео, представленное ниже, где рассмотрен монтаж подобной перегородки в загородном доме.

То, что мы сделали каркас — это, безусловно, хорошо. Теперь самая сложная часть работы позади. Нам осталось только обшить «скелет» перегородки. Чтобы зафиксировать ОСП-плиты к каркасу, нам понадобятся саморезы 3,5×35 мм. Сначала листы нужно закрепить с краев, а уже потом — по центру.

Как мы уже знаем, саморезы следует закручивать с шагом до 15 см. Это если по правилам строительного ремесла. Но на практике эти правила, увы, не всегда учитываются. Но даже если и так, — то шаг между креплениями не должен превышать 25 см.

И обязательно следует помнить о технологических зазорах. Расстояние от поверхности пола должно составлять ≈10 мм, а между листами — ≈3 мм. Этого будет вполне достаточно, чтобы листы не «мешали» друг другу. Чтобы резать листы OSB, — используйте электролобзик или дисковую пилу. Но, как мы помним, удобнее все-таки лобзик.

Важно! Вне зависимости от того, обшиваете ли вы основную стену или возводите перегородку, — листы следует монтировать в шахматном порядке. Пересечений в виде символа «+» быть не должно.

Чтобы монтировать в простенок электропроводку, — просверлите в стоечных профилях отверстия, диаметр которых будет составлять около 3,5–4 см. Теперь нужно загнуть края отверстия строго в одну сторону, чтобы случайно не повредить провод. И да, при прокладке проводки используйте специальные гофрированные трубы.

Теперь по поводу внутреннего наполнителя/звукоизоляции. Сами по себе ОСБ-плиты не являются хорошим звукоизолятором, поэтому любой шум из соседней комнаты будет отчетливо слышен. Поэтому внутреннее пространство стены необходимо заполнить звукоизоляционным материалом.

Как правило, для этих целей используется минеральная вата. Материал укладывается между стоечными профилями, при этом в дополнительной фиксации нет необходимости. Можно, конечно, для большей надежности (особенно, если есть риск попадания влаги внутрь стены) — установить горизонтальные перемычки из деревянных планок. А вот технологические зазоры нам здесь точно не нужны.

В моей практике был один интересный случай, касающийся темы внутреннего наполнения перегородок. На том объекте мы с напарником занимались ремонтом крыши, так что в возведении перегородок принимали участие другие наши «коллеги по цеху».

Они нашли весьма оригинальный способ заполнения перегородок. Заключался он в том, что по мере монтажа обшивки, внутрь стены помещался полиэтилен в качестве гидроизоляции, а затем — заливался раствор. И таким образом секция за секцией перегородка была заполнена. Заказчику, кстати говоря, понравилось такое необычное решение.

Само собой, раствор, который заливался внутрь перегородки не был чистой смесью цемента, песка и щебня. Скорее, это был оригинальный способ утилизации строительного мусора, но зато результат получился впечатляющим. Получилась не просо перегородка, а самая настоящая, полноценная стена. Так что это решение можете применить и вы, ведь в строительно-ремонтном ремесле импровизация бывает очень и очень уместной.

Наружная отделка дома OSB

Ну наконец-то мы благополучно покончили с внутренней отделкой. Но не спешите расслабляться, уважаемый читатель. Нас ждет еще наружная отделка стен ОСБ-плитами.

Для наружной отделки нам подойдет OSB-3 или OSB-4, потому как материал первого и второго класса не рассчитан на пребывание на улице. Атмосферные осадки быстро приведут его в негодность. Да и прочность у OSB-1 и 2 в несколько раз меньше, чем у 3 и 4.

Цель отделки стен дома снаружи при помощи ОСБ прежде всего заключается в том, чтобы создать пространство, в которое будет заложен утеплитель. В случае, если дом каркасный, — то утеплитель укладывается в каркас. В ином же случае он занимает пространство между основной стеной дома и наружным отделочным материалом (в нашем случае — OSB).

Фиксация ОСБ-плит к стене осуществляется при помощи саморезов на каркас, выполненный из металла или деревянный брусьев. Если вы решили использовать второй вариант, — то обязательно обработайте брусья (да и сами плиты) противогрибковым средством (антисептиком). Это в значительной степени продлит эксплуатационный срок всей конструкции. Сам брус должен быть от 50×50 мм в сечении.

Чтобы закрепить элементы каркаса на стене дома, используются специальные крепления — подвесы. Но прежде чем начинать сооружать каркас, необходимо выполнить разметку.

Чтобы правильно разметить стены, — нам следует прочертить вертикальные линии, расстояние между которыми определяется шириной листов: оно должно быть вдвое меньше. Таким образом у вас получится сделать так, чтобы посредине каждого листа проходил профиль, а листы стыковались посредине профиля.

После того, как разметка выполнена, — следует вдоль начерченных линий закрепить подвесы. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. в результате у вас должно получиться нечто подобное:

Затем прокладывается слой утеплителя и монтируются элементы каркаса. Если для утепления дома вы выбрали минеральную вату (что является вполне логичным вариантом), — необходимо позаботиться о том, чтобы сверху на нее не попали атмосферные осадки. Все дело в том, что от влажности данный утеплитель теряет свои полезные свойства. Кроме того, ее нельзя пресовать.

А вот пароизоляция нам здесь совершенно ни к чему. Со стороны улицы избыток влаги должен беспрепятственно уходить в окружающую среду. Этот процесс условно называется «дыханием дома». Вам ведь приходилось слышать выражения, вроде: «Дышащий дом», «Дом должен дышать!» и тому подобные не так ли? Если поверх плит не предполагается никакой фасадной отделки, вроде сайдинга, — то плиты обязательно (!) должны быть влагостойкими.

После того, как каркас и утеплитель встали на место, — настало время закреплять ОСП-плиты. Как правило, для обшивки дома используются плиты толщиной 9–12 мм. Если вы использовали деревянный каркас, то плиты можно закрепить гвоздями, которые минимум в 2,5 раза превышали бы толщину закрепляемого листа.

Можно использовать и саморезы. А вот к металлическим профилям листы крепятся исключительно при помощи саморезов по металлу, длина которых превышает толщину листа на 15 мм, как минимум. При этом следует соблюдать шаг в 15 см — при любом развитии событий.

Теперь рассмотрим случай, когда необходимо монтировать листы при возведении стен каркасного дома. Здесь может быть два варианта развития событий:

  1. Монтаж листов непосредственно к каркасу.
  2. Монтаж листов к предварительно возведенной обрешетке.

Полагаю, в первом случае все и так понятно. Листы просто прикручиваются/прибиваются к каркасу дома в соответствии с правилами монтажа. Но второй случай мы рассмотрим подробнее. Наш порядок действий будет следующим:

  • укладка утеплителя в секции между каркасом;
  • монтаж вертозащитной мембраны;
  • монтаж обрешетки;
  • монтаж OSB-листов.

После монтажа вы можете монтировать материалы для наружной отделки фасада, но зачем?! — если можно просто обработать ОСП-листы любым из способов, которые годятся для применения со стороны улицы. И выглядеть такой дом будет весьма эффектно.

Виды OSB плит и их характеристики

OSB – плиты, состоящие из нескольких слоев спрессованной и склеенной водостойкими смолами древесной щепы. Ее склейка выполняется в 3 слоя. Во внешних слоях щепа укладывается вдоль длины панели, а внутри – перпендикулярно. Такое расположение придает ОСП прочность, позволяет крепко удерживать крепежные элементы.

В строительстве применяют следующие виды OSB:

  • OSB-2 – панели, обладающие низкой влагостойкостью. Их применяют только для внутренних работ в сухих помещениях.
  • OSB-3 – универсальный материал. Выдерживает повышенную влажность и внутри помещения, и снаружи. Большой запас прочности позволяет широко использовать его в строительстве.
  • OSB-4 – самые прочные и влагоустойчивые плиты. Их используют для формирования несущих конструкций в условиях повышенной влажности.

Для строительства и выравнивания полов обычно используют листы OSB-3, которые отлично выдерживают нагрузку от мебели, оборудования, передвижения людей.

При выравнивании небольших дефектов пола, достаточно применить плиты OSB толщиной 10 мм. Поверхности со значительными буграми и выбоинами потребуют материала в 10-15 мм. Если же предстоит создание пола на лагах, то толщина применяемых плит OSB должна быть не меньше 15-25 мм.

Плиты OSB используют в качестве ровной и прочной основы под различные современные покрытия — паркет, плитку, линолеум, ламинат, ковролин. Основные функции ориентировано-стружечных плит такие:

  • Создание напольной поверхности. OSB – популярный материал для создания чернового пола на лагах. При этом настил плит может осуществляться как по верхней стороне лаг, так и по нижней.
  • Выравнивание поверхности. Монтаж OSB на деревянный или бетонный пол поможет создать абсолютно ровную поверхность, подходящую для укладки отделочного покрытия.
  • Теплоизоляция пола. Плита OSB на 90% состоит из натуральной древесной щепы, обладающей высокими теплоизоляционными свойствами. Соответственно, пол из OSB не позволяет теплу улетучиваться и удерживает его в помещении.
  • Шумоизоляция. Многослойная плотная структура ОСП надежно поглощает любые виды шумов.

Рассмотрим несколько популярных технологий укладки ОСП на разные основания.

Монтаж плит OSB на бетонный пол (цементную стяжку)

Начнем с самой простой ситуации – выравнивания плитами ОСП бетонного основания. Работы выполняют по такой схеме.

С бетонного основания сметают мусор, удаляют пыль пылесосом. Поверхность должна быть абсолютно чистой, чтобы обеспечить адгезию монтажного клея. Основание покрывают грунтовкой. Это также способствует лучшему сцеплению клея с основанием. Кроме того, грунтовка создает на поверхности плотную пленку, которая не позволяет стяжке «пылить» в процессе эксплуатации.

ОСП раскладывают на поверхности, при необходимости выполняют подрезку электролобзиком или циркулярной пилой. На изнаночную сторону OSB наносят паркетный клей на каучуковой основе, используя для равномерности нанесения зубчатый шпатель. Приклеивают листы к бетонному основанию.

Дополнительно ОСП фиксируют забивными дюбелями. Для гарантированного удерживания, дюбеля забивают по периметру через каждые 20-30 см. Если пол ровный, монтаж ведется в сухом жилом помещении, то достаточно закрепить дюбеля по углам каждой плиты (при условии обязательного применения качественного клея!).

При укладке между плитами оставляют дилатационные швы толщиной 3 мм. По периметру помещения, между ОСП и стеной, шов должен составлять 12 мм. Эти зазоры необходимы для компенсации температурных и влажностных расширений (вздутий) ОСП в процессе эксплуатации.

На последнем этапе работ основание OSB очищают от пыли и мусора. Швы между стеной и плитами заполняют монтажной пеной. Срок ее высыхания – 3-4 часа. Излишки сухой пены, выступившей за пределы поверхности, обрезают острым ножом.

Монтаж плит OSB по дощатому настилу

Укладка OSB на старый деревянный пол помогает выровнять поверхность и подготовить ее под монтаж финишного покрытия. Монтаж ведется таким образом:

  1. Для начала с помощью уровня или правила определяют локализацию неровностей (вздутий, впадин) дощатого настила.
  2. Доски, которые «гуляют» или слишком возвышаются над общим уровнем, притягивают к лагам дюбелями, утапливая их в материал. В некоторых случаях, для устранения скрипа и шаткости досок, пол приходится перебирать с заменой (ремонтом) лаг.
  3. Счищают с настила наплывы краски, вздутия и выступы стирают шлифмашинкой или наждачной шкуркой.
  4. По полу раскладывают плиты OSB, со смещением швов каждого следующего ряда. Крестообразных стыков быть не должно! Предусматривают дилатационные зазоры (между плитами – 3 мм, по периметру стен – 12 мм).
  5. В плитах сверлят отверстия. Их диаметр должен совпасть с диаметром резьбы саморезов по дереву, которые были выбраны для фиксации ОСП к полу. Отверстия высверливают по периметру плит через каждые 20-30 см, выполняют зенкование под шляпки саморезов.
  6. Саморезами по дереву притягивают ОСП к полу. Рекомендованная длина саморезов – не менее 45 мм.
  7. При желании сделать пол более прочным, монтируют второй слой OSB. Швы вышележащего и нижележащего слоев должны быть уложены со смещением в 20-30 см.
  8. Деформационные зазоры у стен заполняют монтажной пеной, которую срезают после высыхания.

На этом процесс завершен.

Укладка ОСП по лагам на бетонном основании

При наличии бетонного основания (например, плиты перекрытия), устройство лаг и обшивка их OSB-листами позволяет создать ровный пол без применения мокрых выравнивающих стяжек. А также вместить в конструкцию утепляющие, влаго- и шумоизолирующие материалы.

Рассмотрим технологию создания пола из OSB на лагах по имеющемуся бетонному основанию. Лаги (деревянные бруски) закрепляют на бетонном перекрытии с помощью дюбелей или анкеров.

Чем шире расстояние между лагами, тем толще применяемые OSB-плиты. Если шаг составляет 40 мм, то минимальная толщина OSB – 15-18 мм, если шаг равен 50 см – толщина 18-22 мм, если 60 см – 22 мм и больше.

Благодаря лагам, между ОСП и бетонным перекрытием создается пространство. Его можно использовать с пользой, заложив изоляционным материалом. Например, полы первых этажей часто холодные, поэтому между лагами можно уложить теплоизолятор: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.д. При наличии под перекрытием влажного подвала конструкцию пола дополняют пароизоляционными пленками или мембранами.

Плиты ОСП укладывают поперек лаг. Швы между соседними плитами (по ширине) должны идти строго по середине лаги. При монтаже рекомендуется оставлять дилатационные зазоры (3 мм – между плитами, 12 мм – между ОСП и стеной)

Листы фиксируют к лагам саморезами или гвоздями (спиральными, кольцевыми). Шаг крепежных элементов: по периметру листов – 15 мм, на промежуточных (дополнительных) опорах – 30 мм. Гвозди (или саморезы), фиксирующие плиты по периметру, располагают на расстоянии минимум 1 см от края (чтобы ОСП не потрескались). Крепежные элементы подбирают так, чтобы их длина была больше толщины используемых плит в 2,5 раза.

Как выполняется крепеж плит ОСП на лагах в обычной городской квартире, смотрите на видео:

Обработка OSB под разные финишные покрытия

Прочная, твердая и ровная поверхность делает OSB универсальной основой под все современные виды финишных напольных покрытий. Чем же покрыть пол из OSB? Вот несколько популярных решений:

  • Лак или краска. В этом случае плиты OSB будут выступать в качестве чистовых полов, которым потребуется только декоративная отделка лакокрасочными материалами. Никакой дополнительной подготовки листы ОСП не требуют, достаточно очистить их от пыли и нанести 2-3 слоя лака (краски).
  • Рулонные материалы – линолеум и ковролин. При укладке рулонных материалов необходимо проследить, чтобы места стыков между плитами OSB были расположены вровень с остальной поверхностью. Все неровности желательно убрать с помощью шлифовальной бумаги. Компенсационные зазоры — заполнить эластичным герметиком.
  • Плитка (керамическая, виниловая, кварцвиниловая, резиновая и т.д.). Чтобы плитка удерживалась на основании из ОСП, необходимо обеспечить его неподвижность. Для этого лаги располагают чаще, чем того требует толщина листов. Шаг между элементами крепления также уменьшают. Плитку приклеивают на ОСП, используя специальный клей, подходящий для деревянной поверхности и используемой плитки.
  • Ламинат – финишное покрытие, которое закрепляется «плавающим» способом, без жесткого крепления ламелей. Это покрытие достаточно жесткое, поэтому подготавливать OSB под укладку ламината не нужно. Незначительные неровности, которые могут быть в местах стыков плит, нивелируются подложкой.

Что именно выбрать — решать только вам.

Использование OSB позволяет недорого и быстро выровнять существующий деревянный или бетонный пол. А при необходимости – создать его с нуля на лагах. Поверхность из OSB не потребует дорогостоящей отделки, дополнительного выравнивания, покрытия влагостойкими составами. Это – отличный выбор для тех, кто хочет создать качественный пол с минимальными усилиями.

Отделка крыши

До начала монтажа необходимо удостовериться в параллельности обрешетки или стропильных ног. Поверхность должна быть выровненной, а несоблюдение этого требования ведет к невозможности надежного соединения паз-гребень.

Если подготовленные к монтажу плиты попали под дождь, то их перед укладкой необходимо просушить.

До монтажа следует убедиться, что чердачное пространство имеет соответствующую вентиляцию (общая площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/150 от всей площади по горизонтали).

Схема правильной укладки ОСБ на крышу

Наибольшая часть эксплуатационной нагрузки должна ложиться на длинную ось плиты. Сочленение коротких торцов должно осуществляться на подпорках крыши. Длинные стороны стыкуются на вспомогательных опорах, способ соединения – паз-гребень или Н-образные скобки.

Если у плит края ровные (т.е. отсутствует шип и паз), то следует оставлять дилятационный зазор в 3 миллиметра. Это даст возможность материалу изменять размеры при перепадах температуры без ущерба для качества покрытия.

Плита должна лежать, как минимум, на 2-х опорах (на них и должно приходиться соединение). Ниже показана зависимость расстояния между элементами обрешетки от толщины ОСБ (для крыш, имеющих наклон не более 14-ти градусов):

  • 1м: толщина плиты от 18-ти мм;
  • 0,8 метра: толщина от 15-ти мм;
  • 0,6 метра: толщина от 12-ти мм.

При укладке плиты рядом с дымоходом необходимо соблюдать установленные СНиПом нормы. Качественное крепление осб плиты к стропилам возможно с использованием кольцевых гвоздей от 4,5 до 7,5 см длиной, либо спиральных длиной в 5,1 см. Расстояние до края плиты не может быть менее 10 мм.

Укладка на пол

Перед укладкой материала, необходимо сделать гидроизоляцию (если пол делается на первом этаже).

Соединять плиты ОСБ следует на лагах. Если нет пазов и гребней, выдерживайте тот же зазор в 3 миллиметра. Если предусматривается обустройство плавающего пола, то оставьте зазор между стеной и краем плиты в 1,2 см.

Готовый под укладку финишного покрытия пол

Листы ОСБ должны укладываться перпендикулярно по отношению к лагам. Длинные края плит должны соединяться между собой посредством паза и гребня, а при их отсутствии – Н-образными скобками. Желательно, чтобы соединение лежало на вспомогательной опоре. Короткие стороны плиты обязательно должны соединяться на лагах. Ниже показана зависимость толщины плиты от расстояния между лагами:

  • от 1,5 до 1,8 см: расстояние меж лагами не более 40 см;
  • от 1,8 до 2,2 см: не более 50-ти см;
  • от 2,2 см: расстояние – 60 см.

Для крепления используются такие же типы гвоздей, которые требует обшивка стен осб и обустройство крыши. На промежуточных опорах гвозди забиваются с шагом в 30 см, в местах сочленения плит – с шагом в 15 см.

Для повышения жёсткости всего покрытия, придания ему целостного вида, можно плиты приклеить к лагам. Также нелишним будет проклейка соединения паз-гребень.

Использовать необходимо только синтетический клей (составы на водной основе неэффективны из-за присутствия в структуре плиты парафина).

Отделка OSB

После закрепления понадобится отделка стен из ОСБ. Самый распространенный способ – шпатлевка. Этот метод позволяет герметизировать все щели в местах соединений для предотвращения проникновения влаги. Плюс к этому, качественно проведенная работа поможет подготовить плиты к возможной дальнейшей отделке (например, покрытию лаком или окраске).

Для получения эстетически привлекательного вида лучше использовать плиты, специально отшлифованные производителем. В этом случае придётся меньше затрачивать времени и материала на будущую отделку.

Перед проведением работ следует пройтись по плите наждачкой с мелкой насечкой, а затем покрыть поверхность грунтовкой (она должна быть не на водяной основе). Далее необходимо выбрать, чем шпаклевать ОСБ. Лучше, если выбранный вами состав будет бесцветным. Для этого используйте один из видов шпатлевки:

  • на гипсовой основе;
  • акриловую;
  • латексную.

После завершения этого этапа можно подумать чем отделать стены из ОСБ. Например, это может быть, лакировка. Плиту следует покрывать лаком в 3-4 приёма с полной просушкой каждого слоя. Покрытие лаком придаст блеск поверхности и обеспечит надежную защиту от проникновения влаги.

Внутри помещения рекомендуется использование матовых составов, так как чрезмерный блеск быстро утомляет зрение. Снаружи можно применять и глянцевый лак.

Другой способ отделки – покраска. Используйте краску, не содержащую в своём составе воды. После грунтования и нанесения шпатлевки на плиту ОСБ, ее можно даже ламинировать или отделать специальной пленкой.

Большинство способов отделки дома доступны после того, как была произведена обшивка стен OSB плитой с соблюдением технологий и рекомендаций компании-изготовителя.

Область применения ОСБ, классификация плит

Отделку домов внутри часто выполняют ОСБ плитами

Прежде чем рассмотреть классификацию плит и решить, чем лучше из ОСБ отделать стены, важно обратить внимание и на характеристики такого материала.

Виды OSB плит

Тут всё обстоит следующим образом:

  • Плиты ОСБ первого класса – их обычно выбирают для таких помещений, где низкий уровень влажности;
  • Тип второй – материал можно смело выбирать для сухих помещений, его даже используют как конструкционный элемент во время строительных работ;
  • 3 тип OSB – данные плиты применяют в тех помещениях, где наблюдается высокий уровень влажности;
  • Четвёртая разновидность таких изделий – применяется для облицовки конструкций, которые способны справиться даже с существенными механическими нагрузками. Причём, речь идёт об условиях, где высокий уровень влажности.

Область применения

Материал имеет широкую область применения

Об области применения можно сказать одно – монтаж ОСБ задача действительно актуальная, так как такие плиты применяются во многих строительных аспектах.

Просто у этого материала такая технология изготовления, за счёт которой все внутренние дефекты просто исключаются (в то же время, у ДСП листов они весьма часто проявляются – пустоты, неравномерные заполнения). За счёт всего этого OSB более предпочтительный вариант – он не деформируется, не даёт усадки.

Инструменты, нужные для работы с ОСБ, есть в любом хозяйстве

А теперь подробно – где именно можно использовать такой материал?

  1. Часто для стен обшивка ОСБ является очень выгодным решением. За счёт такого подхода дом получает надёжную защиту от сырости, при этом обретает также дополнительное утепление. Что самое приятное здесь: в дополнительных отделочных работах нет никакой необходимости после монтажа OSB;
  2. В возведении каркасно-щитовых домов обычно применяют ОСБ плиты, которые обладают высоким уровнем влагостойкости;
  3. Так как материал обладает таким ценным качеством, из него получается достойная многоразовая опалубка;
  4. Её используют в виде основы, когда делают наружную облицовку стен, а также во внутренних работах – если осуществляется отделка деревянных загородных домов, коттеджей (из бруса, оцилиндрованного бревна);
  5. Плиты ОСБ – ваш верный помощник, если вы делаете обрешётку, стропила для кровли. Данный материал может работать даже под серьёзной нагрузкой – он точно выдержит вес не только самой кровли, но и всех сопутствующих нагрузок (ветер, снег) – даже в том случае, если на крышу уложили натуральную черепицу (материал, который весит нимало);
  6. Если в доме надо выровнять полы или настелить их с нуля – тут снова вы можете обратить внимание на монтаж ОСБ. Просто такая плита – идеальный вариант для создания очень прочной, ровный основы. Лучше не найти под дощатые половицы, ковры или иные покрытия;
  7. Уделите особенное внимание процессу, когда надо стыки плит подогнать по плоскости. При необходимости их обязательно надо равнять – без этого никак.

Интересный момент – в качестве подстилающих слоёв далеко не от каждого производителя можно использовать ОСБ плиты – в случае организации напольных покрытий. А укладку панелей осуществляют так, чтобы вверх располагалась гладкая сторона.

Что ещё надо знать мастеру? Следующее:

  • Наносить на плиты дополнительное защитное покрытие в виде краски или лака не надо – у материала изначально имеется отличная защита в виде специальной пропитки;
  • Обрабатывать плиты не так уж трудно – примерно также, как и обычную древесину. Шурупы, гвозди на поверхности держатся превосходно. ОСБ плиты не боятся гниения, грибковых воздействий, декоративные качества такого материала на высоте;
  • OSB панели сегодня нередко используют в мебельном производстве – ведь это великолепная альтернатива натуральному древесному массиву (зато в плане стоимости – ощутимо выгоднее);
  • Весит материал не так уж много – поэтому прекрасно подходит для отделочных, строительных, покрасочных работ и не только.

Как отделать дом быстрее

Материал крепить легко — этим можно объяснить его популярность

Вполне логично, что любой хозяин хочет быстрее въехать в свой дом – особенно, если строительство ведётся самостоятельно. Частные коттеджи находятся отдельно от соседних строений – так что в такой конструкции можно не волноваться о соседях.

Тут может появиться вполне обоснованный вопрос: может быть не делать черновую обшивку – а сразу крепить отделочные ОСБ материалы прямо на каркасные стойки?

Допускается ли такой подход к делу, или это исключено?

Если вы обратите внимание на инструкции, составленные профессионалами – сразу станет ясно: так делать нельзя. Там же будут и обоснования такому выводу. Просто, дом важно утеплять – лишь в этой ситуации в нём будет комфортно (тем более, в РФ зимы холодные – практически на всей территории).

Зачем вообще требуются укосы каркаса – нижние и верхние? Тут всё просто: они формируют пространственную жёсткость – вместе с обшивкой. Их же можно назвать обязательными элементами, если рассматривать конструкцию любого каркасного строения.

Каркас, который не имеет укосов, даже с обшивкой сохранит свою подвижность – как и в случае, когда таковые имеются. Однако, если обшивки нет – можете сами представить, какие могут быть последствия.

Наружная черновая обшивка стен

Монтаж ОСБ может быть выполнен и снаружи

Для черновой обшивки используют сегодня очень много разных материалов. Выбор тут точно есть – с этим согласятся все. Обратите внимание хотя бы на такие варианты:

  • СМЛ;
  • Доска;
  • ЦСП;
  • ОСБ плиты.

Любая из этих поверхностей нуждается в чистовой отделке: это может быть обшивка сайдингом, облицовка штукатуркой – с сеткой или слоем пенопласта. Есть мнение, что даже обшивка доской может быть оставлена в качестве чистовой отделки – но в этом случае надо будет древесину обработать дополнительно. Под досками также устраивается гидро- ветрозащита стен.

В кровельных работах такие плиты тоже используют постоянно

Вы должны учесть следующее: каркас отделывать доской не рекомендуют – без черновой, предварительной зашивки OSB плитами. В противном случае есть риск того, что осенью или весной доски выкрутятся. Кроме того, это важно для пространственной жёсткости каркаса.

Меньше стыков вы получите благодаря площади листов ОСБ – чего нельзя сказать про работу с иными материалами. Отделку OSB обычно делают материалом, толщина которого составляет 11-13 мм.

Рассмотрим более подробнее:

  • Крепление ОСБ плит производится к стойкам так, чтобы по середине находился стык. А между плитами должен оставаться небольшой зазор – вполне достаточно трёх-пяти миллиметров;
  • Листом полностью перекрывается нижняя обвязка;
  • С этажностью дома тесно связана верхняя обвязка. Она будет скрыта целиком – а с краем обвязки будет совмещён край ОСБ плиты в том случае, если конструкция имеет всего один этаж;
  • Когда здание состоит из двух этажей, лист располагается следующим образом: он должен заходить на стойки сразу обоих этажей. Но где-то серединой листа верхняя обвязка перекрывается. Данное условие нельзя назвать обязательным, но если оно выполнено – жёсткость конструкции ощутимо возрастает, что идёт строению на пользу;
  • Обшивка плитами ОСБ, когда осуществляется крепеж к оконному проёму в двухэтажных домах, должна производиться цельным листом – именно так советуют профессионалы. Тогда все стыки можно вынести на соседние стойки за пределы стоек проёма. В плите просто прорезают оконный проём – ничего сложного в такой работе нет;
  • Когда выполняют горизонтальные или вертикальные перемычки в каркасе, получается очень удобная стыковка плит. В том случае, если у данных перемычек то же самое сечение, что и у стоек – а такое бывает часто;
  • Для крепления выбираются спиральные гвозди. Подойдут также саморезы – длиной 0,5 или 0,45 см. Отказываться от комбинированного крепежа (как гвозди, так и саморезы) тоже не стоит – подобное решение считается очень качественным.

Помните о том, что базовые правила выполнения крепежных работ надо обязательно соблюдать.

А именно:

  1. Отделку ОСБ плит на промежуточных участках принято фиксировать через каждые 300 мм;
  2. Через 150 мм закрепляют места, где стыкуются плиты;
  3. Через 100 мм надо прошивать наружный край.

Помещение, стены которого обшиты OSB

Чтобы по материалу не пошла трещина из-за слишком рьяного крепежа, от края плиты до места фиксации выдерживается расстояние в 1 см (можно чуть меньше).

  • Зазор 4-5 миллиметров оставляют между плитами – чтобы они не покоробились. Крепеж же на 4-5 см загоняется в стойку;
  • Часть плиты OSB, которая является уязвимой (можно сказать, это «ахиллесова пята» отделочного материала) – торцы. Чтобы обеспечить защиту этих участков, предусмотрены зазоры, которые называются дилатационными (между венцовой балкой и верхним краем, также между фундаментной стеной и нижним краем). Тут зазор будет равен 10 мм. А между теми плитами, где паз-гребневый не имеется, вполне достаточно 3 мм;
  • Чтобы обработать эти дилатационные зазоры, применяют герметик на акриловой основе. Важно, чтобы он тщательно заполнил все полости – и чтобы эта работа была выполнена равномерно;
  • Ветрозащита, гидроизоляция – все эти задачи будет выполнять супердиффузионная мембрана, которая также обладает свойством паропроницаемости (данный показатель составляет 750 г/м² и более).

Использовать полиэтилен, различные плёнки, пергамин – не рекомендуют мастера. Просто у этих материалов уровень паропроницаемости мал, все излишки влаги должны надёжно выветриваться.

Также, вы должны знать:

  1. Супердиффузионную мембрану устанавливают в зависимости от того, какова черновая зашивка материалами, что собой представляет чистовая отделка. К примеру, мембрану нередко крепят вплотную на утеплитель – к стойкам каркаса;
  2. Делают обрешётку (тут идут в ход рейки из дерева, сечение которых 2 на 5 или 3 на 5 см. Благодаря такой конструкции будет достигнут нужный зазор. Потом уже можно отделать поверхность ОСБ плитами, СМЛ, ЦСП или обшить досками;
  3. Изнутри помещения при помощи плёнки можно сделать пароизоляцию стен. Материал устанавливают таким образом, чтобы он прилегал к утеплителю достаточно плотно. Для крепления используется степлер строительный. Внахлёст делают стыковку – 150-200 мм, стыки обязательно надо проклеить скотчем.

Плиты можно укладывать на пол — многие так и делают

Для такой работы вы можете выбрать самый простой скотч – нет необходимости использовать строительный материал. Подойдёт также пароизоляционная клеящаяся лента.

  • Чтобы выполнить пароизоляцию, можно использовать фольгированный полиэтилен, который не будет утолщать стеновую теплоизоляцию (основную). Вспененный материал тоже для такой задачи используют часто – такая практика распространена в наше время.

Отделка конструкции внутри

Многие отказываются от использования листов гипсокартона в пользу ОСБ плит

Что лучше: обшивка ОСБ или же облицовка гипсокартоном? Многие однозначно склоняются в пользу варианта номер один – когда речь идёт о внутренних отделочных работах в доме. Достаточно сложно сохранить стойки каркаса в абсолютно ровном состоянии – когда ведётся работа, то же касается и гипсокартона.

Просто листы этого материала – более мягкие, если сравнивать с плитами osb. Они запросто будут повторять все неровности – так что потом придётся потрудиться для получения совершенно ровной поверхности – больше слоёв для выравнивания надо будет нанести.

ОСБ плита по своей структуре на порядок жёстче, чем листы гипсокартона, так что все огрехи можно в определённой степени сгладить. После уже приступают к выполнению работ, связанных с чистовой отделкой.

Смотрите видео про то, как используют ОСБ плиты при внутренней отделке помещений. Этот материал точно будет полезен, если у вас не так много строительного опыта.

OSB-3 плиты и кровельные работы

В кровельных работах у материала есть свои преимущества

Кровельные работы – очень популярный способ для применения такого материала, как плиты ОСБ. Кстати, чтобы покрыть крышу плитами ОСБ-3, вполне достаточно толщины материала 0,18 см.

По порядку:

  • Как замковый, так и ровный край могут иметь изделия. Первый вариант более предпочтителен;
  • Между несущими балками расстояние не должно быть более чем 609 мм – это касается как организации покатых, так и при устройстве плоских крыш;
  • Способны ли плиты расширяться – это имеет большое значение. На каждый погонный метр принято оставлять зазор: вполне достаточно 2 мм (поверьте, этого хватит);
  • Когда кладут плиты с ровными краями, зазор уже делают чуть больше – 3 мм. Оставляют его по периметру каждой плиты – только так можно добиться оптимальных результатов;
  • Для крепления ОСБ к крыше выбирают гвозди. Крепят к поддерживающим опорам. Между ними должно быть расстояние: 10 см или даже больше;
  • Отделка плит ОСБ прикрепляется гвоздями – они должны иметь длину, которая превышает толщину плиты в два-два с половиной раза (а то и больше) – это вполне нормально.

Каркасное строительство в разгаре — обшивка плитами присутствует

Если отделка интерьера выполняется при помощи ОСБ панелей – тут можно отметить следующее: будет лучше смотреться плита из шлифованных панелей, если в вашем пространстве очень важен внешний вид. Для отделки таких плит лучше не использовать керамическую плитку или обойные полотна – так рекомендуют сами производители. И к их мнению лучше всего прислушаться!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *