Разрез по стене

Содержание

Проект кирпичного двухэтажного дома

Готовый Проект кирпичного двухэтажного дома. Размеры в основании 10.4×10 метров. Двухэтажный коттедж с цокольным этажом рассчитан на комфортное проживание 4-5 человек. Проектом предусмотрен цокольный этаж с гаражом на один автомобиль. Общая площадь дома — 255 м2 Жилая площадь — 92 м2

Популярность подобных коттеджей никогда не угаснет. Что легко объяснимо. Кирпич является одним из самых удачных строительных материалов: долговечный и прочный (что особенно важно для многоэтажного здания), не боится морозов, влаги и химии, помогает сохранять тепло зимой и прохладу летом. Плюс для дизайнеров он дает максимум свободы: кирпичный дом можно оформить в любой стилистике.

Конструктивные решения кирпичного двухэтажного дома:

  • Фундамент — бутобетонные или железобетонные блоки
  • Стены — кирпичные
  • Перемычки — железобетонные
  • Чердачное перекрытие — сборные железобетонные панели или монолит
  • Кровля — черепичная, по стропилам
  • Перегородки — кирпичные

План цокольного этажа кирпичного двухэтажного дома

План первого этажа кирпичного двухэтажного дома

План второго этажа кирпичного двухэтажного дома

Состав проекта кирпичного двухэтажного дома:

  • Планы этажей
  • Экспликация помещений
  • Фасад
  • План фундамента
  • Разрезы
  • Кладочный план
  • План перекрытий
  • План кровли
  • План стропил
  • Сечения
  • Разрез карниза
  • Разрез фундамента
  • Узлы

Кирпичные стены

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Стены

Кирпичные стены очень прочные и долговечные, которые могут прослужить довольно долгий период времени, до 100 лет. Поэтому этот материал до сих пор востребован в строительстве. В основном используется полнотелый и пустотный кирпич.

При строительстве малоэтажных зданий, толщина кирпичной стены составляет 2,5; 2 и 1,5 кирпича, это соответствует толщине стены 680, 510 и 380 мм. Размер полнотелого кирпича 250х120х65 мм. Кирпич укладывается на цементно-известковый раствор с перевязкой швов, также для усиления прочности стен, укладывается армированная сетка через несколько рядов.

Типы кирпичной кладки

Стену из кирпича можно устраивать двумя основными способами: цепной и многорядный. Цепной тип кирпичной кладки – это чередование ложковых и тычковых рядов кирпича. Многорядный – это когда через каждые пять ложковых рядов устраивается один тычковой.

Самым распространенным способом является цепной, но такой способ требует высокой квалификации каменщика и большого количества трехчетвертных кусочков кирпича. При строительстве малоэтажных домов гораздо проще использовать многорядный способ, как показывает практика, прочность стены от этого не меняется. Если же хочется быть уверенным в надежности стены, тогда всегда можно дополнительно заармировать кладку через каждые 3-5 рядов.

Кирпичные стены: а — кладка стен с образованием углов и четвертей; б — аксанометрия кладки; в — кладка простенков с четвертью; г — кладка столбов; 1 — ложок; 2 — тычок.

Чтобы уменьшить теплопроводность кирпичной стены, устраивается воздушная прослойка в стене. Таким образом, удается уменьшить теплопроводность на 15-20%. При возведении такой стены, ложковые (фасадные) ряды перевязываются с несущей стеной через каждые 5-6 рядов. Для этого используются металлические стержни или кирпич, уложенный тычком.

Кирпичные стены с воздушной прослойкой: а — с металлическими связями; б — со связями из кирпича.

В целях экономии кирпича, при строительстве малоэтажных домов, устраивают колодзевую кладку, т.е. между рядами кладки оставляется пространство, которое заполняется шлаком или керамзитом. Такой способ позволяет сэкономить в два раза кирпич, но такие стены уступают по прочности обычным полнотелым стенам из кирпича.

Колодцевая кладка: а — глухой участок стены; б — вертикальный разрез по колодцу; в — угол наружных стен; 1 — утеплитель; 2 — поперечные стенки; 3 — продольные стенки.

Если рассматривать строительство дома из кирпича с экономической точки зрения, тогда это не выгодно. Так как любую кирпичную стену все равно придется утеплять. Кирпич состоит из природного материала (глина), который очень хорошо проводит тепло, т.е. теплопроводность у кирпича очень хорошая.

Кирпичные стены

Чаще всего кирпич используют при возведении внутренних перегородок в помещении. Обожженный кирпич очень хорошо переносит повышенную влажность, поэтому часто применяется в строительстве стен в санузлах и в помещениях с повышенной влажностью. Внутренние несущие стены укладываются только из полнотелого кирпича, толщина стены не должна быть меньше 250 мм. А при устройстве отдельно стоящих несущих столбов допускается размен не меньше 380х380 мм.

Кирпич Размер, мм

Объемная

масса, кг/м.куб.

Условия

применения

Глиняный

обыкновенный

пластического

прессования

250х120х65

Без ограничения

То же,

полусухого

250х120х65

1600-1800

Кроме наружных

стен ванных

комнат

Глиняный

пустотелый

пластического

прессования

250х120х65

250х120х88

Без ограничения

То же,

полусухого

прессования

250х120х65

250х120х88

Кроме наружных

стен ванных

комнат

Строительный

легкий

250х120х65

900-1800

При наличии

облицовки

Силикатный

кирпич

250х120х65

250х120х88

1600-1800

Кроме наружных

стен ванных

комнат

Внутренние перегородки могут быть любой толщины, допускается даже кладка перегородки на ребро кирпича. В таком случае, при длине перегородки более 1,5 м, через каждые 2 ряда необходимо укладывать проволоку диаметром 4 мм.

Раствор для кладки кирпичной стены

Кладку кирпича можно производить на цементно-песчаный раствор, но для экономии цемента и удобства, добавляют гашеную известь или глину. Известь обязательно должна быть гашеной, и чем больший срок гашения, тем лучше. Так же это касается и приготовления глины. Глину необходимо предварительно замочить в воде и выдержать 3-5 дней до полного размокания.

Марка цемента

Марка растворов
М 25 М 10
Соотношение частей раствора

М 400

М 300

М 200

М 100

1-1,5-10

1-0,5-4

Для устройства несущих стен применяется раствор марки М25, а для устройства перегородок достаточно марки М10. Раствор нужно приготовить непосредственно перед укладкой и использовать его в течении двух часов. Толщина швов в кирпичной кладке обычно 10 мм, максимально допустимый шов – 15 мм, минимальный – 8 мм.

Инструменты для кирпичной кладки

Для кладки кирпичной стены понадобятся подмости, желательно металлические и быстро разбираемые, кельма каменщика, молоток-кирочка, расшивка (для заделки швов), шнур, отвес, уровень, порядовка.

Постановка сруба бревенчатых и брусчатых домов на место

Долговечность дома зависит во многом от соблюдения правильной технологии возведения фундамента и сборки сруба.

Рассмотрим разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома (рис. 100). В сельской местности фундамент делают одинаковой толщины, как ту часть его, которая находится в земле, так и ту, которая возвышается над землей. В строительной практике та часть, которая находится в земле, называется фундаментом, а та, что выше уровня земли,- цоколем, который делают несколько тоньше фундамента (см. «Виды фундаментов. Цоколь, завалинка, забирка, отмостка»).

Рис. 100. Разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома: 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — верх цоколя; 5 — гидроизоляция; 6 — подкладка; 7 — теплоизоляционный материал; 8 — окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последующие венцы; 11 — сливная доска; 12 — подоконная доска; 13 — бруски коробки или косяки; зазор, заполненный паклей; 15 — смазка и засыпка; 16 — крыша; 17 — карниз; 18 — разворотная скоба; 19 — плинтус; 20 — отступ; 21 — тепловой брус; 22 — дощатый пол; 23 — лага; 24 — подкладка; 25 — кирпичный столб; 26 — бетонная подготовка; 27 — засыпка

В данном случае фундамент выполнен из бутобетона, а цоколь — из кирпича. Для вентиляции подполья в цоколе устраивают отверстия размером 130 X 130 мм или больше, располагая их не ниже 200 мм над уровнем земли, выше — лучше. Эти отверстия чаще всего устраивают с двух противоположных сторон подполья — одно-два с каждой стороны. Чтобы в подполье не попали грызуны, лягушки, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. В теплое время года вентиляционные отверстия открывают, а с наступлением холодного времени их закрывают снаружи кирпичом и обмазывают глиняным раствором. Можно также отверстия закрыть теплоизоляционным материалом, прижать его кирпичом, доской, фанерой и обмазать глиняным раствором или же дополнительно закрыть кирпичом. Вентиляция подполья предохраняет находящиеся там деревянные конструкции от загнивания и заражения грибом — разрушителем древесины.

С наружной стороны вокруг фундамента устраивают отмостку, т. е. тротуар шириной не менее 1 м, с уклоном в сторону улицы.

Ее назначение — отводить от фундамента атмосферные воды, предохраняя подполье от сырости. Для устройства отмостки снимают растительный грунт на толщину слоя 100 мм, заполняют это место густой глиной и хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапливать в глину гравий или щебень. Сверху отмостку рекомендуется покрыть 20-30-миллиметровым слоем цементного раствора или асфальтом. Отмостку можно выполнить из бетона, а еще лучше зажелезнить, создавая водонепроницаемую корку.

Верх цоколя выравнивают цементным раствором, который укладывают слоем в 10-20 мм строго горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уровню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор состава 1 : 2 или 1 : 3, укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнивают и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это достаточно надежная цементная гидроизоляция. Однако она станет много лучше, если ее покрыть 2-3-миллиметровым слоем чистого цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить теми же инструментами. Такую штукатурку надо просушить, а для большей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, но так, чтобы стыкуемые концы накладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегтевой, рубероид — на битумной. Если грунт сырой, то желательно уложить третий слой. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 20-30 мм.

Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т. е. доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она неплотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрегнированный войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.

На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. Оформление фундамента и окладного венца цементным раствором показано на рисунках 91,б и 96.

На окладной венец укладывают второй венец, а на него — последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.

Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подготавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизоляционный материал, который накрывают двумя слоями толя или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски имеется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят строго вертикально бруски коробки или косяки, на которые укладывают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником оставляют зазор, равный 7го высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполняют теплоизоляционным материалом и закрывают наличниками с двух сторон. Вся эта конструкция допускает свободную осадку стен. Таким же образом устраивают и дверные проемы (см. «Изготовление и установка оконных коробок и подоконных досок»).

На нужной высоте между двумя венцами врубают потолочные балки или балки чердачного перекрытия. После устройства крыши по балкам делают настил из пластин, горбылей или досок, по ним выполняют смазку и засыпку (см. «Полы и перекрытия»).

Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Крышу делают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельного материала. С наружной стороны устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления (см. «Крыши»). Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи разворотных скоб.

Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах. Следует обратить особое внимание на хорошую подготовку подполья: сначала засыпают грунт, хорошо уплотняют его, кладут слой глины или бутобетона. Чем лучше подготовлено подполье, тем меньше сырости в доме и тем чище и суше воздух, а главное — в таких условиях на деревянных конструкциях не появляется домовый грибок.

Для устройства пола сначала устраивают кирпичные или бетонные столбы нужной высоты и сечения, укладывают на них гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. На гидроизоляцию укладывают подкладки для разгрузки, которые представляют собой куски толстой доски толщиной 40-50 мм. На подкладки укладывают балки или лаги, по которым настилают дощатый пол (см. «Полы и перекрытия»).

К подкладке, уложенной внизу окладного венца, прибивают тепловой брус вплотную к бревнам или на некотором расстоянии от них, т. е. с отступом 15-20 мм. Низ отступа заполняют теплоизоляционным материалом слоем 20-40 мм, который тщательно уплотняют, т. е. конопатят. Это делают для предупреждения возможного продувания воздуха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опираться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель закрывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоляционным материалом достаточно отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку (см. «Конопатные работы»). Затем приступают к устройству печного или водяного отопления (см. «Печные работы» и «Водяное отопление»).

Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них устраивают прямые шипы, а в бревнах окладного венца выдалбливают гнезда, но обязательно глубже длины шипов на 10-20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кирпичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм. Дальнейшая сборка сруба ведется обычным способом.

Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве деревянного дома увеличивает срок его службы.

Вся древесина, находящаяся в подполье, должна быть совершенно сухой и антисептированной. Сырая древесина быстро загнивает.

http://over-stone.ru/ — портал о натуральном камне.
построить дом из дерева
Доска обрезная 50х150х6000 цена за куб в Москве и области

Виды и особенности конструкции деревянного дома

Первое, что нужно сделать перед началом возведения деревянного дома – определиться с назначением и вариантами использования постройки. Это станет отправной точкой в выборе технологии строительства и конечной стоимости проекта.


Следует понимать, что проекты деревянных домов могут быть типовыми или индивидуальными. Индивидуальное строительство, дает возможность учесть множество факторов и особенностей, характерных для конкретного участка: ландшафт, климатические условия, близость инфраструктуры, инженерных коммуникаций и пр.

Далее рассмотрим несколько распространенных в РФ типов деревянных домов.

Сруб из тесаных бревен

Постройки из рубленных вручную тесаных бревен сочетают в себе аутентичный дизайн, прочность и долговечность, обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Основными сложностями в возведении данной конструкции являются:

  • высокие требования к качеству древесины (влажность, обязательная калибровка);
  • трудоемкость процесса строительства;
  • необходимость привлечения профессионалов.

К недостаткам такой технологии можно отнести обязательное проведение работ по заделке швов. Тем не менее, герметик для швов в деревянном доме позволит выполнить данные работы без привлечения специалистов, достаточно быстро и с минимальными затратами.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что рубленные вручную деревянные дома дороги в исполнении. Но если позволяет бюджет, то такой дом полностью оправдает вложенные деньги своим эксклюзивным дизайном, высокими эксплуатационными качествами.

Дома из оцилиндрованного бревна

Материал, использующийся для строительства таких построек – это гладкие бревна одинакового размера, которые изготавливаются исключительно в заводских условиях. Деревянные дома из бревна оцилиндрованного собираются, как конструктор: все детали с завода приходят пронумерованными и подогнанными друг к другу. Дом из оцилиндрованного бревна имеет привлекательный и очень аккуратный внешний вид. Благодаря тщательной подготовке материала несущая конструкция не будет иметь щелей и зазоров, что способствует значительному снижению затрат на отопление постройки.

Недостатком можно считать сравнительно низкую долговечность материала, из-за способа обработки древесины. Решение проблемы долговечности – применение антисептиков и различных пропиток, снижающих негативные внешние воздействия на древесину.

Внутренняя отделка деревянного дома из оцилиндрованного бревна не предусматривается, что еще больше снижает сметную стоимость проекта.

Сруб из лафета

Лафет – это полуовальное бревно, отесанное только с двух сторон. Условно, такой материал можно называть полубрусом или доской с округленными гранями. Сборка венцов производится двумя способами:

  • стандартной врубкой;
  • врубкой «Норвежский замок».

Большинство из тех, кто выбирает деревянный дом из лафета, отдает предпочтение второму варианту крепления бревен, несмотря на сложность и высокую стоимость выполнения работ. Норвежский замок:

  • повышает механическую надежность сборки;
  • способствует оптимальному распределению нагрузки между венцами;
  • значительно сокращает количество «мостиков холода».

Как и при строительстве домов из оцилиндрованого бревна, постройки из лафета собираются на заводе.

После сборки и подгонки, каждая деталь нумеруется для простоты последующего возведения. Такие достоинства делают сруб из лафета максимально привлекательным, хотя и достаточно дорогим вариантом строительства деревянного дома.

Дома из пиленого бруса

Деревянные дома из бруса данного типа, занимают лидирующие позиции на рынке строительных технологий благодаря высокой скорости возведения при сравнительно низкой сметной стоимости выполнения работ. Ровные грани бруса, достаточно простая врубка и несложные угловые соединения материала позволяют значительно сократить время сборки несущей конструкции, и не требуют от плотников большого опыта и высокой квалификации.

Основным недостатком домов из сырого бруса является значительная усадка. В процессе эксплуатации возможно нарушение геометрии постройки, между венцами появляются зазоры. Грамотная обработка и внутренняя отделка деревянного дома из пиленого бруса обязательна, так как со временем на поверхности материала могут образоваться трещины, которые не украшают внешний вид помещений. Кроме этого в трещинах могут обосноваться насекомые, возбудители грибковой инфекции.

Отсутствие «теплового замка» значительно снижает энергоэффективность постройки и зачастую требует от владельца дополнительных вложений на утепление и внешнюю отделку дома из пиленого бруса.

Дома из профилированного бруса

В данном материале были нивелированы основные недостатки обычного пиленого аналога. На противоположных гранях профилированного бруса имеется замковое соединение шип-паз, предотвращающее смещение элементов в рядах и обеспечивающие достаточно высокие показатели теплоизоляции.

Благодаря такой конструкции, высоким требованиям к качеству, влажности и геометрии материала, дома из профилированного бруса имеют минимальный процент усадки, практически не требуют дополнительного утепления. Материал отличается большей долговечностью. За счет плотного прилегания заготовок, в венцах постройки не образуются щели, в которых может накапливаться влага.

Дома из клееного бруса

Клееный брус представляет собой тщательно высушенные и склеенные при помощи пресса доски из пород древесины с высоким содержанием смолистых веществ. На заготовке создается замковое соединение, применяемое в профилированном брусе. Таким образом, получается материал, обладающий следующими достоинствами:

  • идеальная геометрия;
  • благодаря разному направлению волокон, брус не поддается деформации;
  • высокая прочность на изгиб.

По отзывам, дома из клееного бруса имеют крайне незначительную усадку.

Стены не требуют дополнительных отделочных работ, так как материал не рассыхается и не трескается в процессе эксплуатации.

Каркасные дома

Деревянные каркасные дома максимально приспособлены для самостоятельного возведения. Все элементы такой постройки изготавливаются на производстве, так что для строительства жилища потребуется только строгое соблюдение последовательности действий. Более того, каркасные дома не требуют обустройства тяжелых фундаментов, за счет чего стройка проходит в максимально короткий срок и с минимальными затратами.

Каркасный дом практически не дает усадки, что дает возможность владельцу использовать его по назначению практически сразу после окончания отделочных работ.

У такой технологии есть и недостатки:

  1. Сравнительно низкие тепло –и шумоизоляционные характеристики. Данные недостатки нивелируются внешним утеплением ограждающих конструкций, пола и кровли.
  2. Меньший срок службы по сравнению с другими типами деревянных конструкций. Срок эксплуатации таких домов обычно составляет 25-30 лет и может быть увеличен дополнительными мероприятиями по защите древесины.

Тем не менее, каркасные дома достаточно теплые и обходятся владельцу сравнительно не дорого, что сделало их наиболее популярными среди отечественных застройщиков.

Что нужно знать при возведении деревянного дома

Строительство любого дома состоит из нескольких этапов:

  1. Создание проекта, благодаря которому можно правильно подобрать необходимые материалы, распределить бюджет, получить разрешительные документы.
  2. Закладка фундамента. Из общей сметы фундамент «тянет на себя» до 30% выделенных на строительство средств. Для деревянных построек чаще всего используют ленточный тип фундамента.
  3. Возведение несущей коробки из бруса (150х200 мм) или оцилиндрованного бревна диаметром 250 мм.
  4. Строительство крыши. Типовая конструкция состоит из стропил, утеплителей, паро – и гидроизоляторов, кровельного материала.
  5. Месторасположение оконных и дверных конструкций, а также прокладка инженерных коммуникаций определяются на стадии разработки проектной документации.
  6. Для перекрытий в домах из дерева, как правило, применяется тот же материал, что идет и на строительство несущей конструкции. Деревянные перекрытия обладают низкой огнестойкостью. Именно поэтому крайне важно обратить внимание на обработку всех элементов антипиренами. Перекрытие должны отвечать требованиям по прочности, обладать необходимой жесткостью без прогибов балочных элементов. В некоторых случаях специалисты рекомендуют в качестве балок использовать металлический швеллер.
  7. Создание потолка. Деревянный потолок состоит из следующих компонентов: несущие балки, пиломатериалы, гидроизоляция, слой утеплителя, чистовое покрытие из долговечных и практичных материалов. В каркасных домах потолки чаще всего подшиваются вагонкой, гипсокартонном, OSB или ламинированной влагостойкой фанерой. В качестве гидроизоляции применяются рулонные, заливные или обмазочные материалы. В потолке необходимо предусмотреть вентиляционную щель для предотвращения появления конденсата.
  8. Обустройство пола. Полы в деревянном доме, как правило, представляют собой пирог, состоящий из уложенных с шагом 700 мм лаг, сечением 150х150 мм, чернового пола, гидроизоляции, теплоизолятора, пароизоляционной мембраны, чистового пола и финишного декоративного покрытия. Снижение теплопотерь через пол обеспечивается за счет грамотной организации теплоизоляции, в качестве которой можно использовать один из видов каменной ваты, стекловолокно необходимой толщины.
  9. Отделочные работы. В домах, возведенных из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, редко проводятся отделочные работы. В каркасном строительстве наиболее популярным отделочным материалом является сайдинг и деревянная вагонка. Чем утеплить деревянный дом снаружи? Для повышения теплоизоляционных показателей каркасной постройки применяются минераловатные теплоизоляторы и пенополистирольные плиты, толщиной 150 мм.
  10. После утепления, стены обшиваются любым облицовочным материалом: сайдингом, деревянной вагонкой и пр. На каркасных конструкциях очень хорошо показала себя система вентилируемого фасада.

Очень грамотно должна быть выполнена и электропроводка в деревянном доме. Сегодня существует масса составов, которые дают возможность предохранить стены от возгорания. На самом деле любые пропитки только увеличивают время, которое требуется для возгорания древесины. Именно поэтому для создания и введения в эксплуатацию инженерных сетей следует привлекать исключительно профессионалов.

Разрезом дома считают законченный чертёж, на котором изображается сооружение и все внутренние особенности, а также составляющие каркасной конструкции дома. На таком плане можно увидеть расположение различных элементов здания: окна, двери или даже предметы интерьера. Такая планировка поможет заранее определить, что необходимо для обустройства помещения.

Чертеж двухэтажного дома для создания проекта

Правила создания чертежа с разрезом дома

Главной особенностью такого чертежа является возможность указания размеров различных нюансов строения. Для того чтобы такая планировка была эффективной, необходимо расположить плоскость сечения правильным образом.

Особенность данного вида документа – это вертикальная плоскость сечения, которая передаёт точную информацию о размерах того или иного элемента. Одними из основных отметок на таком чертеже считается указание расстояния от потолка до пола:

  1. Обычные жилые дома, как правило, имеют высоту потолков не более 3 метров.
  2. Расстояние от пола до потолка общественного или промышленного каркасного сооружения несколько выше – от 3,3 метров и выше.
  3. Кроме стен и отверстий в них, чертёж в разрезе также указывает наличие перил и расположение лестниц в доме и их высоту.
  4. При наличии окон в стене, указанной на чертеже, может быть описана высота подоконника. Например, для дома с мансардой расстояние от пола до подоконника равняется 80 см, а от потолка до окна – не более 30 см.

Такая информация будет полезна как самим рабочим, которые получат все необходимые данные и план для проведения работ, так и будущим жильцам, которые получат возможность спланировать обустройство здания, используя информацию, переданную чертежом в разрезе.

Планировка небольшого помещения по чертежу в разрезе

Ограниченные возможности при постройке не всегда означают невозможность хорошо обустроить своё жилищное пространство. Даже если в вашем расположении всего несколько квадратных метров, а достраивать дополнительные этажи или мансарду нет возможности, то всё равно можно грамотно распределить пространство.

В отличие от проектирования квартирных помещений, расположение дома на частном участке имеет свои особенности:

  1. Планировать обустройства такого жилого помещения нужно довольно тщательно, так как теплоотдача обычного дома значительно выше квартирных сооружений из-за того, что все наружные стены сообщаются с улицей, а также отсутствует подъезд и другие отапливаемые помещения общего назначения. Поэтому расположению комнат в доме стоит уделить особое внимание при разработке чертежей.
  2. Чертёж в разрезе должен учитывать необходимость тамбура для большинства видов жилых помещений в независимости от планировки. Так в доме будет меньше убывать тепла через стены, двери и окна.
  3. В некоторых случаях на чертеже нужно будет указать устройство веранды. Она может быть как открытого типа, так и застеклённая. Если планируется постройка веранды в доме, то наличие тамбура не является обязательным.

Сделав чертёж в разрезе для своего жилища, хозяин дома обеспечит себя комфортом и уютом.

Самостоятельное черчения разреза дома

Если хозяин участка решил самостоятельно изготовить чертёж, на котором будет изображен разрез здания, то ему не обязательно иметь глубоких познаний в чертёжном деле, так как данный вид планировки довольно прост в исполнении.

Для создания такого чертежа можно следовать следующему плану:

  1. В начале необходимо указать координационные оси на листе будущего чертежа. Это поможет более качественно воссоздать планировку жилого помещения в программе.
  2. Чтобы чертёж получился максимально достоверным, для переноса всех пропорций помещения следует воспользоваться линией в 45 градусов, которую нужно разместить с правой стороны плана.
  3. Все дополнительные элементы в выбранном деревянном доме из сруба можно просто перенести с других аналогичных чертежей фасада сооружения.

    Чертеж разреза дома

  4. Теперь можно переходить к черчению самих стен в здании. Если используются компьютерные программы для создания чертежа в разрезе, то в них можно воспользоваться функцией параллельного переноса, что значительно упростит нанесение изображения всех перегородок в частном доме.

Эти советы помогут облегчить процедуру самостоятельного изготовления чертежа жилого дома в разрезе.

>Сайт инженера-проектировщика>Оформление чертежей разрезов здания

Вернуться на страницу «Оформление чертежей»

Чертеж разреза здания согласно ГОСТ Р 21.1101-2013:

5.5.2 Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах графического документа. Сечения обозначают аналогичным образом.

Примечание — В чертежах проектной и рабочей документации разрезом называют, как правило, вертикальный разрез здания или сооружения, т.е. разрез, выполненный секущей плоскостью, перпендикулярной к горизонтальной плоскости проекций.

Допускается самостоятельная нумерация для разрезов и сечений отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы и сечения, расположенные на других листах графического документа.

Допускается обозначать разрезы прописными буквами русского алфавита, а сечения — прописными или строчными буквами русского алфавита (за исключением букв, указанных в 5.3.2).

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения (разомкнутой линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (рисунок 10).

Рисунок 10

Рассмотрим подробно порядок выполнения разреза здания.

Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево.

Разрез здания выполняют для выявления внутреннего вида помещения и расположения архитектурных элементов интерьера. На начальной стадии проектирования составляют архитектурные (контурные) разрезы зданий (рис. 1).

Рис. 1. Контурный разрез здания.

На архитектурных разрезах не показывают конструкции фундаментов, перекрытий, полов, крыш и др. элементов, но проставляют внешние и внутренние размеры элементов здания и высотные отметки.

Конструктивные разрезы выполняют на стадии разработки рабочих чертежей для уточнения конструктивных элементов здания и их сопряжений.

Положение мнимой вертикальной секущей плоскости принимают, как правило, с таким расчетом, чтобы она проходила по наиболее важным в конструктивном или архитектурном отношении частям здания: оконным и дверным проемам, лестничным клеткам (желательно по одному из маршей), балконам и т.д. Секущую плоскость в разрезе по лестнице проводят, как правило, по маршу, расположенному ближе к наблюдателю. При этом марш лестницы, попавшей в секущую плоскость, обводят линией более толстой (сплошной основной), чем контур марша, по которому секущая плоскость не проходит. Контур этого марша обводят сплошной тонкой линией.

Положение секущей плоскости указывают на плане здания в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 и обозначают арабскими цифрами или прописными буквами русского алфавита. Направление взгляда для разреза принимают, как правило, по плану – снизу вверх и справа налево (рис. 2).

Рис. 2. Выбор секущей плоскости.

На разрезах здания наносят и указывают:

– координационные оси и расстояния между ними;

– отметки уровней земли, чистого пола и этажей;

– отметки низа несущих конструкций и плит перекрытия;

– отметку верха стен, карнизов, уступов и т.д.

– размеры проемов в стенах и перегородках, для проемов с четвертями размеры указывают по наименьшей величине проема;

– толщину стен и их привязку к координационным осям здания (при необходимости);

Разрез здания рекомендуется выполнять в следующей последовательности (рис. 3).

Рис. 3. Последовательность выполнения разреза здания.

Рис. 4. Пример разреза промышленного здания.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *