Поменять аккумулятор на планшете

Вкратце — аккумулятор это перезаряжаемый источник энергии. В отличии от батареи, которая является одноразовой. Пост главным образом про бытовые аккумуляторы (типоразмера АА как самые популярные) и про целесообразность замены батареек на эти самые аккумуляторы. До кучи пройдусь по всем остальным типам.

Итак, самое популярное у нас это батарейки АА. Продаются в каждом магазине. Хорошие стоят по 50-60 руб/штука, дешманские идут по 10 руб/пучок. Это то, что продают в электричках со сроком годности до 2097 года.

Вариантов тут три — солевые (самые дешевые, емкость АА элемента в лучшем случае 1500 мАч, чаще 300-500). Бренды — GP из приличного, подделки в электричках. GP я сам брал, беру и буду брать. Хотя они и уступают алкалинкам по емкости, но цена/емкость у них лучше. Одна батарейка стоит 12-15 рублей, дает 1500 мАч если не наглеть с током потребления. Запомните эту цифру — 100 мАч/руб.

Алкалиновые, это уже приличные бренды Дюраселл, Энерджайзер. Тут цена 60-80 руб за элемент (выгодно брать десяток). Емкость 4-5 Ач. Эффективность 80-90 мАч/руб.

Третий вариант этого типоразмера — литий. Очень дорого, чуть более эффективно. 100-120 руб/элемент, емкость 7-8 Ач, эффективность 70-80 мАч/руб.

Замечание номер раз. Солевые батареи не любят больших токов разряда. Идеально для них — часы на стенке. Там они проработают 2-3 года и свою емкость отдадут на 110%. Да, именно 110%, ибо стандартные тесты показывают емкость чуть меньше при токе 0,1С (С = емкость). Часы жрут очень мало, отдаваемая емкость будет больше.

Алкалиновые батареи подходят для средних потребителей. Это фонарики, радио, плееры и прочее. Из моего зоопарка на них работают металлоискатели и GPS-навигатор. Хотя туда можно и солевые запихать. Если время работы прибора на батарейках превышает 8-10 часов — солевые пихать можно. Меньше — лучше алкалин.

Литиевые еще лучше в плане тока разряда. Они спокойно выдерживают мгновенные токи в 2-3С и продолжительный разряд током 1С. Это всякие детские игрушки, фотоаппараты. Да, да. При зарядке вспышки ток от батареи очень даже большой, батарейки это не любят. Поэтому для мыльницы лучше не жалеть, а покупать литий. Они смогут отдать всю емкость. Алкалин сдохнет отдав 50-60%. Солевые сдохнут сразу.

Про срок хранения. Он очень большой если это правильный бренд и соблюдены условия хранения. У меня на даче валяется фонарь, лет 10 назад я впихал туда 3 бочки типоразмера D от Дюраселла и забыл о проблеме. Фонарь работает до сих пор. Когда батарейки сядут я скорее выкину его не открывая. Если они вообще сядут. Хранение на морозе батарейки переносят свободно, летом в доме прохладно, так что самого страшного испытания — перегрева — батарейкам не достается. Поэтому и работают. Дешманские подделки из электричек как ни храни — они текут уже через полгода.

Альтернатива батарейкам — аккумуляторы NiCD (никель-кадмий) и NiMH (никель-металгидрид). Типичные значения емкости — 1500 мАч для кадмия и 2500 для МГ (для размера АА). Типовое напряжение 1,0 — 1,2 вольта, заряд только специальным зарядником. Существенная разница опять же в отдаваемом токе. NiCD мощнее. Гораздо мощнее. Правда таких токов в быту получить сложно, модельная сборка, к примеру, может выдать 50-100А не пискнув. По всем остальным показателям NiMH лучше. Выше емкость, нет эффекта памяти (точнее есть, но не так явно), меньше вес элемента.

Сразу главный нюанс — мало купить аккумуляторы, их нужно правильно заряжать. С этим у 99% пользователей проблемы и отсюда катастрофическое снижение жизненного цикла. Перед зарядом батарею обязательно разряжать до нуля! Причем небольшим током, примерно 0,2С. Ноль это примерно 0,8 вольт/элемент. Примерно раз в 10 зарядок (раз в 3-5 для NiCD) батарею нужно прогонять по циклу разряд-заряд-разряд-заряд. Это убирает эффект памяти и вообще позитивно влияет на емкость. Недавно нашел у себя в заначке сборку NiMH. Элементы были по 2500 мАч, первый прогон показал емкость 700 мАч, после десятого прогона емкость уже 1800 мАч. Еще поработают.

Типичный срок службы при сохранении 70% емкости и реальной эксплуатации — около 200 циклов для дешевых NiCD и до 500 циклов для дорогих NiMH. Если заряжать как попало — 10-20 циклов и на помойку. Иногда восстановить получается…

Из необходимости высаживать NiMH в ноль выросли ноги у старой байки — новый сотовый телефон нужно полностью разрядить. Проблема только в том, что эта байка неприменима к Li-ION аккумуляторам. А старые (которые как раз появлялись на замену NiMH) еще и убивались каждым разрядом до отсечки. Минус 10% емкости и все. Не вернуть.

Переходим к телефонам. Там LiION. Емкость банки 3,6 — 4,2 вольта. Заряд попроще, подал 4,2 вольта через лампочку и жди результата. Но если подать 4,3 вольта… Бабах и пожар гарантированны. Так что лучше не рисковать. Литий не любит перезаряда.

А еще он не любит холода. И жары. И механических повреждений. И вообще очень капризные эти батареи. В быту они стоят почти везде — телефоны, планшеты, ноутбуки, плееры. Для длительной работы батарею желательно держать заряженной. В идеале — 70% емкости и выше. Разряд в ноль необратимо сокращает емкость. Разряд на холоде тоже. Правда на хорошем минусе литий замерзает мгновенно и просто не работает. Потом оттаивает, но полной емкости уже не будет. Старайтесь не высаживать телефон, купите повербанк. Будет дешевле, чем потом батарею менять. А если она еще и вздуется — это попадалово на ремонт корпуса как минимум и треснувший экран как максимум. Про пожары я молчу. Номинальный срок службы LiION — около 1000 циклов заряд-разряд. Тоесть в телефоне его должно хватать на 3 года. У меня хватает, я слежу за батареей. А у вас?

Экзотика. Относительная конечно. Батареи типа LiFePO4. Чуть удобнее напряжения — 3,0 — 3,3 рабочее, 3,6 заряд. 4 банки дают пацанские 12 вольт (как в автомобиле). Гораздо лучше рабочие токи, не так быстро замерзают. Это все стоит в электросамокатах, электроскутерах, гироскутерах, электромобилях и прочем крупном. ЛиФерум гораздо более безопасен. Не вздувается, не возгорается, просто медленно теряет емкость. Минус — пока уступают LiION по соотношению Ач на грамм или куб.см.

И последний аргумент — свинец. То, что стоит в машине и в бесперебойнике. Минусы — тяжелый и габаритный. Мелкие батареи имеют плохую емкость из-за необходимости большого и толстого корпуса. Зато на больших емкостях на порядки дешевле всего остального. Очень не любит перегрев. Два совершенно одинаковых бесперебойника, один в серверной при +18, второй в комнате с вечномерзлыми блондинками (+25 им холодно). Первый — батареи плавно деградируют и через 3 года их меняем. Второй — через полгода батареи вздулись и завоняли. Ну и разлив серной кислоты до кучи.

Теперь бытовое. Куда, что, когда и зачем.

Свинец — очень большая емкость. Очень дешево. Но много весит и не любит перегрева. Подойдет для систем резервного или автономного питания (солнечные батареи).

LiFePO4 — системы с большим энергопотреблением — электродвигатели. Обязательно зарядка с балансиром, система защиты от перезаряда и переразряда.

LiION — почти все бытовые приложения. Опять же, балансир банок (в ноутах есть), защита от перезаряда и переразряда, внимательная эксплуатация, повышенные меры предосторожности. Вот это не шутка (видео первое попавшееся) —

Следует обратить внимание

С тем, что на батарею устройства стоит также обращать внимание мы разобрались. Но возникает вопрос: «на что именно обращать свое внимание?». Ответ очень прост – обращайте внимание на емкость (mAh в некоторых случаях Ah), а так же на тип аккумулятора. И если с емкостью все интуитивно понятно (чем она больше тем и лучше), то о типах аккумуляторов для планшетов и прочих гаджетов стоит знать больше. Самым распространенным типом аккумуляторной батареи является Li-Ion (литий-ионная). Этот вид батарей вырвал пальму первенства у своих аналогов благодаря своим свойствам.

Преимущества Li-Ion’ых аккумуляторов

  • простота в обслуживании;
  • высокая емкость при небольших габаритах;
  • низкий саморазряд (не теряет заряд в режиме ожидания).

В современном мире планшетостроения, производители пытаются быть на несколько шагов впереди друг друга. По этой причине они, при разработке новых устройств ищут новые более совершенные решения для обеспечения работы устройств. Одним из таких «открытий» стал Li-pol (литий-полимерный) тип источника питания. По своей сути это усовершенствованная версия Li-Ion батареи, при этом имеющая больше преимуществ.

Преимущества, которые следует заметить

  • еще большая емкость (в сравнении с предшественником);
  • толщина от 1 мм;
  • возможность производить батареи в гибких и пластичных формах;
  • возможность использование при различных температурах (от -20° до +40°).

Новые типы источников питания позволят производителям производить более футуристические телефоны и планшеты, которые мы видели только на картинках. Например гнущиеся телефоны или очень желаемые прозрачные телефоны. Прогресс не умолим и возможно через несколько лет сможем с вами приобрести такие устройства.

Виды аккумуляторов и их свойства

Как и прочие устройства, аккумуляторы для планшетов и телефонов существуют разные, и деление это зависит не только от производителей, а так же от того, как функционирует тот или другой источник питания. Исходя из этого аккумуляторы бывают съемными, не съемными и внешними. Съемные аккумуляторы встречаются чаще в телефонах и смартфонах. Таким образом производитель дает возможность пользователю самостоятельно без сервисного вмешательства менять аккумулятор который пришел в негодность. Батареи не съемного вида в этом плане не дают такую свободу пользователю и что бы их заменить нужно будет либо сходить в сервисный центр, либо же самостоятельно разобрать ваш гаджет. Такие батареи чаще всего устанавливают для планшетов. Третий вид о котором обязательно стоит знать – это Power Bank.

Внешние аккумуляторы появлялись на рынке как очередной аксессуар и мало кто мог предположить, что они действительно заинтересую пользователей, но, все-таки, интерес возник колоссальный. Если говорить простыми словами, то Power Bank – это дополнительное устройство, которое заряжает ваш девайс без сетевого адаптера, а если уж совсем просто, то это дополнительная батарея, которую вы, в случае необходимости всегда можете подсоединить к планшету или телефону и зарядить.

Зачастую, емкость аккумуляторов внешних батарей превышает емкость комплектного источника питания раза в 3-4, но бывают батареи с емкость на порядок выше.

Выглядят эти батареи довольно таки стильно, а по компактности не уступят небольшому блокноту. Еще одним их плюсом можно назвать универсальность, так внешний аккумулятор для планшетов легко подойдет для любого смартфона. Есть также варианты внешних батарей для планшетов и смарфонов, выполненные в виде «бампера» или чехла к устройству. Это позволяет убить двух зайцев: защитить телефон при падениях и продлить его время автономной работы.

Как достать аккумулятор из планшета?

Теперь немного о том, как достать аккумулятор из планшета. Этот процесс различается на различных моделях планшетов. Что может потребоваться для замены?

  • Небольшие отвёртки;
  • Ножницы;
  • Острый нож;
  • Паяльник;
  • Пластиковая карточка;
  • Маленькие кусачки;
  • Изолента или кембрик.

Инструменты для замены аккумулятора

Для начала нужно снять заднюю крышку планшета. Они могут крепиться на винтах, защёлки, клее. Последний случай самый проблемный. Здесь ещё может понадобиться прогрев в местах склеивания, чтобы снять крышку. Порядок разборки вашего планшетного компьютера можно попробовать поискать в интернете. На сайте производителя таких инструкций нет, поскольку они это не приветствуют. Однако на видеохостингах всегда можно найти инструкцию по разборке того или иного планшета. Но, если это малоизвестный китайский производитель, то придётся ориентироваться самостоятельно.

После того, как вам удастся поддеть крышку планшета, вставьте пластиковую карточку и постепенно по периметру открывать защелки. Если крышка держится на винтах, то разбор будет проще. Достаточно открутить их и снять крышку. Возможно, еще придется открутить некоторые винты уже внутри планшета. Тут уже нужно смотреть по ситуации.

После того, как крышка снята, вы уже можете добраться до аккумуляторной батареи. Здесь ситуация в разных моделях то же отличается. Некоторые производители делают батареи с разъемным соединением. Это самый лучший и эстетичный вариант. Если соединение неразъемное, то провода перекусываем или отпаиваем. Аккумуляторы чаще всего закреплены при помощи двухстороннего скотча, хотя встречаются и винтовые крепления.

После снятия аккумулятора, прикиньте свободное место вокруг него. Возможно, вам удастся поставить аккумулятор большей ёмкости, габариты которого будут превышать размеры старой батареи. Но не забывайте, что остальные характеристики должны быть идентичными (напряжение, мощность). Теперь, когда вы узнали, как вытащить аккумулятор из планшета, переходим к замене и сборке.

Как достать батарею из планшета

Обычно батарею достают с планшета для того, чтобы заменить ее на другую. Либо если планшет намертво завис, и ни на что не реагирует. Тогда его можно перезагрузить, отключив батарею.

Инструкцию, в которой рассказывается о том, как разобрать планшет, вы можете посмотреть Батарею можно увидеть сразу после того, как разберете корпус, сняв заднюю крышку — обычно она имеет вид прямоугольника. Сам аккумулятор может состоять из одной, или из двух банок.

Чтобы батарейка не болталась, она крепится на специальном скотче. Вначале эту клейкую ленту нужно легонько отсоединить, чтобы понять, какой именно проводок подключен с аккумулятору. Бывает, что батарея крепится на двусторонний скотч к корпусу. В таком случае пригодится пластиковая карточка, которой можно поддеть аккумулятор, и приподнять, после чего скотч должен отклеится. Еще бывают случаи, когда батарея привинчена болтиком. Так что внимательно осмотрите все перед тем, как отдирать батарейку.

Находим провод, отсоединяем его. На разных планшетах способ отсоединения батарейки может немного отличаться.

Например, в большинстве аппаратах китайского производства аккумулятор подсоединен к плате при помощи проводков, которые к ней просто припаяны. В таком случае проводки можно отпаять. Но если у вас нет маленького паяльника с небольшой “мощностью”, не стоит этого делать, дабы не попалить плату. Лучше просто аккуратно отрезать провод у основания платы.

А более именитые производители не припаивают проводки, а присоединяют к плате с помощью небольшого шлейфа. Обычно его достаточно аккуратно поддеть ножом или пинцетом, и отсоединить. В таких случаях рвать и отпаивать провода нельзя.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *