Провешивание поверхности под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание. Провешивание поверхности

В первом случае работы производятся с целью создания условий для нормальной адгезии отделываемой поверхности и наносимого на нее штукатурного слоя. Как правило, это очистка поверхности от грязи, пыли, следов смазки опалубки с помощью пескоструйных аппаратов или промывка ее водой под напором, придание гладким поверхностям определенной шероховатости (например, насечкой), их грунтование 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии и последующее оштукатуривание полимерцементным раствором, промывка 10%-ным раствором технической соляной кислоты.
Насечку бетонных (а также кирпичных) поверхностей выполняют ручным электрическим отбойным (фугальным) молотком ИЭ-4207 (рис. III.3.1) или ручными пневматическими молотками марок ИП-5000 (рис. III.3.2), ИП-6000, ИП-4119.
Появившиеся на бетонной поверхности соли и незначительные потеки счищают металлическими электрифицированными или пневматическими щетками (рис. III.3.3).
У кирпичных перегородок раствор, выступающий из швов, сбивают на глубину 10…15 мм. Поверхности металлических элементов обтягивают металлической сеткой. Металлической сеткой с размером ячеек 10×10 мм покрывают также выступающие бетонные и кирпичные архитектурные детали в случае нанесения на них штукатурного намета общей толщиной более 20 мм.
При этом обязательно проверяют вертикальность и горизонтальность конструкций для определения фактических размеров штукатурных наметов и соответствия их требованиям СНиП.
Для последующего нанесения штукатурных слоев устанавливаются инвентарные марки с расстоянием между ними 100…150 см. В интерьерах зданий марки ставят на расстоянии 30…40 см от пола, углов и потолка.
При провешивании вертикальных бетонных поверхностей (рис. III.3.4, а) отвесом крайние угловые марки 1 и 4 устраивают так, чтобы их поверхность отстояла от поверхности стен на намеченную толщину штукатурки. Марки 2 и 5 устраивают по отвесу, промежуточные марки 3 и 6 — по рейке и уже установленным маркам. После этого проверяют ровность плоскости стены. Для этого прикладывают рейку с 1-й на 5-ю марку и со 2-й на 4-ю. Рейка не должна касаться отделываемой стены. Если требуемый зазор не обеспечен, то в выпуклых местах вертикальной поверхности устанавливают марки толщиной, соответствующей требуемой толщине штукатурки. Затем увеличивают толщину марок 1…6 и между ними устраивают по рейке промежуточные марки 7…12.
Вертикальные поверхности кирпичной кладки провешивают так же, но вместо растворных марок на них устанавливают марки из гвоздей, реек или инвентарные металлические маяки (рис. III.3.5).
Потолки провешивают с помощью уровня с рейкой, ватерпаса или водяного уровня. Сначала с помощью шнура определяют самое провисшее место потолка и в этом месте устраивают растворную марку толщиной, соответствующей толщине штукатурного слоя. Остальные марки располагают рядами через 2…3 м от 1-й по отбитым намеленным шнуром линиям (рис. III.3.4, б), их толщина устанавливается с помощью правила с уровнем, ватерпаса или водяного уровня.
К потолкам, имеющим большие дефекты, пристреливают дюбели-гвозди, по которым закрепляют металлическую сетку, и уже по ней в дальнейшем устраивают штукатурный намет. Для пристрелки дюбелей используют строительно-поршневой пистолет ПЦ-52-1.
При выполнении высококачественной штукатурки ставят маяки из раствора или деревянных брусков: по маркам, установленным по одной линии, укрепляют выстроганную рейку, плотно прижимая ее к маркам инвентарными рейкоудерживателями, и в зазор между рейкой и поверхностью набрызгивают растворную смесь. После схватывания раствора рейку снимают
На фасадах зданий провешивают стены, вертикальные и горизонтальные границы оконных проемов, пилястр, углы, цоколи и другие элементы. Выполняемые при этом операции аналогичны тем, которые выполняются при провешивании поверхностей в интерьерах зданий в случае выполнения простой штукатурки. Затем на них устанавливают марки из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности.
Во втором случае состав работ по подготовке поверхностей к оштукатуриванию включает операции по устранению дефектов бетонирования, которые выполняются либо как самостоятельный процесс непосредственно до нанесения штукатурного намета, либо при нанесении штукатурного намета. В случае устранения дефектов бетонирования до нанесения штукатурного намета состав выполняемых операций зависит от характера дефектов.
При возведении зданий с использованием скользящей опалубки из-за конусности опалубки поверхность бетона получается неровная, с регулярно повторяющимися наплывами. Поэтому при производстве бетонных работ выходящий из-под опалубки бетон необходимо сразу же затирать, используя затирочные машинки с подвесных подмостей. С наружных подмостей устраняют такие дефекты бетонирования, как срывы бетона, непровибрированные участки, сквозные отверстия и пр. Остальные дефекты поверхностей фасадов зданий чаще всего устраняют в процессе производства штукатурных работ. Для этого могут использоваться методы торкретирования и набрызг-бетона.
При торкретировании на поверхность наносят один или несколько слоев цементно-песчаного раствора торкрета при помощи цемент-пушки либо слой бетонной смеси, нагнетаемой бетон-шприцмашиной. Для торкретирования применяют высокомарочные цементы. В обычных условиях используют портландцемент M 500 и песок, не содержащий зерен размером более 8 мм. Для ускорения схватывания смеси в воду затворения вводят добавки. Наносят торкрет с помощью комплекта оборудования (рис. III.3.6), состоящего из цемент-пушки (рис. III.3.7), компрессора, бака для воды, воздушных и материальных шлангов и сопла.
Уменьшения отскока частиц цементно-песчаной смеси от обрабатываемой поверхности добиваются путем введения в воду затворения смеси поверхностно-активных веществ (абиетат натрия, мылонафт), которые увеличивают ее клеящую способность. Интервал во времени между нанесением отдельных слоев при устройстве многослойного торкрета устанавливают опытным путем в строительной лаборатории. Назначается он исходя из условия, что цемент предыдущего слоя не должен успеть схватиться, чтобы свежий слой для лучшего сцепления мог еще втапливаться в него. Однако при этом не должно наблюдаться разрушение первого слоя. Сразу же после нанесения последнего слоя торкрета поверхность заглаживают и затирают стальными гладилками и полутерками.
При исправлении дефектов бетонирования методом набризг-бетона наносимая на поверхность смесь должна содержать кроме цемента и песка также щебень или гравий крупностью до 25 мм. Наносят набрызг-бетон с помощью комплекта оборудования, который включает бетоносмеситель принудительного действия со скиповым подъемником, многоковшовый элеватор, бункер-накопитель, набрызг-машину типа С-630А, два бака для воды, шланги, сопло и компрессор (рис. III.3.8).
Наружные поверхности зданий, возведенных с использованием скользящей опалубки, отделывают «под шубу» (чтобы скрыть дефекты бетонирования) набрызгом или путем нанесения на поверхность различных рельефных рисунков с помощью специальных шаблонов.
Для одновременного нанесения штукатурного раствора при бетонировании применяют опалубку, состоящую из двух взаимно смещенных поверхностей, причем нижняя поверхность опалубки смещена относительно верхней (формующей) на величину наносимого фактурного слоя (рис. III.3.9).
В некоторых случаях удается обойтись без оштукатуривания фасада зданий. Получить шероховатую однотонную поверхность, скрыть рабочие швы и небольшие дефекты бетонирования (раковины, пористость) можно путем обработки бетона отбойными молотками, снабженными наконечником в виде бучарды или шарошки. При этом на наружных углах оставляют узкие необработанные полосы, чтобы избежать скалывания бетона при обработке поверхности. Красивый внешний вид бетонных поверхностей получается и при обнажении крупного заполнителя (гравия). Для этого не полностью затвердевший бетон обрабатывают стальными щетками: и затем промывают струей воды под давлением.
Крупные дефекты поверхностей (трещины, сквозные срывы бетона и пр.) в помещениях зданий устраняют до начала штукатурных работ, а мелкие (незначительные наплывы, сколы бетона и пр.) — в процессе оштукатуривания.
При использовании щитовой опалубки в сопряжении перекрытий и стен часто образуются потеки, которые обычно вырубают до начала производства отделочных работ. Для устранения наплывов и неровностей используют также фрезы с резцами из инструментальной стали или твердых сплавов, разработанные ЦНИИОМТП Госстроя России. В то же время заделываются щели между сборными плитами перекрытий и стенами из монолитного бетона (рис. III.3.10).
Провешивание поверхностей с устройством марок и маяков после устранения дефектов бетонирования производится как и в обычных случаях производства штукатурных работ.
Внутренние штукатурные работы при возведении зданий повышенной этажности начинают либо после окончания сооружения коробки здания, либо после возведения 6-го этажа.

  • Производство работ по устройству монолитных штукатурок
  • Материалы, растворы и мастики, применяемые при производстве штукатурных работ
  • Назначение и виды штукатурных работ в монолитном домостроении
  • Инженерная комплектация строительства отделочными материалами, деталями и полуфабрикатами
  • Подготовка объекта к производству отделочных работ в монолитном домостроении
  • Проектирование производства отделочных работ в монолитном домостроении
  • Исправление дефектов бетонирования
  • Качество бетонных поверхностей зданий из монолитного и сборно-монолитного бетона, передаваемых под отделку
  • Бетонные смеси, используемые в монолитном домостроении, их укладка и уплотнение
  • Общие сведения о технологии возведения зданий из монолитного бетона с использованием опалубок различного типа

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание выполняют непосредственно перед устройством маяков для ровного нанесения штукатурного слоя.

Провешиванием поверхности стен называют определение и установку опорных точек (марки-знаки) на лицевой поверхности под штукатурные маяки.

Чтобы штукатурка получилась идеально ровной по вертикали и горизонтали, до оштукатуривания все поверхности провешивают и выводят (выравнивают) по установленным маякам.

Правильная установка штукатурных маяков необходима если вы желаете нанести ровнейший слой штукатурки на отделываемую стену. Будучи прочно зафиксированными на покрытой грунтовкой поверхности, маяки помогают сформировать идеально ровную поверхность.

Определение толщины штукатурного слоя.

Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.

Строительным уровнем проверьте расположение поверхностей по основным осям. Выберите наиболее выступающую точку поверхности и обработайте ее тончайшим слоем штукатурной смеси, в этом месте она будет минимальной. Это создаст ориентир для дальнейшего выравнивания стены.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание по натянутым шнуркам будет видно какой толщиной будет будущий слой штукатурки.

Как заштукатурить стены своими руками описано в статье «Оштукатуривание стен дома.»

Минимальная толщина штукатурки — 5 мм.
Оптимальная толщина — 15-30 мм.
Максимальная — 50-70 мм.

Наносить штукатурный слой по маякам свыше 3,5 мм считается не целесообразно, так как дешевле уже будет обшить стену гипсокартоном.

Если поверхность лежит в плоскости, полностью совпадающей с траекторией проекции натянутого шнура, при нанесении штукатурки вы получите меньшее количество проблем. Рельефную структуру углов и мест сопряжения стены с откосами выравнивайте штукатуркой.

При наличии дверного или оконного проема в стене следите за толщиной будющей штукатурки по краям проемов и натянутой нити. Это нужно чтобы дверная коробка с доборами стояла в проеме ровно и оконные откосы были одинаковы.

Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Провешивание поверхности стен выполняется непосредственно после подготовки. Как сделать подготовку различных поверхностей вы можете узнать прочитав статью Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

Сверлим в углах стены четыре отверстия диаметром шесть миллиметров с отступами от пола и потолка 15–20 сантиметров в зависимости от способа монтажа штукатурных маяков. Вставляем дюбеля и закручиваем в них саморезы на примерную толщину штукатурки. Они должны быть на пару сантиметров длиннее дюбелей. Это будут первые “марки-знаки“.

Тут есть возможность регулировки, поэтому саморезы при провешивании стен хорошо подходят для регулировки толщины штукатурного слоя.

Берём длинный уровень и выставляем шурупы в одной плоскости по вертикали сначала с одной, а затем с другой стороны. При отсутствии длинного уровня можно использовать обычный в паре с правилом, прямой доской, профилем необходимой длинны или обыкновенный отвес. Это будут крайний левый и правый маяки.

Многие считают что удобней пользоваться отвесом при отсутствии лазерного уровня, да и уровень может ошибаться в отличии от отвеса, отсюда и название провешивание.

Натягиваем горизонтальные шнуры по верхним и нижним саморезам. Для этого рядом с марками-знаками сверлим еще отверстия под дюбеля, забиваем в стену, вставляем в них саморезы и привязываем к ним шнурку. Шпагат должен проходить по шляпкам шурупов. Если верёвка далеко от поверхности, то равномерно, закручиваем саморезы с той стороны, где больше зазор.

Следите по уровню за тем, чтобы марки-знаки по обеим сторонам были в вертикальной плоскости. Надо добиться расстояния от шнура до стены равного минимальной толщине штукатурки для уменьшения расхода штукатурного раствора и денег соответственно. Для этого понадобится закручивать или выкручивать саморезы то с одной стороны, то с другой. Таким способом мы получим 4 опорные «марки-знаки».

Маяки устанавливаются вертикально, параллельно друг другу, с расстоянием менее длины правила на 15 — 20 см. Это дает возможность двигать правило не только вверх, но и из стороны в сторону.

Расчерчиваем стену вертикальными полосами, делаем разметку промежуточных маяков, расстояние между ними должно быть примерно 100-150 см, оптимальным расстоянием считается 130 см. И в местах пересечения полос с шнуркой отмечаем точки пересечения.

Значит для остальных маяков сверлим отверстия под дюбеля (марки-знаки) в отмеченных местах пересечения. Вставьте в них дюбеля и закрутите шурупы под уровень шнура. Проверьте по уровню вертикальную плоскость соответствующих нижних и верхних «марок». После чего нужно добавить марки посередине, между верхними и нижними установленными точками.

Если есть необходимость или не уверенны в себе, то можно установить и дополнительные марки-знаки по вертикали для штукатурных маяков, так же контролируя их правилом или отвесом по уже выставленным вышеупомянутым маркам.

Затем фиксируйте покупные или устанавливайте самодельные штукатурные маяки, применяя разные технологические алгоритмы.

Какие бывают виды штукатурных маяков и способы их установки вы можете узнать ознакомившись со статьей Установка штукатурных маяков на стену своими руками, виды маяков и способы установки.

Выставление углов 90 градусов или правильная геометрия стен.

Если вам нужна правильная геометрия стен, то есть углы 90 градусов, то понадобится строительный уголок.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание, при натянутой шнурке, по маркам прикладываете уголок к веревке и соседней стене и смотрите какой будет результат. А с помощью установленных дюбелей с саморезами, откручивая и закручивая их, вы сможете регулировать и углы. Только не увлекайтесь, следите за толщиной наносимого раствора.

Когда необходимо заштукатурить несколько соседних стен, то для соблюдения правильной геометрии придется установить марки, выполнить провешивание и натянуть шнурки сразу и на соседних стенах.

Если не хватает длинны уголка используйте дополнительно рулетку или из подручных материалов можно сделать самодельный большой уголок.

Можно для этих целей использовать лазерный уровень (осепостроитель), который проецирует вертикальные линии в двух плоскостях.

Далее необходимо «отмаячить» поверхность путем установки штукатурных маяков.

Смотрите видео: Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов?

Источник-Построй дом сам.

Провешивание поверхностей

Чтобы получить ровную плоскость штукатурки, необходимо поверхность провесить и устроить маяки. При провешивании в штукатурку забивают гвозди на всю ее толщину, а проверку делают точными инструментами. Без такого провешивания оштукатуриваемых поверхностей нельзя устроить правильные маяки, без которых очень трудно получить вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки.

Обычно толщина высококачественной штукатурки должна равняться 25 мм, поэтому допустимая толщина маяка не должна превышать 23 мм, поскольку остальные 2 мм придутся на слой накрывки. При оштукатуривании по маякам все неровности оштукатуриваемых плоскостей стен, потолков, колонн, откосов и т. д. исправляются штукатурными растворами. В местах, где толщина намета штукатурки окажется более 5 см на стенах и свыше 4 см на потолках, следует забить гвозди и оплести их проволокой. Чтобы не получать очень толстых наметов, следует предварительно срубить отдельно выступающие неровные места на стенах или потолках, в противном случае на выравнивание поверхностей потребуется затратить много раствора и труда. Чем точнее будет произведено провешивание, тем точнее будут маяки, что в свою очередь даст возможность получить более качественную штукатурку. Провешивание всегда следует произ водить вдвоем.

Провешивание стен. Стены провешивают веском, уровнем или ватерпасом. Весок — самый распространенный для провешивания инструмент; он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.

Рис. 116. Весок

Весок (рис. 116) состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 20 мм. При таком диаметре можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки в 1 см. Вес отвеса должен быть не менее 200 г. Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м. Весок служит для проверки и провешивания вертикальных проверхностей, проверки по горизонтали набитых на стенах гвоздей, навешивания правил на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. При помощи шнура проверяют горизонтальные поверхности. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на рогульку, т. е. дощечку с двумя вырезами.

Провешивание стен веском производят в следующем порядке. Прежде всего в одном верхнем углу на расстоянии 30—50 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок таким образом, чтобы отвес не касался пола, затем дают отвесу остановиться и вбивают второй гвоздь на расстоянии 20—30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. После этого между двумя вбитыми гвоздями вбивают третий гвоздь, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого по двум ранее вбитым гвоздям шнура.

Таким образом, набивают первый ряд гвоздей для устройства первого маяка, после чего переходят во второй угол стены и провешивают его таким же способом, как первый. Сперва забивают четвертый гвоздь, но шнуру — пятый и между ними — шестой гвоздь и в результате получают второй ряд гвоздей для устройства второго маяка. После того как в углах стены забиты два ряда гвоздей, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между первым и пятым гвоздями, затем между вторым и четвертым. Если поверхность стены ровная, то гвозди оставляют в таком положении, в котором они забиты, и приступают к дальнейшей забивке промежуточных гвоздей. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости. В таких случаях выпуклости следует срубить, а если это невозможно сделать, то вытаскивают с одной стороны гвозди и устанавливают их вторично по веску. Гвозди вытаскивают на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. После проверки и исправления неровностей туго натягивают шнур с первого гвоздя и для устройства промежуточных маяков забивают точно по шнуру еще два гвоздя, в данном случае — седьмой и восьмой.

Если стены длинные, то приходится набивать не два, а больше промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть равно 2 м. Но это расстояние может быть больше и меньше. Затем шнур натягивают на третий и шестой гвозди и забивают промежуточные гвозди — девятый и десятый. Таким же путем забивают и промежуточные гвозди — одиннадцатый и двенадцатый, натягивая шнур на второй и пятый гвозди.

Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.

Рис. 117. Провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска

На рис. 117 показано провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска.

Провешивание стен посредством уровня выполняется почти так же, как при помощи веска. Лучше применять уровень с двумя визирами, поскольку при этом возможно провешивать не только стены, но и потолки.

Рис. 118. Уровень
Рис. 119. Провешивание стен при помощи уровня и правила

Уровни (рис. 118) бывают разной длины и применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Часто визиры уровней бывают сбиты. Чтобы проверить горизонтальность уровня, его помещают на чисто выстроганную, установленную, по точному уровню доску и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают. Если при этом уровень покажет такую же точность, как и в первый раз (занимая при этом строго очерченный контур), значит он правильный.

Для работы уровень крепят проволокой или шпагатом к хорошо выструганному длинному правилу; уровень следует предохранить от ударов и сотрясений, которые могут привести к выпаданию и раскалыванию визиров.

Для проверки и провески стен употребляют правило, длина которого была бы почти равной высоте помещения.

Провешивание при помощи уровня выполняют так. В верху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки, а у низа стены произвольно прикладывают к гвоздям правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски-деления; в этом случае нужно нижний гвоздь забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления.

Затем между этими двумя гвоздями забивают третий. Шляпка третьего гвоздя должна быть на одном уровне с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на всех трех гвоздях (рис. 119).

Так же по уровню набивают второй ряд гвоздей в следующем углу стены. По вбитым в углах гвоздям натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди. Следовательно, и для работы с уровнем необходимо также иметь тонкий и крепкий шнур или весок со шнуром.

Провешивание стен ватерпасом выполняют так же, как и при помощи уровня.

Ватерпас — это простейший вид уровня, который применяют уже много сотен лет. При работе ватерпасом можно также получить хорошую точность поверхности. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние размеры длинной рейки—1—1,5 м и короткой — 0,5—0,75 м. Короткая рейка крепится к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности рейки дополнительно
скрепляют подкосами. В центр длинной рейки вбивают гвоздь, к которому «крепят весок. Затем производят проверку ватерпаса по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток (черточек) или забивают гвозди, у которых должен находиться острый конец отвеса, показывающий правильность установки ватерпаса. На рис. 120 показана проверка вертикальных и горизонтальных поверхностей ватерпасом.

Рис. 120. Провешивание стен и потолков при помощи ватерпаса

Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском. До провешивания необходимо проверить поверхность потолков. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий, крепкий шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится при этом выпуклость, ее следует тут же срубить. При невозможности срубки гвозди необходимо вытащить на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно нормальной толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в котором обязательно вбивают гвоздь. До начала провески по потолку лучше всего пробить линию расположения маяков, по которым затем набивают гвозди.

Провешивание потолков уровнем производят «следующим образом. На расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится при этом в точном положении, то гвозди оставляют, а если визир показывает отклонение, то второй — вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, при помощи которого точно так же провешивают поверхность потолка. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом производят провешивание потолков ватерпасом. На рис. 121 показано провешивание потолков при помощи уровня и правила.

Рис. 121. Провешивание потолков при помощи уровня и правила

Кроме уровня и ватерпаса, для провешивания потолков применяют также водяной уровень («рыск»).

Рыск для провешивания потолков делают из резиновой трубки определенной длины, в концы которой затем вставляют стеклянные трубки с нанесенными точными делениями — черточками.

Если резиновую трубку наполнить водой и соединить вместе стеклянные трубки, то вода в них будет стоять точно на одном уровне, т. е. у одного и того же деления, например 15—20.

Провешивание потолка рыском производят также при помощи забитых на определенном расстоянии друг от друга двух гвоздей, к шляпкам которых приставляют концы стеклянных трубок. Горизонтальность плоскости потолка определяется в этом случае тем, что вода в трубках должна стоять на одних и тех же делениях. До начала провешивания надо сделать проверку потолка.

На рис. 122 показано провешивание потолка рыском. На провешивании потолка рыском заняты двое рабочих. Шнур для провешивания потолка употреблять не следует, так как он провисает и образует выпуклости.

Рис. 122. Провешивание потолка рыском

Штукатурка — Провешивание поверхностей

Штукатурка — Провешивание поверхностей

Провешивание поверхностей
Перед тем как приступить к оштукатуриванию, необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми.
При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.
Последовательность проведения провешивания. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же
провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди.
После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей.
В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить.
Далее приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь наносят раствор или гипсовое тесто, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка. Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком.
Для провешивания потолков используется правило длиной 3 м. В середине его укрепляют уровнем — обычным или водяным. Для этого в потолок вбивают гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Регулируя глубину забивки гвоздя, устанавливают правило точно по уровню. Таким же образом проводят установку остальных гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.
Технология выполнения штукатурных работ
Нанесение и разравнивание раствора
Для проведения данной работы необходимы штукатурная лопатка, сокол (деревянный или дюралюминиевый), полутерок, правило, терка-гладилка, малка и др.
При осуществлении набрасывания следует набирать лопаткой с сокола необходимое количество раствора и накидывать его в нужное место. Для нанесения пластичных растворов используют ковши и совки.
Раствор можно намазывать на поверхностьна сокол. Для этого на него кладут порцию раствора, приставляют к поверхности стены, задирают раствор тыльной стороной лопатки и намазывают его. Нажимать на сокол следует с одинаковой силой, иначе полосы раствора будут иметь разную толщину.
Для разравнивания нанесенного раствора служат полутерок, правило, держало и малка. Чтобы производить работу без помостей, следует держалом прижимать малку к маякам и за веревку тянуть ее вперед. Затирку производят вкруговую и вразгонку. Чтобы затереть поверхность вкруговую, следует прижать терку плотно к поверхности накрывки и производить ею круговые движения против часовой стрелки. На бугорки, имеющиеся на поверхности, нажимают сильнее, на впадины — слабее. По мере трения происходит заполнение всех неровностей раствором и заглаживание накрывки.
Для того чтобы на поверхности не оставалось следов от круговых движений терки, необходимо произвести затирку вразгонку, которую выполняют по свежей затирке вкруговую. Терку очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и выполняют прямолинейные движения — взмахи, устраняя таким образом следы от затирки вкруговую.
Заглаживание выполняют после того, как поверхность немного схватится. Гладилку ведут в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для того, чтобы не было швов и пропущенных мест, работу необходимо осуществлять с одинаковым нажимом.
Лузги, усенки и фаски натирают обычными и фасонными полутерками и правилами или вытягивают шаблонами.
Для того чтобы произвести натирку лузгов, следует обрабатываемый участок угла смочить водой и покрыть тонким слоем раствора. Затем приставляют полутерок и выполняют им вертикальные движения. Натирку выполняют сначала с одной, затем с другой стороны угла.
Фаски натирают полутерком только по ранее подготовленному усенку, который необходимо в процессе затирания закруглить.
Для вытягивания лузгов, фасок и усенков по шаблону следует пользоваться маяками.
Оштукатуривание оконных и дверных проемов
После оштукатуривания стен приступают к отделке откосов. В проемах обработке подвергают наружные и внутренние откосы или откосы с внутренней стороны и заглушины. Перед тем как приступить к оштукатуриванию внутренних откосов, по боковым сторонам проема навешивают правила таким образом, чтобы в откосах был угол рассвета, то есть расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор следует разровнять малкой.
Нанесение раствора производят в обычном порядке: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта, накрывку и затирку. Раствор разравнивают малкой. В процессе работы малку следует прижимать к коробке и навешанному правилу.
Заглушины также отштукатуривают с помощью малок, которые передвигают по коробкам. На малках должно быть 2 выреза, которые должны быть одинаковыми в том случае, если коробки находятся на одном уровне. В противном случае один вырез должен быть меньше другого. После нанесения, разравнивания и затирания раствора его необходимо железнить.
Железнение цементной штукатурки требуется для придания ее поверхности таких качеств, как гладкость, плотность и водонепроницаемость.
На подготовленную штукатурку наносят чистое цементное тесто слоем 2-3 мм, разравнивают и заглаживают лопаткой, а в узких местах — отрезовкой.
Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены можно не штукатурить, а вокруг проемов оставлять ремешки (полосы раствора) для их украшения.
В этом случае на стену и оштукатуренный откос следует навесить 2 правила, нанести между ними раствор, разровнять и затереть его. Нанося раствор, заполняют пространство под правило. После схватывания раствора правило снимают и на стене остается ремешок, которому необходима небольшая подправка.
Оштукатуривание помещений
Перед тем как начать оштукатуривание, оконные и дверные проемы следует закрыть. Работу производят в такой последовательности:
— подготавливают низ стен на высоту 1,7-1,9 м;
— с помощью подмостей подготавливают верхние части стен и потолок;
— оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены);
— натирают лузги;
— отделывают верхние откосы и заглушины;
— оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины у окон и дверей.
Дефекты штукатурного слоя
Дутики — небольшие бугорки на поверхности штукатурки. Они осыпаются от малейшего прикосновения и оставляют после себя пятнышко. Причина образования дутиков кроется в использовании для приготовления раствора невыдержанного известкового теста, в котором не погасились мелкие частицы. Процесс гашения продолжается в готовой штукатурке, в результате чего появляются дутики. При обнаружении дутиков их следует зачистить и нанести на то место, где они были, новый штукатурный раствор.
Отлупы могут появляться в результате оштукатуривания сырых поверхностей или постоянного их увлажнения.
Для исправления данного дефекта необходимо высушить поверхность и переделать штукатурку.
Отслаивание можно рассматривать как следствие нанесения раствора на слишком сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора.
Трещины появляются в результате применения жирных, плохо перемешанных растворов. Они могут образоваться от быстрого высыхания штукатурки или нанесения толстых слоев за один прием медленно схватывающегося раствора или же нанесения этих растворов тонкими слоями, но на еще не схватившийся предыдущий слой раствора.
Трещины в лузгах образуются от недостаточной подготовки мест соединений разнородных поверхностей (дерево с кирпичом или бетоном). Углы и стыки этих поверхностей до оштукатуривания должны находиться в закрытом виде. Деревянные пересушенные поверхности необходимо смачивать водой.

Открытый урок п/о по теме:»Провешивание вертикальных поверхностей стен»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Методическая разработка

открытого урока по производственному обучению

для обучающихся 2 курса

Тема: «Провешивание вертикальных поверхностей стен»

по профессии 08.01.08 (19.727) ШТУКАТУР

из числа лиц с ОВЗ

мастер п/о Бырдин М.Ю.

Егорьевск, 2016 г.

План урока

производственного обучения

«15» марта 2016 г.

Группа № Шт-413, 2 курс

Мастер п/о Бырдин М.Ю.

Специальность: штукатур

Тема программы «Освоение приемов штукатурных работ»

Тема урока «Провешивание вертикальных поверхностей стен»

Цель и задачи занятия: Научить обучающихся приёмам подготовки поверхности под провешивание, последовательность действий при забитее гвоздей и установки шнурки.

Образовательные: Закрепить знания обучающихся по технике безопасности и навыкам по пользованию инструментами.

Развивающие: Содействовать развитию профессиональной значимости личностных качеств (аккуратности, ответственности, целеустремленности), познавательной активности, учебно-производственной самостоятельности.

Воспитательные: Научиться соблюдать технологический процесс при выполнении упражнений.

Формировать осознанную потребность в труде.

Воспитать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельности.

Прививать навыки бережного отношения к инструменту и оборудованию.

Формировать чувство коллективизма и взаимопомощи, уважение к труду в своей профессии.

Коррекционные цели: Коррекция сенсомоторных процессов при отработке навыков. Развитие пространственной ориентации при организации рабочего места.

Материально-техническая база: рулетка, молоток, отвес, уровень, гвозди, шнурка, мастерки, полутёрки, вёдра, окамёлки, сокол, шпатель металлический.

Ход урока

  1. Организационная часть (указать время)__5мин.

  1. Проверить по журналу явку обучающихся.

  2. Проверить внешний вид обучающихся. (спецодежду).

  3. Назначение дежурных.

  1. Вводный инструктаж (указать время) 20 мин.

  1. Мотивация учебной деятельности (сообщение темы и цели урока).

  2. Актуализация прежних знаний (повторение материала предыдущего урока)(указать вопросы):

а) Какие общие требования техники безопасности соблюдают при выполнении работ по ремонту штукатурки?

б) В чём заключается проверка до начала работ инструмента, подмостей, лесов, стремянок?

в) Каким требованиям должна отвечать спецодежда штукатуров?

г) Как подготовить рабочее место, строительные материалы для ремонтных работ;

3. Объяснение нового материала 1 час:

3.а) Рассказать о последовательности задания для освоения приёмов провешивания стен;

3.б) Ознакомить с приёмами по провешиванию стен;

3.в) Рассказать об инструменте, приспособлениях, применяемых при выполнении задания;

3.г) Демонстрация приёмов по выполнению и определению качества выполненной работы;

3.д) Рассказ о правилах техники безопасности;

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕШИВАНИЮ СТЕН.

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки.

Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 1, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г.

Порядок провешивания следующий (рис. 1, б). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки.

Рис. 1. Провешивание стен отвесом: a – отвес, 6 – схема провешивания; 1-12 — гвозди, 13 — марки, 14 — правило, 15 — маяк

Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последовательности, как и отвесом. Для работы уровень укрепляют проволокой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50-100 мм меньше высоты помещения.

При провешивании с помощью уровня вверху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правило 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления. Затем между этими гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

3. Закрепление материала вводного инструктажа — 20 мин.

1. Какие существуют способы провешивания стен?

2. Какой используют инструмент?

Задание на урок: распределить обучающихся по рабочим местам:

4. Текущий инструктаж, упражнения, самостоятельная работа (указать время):-2часа 40 мин.

(формирование умений и навыков)

__Упр.1 Целевые обходы рабочих мест.

__Упр.2 Проверка и содержание рабочих мест.

__Упр.3. Проверка правильности выполнения безопасности труда.

__Упр.4. Контроль и коррекция отработки рабочих движений.

5. Заключительный инструктаж (указать время)1 час.

1. Подвести итоги за день.

2. Сообщить оценку качества работы каждого обучающегося.

3. Отметить, кто из учеников добился отличного качества работы.

4. Разобрать наиболее характерные недочеты в работе учеников.

6. Уборка рабочих мест.20 мин.

7. Подготовка материально-технической базы к следующему уроку.10 мин.

8. Домашнее задание.5 мин.

Г.Г.Черноус. «Технология штукатурных работ». Учебник для начального профессионального образования. 2013 г. с. 193-196.

Мастер производственного обучения (фамилия) Бырдин М.Ю.

Технология провешивания вертикальных поверхностей.

Инструменты, приспособления и инвентарь применяемый в штукатурных работах

Материалы, применяемые в штукатурных работах

Технология провешивания вертикальных поверхностей.

Основная часть.

Нить– натягивается для создания идеально ровной линии. Какие они должны быть?

Гвозди —

Молоток — используется для забивания гвоздей

Уровень строительный- используется для проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей

Отвес- используется для проверки вертикальности поверхностей

Правило –используется для проверки ровности стены

Стальные марки

Подмости

Болгарка

Зубило

Рис.1. Провешивание поверхностей отвесом.

Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках.

Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно вырав­нивают— срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Провешивание стен. Поверхности стен провешивают в следующем порядке (рис. 1). В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забирают на та­ком же расстоянии от пола гвоздь 2, по так, чтобы его шляпка бы­ла точно под шнуром, слегка его касалась, или не доходила до него па 0,5 1 мм. Если стены имеют высоту до 2,5—3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на пер­вый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк.

Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для это­го в противоположном углу стены точно в такой же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки заби­вают гвоздь 4 опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены гвоздь 5, а затем промежуточный гвоздь 6.

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шкур, т. е. с гвоздя 1 на гвоздь 4, с гвозди 3 на гвоздь 6, с гвоздя 2 на гвоздь, 5, затем по диагонали с гзоздя 1 на гвоздь 5 и с гвозди 2 на гвоздь 4. Если под шнуром окажется выпуклость стены, т. е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной сте­пы и шнурок было пространство, равное толщине штукатурки. Вы­тянутые гвозди устанавливают строго по отвесу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно мо­жет быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на рас­стоянии 3 м.

Таким образом, при большой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвоз­ди. Для этого по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему промежуточ­ные гвозди. По шнуру, натянутому на гвозди 1 и 4, забивают гвозди 7 и 8. За­тем шнур натягивают на гвозди 3 а 6 к забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а го шнуру, натянутому на гвозди 2 и 5, забивают промежуточные гвозди 11 и 12.

Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Рис2.. Провешивание поверхностей уровнем.

1)гвозди; 2)правило; 3)уровень.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последова­тельности, как и отвесом. Для работы уровень укрепляют проволо­кой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50— 100 им меньше высоты помещения.

При провешивании поверхностей с помощью уровня (рис. 2) в верху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям при­кладывают правило 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит непра­вильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визи­ра установился точно между рисками деления. Затем между этими двумя гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться н одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1 Но ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *