Профнастил своими руками

Содержание

Какой профнастил лучше выбрать?

Профилированные листы делятся на 3 класса:

  • С для ограждения стен или изготовления заборов
  • Н для перекрытий и покрытий, лучший вариант на крышу
  • НС комбинированный универсальный вариант.

Почему профиль класса Н лучше всего подходит для кровли? Он самый прочный и надежный из-за его толщины и дополнительных ребер жесткости, а также увеличенной гофры. За счет этой прочности можно увеличить шаги между планками обрешетки. Помимо экономии на крепеже, мы получим меньшее число отверстий в профиле, что благоприятно скажется на его устойчивости к коррозии. Если крыша пологая, то не рискуйте и берите данный вид профилированного листа. А то кровля может не справится с давлением снега.

Минусом этого профнастила можно считать только цену.

Если у вас несильно нагружаемая крыша и большой угол ската, то вполне можно обойтись классом НС.

Не забывайте спросить инструкцию при покупке профнастила. Там вы можете почерпнуть много качественных рекомендаций по работе с данным профилированным листом. У качественного товара, имеющего сертификаты, всегда будет инструкция. Сертификаты и инструкция могут выступать косвенным гарантом надежной и качественной продукции.

Гидроизоляция при монтаже крыши

Перед монтажом профнастила на крыше своими руками, обязательно необходимо проложить пароизоляцию. Использовать можно большое многообразие пленок, которые находятся в продаже. При бюджетном ремонте можно использовать рубероид.

Влагоизоляционную пленку прикрепляют к стропилам степлером. Производить укладку нужно с низу вверх. Таким образом, верхние листы будут накрывать нижние, и влага не будет попадать на древесину. Обязательно нужно проверить, после монтажа, пленку на целостность и заделать герметиком все щели.

При правильно уложенном утеплителе, крыша способна сохранить на 25% больше тепла.

Если вы собираетесь сделать на крыше мансарду, то вам обязательно нужно уложить утеплитель. Для этих целей лучше подходит матовый утеплитель. Укладывается утеплитель между стропильных ног и закрывается с двух сторон гидроизоляцией.

Обязательно соблюдайте равномерное расстояние при изготовлении обрешетки, для лучшего крепления профнастила. Обычно шаг составляет 0,5-1 метр.

Обработайте стропильную систему растворами, предохраняющими от гниения и огня.

Поскольку нельзя быть точно уверенным в отсутствии влаги на поверхности гидроизоляции, то рекомендуется сделать вентиляцию. Самый простой способ — это укладка деревянных реек между кровлей и гидроизоляцией.

Монтаж крыши профнастилом

Производить укладку листов следует с низу в верх, к козырьку. Необходимо помнить и о обязательном выступе профнастила с края крыши.

Давайте рассмотрим варианты укладки профилированных листов на кровлю:

  • Первое и самое главное, каждый следующий профлист должен накрывать предыдущий. При этом неважно направление укладки, слева — направо или наоборот.
  • При пологой крыше следует делать нахлест в две волны или воспользоваться продольной прокладкой из уплотнителя.
  • На крутой крыше можно обойтись без уплотнителя и использовать нахлест в одну волну.
  • Порядок укладки профнастила зависит от вида кровли. Если кровля имеет два ската, то укладка начинается с торца. При укладке вальмовой крыши следует начать с центра вальмы.
  • Обязательное условие, при укладке профнастила своими руками, листы должны быть уложены ровно. Не стоит совершать распространенную ошибку и укладывать, ориентируясь на торец ската. Нужно натянуть шнур по карнизу ската.

Крепится профнастил к обрешетке специальными саморезами. Они продаются разных цветов и имеют уплотнительную прокладку, защищающую от попадания воды. Расчет количества саморезов можно производить исходя из 5-7 шт. на квадратный метр. Стоит обратить внимание, что конек прикручивается саморезами большей длинны.

При работе на крыше, вам просто необходим шуруповерт со сменными аккумуляторами.

Подготовка материала: избегаем первых ошибок

Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.

Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.

К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.

Монтаж профнастила: пошаговые мастер-классы

Давайте первым делом сразу разберемся со строительным терминами, чтобы вам не пришлось искать в интернете значение каждого нового слова:

Вы будете удивлены, но один и тот же (на первый взгляд) материал нужно укладывать по-разному. Все дело в производителях – каждый дает свои рекомендации по укладке, и они действительно важны. Потому что профнастил от разных фирм требователен к своим условиям, пусть различия и небольшие. Поэтому внимательно изучите прилагаемую к кровельному материалу инструкцию и не доверяйте полностью нанятым рабочим, которые «собаку съели на таких крышах» и пытаются все делать по-своему.

Вот простой пример, как отличается монтаж профнастила толщиной менее 0,7 см и более прочного:

А при работе с таким материалом деревянная подмостка уже не нужна:

Представьте, что нанятая бригада станет топтаться ногами по тонкому профнастилу, потому что перед этим они «точно такую же крышу ставили вашему соседу» и «ничего не погнулось»? А теперь погнется, и еще как, на что горе-рабочие заявят, что «так оно и было».

Но, если говорить в целом, то главный показатель качественного монтажа кровли – это герметичность. Ведь кровля как раз для того и служит, чтобы от влаги и холода были защищены все внутренние конструкции. И даже малозаметная щель может стать серьезной проблемой: сырость, подтеки, быстро портящиеся материалы и грибок. Вот почему мы сейчас подробно разберем все тонкие моменты.

Немного о технике безопасности

Сама технология кровли металлопрофилем не так сложна, как важно не повредить кровельное покрытие во время его монтажа. Ведь хотя этот материал и выглядит прочным и жестким, в работе с ним все равно необходима осторожность:

  1. По готовому настилу из металлопрофиля передвигайтесь в мягкой обуви.
  2. Старайтесь наступать только на вогнутые волны листов и лучше прямо на саморезы.
  3. Так, наступать на крыше можно только на носки.
  4. Ногу ставьте всегда параллельно скату.
  5. В одной выемке должна находиться только одна нога.

Строительство обрешетки под профнастил

Обрешетку для монтажа кровли делают либо сплошной, если уклон небольшой, либо разреженной, с шагом до 5 метров. Но с каким шагом нужна обрешетка крыши зависит от того, какой толщины будут листы профнастила:

Гидроизоляция и ветрозащита

Далее думаем о том, как правильно сделать кровельный пирог крыши. Гидроизолирующих материалов современный рынок выпускает много, самых разных видов и свойств. Об этом у нас даже есть целая отдельная статья. Но в общем ориентируйтесь на такую программу действий:

  • Шаг 1. Итак, закрепите выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого возьмите самый обычный строительный степлер, но перед самой укладкой обязательно проверьте, той ли стороной вы укладываете пленку или мембрану. А полотнища между собой склейте специальной лентой.
  • Шаг 2. После этого пробиваем по стропилам рейки (берите толщину не менее 2 см) и формируем, таким образом, необходимый для проветривания вентиляционный зазор.
  • Шаг 3. Вот по этой верхней обрешетке и кладем теперь кровельный материал.

Вот как все это выглядит в жизни:

Подбираем качественные саморезы

Расход саморезов при креплении профнастила обычно составляет около 6 штук на 1 квадратный метр. Подходят саморезы 4,8 на 28-35 мм, как для дерева, а для доборных элементов – 4,8 на 50 или 60 мм. В качестве инструмента у тех же производителей кровельных материалов приобретите шуруповерт со специальной насадкой или аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для крепления профлистов незаменимы, т.к. только так можно обеспечить:

  • Полную водонепроницаемость кровли.
  • Высокую прочность соединения.
  • Минимальный риск травмирования покрытия при креплении, а, значит, – отсутствие коррозии в будущем.

Самые качественные и надежные саморезы для профнастила продают те же поставщики, что занимаются листами. Берите по возможности шурупы из углеродистой или нержавеющей стали с цинковым покрытием – это идеальный вариант. Но при покупке все равно тщательно осмотрите все уплотнительные шайбы.

Как правильно крепить профнастил?

Понять, что закрепили вы шуруп правильно, вы сможете по металлической шайбе – у нее будет выступать около 1 мм резиновой прокладки.

Ввинчивать саморезы в кровельный материал нужно строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальной волны у профнастила. Хотя по этому поводу в строительной братии немало споров, и у каждого метода свои преимущества. Так, саморез в нижней волне создает более надежное крепление, а в верхней дождевая вода имеет куда меньше шансов попасть в подкровельное пространство.

Скажем только одно: производители рекомендуют крепить профнастил именно в прогиб.

На карнизе и гребне вам нужно вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в середине листа – в каждую доску обрешетки. Всего у вас уйдет около 5-8 штук на каждый квадратный метр.

Какие инструменты понадобятся для монтажа?

Заметим, что устройство самой кровли из профнастила действительно под силу даже малосведующему в строительстве человеку. Конечно, существуют такие материалы для кровли, правильно укладывать которые могут только опытные профессионалы. Но в случае с современным профнастилом можем вас успокоить: вы справитесь самостоятельно!

К счастью, ничего сложного здесь нет. Благодаря большой длине листов скаты крыши перекрываются без дополнительных поперечных стыков, а сам материал легко поддается резке и корректировке форм. Инструментов для этого дела вам понадобится минимум:

Итак, укладывать профнастил можно на скаты почти любых углов наклона, важно только правильно рассчитывать величину поперечного нахлеста:

  • 150-200 мм для крыш с 15-30°.
  • 200 мм для уклона от 14°.
  • 100-150° при больших углах.

Для крепления вам понадобятся саморезы со специальными уплотняющими шайбами:

В каком порядке укладывать листы?

Многие кровельщики монтаж профлистов делают так: начиная с нижнего ряда, укладывают сначала 4-5 листов, и каждый из них фиксируют только по одному саморезу в центре. После этого соединяют между собой листы саморезами 4,8х19 мм, которые устанавливают с шагом 500 мм. Теперь проверяют, насколько листы получились выровненными по свесу кровли, и окончательно фиксируют кровельный материал. Вот по такой схеме:

Но, если вы работаете на кровле впервые, чтобы избежать перекоса, крепите профлисты по той же схеме, но в таком порядке:

  • Шаг 1. Устанавливаем первый лист на обрешетку, и крепим его одним шурупом у самого конька.
  • Шаг 2. Второй лист укладываем так, чтобы нижние края у обоих листов внизу составляли одну идеально ровную линию.
  • Шаг 3. Фиксируем нахлест по верху волны под самой первой поперечной складкой.
  • Шаг 4. Оцениваем на глаз, насколько правильно состыковались листы. Неровно? Тогда приподнимите одни лист от другого, слегка наклоните его движением снизу вверх, и снова состыкуйте складку за складкой. Закрепите все саморезами по верху волн.
  • Шаг 5. Так поработайте с 3-4 листами, внимательно выровняйте их по карнизу и после этого установите остальные листы.

К основанию кровли профнастил монтировать нужно так, чтобы вынос края был 40 мм от карниза. Это необходимо для того, чтобы оставить на коньке щель оптимального размера и вентиляция кровли не была нарушена. К слову, если у профлистов есть водосточная канавка, то каждый следующий должен перекрывать канавку предыдущего.

Помните: при укладке наступать на гребень листов нельзя – погнутся. И вообще для таких работ монтажники одевают мягкую обувь. Вот и все тонкости!

Работа со доборными элементами

А вот теперь переходим к нашим многочисленным доборным элементам. Все они, как правило, изготавливаются стандартной длины: для кровли с полимерным покрытием – 2 метра, для оцинкованной кровли – 2,5 метра. Ими завершают сами кровельные работы. Уплотнитель, который традиционно размещают между кровельным материалом и доборными элементами, позволяет им более плотно прилегать к листам, дополнительно препятствуя попаданию влаги под кровлю и позволяя той «дышать».

А вот для оформления коньков, карнизов и других сложных конструкций вам необходимо докупить специальные элементы, которые предлагает тот же производитель, чей кровельный материал вы приобрели:

Крепить доборные элементы нужно теми же кровельными саморезами 4,8, как и основной материал. Разница только в том, что металлокровля крепится саморезами длиной 28-35 мм, а элементы – саморезами длиной 50-60 мм.

Ендова и накладка ендовы

А вот теперь давайте разберемся с таким загадочным названием, как «ендова». Ендова и накладка ендовы – дублирующие друг друга доборные элементы, которые монтируются в местах внутреннего схождению двух разнонаправленных скатов. Крепить ендову нужно под профнастил.

Поэтому, если крыша имеет сложную форму, с внутренними стыками поверхности, тогда берите в качестве доборного элемента ендову и накладку ендовы. Так вы придадите вашей кровле более аккуратный и эстетичный вид, дополнительно защитив сложные переходы от попадания влаги внутрь.

Фартуки для труб

Самый ответственный этап кровли – это вывод труб. Такие трубы состоят из двух условных частей – нижней, которая идет по профилю крыши, и верхней, собственно трубы. И, если сквозной проход трубы приходится на нижнюю часть крыши, над проходом есть смысл установить снегоупор.

Для канализационной вентиляционной системы через крышу проводят не утепленную трубу около 10 см в диаметре, без оголовка. А для радона берут эту же трубу, но уже с оголовком. Помните, что эти трубы подключать к обычным вентиляционным нельзя, т.к. для тех уже используются утепленные элементы по 125 мм диаметром.

Саму трубу можно ставить как до начала монтажа кровли, так и по окончанию. Если вы выбрали второй вариант, тогда в готовой кровле вам нужно будет вырезать отверстие для трубы и на время накрыть его каким-либо материалом. В ходе финишных работ трубные разделки нужно будет сделать из фартуков из оцинкованной стали или более современных материалов по типу Вакафлекса.

Вот хороший мастер-класс, как это сделать:

Слуховое окно

Теперь работаем со слуховым окном. Итак, лист профнастила разрезаем на две части у нижнего конца разжелобка, ставим нижний лист, затем донную планку разжелобка, и только затем – верхний кровельный лист.

Снегодержатель

Снегодержатель монтируют в те местах, где есть риск скатывания снега. У профнастила обычно это второй линия на расстоянии 30-40 см от карниза. Для монтажа используйте саморезы 4,8х50 через 1-2 волны профиля.

Наружный и внутренний угол

Если скат меняет свое направление, то применяются дополнительно такие завершающие доборные элементы, как внутренний и наружный угол и переход. Их главная задача – создать максимальную герметичность и придает стыку листов эстетический вид.

Примыкание

Примыкание – это доборный элемент, который служит обводом для дымохода или защиты примыкания кровли к стене:

Карнизная, торцевая планка и планка стыка

А здесь уже своя инструкция:

  1. Монтаж торцевых планок начинайте со стороны свеса крыши, направляя к коньку.
  2. У него уже лишнюю часть торцевой планки просто срежьте.
  3. Закрепите планку к торцевой доски и профлистам в гребень волы шурупами с шагом до 1 метра. Если вы все сделали правильно, торцевая планка будет накрывать минимум одну волну кровельного профиля.
  4. Торцевую планку крепите саморезами по дереву 4,8х60 или 4,8х50, прямо к деревянному основанию. Шаг оставляйте от 30 до 50 см и следите за тем, чтобы торцевая планка полностью покрывала торец крайней волны профнастила.

Теперь переходим к монтажу соединительной планки стыка. Ее длина – 2 м, и нахлест планок не может быть менее 1 метра. Планка стыка берется 2-х метров длиной, и две планки крепятся друг на друга внахлест не менее 1 метра. Крепить доборный элемент к стене следует в штробу, либо спрячьте все под обшивкой стены.

Главное предназначение карнизной планки – защита подкровельного пространства от попадания осадков, особенно в дождь с сильным ветром. И чем ниже угол наклона кровли – тем более необходим этот доборный элемент. Но крепить карнизную планку нужно раньше, чем листы профнастила. Нахлест – 100 мм.

Установка конька

Уже после того, как будет уложен весь кровельный материал, крепим конек. Заранее выстилаем места стыковки конька и кровли уплотнителем. Коньковые элементы для трапециевидных кровельных листов берут обычно гладкие. Между ними и профлистами уплотнители желательно класть проветриваемые, а для мелкого гофра – специальные коньковые.

Крепим конек саморезами с обеих сторон на расстоянии 2-3 волны. Важно, чтобы сам конек прикрыл все первые саморезы, которые держат листы кровельного материала. Коньковые планки должны нахлестываться друг на друга с захватом не менее 1 метра, а крепление элементов к кровельным листам делаем самосверлящими шурупами с шагом до 3 метров.

Важный момент: чем угол наклона кровли меньше, тем шире должен быть сам конек. Так, самые стандартные размеры – 140х140 мм или 200х200 мм.

Но сегодня более модно и рационально заказывать фигурный конек, который бывает двух параметров: 110х30х110 мм и 145х50х145 мм. Существуют также специальные виды конька для сложной кровли, когда сходятся вместе разнонаправленные скаты.

Доборные элементы для кровли из профнастила: обзор видов доборов и правил их установки

Применение профлиста в качестве кровельного покрытия предполагает использование деталей, выполняющих ряд значимых функций. Они оформляют края скатов, закрывают линии внутренних и наружных ребер, защищают кровельный пирог от проникновения осадков, насекомых и пыли. Чтобы доборные элементы для кровли из профнастила безупречно справлялись с задачами, надо ознакомиться с их несложной конструкцией и правилами установки.

Виды доборов для профлиста

Для металлической черепицы и профилированных стальных листов выпускают единую линейку доборных элементов. Производят их путем раскроя и гибки оцинкованного листового металлопроката толщиной 0,40, 0,45 – 0,50 мм. Для профнастила с защитно-декоративной оболочкой доборы делают по аналогичной схеме: с равнозначным по составу и колеру порошково-полимерным нанесением с внешней стороны.

Производят все виды доборов и в поточном, и в индивидуальном порядке. Первый вариант дешевле, но нередко требует подгонки по фактическим размерам конструкции на объекте. Второй вариант зачастую дороже, но гораздо удобнее в монтаже.

Для грамотного обустройства и обеспечения нормальной эксплуатации крыши, обустроенной профлистом, понадобятся:

  • Коньковые планки. Бывают простые, округлые и П-образные. Используются для оформления и защиты главного кровельного ребра скатных конструкций – конька.
  • Ендовы. Включают нижнюю и верхнюю составляющую. Применяются с целью герметизации вогнутого угла крыши. Защищают обрешетку и кровельный пирог от негативного действия осадков.
  • Карнизные планки. Служат для декорирования карнизной линии, для защиты пирога от запыления и намокания, для исключения срыва кровли ветром.
  • Капельники. Используются для отвода атмосферной воды от стропильной системы и обрешетки в водосточный желоб или прямо на землю.
  • Фронтонные планки. Иначе торцевые. Защищают покрытие со стороны фронтона от срыва сильными ветрами, от запыления и увлажнения компонентов кровельного пирога.
  • Планки примыкания. Включают нижнюю и верхнюю части. Применяются для устройства сопряжений кровли с дымоходом, со смежной стеной, с примыкающим скатом полувальмовой крыши или ломаной конструкции.
  • Парапеты. Закрывают низкие кирпичные или пеноблочные стенки, расположенные по периметру плоских крыш.
  • Снегозадержатели. На крышах с металлическим покрытием устанавливаются в обязательном порядке. Нужны в качестве системы предотвращения лавинообразного схода снежных залежей с гладкой кровельной поверхности.

Преобладающая часть доборных элементов для устройства кровли из профнастила устанавливается на завершающих этапах. Однако есть и такие детали, крепление которых производится только до монтажа гофрированных листов. По этой веской причине со спецификой установки доборов стоит ознакомиться заранее, чтобы не пришлось демонтировать и переделывать.

Знакомство с сообществом доборных деталей начнем не с самых заметных представителей: коньков и приспособлений для задержания снега. Изучать будем в той последовательности, в которой они требуются в процессе монтажа покрытия, затем в ходе финишного обустройства крыши.

Элемент #1 — капельник

Капельник — самый первый добор, используемый в обустройстве металлической кровли. Его настоятельно рекомендуют употреблять из-за различий в теплотехнике деревянной стропильной системы и финишного покрытия. Капельник крепится к стропилинам вдоль нижней кромки карниза. Работы по его монтажу выполняются до сооружения обрешетки. Укладывается он поверх гидроизоляционной прослойки кровельного пирога.

Благодаря капельнику, которым многие необдуманно пренебрегают, многократно увеличивается срок службы компонентов кровельного пирога и конструкции в целом. Он способствует отводу конденсата из подкровельного пространства и стоку атмосферной влаги, просочившейся через покрытие. Если не запланирован монтаж водостока для малоэтажной постройки, ее кровельную систему надо обязательно оснастить капельником.

Крепление капельника производится либо гвоздями, либо саморезами произвольного цвета, установленными через каждые 35 – 40 см.

Элемент #2 — система ендов

Ендовы, иначе разжелобки, это вогнутые углы, образованные сопряжением двух смежных скатных плоскостей. Неспроста их считают наиболее уязвимыми участками кровельной конструкции, склонными формировать условия для протечек. При неграмотном обустройстве в ендовах собираются лужи, способные просочится даже сквозь идеально уложенное покрытие. Там же накапливаются снежные залежи, создающие вероятность полного обрушения крыши.

Различают два вида деталей, применяемых в обустройстве разжелобков, это:

  • Нижняя планка ендовы. Ее еще именуют донной. Представляет собой тонкостенный металлический уголок с широкими полками. Устанавливается перед монтажом профилированных листов на сплошную дощатую обрешетку, которая обязана предотвращать прогиб металлической детали. Ширина обрешетки по 60 см в обе стороны.
  • Верхняя планка ендовы. Выпускается в форме простого угла, в сечении повторяющего донный элемент. Есть планки ендов с выпуклой или вогнутой бороздой вдоль центральной оси, предназначенной для ускорения схода осадков. Укладывается поверх уложенного и закрепленного профлиста.

Разжелобки пологих крыш перед укладкой донной планки обрабатывают гидроизоляционной мастикой. На крышах покруче под металлический уголок стелют дополнительный гидроизоляционный ковер полосой.

Ширина дополнительной полосы на 20 см больше ширины монтируемой под профнастил ендовы, т.е. по 10 см гидроизоляции должно выступать из-под планки с обеих сторон.

Донные планки начинают устанавливать от карнизного свеса. Если длины одной детали не хватает на весь разжелобок, следующий элемент укладывают с нахлестом в 20 см. В результате формируется своеобразный «напуск», пресекающий проникновение воды в кровельный пирог. Крепят планки ендовы на этом этапе несколькими гвоздями по краям так, чтобы не съезжали и не мешали дальнейшей работе.

Если разжелобок проходит через весь массив ската до самого конька, то нижнюю планку перегибают через коньковое ребро и отбортовывают. Затем на нее укладывают универсальный уплотнитель, заполняющий пустоты гофр после установки профилированных листов. Если ендова небольшая, например, сформированная скатами слухового или мансардного окна, то используют профилированный уплотнитель.

Только после укладки и крепления профнастила производят установку верхней ендовы и окончательную фиксацию этой системы защиты разжелобка.

Элемент #3 — планки примыкания

Планки для устройства примыканий закрывают просветы и стыки смежных скатных плоскостей, установленных под разным углом или выполненных из различающихся по техническим качествам материалов. С их помощью обустраивают все, что можно обобщенно назвать переходами и проходами через кровлю, это:

  • Обводы сложенных из кирпича дымоходных труб.
  • Параллельные коньковому прогону выпуклые и вогнутые ребра мансардных крыш и сложноустроенных полувальмовых кровельных конструкций.
  • Примыкания плоских и односкатных крыш к вертикальным стенкам постройки.

В принципах установки планок примыкания есть некоторые различия. Обвод вокруг кирпичной дымовой трубы, к примеру, проводится по схеме, схожей с устройством ендовы. Система защиты тоже состоит из двух составляющих: нижней и верхней. По аналогии нижний обвод сооружается перед кровлей крыши профлистом. Только в этом случае нижнюю планку может заменить Вакафлекс или свинцовые полосы.

Нижние планки примыкания на кирпичную стену или стенки дымохода устанавливаются поверх дополнительного гидроизоляционного ковра. Их верхняя кромка заводится в штробы глубиной примерно 1,5 см. На нижнюю обводку дымовой трубы наклеивается уплотнитель, затем укладывают покрытие, а после укладки финишного покрытия все закрывают верхним обводом.

Обустройство примыканий к стенам не требует сооружения двухслойной металлической защиты. Вместо нижней металлической планки на обрешетку и смежную вертикальную поверхность попросту наклеивают полосы дополнительной гидроизоляции вдоль линии состыковки.

При обустройстве большой площади планки примыканий укладываются с нахлестом не менее 10 см. Крепление доборных элементов производится поверх установленного профлиста в двух плоскостях. На кровле фиксируют саморезами 1,9 × 4,8 мм, поставленными с шагом 40 см. Верх планок заводят в штробы, выбранные на глубину 1,5 см вертикальной кирпичной стене.

Второй способ устройства примыкания к стенам постройки предполагает фиксацию планки по той же схеме, но с маскировкой верха добора обшивкой стены. Так поступают, если нет технической возможности завести верх детали в стену. Например, при обустройстве каркасных построек или бревенчатых домов.

Металлические планки для ребер внешних и внутренних углов выполняют после частичного монтажа профилированного покрытия. Сначала листы укладывают на нижнюю часть ската ломаной крыши, затем устанавливают планку примыкания, наклеивают уплотнитель и накрывают профнастилом вышележащей части ската.

Всегда следует соблюдать один и тот же принцип: укладка и крепление основных элементов и доборов должна производиться так, чтобы вышележащая деталь кровли перекрывала нижнюю. Тогда будет обеспечен беспрепятственный сток осадков без затекания их в чувствительное к влаге подкровельное пространство.

Элемент #4 — карнизные планки

Карнизные планки предотвращают проникание пыли и насекомых под кровлю. Проще говоря, они закрывают карнизный свес с торца. Монтируются к крайней решетине или к дополнительной доске, укрепляющей край обрешетки.

По форме сечения планки карнизного свеса бывают:

  • Прямые. Напоминают обычный уголок из металла с завальцованными по краю полками.
  • Фигурные. Планки не с одним, как в предыдущем случае, а с тремя и более ребрами жесткости. За счет этого оптимизируются декоративные качества, заодно усиливается окантовка карниза.

Перед установкой карнизных планок должны быть уже закреплены длинные держатели водосточных желобов, если их использование запланировано проектом. Если решено устраивать водосток с помощью коротких кронштейнов, то на время монтажа планок и расположение крепежа они не оказывают абсолютно никакого влияния.

До установки карнизных планок торец кровельного пирога вдоль карнизного свеса рекомендовано закрывать вентилируемой лентой или москитной сеткой. Фиксацию планок производят подобранными в тон покрытию саморезами, размер которых зависит от толщины решетин. Крепят через 35 – 40 см.

Элемент #5 — торцовые планки

Установка торцовых планок для профлиста производится на торцевые доски, верхнее ребро которых должно выступать над скатом ровно на высоту профиля. Прибивают доски к торцевой стороне стропильной системы скатов.

Если скаты прямоугольной конфигурации, то доски к торцам кровельной системы лучше прибить до укладки покрытия. Они выполнят функцию своеобразного бордюра по периметру крыши. В результате облегчат работу по позиционированию и выравниванию профилированных листов.

Выпускают два вида торцевых доборов:

  • Простые. Представляют собой стальную полосу, согнутую в виде угла с неравными по ширине полками. При установке одной полкой должна быть перекрыта крайняя волна профилированного листа.
  • С ребром. По конструкции отличаются от предыдущего варианта дополнительным ребром вдоль линии сгиба, которое увеличивает жесткость и декоративные качества доборного элемента.

Торцевые планки, называемые также ветровыми уголками, устанавливаются в направлении от нижней точки карнизного свеса к коньку. Длина этого вида доборов поточного выпуска 2 м. Если длины не хватает для установки обустройства ската, планки укладывают с нахлестом около 10 см, но не менее 5 см. У конька излишек торцевых планок подрезают по факту.

Фиксация торцевых планок производится в двух плоскостях: к доске с соответствующим названием и к профнастилу. К покрытию крепятся через гребень, шаг крепежа 1 м. Крепеж для кровли с полимерным покрытием подбирают в тон.

Элемент #6 — коньковые планки

Доборы для конька – обязательный компонент нормального обустройства скатных крыш. В вершине крыши, по линии конькового прогона, между скатными плоскостями остается вентиляционный зазор, который необходимо закрыть пыли, насекомых, дождя. Закрывают его именно коньковой планкой, которая к тому же в немалой степени формирует декоративную картину крыши в целом.

Для обустройства скатных конструкций есть несколько видов коньковых планок или просто коньков:

  • Плоские. Самый простой, недорогой и востребованный вариант, представляющий собой обычный металлический угол с отвальцованными краями. По торцам не требуют заглушек, в отличие от более округлых и фигурных коньков.
  • Круглые. Конструктивно отличаются от предыдущего типа закругленной конфигурацией средней части, по краям которой расположены полки. Выпускается в виде длинномерных изделий и отдельных коротких отрезков. С профилированным листом используется нечасто.
  • Фигурные. Коньки этого типа отличает прямоугольная средняя часть, оформленная в виде литеры «П». Производятся в виде планок по 2 м. Хорошо сочетаются с профлистом, но стоят дороже плоского вида и требуют установки коньковой доски на одноименный прогон для обеспечения жесткости добору.

Перед установкой коньковых планок вдоль линии их крепления прокладывается проветриваемый уплотнитель, повторяющий рельеф кровли в месте примыкания конька. Он полностью заполнит пространство между гофрами, предотвратит проникновение пыли, но не остановит проходящий по продухам поток воздуха.

Обрешетку в зоне установки коньков выполняют по сплошной схеме. Поверх нее стелют дополнительный гидроизоляционный ковер. Коньковые планки укладывают с нахлестом не меньше 10 см. Крепят саморезами соответствующего колера к выпуклым гофрам профлиста. Шаг установки крепежа по коньковой планке до 30 см.

Элемент #7 — снегозадержатели

Приспособления для удержания снега от лавинообразных обрушений устанавливают на все виды металлических крыш. Рекомендованы они вообще для всех скатных конструкций крутизной в интервале 30 — 45º. Однако рекомендации не столь категоричны, если в качестве покрытия использовалась битумная черепица или ее керамический прототип, к примеру.

Снегозадержатели защищают владельцев домов с металлической кровлей от весьма угрожающих ситуаций. К тому же предотвращают порчу водостоков и прочего имущества, находящегося в зоне схода снежной массы.

Выпускают четыре разновидности приспособлений для задержки снега, это:

  • Трубчатые. Конструкция из двух рядов труб, установленных с помощью ряда металлических опор.
  • Решетчатые. Представляют собой полосы из перфорированного металла или сетки, закрепленные с помощью кронштейнов.
  • Точечные. Невысокие выступы в виде своеобразных клиньев, равномерно распределенные вдоль карнизного свеса крыши или по всему скату пологой конструкции.
  • Сплошные. Это металлические полосы с клиновидными подставками, конструктивно схожие с барьерами, или ряд труб. Обычно невысокие приспособления с довольно ограниченной из-за этого эффективностью.

Сплошные снегозадержатели полностью удерживают снежную массу, из-за чего крышу необходимо будет чистить чаще обычного. Остальные виды порционно пропускают снег, не давая ему сходить обильной массой, но и не позволяя задерживаться на крыше.

Установка всех разновидностей снегозадержателей производится по сплошной обрешетке. Трубчатые, сплошные и решетчатые виды монтируют по периметру четырехскатных крыш и вдоль карнизных свесов двускатных конструкций. Дополнительно приспособлениями оснащаются входные группы, мансардные окна. Если кровельная конструкция сооружена в несколько ярусов, то снегозадержатели устраивают над каждым из них.

Располагают задерживающие снег доборы на расстоянии в 35 – 50 см от края свеса, примерно в районе подхода к кровле несущей стены. Устанавливают их одной линией или располагают с некоторым шахматным смещением относительно друг дружки. Опоры крепят через покрытие к обрешетке саморезами с уплотняющими шайбами.

Доборные элементы для кровли из профнастила: виды доборов и их монтаж
Какие доборные элементы для кровли из профнастила используются в устройстве кровли, чем отличаются, в какой последовательности и каким способом их устанавливают

Применение профлиста в качестве кровельного покрытия предполагает использование деталей, выполняющих ряд значимых функций. Они оформляют края скатов, закрывают линии внутренних и наружных ребер, защищают кровельный пирог от проникновения осадков, насекомых и пыли.

Чтобы доборные элементы для кровли из профнастила безупречно справлялись с задачами, надо ознакомиться с их несложной конструкцией и правилами установки.

Видео по установке доборных деталей для профлиста

Крепление капельника перед укладкой кровли из профнастила:

Завершающий этап устройства кровли из профлиста – установка доборов:

Полный курс укладки профнастила на крышу:

Знания об области применения и правилах установки доборов для крыши из профнастила предотвратят немалое количество ошибок, исправление которых потребует также немалых средств.

Доборные элементы помогут правильно завершить обустройство крыши. Защитят кровельный пирог от разрушающей его атмосферной влаги, замаскируют малопривлекательные стыки и края кровли.

Двухскатная крыша из профнастила своими руками.

Кровли жилых помещений и зданий могут быть сделаны различной формы. При большом разнообразии разных конструкций, все крыши можно объединить в несколько больших групп. Первая группа – это скатные крыши, вторая группа плоские крыши. Главной особенностью скатной кровли считается ее кровельное покрытие, которое по правилам должно быть наклонено в сторону наружных стен и под определенным углом перекрытию здания.

После возведения основной части дома стоит сразу же подумать о том, какую кровлю вы хотите видеть перед собой. Но, конечно же, об этом следует подумать заранее, когда составляет план и проект будущего дома. Среди всего разнообразия вариантов выделяют только два основных – плоские и скатные кровли. Второй вариант отличается лишь тем, что кровельное покрытие несколько наклонено по отношению к стенам под определенным углом. Это помогает очень быстро отводить воду с кровли и не застаиваются другие виды осадков, например снег.
вернуться к содержанию

Инструменты и материал

До начала проведения работ по монтажу кровли из профлиста, нам следует подготовить соответствующие материалы и инструменты, чтобы качественно сделать двухскатную кровлю своими руками. Среди инструмента стоит выделить:

  • Ножницы по металлу. Они будут необходимо для разрезания профлиста, не повреждая защитный слой. Если использовать болгарку, то это может привести к коррозии металла. Чтобы выполнить все работы более качественно и точно, да и быстро, лучше всего запастись электрическими ножницами.
  • Дисковая плита, имеющая небольшие зубья.
  • Саморезы для того, чтобы надежно зафиксировать профлист.
  • Электролобзик.

Кроме болгарки ни в коем случае нельзя использовать в работе абразивные круги. Все это негативно сказывается на материале и его последующей эксплуатации.

Профлист для кровли должен иметь в маркировке букву «Н». Это означает, что такой материал специально предназначен для покрытия кровли. Можно также выбрать и НС – это своего рода универсальный материал. Что касается размеров профнастила, то его следует выбирать так, чтобы он закрывал всю поверхность кровли от карниза и до самого конька. На каждое соединение профлистов между собой необходимо делать запас примерно в 50 см. Кроме этого при покупке определенного количества, стоит обратить внимание на то, что за карниз каждый лист должен выходить примерно на 4-5 сантиметров.

Гидроизоляция делается из тех материалов, которые будут специально предназначены для данного строения, а также срока эксплуатации. Если это сарай или другое временное строение, то достаточным будет рубероида или полиэтилена. А вот для долгосрочного использования лучше всего выбрать мембранную пленку.

В случае если скат крыши пологий, то не лишним будет приобрести герметик, а также специально предназначенные для этого саморезы. Можно также использовать в работе и гвозди, что будет гораздо дешевле. Правда в таком случае защитный слой профлиста повреждается и теряет свои свойства.

вернуться к содержанию

Этапы монтажа двухскатной крыши

В строительстве дома устройство кровли своими руками является самым важным и ответственным этапом. Тут кроме укладки также стоит подумать об утеплении кровли, повышения всех желаемых характеристик. Но в любом случае нам потребуется пройти очень важные этапы.

Подготовительный этап

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант крыши, а также остановится на конкретной конфигурации и размерах, стоит учитывать погодные условия. Конечно, с этим легко справляются кровли с меньшим углом наклона, но в таком случае мы минимально сможем использовать чердачное помещение. Так что тут это все следует учитывать, что и для чего мы хотим получить на финише.

Все вышеописанные моменты должны быть описаны в проектной документации с учетом конструкции дома. Так что тут оказывает влияние ширина дома, наличие продольной стены в центральной части дома.

Сюда также входит и конструкция из стропил, обрешетка. В современном мире технология строительства кровли из профлиста дошла до того, что стропильные системы уже продаются в готовом варианте. Нам остается только лишь собрать своими руками всю конструкцию на месте.

Стропильная система

Устройство стропильной системы очень важно для двухскатной крыши. Стропила могут быть висячими или наслонными. Это зависит от используемого способа крепления. Если будем устанавливать наслонные стропила, то нам потребуется наличие балки коньковой. Висячие стропила опираются только на наружные стены строения и соединяются между собой в районе расположения конька.

Работы над двухскатной крышей начинаются с устройства фронтонных стропил. Они фиксируются на мауэрлат (специально предназначенный деревянный брус, которые укладывается на стены здания, на которые будут опираться скаты кровли). В качестве стропил может выступать обрезная доска имеющая размеры 150*50 мм. Они получили название «стропильные ноги». Чтобы «стропильные ноги» надежно и крепко соединялись с мауэрлатом, их следует подрезать под определенным углом. Фронтонные стропила должны быть установлены максимально по вертикали. От этого будет зависеть качество всей остальной конструкции.

Не стоит забывать про обрешетку, которая должна быть выполнена с определенным шагом в зависимости от используемого в работе профлиста. Но в основном обрешетка имеет шаг 60 мм.

Устройство конька и узлов примыкания

Если мы решили сделать кровлю из профлиста своими руками, то следует огромное значение уделить соединению скатов. Конец должен устанавливаться в том месте, где происходит соединение скатов между собой. Конец необходим для того, чтобы влага не попадала на стыке профлиста внутрь помещения. Крепление конька осуществляется к обрешетке через верхнюю волну профлиста. В том месте, где конек примыкает к профилированному листу необходимо использовать герметик. Но не стоит забывать о том, чтобы оставить пространство для циркуляции воздуха.

Фронтон – это специфический элемент именно двухскатной крыши. На фронтонные свесы оказывает влияние ветер и прочие внешние факторы. Они выполнятся следующим образом: профлист выпускается за боковые стены строения, а также за сами фронтоны. Это осуществляется со стороны скатов крыши.

Карнизные свесы имеют отличия от фронтонных, которые заключаются в том, что они дополнительно снабжаются желобами для сброса воды. Стоит отметить, что зачастую двухскатную конструкцию также используют и при устройстве навеса над входом в дом. Он делается точно так же, как и основная часть двускатной кровли.

Утепление кровли

Никогда нельзя забывать про то, чтобы утеплить кровлю в процессе выполнения работ по устройству двускатной крыши своими руками. Это своего рода «кровельный пирог», начинка у которого будет зависеть от того, как будет использоваться пространство изнутри. Если будет всего лишь чердачное помещение и никаким образом использоваться не будет, то достаточным будет слоя гидроизоляции. Утеплитель располагается только на перекрытии верхнего этажа проживания. Если же мы хотим получить мансарду, то тогда следует под слой гидроизоляции между стропилами расположить утеплитель, который снизу будет защищен паропроницаемой мембраной. Только в таком случае кровля из профнастила получится качественной.

Крепление профлиста

Среди способов крепления профнастила двускатной крыши выделяют лишь два основных, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны и пользуются огромной популярностью:

  1. Сборка блока из четырех профлистов. Данный способ характерен для многорядной укладки. Мы берем первый лист нижнего ряда. К нему сверху прикрепляем первый лист второго ряда. После этого фиксируется второй лист нижнего ряда и сверху него – второй лист второго ряда. Мы в итоге получаем блок, который включает в себя четыре профилированных листа. Такой способ характерен в том случае, если кровля имеет водосточную или дренажную канавку.
  2. Сборка из трех листов. Первоначально между собой скрепляются два листа нижнего ряда. После этого к ним примыкает первый лист второго ряда. Полученный блок должен быть выравнен параллельно карнизу и уже окончательно фиксироваться. Последующий блок с нахлестом располагается рядом с первым блоком. То есть каждый лист первого ряда будет перекрыт листами второго ряда.

Монтаж профлиста будет зависеть от угла уклона кровли. Если угол меньше, чем 14 градусов, то нахлест придется делать как минимум в 20 см. Но если угол от 15 до 30 градусов, то и нахлест сократиться и не будет больше, чем 20 мм. При угле наклона кровли более 30 градусов нам следует делать нахлест в 15 см.

Для крепления профнастила к каркасу кровли лучше всего использовать специальные саморезы. От специалистов есть совет: использовать саморезы размером 48*35 мм.

При монтаже профнастила не стоит забывать про все необходимые прослойки под ним. Речь тут идет о слое гидроизоляции, пароизоляции, и самое главное – утеплитель. Что касается слоя гидроизоляции, то он может быть теплым или холодным. Каждый отдельный вид необходим для выполнения определенных задач.

Выбор любого материала, а также устройства кровли из профнастила будет зависеть от ваших предпочтений и пожеланий будущего строения.

Устройство двускатной крыши

Из самого названия становится понятным, что эта кровельная конструкция состоит из двух скатов прямоугольной формы, которые стыкуются в самой верхней точке крыши под определенным углом. Этот стык называют коньком. Его формируют именно стропильные ноги, но формирование может производиться по двум технологиям. Это зависит от типа стропил, которые делятся на две разновидности: наслонные и висячие.

Первые – это доски или брусы, которые верхними концами упираются в коньковый прогон, к нему же и крепятся. Прогон – это тоже брус, расположенный в горизонтальной плоскости перпендикулярно стропильной системе. Он устанавливается на опорные стойки из досок или брусов, которые сами упираются в перекрытие дома. Минимальное сечение стропил – 50х200 мм, прогона – 100х100 мм. Нередко прогон собирают из двух досок толщиною 50 мм.

Коньковый прогон двускатной крыши из спаренных досок

Вторые – это все те же стропильные ноги, которые верхними концами упираются друг в друга. Они в местах соединения и крепятся разными способами. У висячих стропил есть дополнительный элемент, который не позволяет им разъехаться в разные стороны. Этот элемент называют затяжкой. По сути это доска, установленная поперек пары стропил, она может располагаться на уровне перекрытия, посередине высоты кровли или в верхней части ближе к месту соединения верхних концов стропильной системы.

Обычно наслонную стропильную систему собирают из подготовленных элементов прямо на крыше. Висячую разновидность стараются собрать на земле на ровной площадке, а затем уже в готовом виде поднимают на крышу, где устанавливают по требуемому месту.

Добавим, что висячие стропила большой длины создают провис, что негативно сказывается на кровельной конструкции. Поэтому под каждую из них в этом случае устанавливают подпорку из досок. Или монтируют прогон из бруса, который упирается в несколько стоек.

Висячие стропила с верхней и нижней затяжками

Второй немаловажный элемент двускатной кровельной конструкции – мауэрлат. Это брус сечением не меньше 100х150 мм, которые крепят к стенам дома. Способов крепления немного, но чаще для этого используют шпильки, которые крепят к армирующему каркасу заливаемого пояса. Главная задача мауэрлата – равномерно распределить точечные нагрузки от стропильных ног на стены дома. Если возводится каркасное сооружение, то функции мауэрлата выполняет его верхняя обвязка, если собирается деревянный сруб из бревен или брусов, то его функции выполняет верхний венец конструкции.

Если рассматривать саму двускатную крышу без кровельного материала, то это не очень сложный скелет, состоящий в основном из стропильной системы, поверх которой набита обрешетка.

Стропильная система и обрешетка двускатной кровли

Правила сборки стропильной системы двускатной крыши

Первый этап – это монтаж мауэрлата. Подготовленный брус подрезают по длине, равной длинам стен строения. На концах делают вырубку в половину бруса. То есть создаются края, которые сформируют соединительный замок. Сегодня все чаще мастера отступают от этого правила, используя специальные перфорированные профили, с помощью которых соединяют элементы пиломатериалов. Профили создают гарантированно прочное соединение. К тому же с ними сам монтажный процесс упрощается в несколько раз.

Следующая операция – установка и крепление конькового прогона. Для этого учитывается запланированный угол наклона скатов крыши, который определяет высоту установки конька. Сам коньковый брус монтируют на стойки, располагаемые через каждые 1-3 м. В нижней части их крепят к перекрытию с помощью все те же перфорированных металлических профилей.

Основная задача – выставить стойки на одной уровне, то есть их длина должна быть одинаковой. Но если плоскость перекрытия не совсем ровная, то придется проводить подгонку по высоте, используя деревянные подкладки. После чего на стойки устанавливают коньковый брус, который к ним и крепят.

Монтаж конькового бруса На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Вы можете выбрать дом без отделки или из любого современного строительного материала. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Следующая задача – установка стропильных ног. Во-первых, строго по проекту выбирается длина стропил. Во-вторых, их устанавливают попарно, то есть по одной с каждой стороны скатной конструкции. В-третьих, строго выдерживают шаг установки. Последний параметр рассчитывают с учетом снеговых и ветровых нагрузок, действующих в регионе, где возводится дом с двускатной крышей из профнастила. Главное в процессе установки – ровная наклонная плоскость, которая формируется верхними торцами укладываемых стропил. Чтобы этого добиться, рекомендуется сам монтажный процесс провести вот в такой последовательности:

  • проводят установку пары стропил у фронтонов крыши;

  • между ними натягивают несколько нитей без провиса, то есть во всю длину прогона ската;

  • определяют, какая из установленных стропильных ног располагается ниже с помощью строительного уровня;

  • ее приподнимают, устанавливая подкладки под верхние или нижние концы, а может быть под обе вместе;

  • уложенные стропильные ноги крепят к коньковому прогону и мауэрлату;

  • теперь по натянутым нитям устанавливают с требуемым шагом промежуточные стропила.

Монтаж стропильных ног по натянутым нитям На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу аудита строительных работ, ремонт кровли, реконструкция и перестройка домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж обрешетки

Для крыши, покрытой профнастилом, шаг установки элементов обрешетки самый важный параметр, от которого зависит несущая способность кровельного покрытия в целом. Все дело в том, что профнастил на рынке представлен огромным разнообразием моделей, которые друг от друга отличаются высотою и шириною волн. Нельзя сбрасывать и со счетов толщину материала. Но в данном случае именно два первых размера отвечают за несущую способность профилированных листов, где высота волны – наиважнейший. И чем больше этот размер, тем прочность и несущая способность профлистов выше.

Необходимо обозначить, что профнастил – материал, который можно укладывать даже на плоские крыши. И в этом плане шаг обрешетки также зависит от того, какой угол наклона имеет по проекту двускатная крыша. Добавим, что в строительных нормативах все эти параметры уже давно связали между собой. То есть существуют определенные требования, которые предъявляются при покрытии скатных кровельных конструкций профнастилом. В основном эти требования и нормы крутятся вокруг угла наклона крыши.

Чем меньше высота волны профнастила, тем реже устанавливают элемент обрешетки

Давайте обозначим некоторые позиции, связанные со всеми вышеперечисленными параметрами, но с одним условием, что толщина профилированных листов – не меньше 0,5 мм:

  • профнастил марки С8 можно укладывать только на сплошную обрешетку, если угол наклона ската крыши не меньше 15°;

  • профлисту марки С10 предъявляются те же требования, если наклон крыши не больше 15°, если выше, то монтируют обрешетку с шагом в 30 см;

  • под профнастил С20 укладывают сплошную обрешетку, если угол наклона не превышает 15°, и разряженную с шагом в полметра, если наклон больше данного параметра;

  • марка С21: угол наклона меньше 15° – шаг обрешетки 30 см, наклон больше 15° – шаг 65 см;

  • НС35: угол меньше 15° – шаг 50 см, больше этого угла – шаг 1 м;

  • Н60 – эту марку профнастила можно укладывать на крыши с углом наклона не меньше 8°, при этом использовать шаг обрешетки до 3 м;

  • Н75, угол наклона не меньше 8°, шаг монтажа элементов обрешетки – 4 м.

Хотелось бы отметить, что в частном домостроении для покрытия крыш домов в основном применяют профнастил с высотою волны 35 мм. У этого кровельного материала достаточно высокая прочность и несущая способность. Он может выдерживать нагрузку, равную 600 кг на один квадратный метр покрываемой плоскости. Так вот для марки этого профнастила можно укладывать обрешетку с шагом 1,5 м.

Профнастил на разряженную обрешетку с шагом более 1 м

Что касается пиломатериала, используемого для обрешетки, то это или бруски сечением не менее 50х50 мм, или обрезные или необрезные доски толщиною 40-50 мм и шириною не меньше 100 мм. Бруски крепятся к стропильным ногам одним гвоздем или саморезом, доски двумя с каждого края по одному.

И еще один момент, на который надо обратить внимание, сооружая обрешетку двускатной кровли под профилированные листы. Это монтаж двух элементов обрешетки, прижатых друг к другу, на коньке и карнизе кровельной конструкции.

Теплые крыши из профнастила

Сегодня основное требование к элементам зданий и сооружений – снижение тепловых потерь, а значит, теплые крыши – веление времени. Отметим, что утепленные кровельные конструкции в основном сооружают, если под ними будут организованы жилые помещения (мансарды). Если там будет просто чердак, то утепляют перекрытие дома, а крышу оставляют холодной.

Кратко, как утеплить мансардную крышу, покрытую профнастилом:

  • Снизу по стропильным ногам укладывают пароизоляционную пленку, которую к ним и крепят с помощью металлических скоб и степлера. Укладку проводят полосами, начиная снизу. Сами полосы раскладывают внахлест относительно друг друга со смещением в пределах 10-20 см. Чем меньше угол наклона крыши, тем больше нахлест. Стыки полос обязательно закрывают самоклеящейся лентой.

  • Между установленными стропильными ногами закладывают утеплитель.

  • Сверху теплоизоляционный пирог закрывают гидроизоляционной мембраной по технологии установки пароизоляционного слоя.

  • Закрывают стропильную систему плитным или листовым материалом: гипсокартон, фанера, ОСП плиты и прочие.

В видео показано, как надо правильно сделать и утеплить крышу из профнастила:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про каскадный дом Bailer Hill, выстроенный на склоне горы: проект студии Prentiss+Balance+Wickline.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *