Плитка на дерево

Возможные основы для кафеля

Укладка кафеля на фанерное основание производится по обычной технологии, но эксплуатационные сроки данного подхода будут гораздо меньше желаемых.

Стоит сразу учесть, что дерево — это природный компонент, который дышит, т.е. его физические габариты зависят непосредственно от влажности и температуры воздуха. Попутно есть еще ряд дополнительных более мелких факторов, заставляющих детальнее продумывать каждый шаг.

Самый простой выход из сложившейся ситуации — фанерное основание. Фанера изготавливается на основе дерева, но после целого ряда химических и термических процедур становится уже почти невосприимчивой к каким-либо воздействиям. Обычно сразу после монтажа фанеры на место дислокации можно укладывать кафель по обычной технологии. Минус данного подхода в том, что фанера все же имеет небольшую деформирующую амплитуду, из-за чего эксплуатационные сроки все равно оказываются меньше желаемых.

Магнезитовые плиты и ГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий) требуют особого внимания. Изначально на стены прокладывается слой пароизоляции (шершавая сторона мембраны направлена внутрь помещения, а гладкая — наружу), затем плиты и процесс монтажа. Данный вариант самый сложный в исполнении, поэтому именно его и нужно описать.

Жидкие гвозди — быстрый, но ненадежный вариант для крепления плитки на деревянную основу. Срок службы такой фиксации составляет не более 2-3 лет.

При работе на полу можно организовать дополнительный уровень независимой стяжки. Отнимет это всего 7-8 см пространства, зато эффект будет 100%. В ноги выкладывается «напольный» экструдированный пенополистирол, чтобы все стыки были идеальны, а если дому более 5 лет (время на полную усадку), то можно сразу и зафиксировать дюбелями. В самом конце процесса заливается самовыравнивающаяся стяжка и оставляется в таком положении на 3-5 дней, в зависимости от времени полного затвердевания.

Жидкие гвозди — это универсальный клей для подобных ситуаций, но из-за того, что дерево «играет», данный вариант остается самым ненадежным. Сначала стены выравниваются и грунтуются, чтобы обеспечить стык, а после этого сразу же фиксируется кафель. Использование данного варианта обуславливается необходимостью получить готовый результат «сегодня и сейчас», т.к. не пройдет и 2-3 лет, как придется все переделывать.

Подготовительные работы

  1. Пароизоляционная мембрана.
  2. Степлер.
  3. Монтажный скотч.
  4. Гипсоволокно.
  5. Шуруповерт.

Перед тем как приклеить плитку к дереву, нужно подготовить поверхность. Этот процесс займет значительный промежуток времени и отнимет немало сил, но проделать его необходимо. Весь процесс делится на следующие этапы:

Чтобы не допустить разрывов и провисания пароизоляции, материал закрепляется степлером, а затем при помощи монтажного скотча фиксируется на стене.

  1. Укладывание пароизоляционных мембран. Сами мембраны имеют сложное многослойное строение, причем с одной стороны они шероховатые, а с другой — гладкие. Шероховатая сторона существенно замедляет процесс пропускания воздуха, поэтому всегда располагается с внутренней стороны помещения. При монтаже пароизоляции следует быть особенно внимательным, т.к. нельзя допустить разрывов материала, складок и провисаний. Изначально все прихватывается специальным степлером, затем при помощи специального монтажного скотча четко фиксируется на своем месте.При использовании полистиролов мембрана не нужна, но придется максимально качественно сделать вытяжку, чтобы в помещении был минимальный показатель влажности. Важно помнить, что полностью прекращать подачу воздуха нельзя, т.к. это повлечет за собой усиленное воздействие на деревянную основу.
  2. На пароизоляцию монтируется гипсоволокно при помощи саморезов. Все стыки должны быть идеальными, чтобы в итоге в шов не проходило даже бритвенное лезвие. Фиксация саморезов происходит в количестве 1 шт. на 30 см + в центре каждой плиты. Таким образом, все стыки будут максимально надежными, а демонтаж возможен только при особой необходимости. Если саморез вкручивается не в то место, куда было запланировано, то выкручивать его нельзя, т.к. это навредит пароизоляции, а одна дополнительная точка крепления хуже не сделает.

Чем-либо затирать или шлифовать гипсоволокно не надо, т.к. слой клея в будущем выполнит данную функцию.

Основная часть рабочего процесса

  1. Грунтовка и валик.
  2. Рулетка и маркер.
  3. Профиль алюминиевый.
  4. Дрель.
  5. Шурупы с дюбелями.
  6. Уровень.
  7. Кафельная плитка.
  8. Клей.
  9. Затирка.
  10. Шпатели ребристый и резиновый.
  11. Губка.
  12. Плиткорез.

Данная часть работы уже ничем не будет отличаться от стандартной, поэтому ее выполнение при набитой руке отнимет минимум времени, хотя тоже немало. Процесс осуществляется поэтапно:

Схема поэтапной укладки плитки на стены.

  1. В связи с тем что ГВЛВ при укладке имеет идеально ровную форму, выравнивание в данном случае не потребуется. Поэтому сразу можно приступать к грунтованию поверхности при помощи волосатого валика. Грунтовка на поверхность ложится отлично, полностью не впитывается, и расход получается весьма экономный. На высыхание надо оставить 3-4 часа, при этом в помещении нужно обеспечить стабильную температуру при постоянном неспешном движении воздуха (подойдет даже самая обыкновенная вентиляция).
  2. Производится замер плитки и суммарная высота от пола до потолка. Данная процедура позволит сделать замер, сколько именно выйдет цельных плит. Отмеряв их от потолка, можно зафиксировать профиль. Таким образом будет четко очерчена площадка для работы. Важно не забывать, что шов из клея имеет 3 мм, что учитывается в обязательном порядке.
  3. Извлекаются из упаковки плитки и протираются сухой губкой от пыли. Именно пыль является самым большим врагом клея, т.к. даже небольшие ее количества ускоряют износ в разы, но и увлажнять губку не нужно, чтобы не разводить грязь. Данная процедура проделывается либо сразу после изъятия из упаковки, либо непосредственно перед тем, как приклеить плитку.
  4. Замешивается клеевый раствор. Для того чтобы избежать комочков, надо сначала залить воду, а затем засыпать небольшую порцию сухой смеси. Получившийся раствор смешивают при помощи перфоратора со специальной насадкой до кашицеобразного состояния.
  5. Выбирается один из углов — и можно приступать. При помощи ребристого шпателя на поверхность (не важно, стена или пол) наносится получившийся раствор по площади в 1,5 раза большей, нежели требуется. Толщина раствора всего 2-3 мм, но не более. Такая мера предосторожности ничуть не лишняя, т.к. непроклеенных участков не должно оставаться.
  6. На клей фиксируется плитка, после чего резиновым молотком окончательно подбивается на своем месте. Плитка должна сразу устанавливаться на свое место, чтобы потом не двигать ее более чем на 2-3 мм в каждую сторону, дабы не изводить раствор напрасно. После того как плитка зафиксирована, снимаются остатки клея с верхней части и переносятся дальше.
  7. После того как укладывается каждая последующая плитка, она отделяется от близлежащих пластиковыми крестиками, дабы организовать ровный шов. На этом же этапе нужно следить, чтобы все швы продолжались ровно.
  8. Отвинчивается профиль, и при помощи плиткореза (иногда заменяется болгаркой со специальными кругами) отрезаются нужные по размеру элементы, которые тут же приклеиваются на места.
  9. Спустя 24 часа нужно приступить к затирке. Затирочный раствор гораздо тягучее, нежели клеевый, но наносить его не сложнее. При помощи резинового шпателя тщательнейшим образом обрабатываются все швы, чтобы не было ни 1 просвета (обычно затирка идет белого цвета, но при желании можно немного переплатить и взять цветную).
  10. Спустя 10 часов можно приступать к снятию излишков при помощи влажной губки. Не стоит опасаться снять лишнее, т.к. со швами уже ничего не случится.

Разница между работой на полу и стенами

Несмотря на схожесть технологий, все же ряд отличий присутствует:

  1. При монтаже плитки на стену работа начинается в любой удобной точке, тогда как на полу — строго из дальнего угла. Причина для этого простая: стене это не навредит, а ползать по только приклеенному кафелю фатально.
  2. При монтаже кафеля на пол используется строительный уровень, причем проверяется каждая отдельно взятая плитка.
  3. Ряд с порезанной плитой находится у той стены, где его почти не будет видно, даже если придется выкладывать его отдельно. Этот момент очень важен, т.к. видеть при входе в помещение половинки кафеля не хорошо.
  4. Не требуется наличие профиля для корректировки, что также ускоряет рабочий процесс.

В остальном вся работа полностью идентична. Почти все виды клея прекрасно фиксируются на гипсоволокне, поэтому не стоит опасаться лишний раз.

Укладка пола

Важно учесть, что керамическая плитка существенно увеличит нагрузку на основание пола, а также перекроет возможный доступ к лагам. Поэтому, прежде чем приклеить плитку к дереву, выясним, в каком состоянии сейчас находится дерево. Варианта может быть два, и от этого зависит общий порядок действий:

  1. Состояние пола максимально хорошее, он не скрипит, не прогибается, не имеет других ощутимых дефектов.
  2. Требуется ремонт — от минимального до полной замены или добавления лаг.

Если полы не требуют отдельного ремонта, то порядок действий следующий:

  • Очищаем доски от старого покрытия (краски, лака) любым способом. Снять краску можно вручную, с помощью химических растворителей или строительного фена.
  • Покрываем дерево антисептиком, лучше 2-3 слоями.
  • После высыхания пропитки укладываем пергамин или пароизоляционную мембрану.

Важно! Шероховатая часть должна быть повернута внутрь помещения.

  • Для создания идеальной поверхности для монтажа плитки используем фанеру или ДСП, желательно максимально плотные. Укладываем листы в шахматном порядке, оставив небольшой зазор у стен, который потом заполняем монтажной пеной.

Важно! Несмотря на то, что и фанера, и ДСП — производные дерева, они менее подвержены деформациям, к ним легче монтировать кафель, чем приклеить керамическую плитку к дереву.

  • Для монтажа используем специальный полиуретановый или эпоксидный клей, который даже после застывания сохраняет определенную гибкость и пластичность, однако, он довольно дорогой.
  • Если позволяет высота комнаты, создаем дополнительную стяжку, покрыв ДСП латексом или олифой. Пока пропитка застывает, укладываем армирующую сетку с небольшим заходом на стены. После застывания дополнительно фиксируем саморезами. Другой способ выравнивания предполагает использование гипсоволокнистых листов.

Важно! Обязательно необходимо оставить компенсирующий зазор между полом и стеной. А клей в этой ситуации можно использовать обычный для плитки.

Если с полами изначально была проблема, то необходимо провести реконструкцию пола по всем правилам, а затем воспользоваться порядком действий, приведенным выше.

Возводим стены

Если работа с полом относительно понятна, то чем приклеить керамическую плитку к дереву на стене? В этой ситуации необходимо также провести предварительные работы:

  1. На стены прикрепить слой гидроизоляции (рубероид). Его можно приклеить, а можно использовать строительный степлер.
  2. С отступом от стены в 1-1,5 мм поверх рубероида смонтировать штукатурную сетку.
  3. Тщательно выровнять цементным раствором всю поверхность, сделав на подсохшем покрытии насечки для лучшего крепления.
  4. После полнейшего высыхания монтировать плитку.

Важно! Многие мастера отказываются от этого способа в пользу более легкого — покрытия стены гипсокартоном или гипсоволокном, что также дает хороший результат.

Дальнейшая укладка плитки производится по обычным требованиям к работе с плиткой, хотя лучше использовать большие листы керамики.

Важно! Иногда в критических ситуациях нет времени и возможности выравнивать поверхность, тогда можно использовать “жидкие гвозди”, которые созданы специально для работы с деревом. Однако такой вариант не очень надежен и применим лишь в экстренных ситуациях.

Плитка и древесина

Керамическая плитка – универсальный облицовочный материал, подходящий для сухих и влажных помещений. Основной способ её монтажа – укладка на клей на основе цемента, который подходит для каменных поверхностей из кирпича и бетонов. А как быть, если в доме деревянные стены и пол? Сегодня такая ситуация не является безвыходной – для монтажа плитки в деревянном доме разработаны специальные клеевые составы и методы облицовки.

Совместить несовместимое

Керамика и дерево – это два разных по свойствам материала, которые, на первый взгляд, не сочетаются:

  • для керамики свойственна абсолютная водонепроницаемость, за что ей отдают предпочтение при облицовке мокрых помещений и поверхностей – ванных, душевых, фартуков кухонь,
  • древесине свойственна паропроницаемость – поверхности не препятствуют естественному воздухообмену между помещением и улицей, благодаря чему в доме из бревна и бруса всегда благоприятный микроклимат.

Сложность соединения этих материалов очевидна: дерево постоянно сообщается с окружающей средой (температурой, влажностью) и реагирует на неё изменением объема и размеров. Получается, если перекрыть пол или стены непроницаемой плиткой, данное свойство теряется, а использование классического кладочного раствора только усугубит ситуацию.

Тем не менее, ванная комната в деревянном доме ничем не отличается от аналогичного помещения в здании из камня, а значит, поверхности по-прежнему необходимо ограждать от сырости и керамическая плитка для стен и пола из дерева справляется с этой задачей блестяще.

Способы покрытия

Чтобы облицовка не нанесла вред дереву, для её укладки используют специальные клеевые составы и устраивают дополнительное подложное основание. Общее правило – позволить древесине «дышать» даже под слоем защиты.

Первый способ выполнить условие – положить плитку на деревянную стену или пол, на которые установлено дополнительное основание, например, фанера или гкл. Листы монтируются таким образом, чтобы между ними и брусом оставался небольшой зазор, хотя неплотное прилегание также поможет справиться с проблемой вентиляции древесины.

Еще один способ монтажа облицовки – использование эластичных клеевых смесей на полимерной основе, но ни в коем случае не цементе! С одной стороны, специализированные составы не забивают структуру дерева и не напитывают его водой, всё же закрывают путь для воздуха, поэтому с практической точки зрения непосредственный монтаж на брус не рекомендуется.

Какой клей для плитки выбрать

Для монтажа керамики на деревянное или фанерное основание следует выбирать эластичный клей на основе:

Эти материалы служат одновременно крепежом и гидроизоляцией. Клей на природных и искусственных смолах продается в готовом виде, а двухкомпонентный в виде порошка, который необходимо разбавить водой перед использованием согласно инструкции.

Также можно использовать «жидкие гвозди», которые подходят для работы во влажных условиях. Такие сохраняют несущие свойства даже при попадании влаги, обычный состав для ванных и кухонь – вариант недолговечный.

Укладка плитки на деревянную стену или пол

Разберём пошагово, как монтировать кафельную плитку непосредственно на деревянное основание.

  1. В первую очередь, дерево необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими присадками. Раствор убьёт патогенную микрофлору и обеспечит поверхностную защиту материала, улучшит адгези.,
  2. Следующий шаг – нанесение эластичного клея зубчатым шпателем. На этом этапе и далее алгоритм такой же, как при обычном монтаже – раствор наносят на небольшой участок, который можно облицевать за короткое время. В случае работы с жидкими гвоздями их наносят на плитку.
  3. Прижимают керамику к клеевому основанию. Укладку последующих фрагментов осуществляют с применением пластиковых крестиков, которые фиксируют расстояние между плитками.
  4. Завершающий этап – затирка швов цветными составами из эпоксидов или полиуретана.

Монтаж с дополнительным основанием

Укладка плитки на дерево с установкой дополнительного основания из фанеры или гкл – более разумный ход. В таком случае стеновой материал или перекрытие из лаг и досок не пострадает, удар на себя примет именно фанерная или гипсокартонная прослойка.

  1. В первую очередь, брус необходимо обработать грунтовочным раствором по дереву, что обеззаразить поверхность и защитить её от любых неприятных ситуаций.
  2. Фанеру нельзя прикручивать саморезами напрямую к основанию, идеальное решение – монтаж на обрешетку из брусков толщиной 1-2 см. Они образуют вентиляционный коридор для «дыхания» древесины. При работе с гипсокартоном потребуется установка каркаса из деревянных или специальных металлических направляющих.
  3. Фанеру также необходимо обработать грунтовкой.
  4. Приклеить плитку на дерево, то есть фанеру, следует только на эластичный эпоксидный или полиуретановый клей. В случае использования гипсокартонных (или ГВЛВ) листов можно использовать обычный цементный клей. Алгоритм прежний: нанесение клея на основание, укладка плитки.
  5. Затирка швов – обязательный этап облицовки. Она защитит участки между плиткой от намокания.

Положить плитку в ванной на стены и на пол в деревянном доме возможно, главное – найти оптимальный подход.

Наклеивание керамики непосредственно к стенам и полу возможно только на специальные клеевые растворы на основе эпоксидных смол или полиуретана, использование цементно-песчаного клея с присадками способно нанести урон основанию – насыщение его водой и изоляция от воздуха.

Специалисты всё же рекомендуют применять комплексный подход к облицовке и устанавливать дополнительное основание их фанеры или гипсокартона – именно так поступают настоящие профессионалы. Этот метод имеет ряд плюсов:

  • основная древесина никак не страдает, поэтому дольше сохраняет свои свойства и целостность,
  • облицовку в любой момент можно демонтировать, опять же без вреда для основной стены или пола,
  • древесина имеет постоянный контакт с воздухом, а значит, не накапливает влагу и не пересыхает, поддерживается естественный баланс влаги внутри бруса.

Какой бы метод монтажа не был выбран, следует уделять особенное внимание клеевым составам: читайте инструкцию и описание. Возможно, смеси обладают узконаправленными свойствами, подходящими именно вашему помещению (влажность, тип используемых материалов и т.д.).

Плитка и древесина
Как и чем приклеить керамическую плитку к дереву.

Варианты клея для плитки: ассортимент на рынке

Клей для керамики делят на данные категории:

  • цементный клей;
  • эпоксидный плиточный клей;
  • дисперсионный плиточный клей;
  • полиуретановый клей.

Цементный является одним из очень актуальных для укладывания кафеля составов. Данная смесь позволяет реализовать все отделочные работы в квартире или доме. Стоимость цементного клея абсолютно доступна. Положительными качествами являются: практичность при укладывании керамики и быстрое приготовление смеси.

Клей под кафель

Эпоксидный состав для плитки состоит из пастообразной смеси, без растворителей. От других такой вариант различается тем, что им клеят кафель на поверхности потолка. Этот клей применяют не только как клей, но и как закрепляющий и выравнивающий. Аналогичным образом, эпоксидный материал для облицовки – прекрасный выбор, чтобы наклеивать плитку, дерево, алюминий, железо, бетон. Он подойдет для устранения дырок в бетоне, работ с конструкциями из бетона, заливки неглубоких трещин и прочих работ.

Дисперсионный клей состоит, как и предыдущий, из пастообразной смеси, которая в себя не включает растворителей. Им клеят керамику с площадью больших размеров и существенной массой. Наклеивать подобным составом возможно не только кафель, но и Дсп и листы ГКЛ. Такую смесь используют как тепловую изоляцию для потолков и стен.

Плитку необходимо наклеивать на заранее приготовленный пол

Клей на полиуретановой основе для плитки имеет существенную пластичность и изоляцию, им клеят отделку на пол. Подойдёт для работ по отделке на основаниях, поддавшихся деформации.

Советы профессионалов к применению

Необходимо помнить, что нельзя наклеивать материал на влажную поверхность или туда, где существует риск капиллярного подъема влаги. Клей заблаговременно расфасован. Применяйте клей без добавки каких-нибудь элементов. Рабочие не советуют брать детали отчасти на глаз, потому как неправильные пропорции приведут к переменам затвердевающих параметров. Комфортная температура, при которой можно использовать смесь – от +10°С до +30°С. Следует предусмотреть тот момент, что если наклеивать составом на полиуретановой основе светопропускающую мозаику либо плитку, при длительном влиянии солнечного света с каким то периодом клей станет жёлтым.

Кафель на клей на полиуретановой основе

Инструкция к применению:

  • Подготовительная подготовка основы. Основания первым делом должны быть сухими, механически устойчивыми и выдержанными. Если вы используете основу из цемента, то она не должна подвергаться усадке после работ по укладке плитки. В тёплую пору года штукатурка созревает не меньше недели, а стяжка из цемента – спустя 28 дней.
  • Подготовительный этап замеса. Оба компонента – смолу и отвердитель – в правильных пропорциях тщательно перемешивают, пока смесь не обретет одинаковый цвет. Материал закрепляют уже после того, как смесь будет абсолютно готова.
  • Двух-компонентный клей наносят одинаково, хватит одного слоя. Если наклеивать отделку с наружной стороны помещения, то следует полностью покрывать плитку с другой стороны.
  • Крепить кафель на смесь намного лучше при температуре +23°С, время полного схватывания клеевой смеси зависит от условий внешней среды: температуры и влаги.
  • Заделка швов. Как только плитка уложена, должно пройти не меньше 12 часов, после наполняют швы.
  • Покрытие пола может подчиняться нагрузкам и полноценно использоваться спустя 7 дней.

Подбор состава, которым клеят плитку, немаловажна в ремонтной работе, потому как чем качественней клей, тем длительнее будет эксплуатационный срок покрытия. Класть плитку необходимо в согласии с указанными требованиями.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *