Перестелить полы в квартире

Содержание

Старый деревянный пол – ремонт или замена?

Как понять, что деревянный пол нуждается в ремонте, частичной или полной замене? Существует ряд признаков, указывающих на это:

  • скрип при ходьбе из-за усыхания лаг, плохого крепления досок к лагам;
  • щели между досок, продольные трещины – следствие высыхания древесины;
  • проседание отдельных досок или части пола из-за гниения лаг или повреждения насекомыми-древоточцами;
  • ухудшение внешнего вида, очаги гниения на досках пола;
  • неприятный запах гниющей древесины.

Кроме того, полы в квартире перестилают при капитальном ремонте из эстетических соображений, а также при прокладке коммуникаций под полом, при работах по утеплению и звукоизоляции комнат.

Деревянный пол с дефектами

Объем ремонта пола определяют после внешнего осмотра. Если в негодность пришли отдельные доски или участки пола, можно ограничиться их заменой. Скрип и щели также можно устранить без полного демонтажа пола.

Обратите внимание! Если повреждения составляют более 30% площади пола, ремонтировать его нецелесообразно.

Щели в деревянном полу

Ремонт деревянных полов

К ремонту деревянных полов прибегают в случае небольших повреждений, скрипа или увеличения щелей между досками.

Щели между половыми досками можно устранить тремя способами:

  • запенить монтажной пеной;
  • зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
  • заделать щели клиньями из деревянной рейки.

Устранение щели с помощью клина

Если доски скрипят и прогибаются при ходьбе, заделывать щели шпаклевкой бесполезно – она со временем раскрошится. В этом случае необходимо сначала закрепить лаги и доски.

Акриловая шпаклевка для древесины

Скрип и прогиб здоровых деревянных полов в большинстве случаев появляется по двум причинам.

  1. При монтаже пола была использована не просушенная, сырая древесина. Со временем она высохла, ее геометрические размеры изменились и появились зазоры. Вследствие этого ослаб крепеж, возникло трение деревянных деталей.
  2. Монтаж полов был выполнен с нарушением технологии: увеличено расстояние между лагами, использованы слишком тонкие доски, крепеж расположен слишком редко.

Устранить скрип, не прибегая к демонтажу пола, можно несколькими способами. Самый простой – протянуть полы саморезами или гвоздями, увеличив количество точек крепления досок к лагам. Длина крепежа должна быть больше толщины половой доски в 2,5-3 раза.

Устранение скрипа деревянного пола с помощью дополнительных точек крепления

Обратите внимание! Определить расположение лаг на окрашенном полу можно с помощью магнита. Им проводят вдоль досок, пока не обнаружат крепежные гвозди под слоем краски.

Поиск расположения лаги с помощью магнита

При редком расположении лаг или их усыхании протяжки может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо создать дополнительные точки опоры для лаг и досок. Сделать это можно с помощью монтажной пены или опорных болтов.

Видео – Устранение скрипа с помощью монтажной пены

Видео – Устранение скрипа с использованием опорных болтов

Как правило, после такого ремонта деревянный пол используют как основание для ламината или линолеума, предварительно покрыв его фанерой или слоем плотного утеплителя. Для восстановления декоративных свойств пола необходимо полностью удалить старую краску, заделать щели, отциклевать доски, после чего покрыть их лаком или окрасить.

Удаление старой краски с помощью строительного фена

Замена отдельных досок

Деревянные полы часто гниют на отдельных участках, например, под мойкой на кухне, под окном, у входной двери, в углах и под плинтусами. В этом случае можно ограничиться заменой одной или нескольких досок.

Таблица 1. Замена фрагмента половой доски.

Шаги, фото Описание действий

Шаг 1

Для замены фрагмента половой доски необходимо аккуратно выпилить его и вынуть. Для этого в доске перьевым сверлом делают несколько отверстий, затем электролобзиком выполняют два поперечных и два продольных распила, как указано на рисунке. Поддевают средний фрагмент доски гвоздодером, стамеской или отверткой и вынимают его, после чего достают оставшиеся фрагменты. Шип и паз соседних досок зачищают от остатков шпаклевки и краски.

Шаг 2

Электролобзиком подрезают свободные концы вровень с лагами с обеих сторон выпила. Торцы досок нужно обрезать максимально ровно, чтобы вставка была незаметна.

Шаг 3

К лагам крепят опорные бруски с помощью саморезов. Ширина брусков должна быть не менее 50 мм, в противном случае при креплении они могут расколоться.

Шаг 4

Вырезают из доски вставку нужного размера. Срезают со стороны паза нижний фальц и заводят шип в паз соседней доски. Аккуратно подбивая деревянным молотком, ставят доску на место и крепят к опорным брускам саморезами. Щели замазывают шпаклевкой и окрашивают в цвет пола.

Обратите внимание! Если на нижней стороне демонтированной доски видны следы гнили, грибка или плесени, высока вероятность нарушения вентиляции пола. В этом случае пол лучше полностью перестелить с соблюдением технологии.

Полная замена – как перестелить деревянный пол

Замена деревянного пола – не самая простая задача, она состоит из нескольких этапов. Прежде всего, нужно определиться с видом деревянного покрытия, технологией укладки и подобрать качественный материал.

Пол, нуждающийся в полной замене

Виды полов из натурального дерева

Полы из дерева могут играть роль чистового покрытия или основания под другие отделочные материалы – ламинат, паркет, линолеум. В качестве чистового деревянного покрытия в квартире используют шпунтованную половую рейку или массивную доску из дорогих сортов дерева, а также паркет. Для чернового основания подходит сухая обрезная доска, фанера или ОСБ.

Материалы для чернового деревянного пола

Выбор деревянного покрытия и способа его укладки, корме личных предпочтений, зависит от нескольких факторов:

  • от вида перекрытия в квартире – бетонные плиты или деревянные балки;
  • от необходимости теплоизоляции и звукоизоляции пола;
  • от перепада высоты пола и возможности его выравнивания.

Полы по лагам позволяют не только выровнять основание и исправить значительные перепады высоты, но и выполнить качественное утепление пола. При этом они существенно поднимают уровень пола – на 5-15 см — и требуют дополнительных затрат материалов. По бетонному основанию без вентиляционного зазора можно укладывать только массивную доску и паркет.

Таблица 2. Различные схемы устройства деревянного пола.

Наименование, фото Краткое описание

Полы из сухой шпунтованной или обрезной доски по деревянным балкам перекрытия

Используются как декоративная отделка или как основание под другие покрытия. Позволяет уложить несколько слоев тепло- и звукоизоляции. Технология укладки:
· снизу к балкам подшивают доски или листы фанеры, гипсокартона;
· между балками укладывают тепло- и звукоизоляционные маты;
· перпендикулярно балкам укладывают и закрепляют лаги, между ними также можно уложить теплоизоляцию;
· на лаги крепят половую доску или фанеру.

Полы из сухой шпунтованной или обрезной доски по лагам на бетонном перекрытии

Используются как чистовая отделка или как основание под другие отделочные материалы в том случае, если невозможно выровнять бетонное основание. Схема укладки позволяет уложить дополнительный тепло- и звукоизоляционный слой. Технология укладки:
· на бетонные перекрытия устанавливают деревянные лаги;
· между лаг укладывают тепло- и звукоизоляцию, накрывают ее гидроизоляционной пленкой;
· по лагам кладут пол из доски или фанеры.

Пол из массивной доски по бетонному основанию

Массивная доска относится к финишному покрытию премиум-класса. Ее можно класть прямо на бетонное основание с помощью клеевого слоя. Технология укладки:
· бетонное основание при необходимости выравнивают с помощью стяжки;
· наносят гидроизолирующую грунтовку;
· наносят слой клея и приклеивают массивную доску;
· циклюют, шлифуют пол и покрывают его защитным составом.

Пол из массивной доски по деревянным лагам

Чистовая отделка, технология подходит для неровного бетонного основания, а также позволяет уложить дополнительную теплоизоляцию. Технология укладки:
· на бетонное основание укладывают пленочную гидроизоляцию;
· устанавливают деревянные лаги на регулировочных болтах, на лаги крепят фанеру;
· наносят грунтовку, а после ее высыхания слой клея;
· укладывают массивную доску, циклюют и шлифуют, покрывают ее защитным составом.

Выбор материала

В качестве чистового деревянного покрытия пола используют доски хвойных и некоторых лиственных пород: сосна и ель, лиственница и кедр, дуб и ясень, а также экзотические виды древесины.

  1. Наиболее бюджетный и популярный вариант – сосна, она отличается легкостью и невысокой плотностью, пластичностью и небольшим количеством сучков. В ели сучков больше, что придает ей выраженный деревянный рисунок. По своим свойствам ель и сосна одинаковы, обладают слабой стойкостью к влаге и насекомым, поэтому требуют покрытия защитными составами.

    Пол из сосны

  2. Лиственница и кедр – благородные хвойные деревья, отличаются высокой влагостойкостью и достаточной твердостью. Фактура дерева выражена, при покрытии лаком получается красивый рисунок.

    Пол из лиственницы

  3. Ясень и дуб отличаются повышенной твердостью и долговечностью. Из них делают дорогую массивную доску и паркет, тонирование позволяет добиться практически любого оттенка. Эти сорта древесины после принудительной сушки практически не дают усадки и при правильном уходе служат десятилетиями.

    Массивная доска из дуба

  4. Экзотические виды древесины – тик, бамбук, ироко, мербау — стоят дороже дуба, но при этом обладают оригинальным внешним видом. Их характеристики зависят от вида древесины и производителя. В продажу поступают в виде готовых досок из массива.

Массивная доска из бамбука

При выборе древесины нужно учитывать область применения и особенности эксплуатации. Доска из лиственницы устойчива к влаге, ее можно использовать на кухне, в ванной или на открытой лоджии. Сосна и ель при повышенной влажности меняют геометрические размеры, что ведет к деформации пола, гнили и разрушению. Их используют преимущественно в сухих помещениях, обеспечивая хорошую вентиляцию. Твердые дуб и ясень рекомендуется применять для помещений с высокой нагрузкой: зал, гостиная.

Особенности разных видов древесины

В качестве лаг применяют брусок квадратного сечения толщиной 50 мм или доску 100х50 мм, поставленную на ребро. Толщина фальцевой доски пола должна быть не менее 24 мм при укладке лаг с шагом в 50 см и 36 мм при шаге в 60 см.

Половая доска из сосны

Древесина для пола должна иметь влажность не более 12%, чего можно добиться только принудительной сушкой. В противном случае через один-два года доски усохнут, появится скрип и щели.

Половая доска

Классы шпунтованной доски

Обратите внимание! Перестилать деревянные полы лучше всего в конце отопительного сезона, в это время влажность в квартире минимальная. Доски необходимо занести в ремонтируемое помещение, уложить в штабель, прокладывая ряды рейками, и выдержать несколько суток для выравнивания их влажности.

Демонтаж деревянного пола

Старый пол необходимо полностью демонтировать. Доски толщиной от 40 мм без следов гнили и повреждения насекомыми можно использовать в качестве лаг.

Демонтаж начинают с плинтусов. Если плинтус закреплен на саморезы, их просто выкручивают шуруповертом. Если плинтус прибит к полу на гвозди, для его удаления необходим гвоздодер. Заводят его острую сторону под плинтус в месте расположения гвоздя и аккуратно отжимают плинтус на 2-3 см. Так же поступают со всеми гвоздями, постепенно увеличивая зазор.

Демонтаж плинтуса

Доски пола, закрепленные на саморезы, демонтируют довольно просто: крепеж выкручивают, а доски последовательно снимают, начиная от одной из стен. Демонтаж досок, прибитых на гвозди, начинают от самой большой щели в полу. Заводят ломик в щель между досками там, где расположена лага с крепежом, и аккуратно приподнимают ее край, вытаскивая гвозди. Так же поступают с другим краем доски. Если щели в полу отсутствуют, можно выпилить отдельные фрагменты и подцепить доски ломом.

Демонтаж половой доски

Лаги демонтируют в нескольких случаях:

  • на них заметны следы гнили или повреждений насекомыми;
  • лаги находятся на разном уровне, заметен перепад высоты пола;
  • они не соответствуют выбранной технологии укладки чистового пола.

Обратите внимание! Демонтированные доски с гвоздями лучше сразу удалять из комнаты. О торчащие гвозди легко пораниться.

Подготовка основания

Бетонное основание необходимо очистить от мусора и пыли с помощью веника и пылесоса.

Удаление пыли и мусора

Значительные повреждения, трещины и раковины ухудшают звукоизоляцию пола, поэтому их лучше заделать цементно-песчаным раствором или монтажной пеной, предварительно намочив водой.

Подготовка бетонного основания, заделка дефектов

Пол покрывают грунтовкой по бетону, чтобы исключить образование пыли. Удобнее это делать с помощью распылителя. При повышенной влажности бетонного основания комнату просушивают в течение нескольких дней тепловой пушкой.

Нанесение грунтовки с помощью распылителя

Укладка лаг

Лаги перед укладкой рекомендуется пропитать огнебиозащитным составом, это повысит противопожарные свойства пола, убережет от гнили и насекомых. Особенно актуальна пропитка для квартир первого этажа, где влажность обычно повышена.

Обработка лаг антисептиком

Шаг 1. С помощью лазерного уровня и маркера на стенах выполняют разметку уровня чистового пола. Отступив от него расстояние, равное толщине половой доски, получают верхний уровень расположения лаг.

Разметка уровня пола лазерным уровнем

Шаг 2. Лаги выполняют цельными, а при недостаточной длине сращивают их с помощью досок, закрепленных с двух сторон от места соединения. Укладывают крайнюю лагу на торец вдоль одной из стен, отступив 3-5 см.

Укладка первой лаги

Выравнивают ее по уровню с помощью монтажных клиньев, ориентируясь на отметки высоты.

Установка монтажных клиньев

Обратите внимание! Между монтажными клиньями и бетонным основанием, а также между клиньями и лагами необходимо проложить пенофол для уменьшения ударных шумов.

Шаг 3. Шаг между лагами выбирают, исходя из толщины половой доски и ширины плит утеплителя, обычно он составляет 50-60 см. Для удобства можно сделать шаблон из бруска с набитыми на него упорами. Последующие лаги укладывают с выбранным шагом, используя пузырьковый уровень длиной не менее 2 м. Для выравнивания используют монтажные клинья, выставляя их в шахматном порядке.

Шаблон для укладки лаг с выбранным шагом

К бетонному полу лаги можно закрепить несколькими способами:

  • с помощью металлических уголков – к дереву их крепят на саморезы, к полу – на дюбель-гвозди;
  • с помощью шурупов по бетону – нагелей, закрученных прямо через монтажные клинья;

Сверление лаги под нагель

Крепление лаги с помощью нагелей

  • с помощью регулирующих монтажных болтов-стоек.

Пол на регулируемых лагах

Шаг 4. После крепления на нагели через монтажные клинья для дополнительной фиксации их можно запенить монтажной пеной.

Монтажные платформы закрепляют монтажной пеной

Утепление и звукоизоляция

Для дополнительного утепления пола используют волокнистые материалы в виде рулонов или плит – минеральные и каменные ваты. Помимо теплоизоляционных свойств, они обладают высокими показателями защиты от акустических шумов: музыки, голосов, звуков TV.

Укладка теплоизоляции

Основной недостаток волокнистых материалов – потеря свойств при намокании, поэтому поверх утеплителя обязательно укладывают гидроизоляционную пленку или пенофол. Пленку кладут полосами перпендикулярно направлению лаг с нахлестом в 15-20 см. Место нахлеста дополнительно проклеивают монтажным скотчем.

Крепление гидроизоляции

Настил пола из доски

Половую доску из невлагостойких хвойных пород – ели и сосны – перед укладкой с обратной стороны желательно пропитать антисептиком. Это продлит срок ее службы и исключит возникновение грибка и плесени.

Укладку досок начинают от окна или от стены, противоположной двери. Первую доску кладут шипом к стене, оставляя зазор не менее 10 мм, а при отделке стены декоративным камнем или панелями – не менее 20-30 мм. Зазор необходим для вентиляции и компенсации расширения досок при изменении влажности в квартире.

Укладка половой доски

Обрезают доску нужной длины, кладут ее на лаги и проверяют уровень, при необходимости регулируют высоту лаг. Закрепляют доску по 2 самореза в каждую лагу, утапливая их шляпки на 1-2 мм.

Крепление шпунтованной половой доски

Каждую последующую доску подбивают через деревянную рейку вплотную к предыдущей с помощью клиньев. На лагу крепят скобу или упор, заводят клинья, выполненные из отрезка доски, разрезанного по диагонали, и постепенно забивая клин, добиваются минимального зазора. Доску закрепляют саморезами. Так же поступают с другим концом доски, после чего крепят ее к центральным лагам.

Способы сплачивания шпунтованной доски

Саморезы можно закручивать как в лицевую поверхность доски под прямым углом, так и в паз под углом 45 градусов – в этом случае крепление получается незаметным.

Способы крепления половой доски

Последнюю доску подрезают в размер, не забывая оставить вентиляционный зазор, заводят шип доски в паз и, простукивая молотком через деревянную планку, устанавливают ее на место. Плотно прижимают с помощью деревянных клиньев и закрепляют на саморезы.

Принцип укладки шпунтованной доски

Видео – Укладка деревянного пола по лагам

Черновое покрытие из фанеры и ОСБ

Установка лаг под фанерный пол практически не отличается от приведенной выше технологии, единственный момент, который необходимо учесть – это шаг между ними. Его лучше выбирать таким образом, чтобы листы фанеры или ОСБ не приходилось лишний раз подгонять и пилить.

Распил ОСБ

Листы крепят на саморезы по дереву, утапливая шляпку на 2-3 мм по краю листа с интервалом не более 20 см, а также во все лаги с интервалом не более 30 см.

Крепление ОСБ

Видео – Пол из ОСБ под декоративное покрытие

Укладку дорогих сортов древесины проводят по особой технологии с использованием клеевого слоя. Процесс укладки доски из массива дуба показан в видео.

Видео – Укладка массивной дубовой доски

Декоративная отделка деревянных полов

Чистовые полы из натурального дерева покрывают лаком или краской, чтобы придать им эстетичный внешний вид и защитить от воздействия влаги и грязи.

Шаг 1. Заделывают шпаклевкой по дереву места крепления саморезов, сколы, щели, выпавшие сучки. Шпаклевку можно смешать с мелким опилом. Просушивают первый слой шпаклевки, зашкуривают, при необходимости повторяют операцию.

Шпаклевка пола

Обратите внимание! После покрытия лаком шпаклевка становится светлее, чем древесина, поэтому при выборе оттенка нужно ориентироваться не на цвет свежего дерева, а на цвет лакированного образца!

Шаг 3. При необходимости пол шлифуют с помощью шлифмашинки или бруска, обернутого наждачной бумагой с мелким зерном, пылесосят и проводят влажную уборку. Дожидаются полного высыхания пола.

Шлифовка пола

Шаг 4. Наносят валиком или широкой кистью первый слой краски или лака, начиная от дальнего от двери угла. Сушат покрытие в соответствии с рекомендацией производителя.

Нанесение лака на деревянный пол

Первый слой покрытия зашкуривают в местах неровностей – волосков кисти, мелкого мусора. Затем покрывают его вторым слоем красящего состава.

Покрытие пола вторым слоем лака

Полное высыхание и набор прочности покрытия занимает от 5 до 14 дней. В это время по полу можно ходить в мягкой обуви, проводить сухую и влажную уборку. Не рекомендуется ставить мебель, ходить на шпильках, ронять тяжелые предметы.

Крепление плинтусов

Финальный этап отделочных работ – крепление плинтусов. Для деревянных полов используют как деревянные плинтуса, так и пластиковые. Плинтуса из дерева лучше крепить перед покраской или покрытием лаком, пластиковые – после высыхания покрытия.

Деревянные плинтуса крепят к доске на саморезы по предварительно насверленным отверстиям, шляпки замазывают шпаклевкой.

Монтаж деревянного плинтуса

Пластиковые плинтуса крепят обычно к стене на дюбель-шурупы или с помощью специальных кляймеров.

Монтаж пластикового плинтуса на дюбель-шурупы

Видео – Крепление пластикового плинтуса с помощью клипс-кляймеров

Деревянные полы при правильном монтаже и уходе весьма долговечны, срок их службы достигает 30 и более лет. Перестелив деревянные полы в квартире своими руками, вы можете надолго забыть о ремонте пола и наслаждаться теплом и красотой натурального дерева.

Ремонт пола на лагах в квартире

Для хозяина, который проводит ремонт в квартире, важно уяснить суть каждого из вышеозначенных терминов и представлять себе конструкцию «пирога» пола. Иначе, при проведении ремонта, может возникнуть недопонимание между заказчиком и строителями.

Так, проводя ремонт в домах с балочными перекрытиями, строители часто вставляют в смету пункт «замена черного пола». Но меняют при этом лишь старые доски пола, не трогая засыпку между балками. А ведь засыпка относится к конструкции черного пола и, в большинстве случаев, нуждается в замене.

Нередки случаи, когда после вскрытия пола, мы видим засыпку, частично состоящую из песка, частично – из слежавшегося строительного мусора (битой штукатурки, мелких осколков кирпича и даже кусков старой дранки). Такая «засыпка» практически не обладает звукоизолирующими свойствами.

Общая характеристика полов на лагах

Полы на лагах – наиболее универсальный вариант черного пола, потому что его можно устроить на перекрытиях любого типа (как на балочных, так и на железобетонных). Главные преимущества такой конструкции – небольшой вес и отсутствие мокрых процессов при монтаже. Второе преимущество очень важно при устройстве полов в городской квартире. Ведь при устройстве «мокрой» стяжки всегда есть риск затопления нижней квартиры.

Преимущество пола на лагах

В квартирах устройство полов по лагам чаще применяется при утеплении полов на балконах и лоджиях. Можно сказать, что такой способ устройства черного пола в данном случае является идеальным. Во-первых, работы по монтажу черного пола можно проводить в любое время года, вне зависимости от температуры окружающей среды.

Второе преимущество – сразу по окончании монтажа мы получаем ровное, прочное основание, на которое можно смонтировать любое напольное покрытие (высыхания цементно-песчаной стяжки придется ждать как минимум несколько дней). По конструкции полы на лагах можно разделить на два типа. Это традиционные полы, где лаги лежат непосредственно на основании, и когда лаги опираются на специальные стойки.

Укладка полов на лагах на бетонное основание

Перед установкой лаг желательно расстелить слой гидроизоляции (полиэтиленовую пленку). В идеальном варианте бетонное основание должно быть ровным и по горизонтали, и по плоскости, чтобы выставленная по уровню лага плотно прилегала к полу по всей своей длине. Для пола необходимо провести комплекс мер по его выравниванию.

Обычно лаги выставляют, используя деревянные клинья или подкладки.

Далее зазоры между лагом и полом подбивают полимерцементным раствором или песком. При подбивке песком между лагами выполняется песчаная засыпка, толщиной несколько сантиметров. Далее пространство между лагами заполняют звукоизолирующим материалом (например, керамзитом, перлитовым песком или минераловатными плитами). Затем на лаги укладывается пароизоляция и набивается покрытие черного пола – обрезная доска, фанера или OSB.

Регулируемые полы на лагах

Такие полы отличаются от традиционной конструкции тем, что лага приподнимается над основанием на специальных болтах-опорах. Положение лаги регулируют вращением болта и закрепляют лагу в нужном положении при помощи дюбеля. При такой конструкции лага не соприкасается с полу, поэтому она всегда остается сухой. Использование этой технологии позволяет поднимать уровень черного пола на высоту 70-100 мм, что может пригодиться при устройстве подиумов или разно уровневых полов. При необходимости пол можно поднять и на более значительную высоту, смонтировав второй ярус регулируемых лаг. Но несущая способность конструкции при этом существенно уменьшается.

Устройство пола на лагах

Устройство полов по регулируемым лагам обеспечивает высокую точность выравнивания поверхности, что очень важно при устройстве напольных покрытий из ламината или других плавающих полов. Под полом на регулируемых лагах можно проложить любые необходимые коммуникации (электрические провода, трубы отопления и пр.).

При устройстве полов по лагам нельзя забывать о том, что мы имеем дело с натуральным деревом, которое подвержено биологическому разрушению. Поэтому перед укладкой лаги обрабатываются антисептическим раствором.

Перестилка пола своими руками

  1. Сделать замер комнаты по ширине и длине, чтобы определить направление основных лаг. Желательно укладывать целый брус. Количество лаг зависит от размеров комнаты и листов ДСП. Расстояние между лагами должно быть одинаковым и не более 50 см.
  2. Трещины и щели в перекрытии лучше сразу заделать цементным раствором.
  3. Распилить брус и уложить его на ранее определенные расстояния. По бокам каждого бруса прикрепить подвесы таким образом, чтобы одна их сторона крепилась к бетонному перекрытию, а вторая к брусу.
  4. Выровнять расположение лаг по уровню. Сначала устанавливается уровень крайней лаги. Не забывайте, что пол должен быть строго горизонтальным. Ориентируясь на уровень первой лаги, установить все остальные и при необходимости выровнять их положение с помощью заготовленных чурок.
  5. Перфоратором пробурить отверстия в перекрытии для крепления подвесов и сделать крепление дюбель-гвоздями.
  6. Если вам нужен прочный надежный пол, лучше всего установить сразу поперечные и продольные лаги. Результат — крупная сетка из брусьев. Крепить брусья между собой лучше паз в паз, предварительно сделав специальные пропилы. Места соединений дополнительно закрепите шурупами.
  7. Хорошо взболтав монтажную пену, заполните все щели между лагами и перекрытием. Оставить на сутки для прочного схватывания.
  8. Обработать лаги антисептиком.
  9. Засыпать между брусьями керамзит и тщательно его разровнять.
  10. Приступить к настилу ДСП и прикрепить их шурупами к лагам. Шпаклевкой выровнять места соединений и креплений. Щели между стенами и листами можно заделать пеной, а потом аккуратно убрать ее излишки.
  11. Приобретенные в магазине упаковки ламината выдержать в помещении не меньше трех дней. Распаковать и проверить на наличие брака. Упаковки должны быть пронумерованы из одной партии.
  12. Выбрать направление укладки и приступить к самому процессу. На листы ДСП уложить подложку, склеив соединения скотчем. Лучше всего укладывать ламинат с соблюдением направления света из окна.
  13. После завершения укладки прикрепить плинтус.

Не забудьте купить шуруповерт sparky, что значительно облегчит вашу работу по замене полов в квартире. Немного стараний, личного времени, помощь друга и уже через неделю у вас в квартире будет новый пол без скрипа и щелей.

Метки: выбор, дом, интерьер, как сделать, квартира, материалы, покупка, пол

А стоит ли проводить ремонт?

Можно определить сразу, ремонт делать не обязательно, пока под ногами не проваливается пол. Тем не менее, откладывать замену старого пола нежелательно. Он действительно может провалиться, и тогда уже вам придется серьезно вложиться в его восстановление или замену. Здесь не следует скупердяйничать и лениться. Самые правильные задумки при недостаточном финансировании превращаются во что-то непонятное. PolaRemont.ru советует заранее объективно оценить свои возможности, не наглеть и не замахиваться на то, что выполнить не будет под силу.

Тем, кто уже не так давно обновлял полы (пять-десять лет назад), рановато задумываться о ремонте. Если только хочется заменить поднадоевшее напольное покрытие на что-нибудь поновее. А вот у тех жильцов, полы которых не обновлялись с момента постройки здания, лучше не тянуть с проверкой – важно выяснить насколько износились полы.

В старых постройках обычно встречаются стандартные полы – бетонные плиты засыпаны керамзитом и аккуратно покрыты залитой и выровненной бетонной стяжкой, сверху находится теплоизоляция, а над ней – деревянный пол. Таковой может служить довольно долго. Но все увядает со временем. Но не спешите покрывать старую деревянную основу чем-нибудь новым, например, линолеумом. Иначе он прослужит вам недолго. Прежде максимально выровняйте и укрепите старый пол.

Сделать это можно следующим образом:

  • Разобрать старый пол и залить новый уже бетонный.
  • Исправить дефекты деревянного пола или частично его заменить.

Когда имеются лишь визуальные повреждения, поверх существующего бетонного покрытия можно залить новую стяжку. Это потребует от вас меньших затрат, при этом существенно продлевая срок жизни пола.

Для такой работы вам потребуются:

  • Мастерок;
  • Лопатка;
  • Цементная смесь;
  • Валик или кисточка;
  • Метла;
  • Пиломатериалы;
  • Клей для бетонной поверхности.

Сперва очистим старую бетонную поверхность от пыли и грязи. Чтобы удалить потрескавшийся бетон, воспользуйтесь лопатой. Проделайте траншею в полу. Ее ширина не должна превышать пятнадцати сантиметров. В этом углублении разместите форму, в которую вы зальете новый свежий раствор. Вокруг чистых напольных участков разместите опалубку. Обязательно сделайте ее на два сантиметра выше основания (если в плохом состоянии полы, то на все четыре). Нанесите клей, воспользовавшись кисточкой или валиком.

За счет этого долговечнее будут новые полы.

Раствор желательно сделать густым – для этого используйте как можно меньше воды. В этом случае цвет бетона окажется темнее. Полученную смесь вылейте на опалубку на плиты. Свежий слой материала аккуратно разровняйте мастерском. Поверхность цемента станет гладкой и жесткой. Не удаляйте опалубку сразу. Полам необходимо подсохнуть и окрепнуть. На это потребуется как минимум полтора дня.

Ремонтируем деревянный пол в квартире

Произвести ремонт необходимо лишь в том случае, если вы уверены на сто процентов, что в порядке основание и слегка расшатанные половицы нужно лишь укрепить.

Схема проведения работ проста:

  • Каждую из досок очищаем от лака или краски. PolaRemont.ru рекомендует пройтись для этого шлифовальной машиной. Этим инструментом вы легко снимите с дерева все инородные пласты.
  • Внимательно осмотрите половицы. Дефектные (гнилые, рассохшиеся) демонтируйте. Их необходимо заменить на новые.
  • Проверьте, плотно ли половицы прилегают к лагам. Если они прибиты гвоздями, загоните их шляпки поглубже в древесину.
  • Проверьте, как прикреплены к лагам половицы. Если они крепятся на гвозди, то шляпки гвоздей нужно поглубже вогнать в дерево (на пять миллиметров). Также PolaRemont.ru рекомендует воспользоваться дополнительно саморезами.
  • Маленькие по размеру щели заделайте особой шпатлевкой по дереву. Замаскировать нужно и ямки-углубления от саморезов и шляпок гвоздей.
  • Если размер щелей превышает половину сантиметра, воспользуйтесь чопиком. Его можно посадить на ту же самую шпатлевку.
  • Обработанные шпатлевкой места затрите шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.
  • Всю пыль, грязь и мусор уберите. Для этого сперва пройдитесь по поверхности пылесосом или щеткой, а потом влажной тряпкой.
  • На обновленный пол нанесите лак или краску. Вместо этого можно монтировать какое-либо финишное покрытие.

Это простейший ремонт. Он под силу любому. Однако, когда больше половины половиц нельзя исправить, лучше полностью заменить основание. К тому же более надежным стал процесс укладки деревянного пола, т.е. доски из массивной древесины в настоящее время выпускаются со шпунтом – с одной стороны гребень с другой паз. Это позволяет плотно состыковать половицы. Никаких щелей образоваться не должно.

Единственный минуc в полной замене полов – относительный удар по бюджету.

Ремонтируем бетонный пол в квартире

Если вы убедились, что простым косметическим ремонтом не обойтись, придется начинать с самой основы – бетонной стяжки. Самое главное, конечно, сделать идеально ровный и гладкий пол.

Осуществить это можно, используя один из вариантов:

  • Воспользоваться готовыми сухими цементными смесями и сделать заливку;
  • Самостоятельно приготовить и залить цементно-песочную смесь;
  • Применить «сухую стяжку», т.е. гипсовые листы.

О каждом из способов более подробно мы расскажем чуть позже, сейчас давайте уделим внимание подготовке основания.

Предварительная подготовка при использовании любого из способов одинакова:

  • Демонтируйте старое напольное покрытие
  • Все подпольное пространство очистите от грязи и мусора. Быть может, для этого понадобится открыть старую стяжку
  • Позаботьтесь о гидроизоляции. В качестве нее обычно используется полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются внахлест. При этом должен оставаться зазор в десять-пятнадцать сантиметров
  • Вдоль стен проклейте демпферную ленту. Она увеличит надежность бетонного пола и компенсирует сжатие и расширение стяжки (если вдруг изменится температурный режим)
  • Установите направляющие маяки. Это обязательная операция для тех, кто делает бетонный пол своими руками
  • Если используете сухую стяжку или на основании слишком большие перепады по высоте засыпьте площадку керамзитным песком, самим керамзитом или любой другой сухой смесью, годной для бетонного пола
  • Если при заливке цементной смеси вы хотите упрочнить бетонный пол, то лучше всего применить армирование. Вам пригодится металлическая сетка.

Заливка и укладка стяжки – следующий этап. Для этого можно применить простейшую цементно-песчаную смесь. Она привлекательна по цене и неплоха по своим характеристикам. Из минусов только длительность высыхания (по меньшей мере, двадцать восемь дней) да и сам процесс заливки – работа долгая, тяжелая и грязная.

Все обстоит гораздо лучше с готовыми смесями. Время их застывания не превышает десяти дней. Процесс заливки более легкий, поскольку смесь нужно развести до полужидкого состояния. Благодаря этому поверхность будущего пола гораздо проще разровнять. Но чем больше удобства в применении, тем выше цена.

Наконец, можно отдать предпочтение вообще сухой стяжке. Вас порадует легкость монтажа, скорость рабочего процесса, малое количество грязи, идеальный результат.

Загвоздка лишь одна – опять-таки в цене.

>Полная замена деревянного пола (видео)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *