Плитка в деревянном доме

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

  • каркасные;
  • каркасно-щитовые;
  • брусовые;
  • бревенчатые.

Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

  • санузлы;
  • помещения ванной;
  • кухни;
  • холлы;
  • коридоры;
  • прихожие;
  • подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

  1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
  2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

  • провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
  • скрип пола;
  • повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
  • неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
  • расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

  1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
  2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
  3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

Схема укладки кафеля на деревянный пол

  1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
  2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
  3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
  4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
  5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
  6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
  7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Облицовка деревянного пола плиткой во влажных помещениях

В ванной комнате и на кухне в качестве напольного покрытия рекомендуется использовать керамическую плитку, которая не боится влаги, легко очищается и эстетично выглядит. Но перед владельцем частного дома нередко встает вопрос, можно ли сочетать деревянное основание с кафельным покрытием, и как положить плитку на деревянный пол?

Несоблюдение правил подготовки деревянного основания и монтажа кафеля приводит к печальным последствиям:

  • напольное покрытие деформируется, растрескивается из-за подвижек основания из дерева;
  • деревянный пол в ванной или кухне повреждается гнилью, разрушается.

Древесина – натуральный материал, который подвержен деформации под влиянием влажности и температуры окружающей среды. Кафель же требует основания, устойчивого к деформациям. Чтобы снять это противоречие, используются определенные технологии подготовки деревянных конструкций, особое внимание уделяется выбору материалов для монтажа плиточного напольного покрытия, которое должно быть герметичным.

Укладка плитки на деревянный пол допускается в домах, период усадки которых завершен или близится к концу. Между кафельной облицовкой и деревянным основанием необходима прослойка с демпферными свойствами, которая станет амортизировать подвижки основания. Заодно этот слой защитит дерево от проникновения влаги, предупредит биологическое повреждение конструкций пола.

Подготовка деревянной конструкции

Прежде чем класть плитку на деревянный пол, требуется привести его в порядок. Плинтуса и опанелку дверной коробки снимают, старый пол полностью демонтируют, доски настила перебирают – поврежденные элементы требуется заменить новыми, со старых половиц удаляют лак, краску или верхний слой древесины, впитавший загрязнения.

Чтобы удалить краску или лак со старых половиц, применяются следующие методы:

  • Механический. Лакокрасочное покрытие обдирается металлической щеткой или наждачкой. Электроинструмент ускорит выполнение работ.
  • Химический. Специальная смывка растворяет лак и краску, но работы требуется вести в хорошо проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты.
  • Термический. Внешняя сторона досок прогревается строительным феном, под воздействием высоких температур краска вспучивается и легко снимается шпателем.

Верхний, загрязненный слой древесины, снимается ручным или электрическим рубанком. Подготовленные доски настила обрабатывают антисептиком и средством с водоотталкивающими свойствами (либо универсальным составом) – это продлит срок службы деревянного основания кафельного пола.

Внимательно осмотрите лаги – от их состояния зависит надежность пола. Предварительно следует рассчитать нагрузку на основание, исходя из массы деревянного настила, кафельной облицовки и материалов, которые также будут использованы для создания многослойной конструкции. Может потребоваться увеличение сечения лаг или уменьшение шага между ними. Лаги также обрабатываются антисептиком и гидрофобизатором.

Следующий этап – монтаж лаг и дощатого настила. Важно избежать перепадов высот и скрипа, с этой целью лаги крепят, проверяя горизонтальность по уровню. Для утепления конструкции промежуток между черновым полом и верхним настилом заполняют керамзитом мелкого или среднего размера. Данный теплоизолятор не боится влаги и способствует ее отводу от деревянных конструкций.

Между поверхностью засыпки и настилом следует оставить вентиляционный промежуток в 5-6 см. Также требуется предусмотреть зазор в 3-5 см между деревянным полом и стенами, чтобы настил не вспучивался при расширении древесины под воздействием тепла и влаги.

Как уложить плитку

Укладка керамической плитки на деревянный пол начинается с проверки качества основания – оно должно быть ровным и горизонтальным. Рекомендуется использовать клеящий состав с повышенным модулем упругости.

Уложенный кафель, клинкер или керамогранит выглядит эстетично, если придерживаться технологии работ, которая выполняется в несколько этапов:

  • Продумывается раскладка (положить керамическую плитку можно прямыми рядами, вразбежку, по диагонали), в зависимости от выбранного варианта выполняется разметка. При стандартной раскладке первая линия проводится по центральной оси помещения под прямым углом к стене. Вторая линия – перпендикулярно ей, также по центральной оси.
  • Выполните черновую раскладку, начиная с центра. Если потребуется – сместите начальные линии, чтобы около ванны или других сантехнических приборов плитка лежала симметрично или для того, чтобы свести к минимуму количество обрезков.
  • Уберите плитку с пола. Начинайте класть керамическую плитку на деревянный пол от пересечения стартовых линий в сторону дальнего угла. Клеящий состав при помощи среднего шпателя нанесите на участок пола, площадью около одного квадратного метра. Затем положите плитку тыльной стороной, ориентируясь на размеченные линии, и сильно прижмите. Первый ряд укладывается вдоль одной из линий до конца участка с нанесенным клеем.
  • Используйте пластиковые крестики, чтобы швы имели одинаковую толщину, или монтируйте напольное покрытие без швов, если характеристики плитки это допускают.
  • Далее плитка на деревянный пол укладывается по направлению от центра к стенам. Важно следить, чтобы элементы облицовки располагались в одной плоскости. Если у плиток разная толщина, это нивелируется за счет толщины клеевого слоя.
  • Уложив облицовку из целых плиток, приступают к заполнению оставшихся промежутков вдоль стен. При помощи рулетки измеряйте каждый участок, чтобы точно подрезать плитку с учетом дальнейшей грунтовки.
  • Положенный на пол кафель покрывают грунтовкой после затвердевания клеящего слоя. Если плитка уже имеет грунтовочный слой (это указывает производитель), обработка не требуется.
  • При помощи резинового шпателя швы заполняются раствором или специальным составом, не пропускающим влагу. Излишки материала необходимо сразу же удалять с поверхности облицовки.
  • Готовый плиточный пол натирается до блеска сухой губкой.

Отвечая на вопрос, можно ли во влажных помещениях дома с деревянным полом уложить напольное покрытие из кафеля, клинкера или керамогранита, можно утверждать, что это вполне реально и такое покрытие прослужит долгий срок.

Подготовка основания

На усадку свежего деревянного пола требуется год, на этот срок влияют также конструктивные особенности дома. Поэтому специалисты не рекомендуют выполнять отделку плиткой в ванной сразу после настила пола. Целостность покрытия может нарушиться, кафель может отклеиться или треснуть. Во избежание неприятных последствий нужно создать демпферный слой между древесиной и керамикой, который послужит амортизатором вероятных подвижек основания. Кроме того, эта прослойка предотвратит развитие плесени и грибка.

Рекомендации по деревянному полу под керамику в ванной комнате

Первое, что необходимо сделать перед укладкой плитки на деревянный пол. подготовить основание. Оно должно быть прочным и крепким настолько, чтобы выдержать вес плиточного ковра. Существует несколько способов сделать это.

Способ первый

Если пол в ванной комнате скрипит или даже проваливается, следует избавиться от пришедшего в негодность покрытия и проверить состояние лаг. При необходимости балки поднимаются с помощью клиньев, или же поверх них нашиваются доски, а излишки стесываются по уровню.

Подготовка деревянного основания под укладку плитки

Если лаги в хорошем состоянии, то пространство между опорами засыпается керамзитом, который среди прочего служит в качестве шумоизоляции и теплоизоляции. Керамзит не засыпается до поверхности балок. До края оставляются около 50 мм для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать. После этого на поверхность стелется перманентная бумага и на ней закрепляется подложка. В качестве подложки можно использовать ЦСП толщиной до 20 см. Плиты крепятся на саморезы с шагом 15-20 см. Затем основание обрабатывается грунтовкой.

Способ второй

Подходит для случаев, когда полы в ванной находятся в плачевном состоянии, но укладка плитки все-таки представляется возможной. Старое покрытие демонтируется до бетонного основания, затем оно покрывается гидроизоляцией. Затем для выравнивания деревянного пола делается стяжка.

Пирог пола и устройство гидроизоляции

Маяки выставляются в 10 см от стен с шагом в один метр, и заливается раствор, который готовится в соответствии с инструкцией на упаковке. С помощью правила смесь разравнивается по направлению от угла к двери. Спустя три дня выполняется окончательное выравнивание самонивелирующейся смесью.

Способ третий

Подойдет если состояние деревянного пола в ванной комнате хорошее, а на доски уложены плиты ДСП или влагостойкая фанера. Стыки между листами заделываются монтажной пеной. Далее поверхность обрабатывается с помощью пропитки. Когда она полностью высохнет, укладывается малярная сетка и закрепляется саморезами. Затем пол покрывается смесью, состоящей из двух долей жидкого стекла, двух долей крупного песка и одной части воды. После высыхания этого раствора можно положить плитку.

У нас тут подборка 11 видеоматериалов по подготовке деревянного пола и укладке плитки:

Какой бы способ вы ни выбрали, обработайте дерево антисептическими средствами. Профессионалы советуют использовать мастику, предназначенную для помещений с высоким уровнем влажности.

Технология укладки

Укладка керамики на деревянное основание в ванной ничем не отличается от работ на любой другой поверхности. Главное условие – оно должно быть твердым и ровным. Перед началом работ дверные косяки и плинтусы нужно демонтировать. Технология предусматривает следующий порядок работ:

  • Первым делом нужно решить, как будет укладываться кафель. Если плитка будет располагаться ровно, через комнату от центра стен проводятся перпендикулярные линии.
  • Плитка кладется в соответствии с проведенными линиями. Для того, чтобы было меньше обрезанных кусков, линии можно сместить. Если в помещении планируется установка крупных предметов (ванна, душевая кабина и проч.), то плитка возле них укладывается симметрично.
  • С помощью зубчатого шпателя равномерно наносится клей на небольшие участки (примерно 1 кв. м), и затем к полу крепится и прижимается плитка. Укладка производится по одной из линий по всей поверхности, где нанесена клеевая масса.
  • Далее керамика кладется по направлению от центра помещения до стен. При этом нужно ориентироваться на сделанную разметку. После того, как плитка уложена в одной половине ванной комнаты, переходят ко второй. Важно класть кафель на одном уровне. Бывает так, что попадаются плитки разной толщины. В таком случае нужно уменьшить слой клея. Между плитками нужно оставлять зазор. Чтобы он везде был одинаковым, вставляются крестики.
  • После полной облицовки пола заполняются пустоты между стенами и полом. В промежутки кладутся обрезанные плитки. Необходимо учесть, что угол расположения стен редко бывает идеальным. Поэтому прежде чем резать керамику, нужно сделать замеры на различных участках стены.

  • После полного высыхания клея под кафелем поверхность обрабатывается с помощью грунтовки. Нужно обратить внимание на то, что некоторые виды плитки обработаны ею изначально.
  • Щели между плитками заделываются затиркой. Это можно сделать скребком с резиновой накладкой. Излишки раствора, пока он не высох, удаляются влажной губкой.
  • Затем плиточный ковер полируется сухой губкой.Как видно, деревянное основание – вовсе не проблема, если планируется облицевать полы в ванной керамической плиткой. Правильный выбор материалов, верный расчет количества кафеля, немного усилий, и пол будет выглядеть превосходно.

Как видно, деревянное основание – вовсе не проблема, если планируется облицевать полы в ванной керамической плиткой. Правильный выбор материалов, верный расчет количества кафеля, немного усилий, и пол будет выглядеть превосходно. Оставляйте комментарии в форме ниже!

Материалы По Теме:

Технология гидроизоляции пола в ванной комнате – от выбора материалов до монтажа

Основание для укладки плитки

Для укладки керамической плитки на любую плоскость (пол, стены, потолок) нужно ровное основание, обладающее хорошей адгезией, влагостойкостью и механической прочностью. Но нам предстоит монтаж по дощатому полу и доска, как таковая, не подходит для таких работ, следовательно, нужно какое-то дополнительное покрытие.

Обычная заливка стяжки

На половых досках не должно оставаться краски

Если вы решили класть плитку на дощатый пол, предварительно залив на него цементно-песочную стяжку, то в первую очередь нужно привести в порядок доски. Для предварительной подготовки нужно:

  1. Проверить всё покрытие на наличие грибковой плесени и гнили. Если такие половицы будут обнаружены, их обязательно придётся демонтировать.
  2. Заменить демонтированные доски равными по толщине (желательно без зазоров). Пиломатериалы при этом должны быть сухими, то есть влажность не более 12%.
  3. Если вы обнаружите прогиб пола при нагрузке, то это говорит о плохих лагах. Для этого следует сорвать доски и заменить или укрепить лаги.
  4. Снять с пола старое лакокрасочное покрытие до «живого» дерева. Это проще всего сделать ленточной или дисковой шлифовальной машиной.

Грунтовку на дощатый пол удобнее всего наносить малярным валиком

Следующим вашим шагом будет грунтовка дощатой поверхности, чтобы создать условия для влагостойкости. Для этой цели используют такие составы как ПГС-116 СУПЕР, ПГС-117 и т. п., но, несмотря на все достоинства, указанные производителем на канистре, лучше всё-таки накладывать грунт в два слоя (второй раз только после высыхания нижнего слоя). Если помещение имеет более 5-6 м2, то под раствор желательно подстелить штукатурную сетку.

Т-образные оцинкованные маячные профили с перфорацией

Следующим шагом будет установка маяков и так как в данном случае толстый слой ни к чему, то и профили лучше выбирать высотой не более 6-10 мм. Очень удобно и практично использовать для этой цели Т-образные оцинкованные маячные профили с перфорацией, как на фотографии. Их обычно устанавливают на раствор, но в данном случае точечную дорожку можно сделать из плиточного клея или даже из гипсовой шпаклёвки. Маяки устанавливают так, чтобы высота стяжки получилась не менее 30 мм. Заливку можно начинать не ранее, чем на следующий день после установки маяков – они должны хорошо зафиксироваться к полу, чтобы не сбить их правилом при стягивании.

Демпферную ленту клеят на стену по периметру помещения

Для заливки стяжки нужно приготовить цементно-песочный раствор, но не обычный, а такой, как на тёплый пол – с добавлением пластификатора (количество препарата указывает производитель на ёмкости для розлива). Дело в том, что дощатая поверхность, несмотря на два слоя грунтовки, может ссыхаться и разбухать, так как снизу вы её не загрунтуете. Учитывая эти особенности, заливка тоже будет расширяться или сжиматься – это совсем ничтожная деформация, но при упоре в стену, она может растрескаться, поэтому по периметру лучше всего приклеить демпферную ленту. Ширина полосы от 50 мм и более, так что вам хватит её по высоте (вместо неё можно нарезать полосы пенофола и приклеить на двухсторонний скотч).

Заливка цементно-песочной стяжки на дощатый пол по маякам

Теперь можно приступать к заливке цементно-песочной стяжки и этот процесс ничем не отличается, от общепринятых норм. Только вот класть на неё плитку лучше всего после полного высыхания раствора, а на это потребуется 28 дней – так уйдёт вся лишняя влага с древесины, которая туда обязательно попадёт, несмотря на грунтование.

Примечание. Некоторые рекомендуют для таких целей выравнивающие смеси и это вполне приемлемо. Но я бы не стал этого делать, так как цементно-песочная стяжка обойдётся в 2-3 раза дешевле, а подготовка при этом не изменится.

Листовое деревянное покрытие

Плотно уложенная влагостойкая фанера на деревянном полу

Так как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме можно только на ровное основание, то половицы иногда выравнивают влагостойкой фанерой, хотя любая марка в той или иной степени устойчива к намоканию, так как там есть клей (ГОСТ 3916.1-96 (для березовой фанеры) и ГОСТ 3916.2-96). Тем не менее, для укладки плитки лучше использовать такие марки, как:

  • ФК – слои склеиваются составом на основе карбомидных смол. Лист имеет среднюю влагостойкость, поэтому предназначен только для внутреннего использования. Толщина варьируется от 3-х до 30 мм, а площадь составляет 1525×1525 мм, 1525×1220 мм и 1525×1270 мм.
  • ФСФ – имеет повышенную влагостойкость, и слои склеиваются составом на основе фенолформальдегидных смол, и фанера может быть использована, как для внутренних, так и для наружных работ. Толщина ФСФ варьируется от 3-х до 30 мм, а периметр 1220х2440 мм и 1250х2500 мм.
  • ФБС – самая прочная и влагостойкая марка фанеры (бакелизированная), где каждый слой шпона пропитывается бакелитовым лаком, а потом они склеиваются составом на основе фенолформальдегидных смол.

В качестве основы под укладку керамической плитки можно стелить ОСП-3 и ОСП-4

В качестве основы под укладку керамической плитки можно стелить ОСП-3 и ОСП-4 (ОСП (OSB) – ориентированно-стружечная плита). Все они имеют стандартный периметр 1250×2500 мм (евростандарт) и 1220×2440 мм (североамериканский стандарт), толщина варьирует от 6-ти до 25 мм. ОСП могут быть шпунтованными и обрезными, лакированными и ламинированными. Плиты классифицируются по четырём категориям:

  1. OSB-1 – применяется для изготовления мебели и упаковочной тары. Материал имеет слабую ударную прочность, гигроскопичен.
  2. OSB-2 – из неё можно делать несущие конструкции для применения в сухом помещении.
  3. OSB-3 – панели можно использовать в условиях повышенной влажности, например на кухне или в ванной комнате.
  4. OSB-4 — панели можно использовать в условиях постоянно повышенной влажности, но не только в помещении, но и на улице.

Рекомендация. Исходя из характеристик по классификации ориентированно-стружечных плит, для укладки кафеля подходит только две марки OSB-3 и OSB-4. Толщину можете выбирать самостоятельно, так же, как и для влагостойкой фанеры, но я бы не советовал, чтобы она была менее 10 мм.

Крепление влагостойкой фанеры саморезами к дощатому полу

Итак, мы имеем дощатый пол, следовательно, для фиксации листовых пиломатериалов (на данный момент это ОСП и фанера) потребуются саморезы по дереву. Длина шурупа должна быть такой, чтобы, как минимум 30-40 мм его резьбы входило в половицу. Например, для фанеры толщиной 14 мм можно использовать шурупы 45-50 мм длины. Шаг между ними в любом направлении не должен превышать 25-30 см – чем плотнее лист будет прижат к дощатому полу, тем лучше (жёстче) будет основание. Следите, чтобы стык был не очень плотным – пусть остаётся 2-3 мм зазора, которые вы потом заделаете плиточным клеем (обклеивать стык серпянкой не обязательно, так как это не каркасная отделка). У стенки тоже оставляйте зазор 2-3 мм.

Конечно же, вы не станете укладывать керамическую плитку непосредственно на влагостойкую фанеру либо на ОСП 3-го или 4-го класса без предварительного покрытия для улучшения адгезии. Листы нужно загрунтовать и для этого подходят такие составы, как ПГС-116 СУПЕР, ПГС-117, GOOD MASTER и другие грунтовки, предназначенные для обработки пиломатериалов. Правда, GOOD MASTER, скорее всего, относится к бетоноконтактам, и предназначен для минеральных поверхностей, но так же хорошо он ведёт себя на ОСП и фанере. Грунтовку накладывают в два слоя.

Видео: Укладка плитки на ОСП

Минеральное листовое покрытие или сухая стяжка

Укладка гипсоволокнистой плиты на дощатый пол

И, наконец, третий вариант основания для укладки керамической плитки на деревянный пол, это минеральные листы, с которыми вы часто сталкиваетесь в различных учреждениях или даже дома у своих друзей. Дело в том, что такие материалы всегда используются в качестве выравнивающей черновой поверхности под лицевую отделку типа шпаклёвки, покраски, обоев или плитки. В нашем случае для этого подходят:

  • ЦСП – цементно-стружечная плита, также известная, как CBPB (cement bonded particle board). Это строительный листовой композит, который делают из портландцемента, мелкой древесной стружки и различных химических добавок. Ниже находится таблица с геометрическими параметрами ЦСП.
Параметры, мм Площадь, м2 Масса, кг
Длина Ширина Толщина
2700 1250 8 3,375 35,1
2700 1250 10 3,375 43,88
2700 1250 12 3,375 52,65
2700 1250 16 3,375 70,2
2700 1250 20 3,375 87,75
2700 1250 24 3,375 105,3
2700 1250 36 3,375 157,95
3200 1250 8 4,0 42,6
3200 1250 10 4,0 52
3200 1250 12 4,0 62,4
3200 1250 16 4,0 83,2
3200 1250 20 4,0 104
3200 1250 24 4,0 124,8
  • ГВЛ – гипсоволокнистый лист, производится из гипса с добавлением целлюлозных волокон (распущенной целлюлозной макулатуры). Такие материалы выпускают в двух видах, это стандартные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Примечательно, что современные панели делают с односторонним шипом (раньше кромка была просто обрезной) и их можно стыковать, накладывая друг на друга. Ниже находится таблица с геометрическими параметрами ГВЛ и ГВЛВ.
Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
1500 500, 1000, 1200 10; 12,5; 15; 18; 20
2000 500, 1000, 1200 10; 12,5; 15; 18; 20
2500 500, 1000, 1200 10; 12,5; 15; 18; 20
2700 500, 1000, 1200 10; 12,5; 15; 18; 20
3000 500, 1000, 1200 10; 12,5; 15; 18; 20
  • ГКЛ – гипсокартонный лист, он же гипсокартон. Изготавливается из гипса и строительной (плотной) бумаги. На выходе продукт представляет собой геометрически ровный прямоугольник, где застывший сердечник из гипсового теста, заключен между двумя слоями картона. Такие панели разделяются на:
  1. ГКЛ – стандартные или стеновые толщиной 12,2 мм.
  2. ГКЛ — потолочные толщиной 9,5 мм и арочные толщиной 6,5 мм.
  3. ГКЛВ — гипсокартонный лист влагостойкий. Толщина 9,5 мм и 12,5 мм.
  4. ГКЛО — гипсокартонный лист огнестойкий. Толщина 9,5 мм и 12,5 мм.
  5. ГКЛВО — гипсокартонный лист влагостойкий огнестойкий. Толщина 9,5 мм и 12,5 мм.

В данном случае потребуется ГКЛВ или ГКЛВО. У первого бумага чаще всего зелёного цвета, хотя иногда выпускают листы серо-голубого цвета. А вот у огнестойкого розоватый или зеленоватый оттенок. Ниже находится таблица с геометрическими параметрами ГКЛВ и ГКЛВО.

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Масса листа, кг
2000 1200 9,5 27
12,5 29
2500 1200 9,5 27
12,5 29
3000 1200 12,5 31

Примечание. Для укладки на деревянный пол своими руками, как правило, используют ГКЛВ с утончённой кромкой (УК) – это самая распространённая грань гипсокартона. Но если при обычном монтаже материала на каркас или обрешётку стык листов армируют серпянкой или специальной клейкой бумажной полосой, то в данном случае это не обязательно – достаточно просто заделать углубление плиточным клеем на уровне с поверхностью. Прикручивают ГКЛВ к дощатому полу точно так же, как и фанеру с ОСП – на сааморезы (шаг 25-30 см в любую сторону). Перед укладкой плитки гипсокартон в обязательном порядке грунтуют, но уже обычными грунтами для минеральных оснований.

Видео: Укладка плитки на ГКЛВ

Укладка плитки на пол

Имея жёсткую и ровную минеральную или деревянную поверхность, на которой созданы все условия для адгезии, можно приступать к основному этапу облицовки. Но как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате, на кухне или в прихожей в зависимости от чернового основания. Не стану держать интригу – процесс укладки происходит в обычном порядке, с соблюдением всех требований ГОСТ 6787-2001.

Выбор материалов

Оригинальный дизайн пола из керамической плитки в прихожей

В основном нужно два вида материалов, это керамическая плитка и клей, на который её укладывают, но сначала поговорим о плитке. В понимании большинства обывателей кафель на полу отличается от настенного только размерами, но при этом точно так же должен быть глазурован. Да, и в самом деле на строительном рынке очень большой выбор глазурованного керамического покрытия для пола разных размеров, но такая плитка скользкая.

В ванной или на кухне зачастую пол может оказаться мокрым (разбрызгана вода или пролито масло), следовательно, можно поскользнуться и получить травму. Такое покрытие больше подходит для прихожей или коридора, но в помещениях с повышенной влажностью лучше всего класть плитку с рифлёной поверхностью, где понижена вероятность скольжения.

Ещё один очень важный момент при выборе керамической плитки, это её геометрические параметры и существует, как минимум, два способа для их проверки.

  • Самое больное место у таких изделий, это отсутствие чётких прямых углов (сбой диагоналей). Чтобы проверить точность угла на 90⁰, не нужен транспортир или рулетка для замера диагоналей. Прикладываете две плитки (желательно с разных ящиков) лицевой стороной друг к другу и устанавливаете на ровной плоскости (например, на столешницу) на торец. Если замечаете несовпадение на углах по высоте хотя бы на полмиллиметра, значит, это брак – идеального шва у вас не получится.
  • Также плитка иногда бывает выпуклой, вогнутой или перекрученной (вертолёт) – это происходит при неправильной сушке. Для проверки опять-таки прикладываете две плитки лицом к лицу и определяете, есть ли между ними зазор посредине или по краям. Если обнаруживаете таковой и он больше миллиметра, то я не советую покупать такую продукцию – кривизна будет заметна невооружённым глазом после облицовки.

Плиточный клей CERESIT CM 17 можно использовать для укладки плитки на фанеру и ОСП

Строительный рынок предлагает очень много разновидностей плиточного клея, но я предпочитаю марку CERESIT и это не реклама, а вывод из многолетней практики. Так, для минеральных поверхностей (стяжка, ГКЛВ, ГВЛ, ЦСП) в данном случае лучше всего использовать CERESIT CM 11, а вот для пиломатериалов (фанеры или ОСП) больше подойдёт CERESIT CM 17.

Укладка плитки

Укладка половой плитки на клей

Укладка половой плитки на деревянный или минеральный пол на этом этапе ничем не отличается от общепринятых норм. Клей наносят на основу гребёнкой с глубиной зуба 10 мм и прижимают плитку к поверхности. Плоскость следует постоянно проверять строительным уровнем: если плитка ровная, и вы поставите на облицовку уровень или правило, то между ним и покрытием может пройти разве что тетрадный лист, да и то с трудом – это будет качественная работа. Шов регулируют пластиковыми крестиками – обычно зазор в квартире или жилом частном доме делают 3 мм.

Затирка плиточных швов резиновым шпателем

После укладки плитки через 2-3 дня можно приступать к затирке швов, но так как клей к этому времени ещё не высох, то ходить лучше всего по доскам, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Швы обязательно нужно почистить от фрагментов клея, только делать это лучше всего металлическим шпателем, чтобы не повредить кромку. Я обычно затираю смесь резиновым шпателем – так поверхность пачкается гораздо меньше, чем после затирки тёркой. Чтобы шов выглядел красиво, пока он не застыл, пройдите его пальцем – получится небольшое углубление и так по всей площади (скульпторы всегда работают голыми руками, так что не переживайте – за несколько часов ваша кожа не будет повреждена).

Рекомендация. Вытирать затирку с плитку следует не позже, чем через 1-2 часа после занесения в шов смеси. В противном случае она застынет и убрать её будет очень сложно. Для вытирания удобнее всего использовать сухую шерсть (старую кофту, свитер) или махровое полотенце.

Теперь у вас есть выбор, как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме, точнее, вы сами решите, каким будет основание. Здесь хороши все способы, просто у каждого человека могут быть свои предпочтения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *