Русская баня своими руками, видео

Содержание

Как самому построить баню на даче.

Иногда так хочется покинуть суету и шум города, и уехать на дачу. Тишина, прогулки, занятие любимыми делами — что может быть лучше! Если на даче обеспечен комфорт, хочется приезжать ещё и ещё. Одним из комфортных условий проживания на даче является баня.

Строительство можно, конечно, поручить профессиональным строителям. Однако, построить и благоустроить баню на дачном участке вполне по силам самостоятельно. Это избавляет от дополнительных трат и позволяет произвести отделку и благоустройство в полном соответствии со своими желаниями и предпочтениями. Поэтому эта задача непростая, но вполне по силам начинающему строителю. Построенная собственноручно баня будет радовать владельцев ещё больше. Итак, как же самому построить баню?

Во-первых, как и при любом строительстве, сначала необходимо определиться с проектом и с материалами, из которых баня будет строиться. Выбор основного материала для строительства зависит от географического положения и условий эксплуатации, а также от собственных возможностей.

Бани бывают из кирпича, газобетона и других каменных материалов, некоторые отдают предпочтения каркасным баням, однако, многие начинающие строители предпочитают строить баню из дерева. Этот лёгкий и долговечный материал не требует обустройства серьёзного и дорогого фундамента, однако обладает прекрасными характеристиками. В случае надлежащего ухода, эксплуатация бани не будет доставлять особых хлопот.

И конечно, предпочтение стоит отдать брусу — баня из этого материала сохранит все преимущества деревянной конструкции и избавит от проблем и дополнительных затрат, которые могут возникнуть при строительстве стен из бревен. Возведение стен из бруса похоже на работу с конструктором — он может иметь разные геометрические размеры и сечение (прямоугольник, квадрат, полукруглый), а также, в случае профилированного бруса, присутствуют пазы для крепления. Строить из бруса легко и удобно — что может быть лучше для начинающего строителя!

Как выбрать место для строительства бани.

Один из самых важных моментов — выбор расположения будущей постройки. Место должно удовлетворять как существующему законодательству, так и удобству использования. При выборе могут помочь основные рекомендации:

  • если рядом находится водоем — не стоит располагать баню слишком близко к нему, так как постройке будет угрожать затопление;
  • необходимо определиться — как будет располагаться баня относительно дома: отдельной постройкой или будет пристроена к нему, так как каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны;
  • считается, что баню лучше строить на заднем дворе, в относительном уединении;
  • стоит обязательно предусмотреть при строительстве обязательную вентиляцию, а также предусмотреть отведение сточных вод;
  • крайне не рекомендуется определять местоположение рядом с проходящей рядом дорогой;
  • при размещении строения необходимо учитывать стороны света и направление ветра: лучшее место — южная часть участка, защищённая от ветра, чтобы он не мешал отдыхающим, окна лучше располагать выходом на запад;
  • желательно, чтобы баня находилась в некотором удалении от других построек, а если она является пристройкой к дому, обязательно при строительстве нужно соблюдать правила пожарной безопасности, как, впрочем, и при возведении отдельно стоящего здания;
  • при определении размещения бани и её размеров необходимо соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, чтобы соседи в дальнейшем не испытывали дискомфорта и не предъявляли претензий хозяину;
  • рекомендуется соблюдать расстояние до водозабора (колодца или скважины) — не более 20 метров.

Планировка бани: рекомендации.


В начале строительства крайне желательно сделать проект, который должен, в том числе, определить оптимальную площадь постройки.


Считается, что расчётная площадь на 1 человека должна быть примерно 5 кв.м. Таким образом, если предполагаемое количество посетителей бани будет 4 человека, её общая площадь не должна быть меньше 20 кв.м.

Минимальный состав помещений следующий: парилка, моечная, комната отдыха и предбанник. Важно определить наиболее удобное расположение этих помещений относительно друг друга, а также их геометрические размеры.

Сначала нужно выполнить несколько схем и чертежей:

— общий план строения;
— чертежи каждого помещения в отдельности;
— схему устройства фундамента;
— схему устройства кровли;
— план крепления и выкладки бруса;
— план устройства пола и потолка бани;
— схему установки печи с учётом её конструкционных особенностей.

Все необходимые чертежи можно выполнить самостоятельно, а также найти во множестве открытых источников. Как правило, бани из бруса имеют похожие проекты и легко можно выбрать наиболее подходящий. При желании и наличии необходимого бюджета, заказать проектирование можно поручить профессиональному архитектору или строителю.

Выбор стройматериалов.

Ниже приведен список материалов, которые понадобятся для возведения бани из бруса:

а) брус 150х150 мм, хотя возможно применение бруса сечением 100 мм или 200 мм;


б) половая доска (отлично подходит обрезная доска 150х50 мм длиной 4 метра);


в) доски из лиственных пород дерева для устройства потолка (обычно применяется вагонка шириной от 100 мм и толщиной 20 мм и более);


г) материал для отделки стен (как правило, применяется та же вагонка);


д) материал для пароизоляции (отличным вариантом будет применение пароизоляционной пленки);


е) гидроизоляция (желательно применять пенофол, хотя подойдёт полиэтиленовая пленка);


ж) потолочный утеплитель (неплохой вариант — материалы из минеральной ваты);


з) асбест листовой для изоляции деревянных конструкций от температурных воздействий, в том числе для стен около печи и элементов, расположенных рядом с дымоходом;


и) цемент, песок и щебень для устройства фундамента (рекомендация — цемент следует приобрести перед началом стройки);


к) кровельный материал для крыши, который может быть подобран исходя из личных предпочтений и главное, чтобы она органично вписывалась в окружающие крыши других построек;

Соломенная крыша удобно необычно и дешево

Кровля бани из дранкиКрыша из поликарбоната для бани

л) утеплитель для межвенцового пространства (лучше использовать джут, хотя прекрасно подойдут мох или пакля).

Лучшее время для начала строительства — весна, так как после завершения основных строительных работ необходимо, чтобы брус высох и дал усадку. Для этого требуется не менее 6 месяцев.

Баня своими руками — пошаговая инструкция.

Шаг I – подготовка территории для строительства.

Перед началом строительства необходимо произвести расчистку участка — удалить кустарники, пни, убрать мусор и всё то, что будет мешать при работах по устройству фундамента.

Подготовка участка к постройке баниПодготовка участка к постройке бани

Шаг II – строительство фундамента.

Лучше всего баню из бруса возводить на столбчатом фундаменте, который недорог и отлично подходит для возведения небольших деревянных и каркасных построек.

При его сооружении сначала надо вырыть расчётное число ям для монтажа опор. Их количество рассчитывается следующим образом — опоры обязательно устанавливают в углах постройки и в местах пересечения стен, а также с определённым шагом по их периметру.

Шаг выбирается, учитывая тип грунта и расчётного общего веса сооружения. Глубина ям должна быть 1-1.5 метра, хотя в зависимости от глубины промерзания грунта в данной местности она может меняться. Для выполнения этого типа фундамента, помимо перечисленных выше материалов, потребуются асбестоцементные трубы и арматура.


На дно ямы необходимо засыпать смесь песка и щебня толщиной 10-15 см. Затем установить в неё, строго вертикально, асбестоцементную трубу необходимой длины и закрепить. Внутрь трубы следует поместить несколько прутков арматуры.

После этого залить в трубу и в свободное пространство между стенками ямы и трубой бетонный раствор.

Как сделать столбчатый фундаментСтолбчатый фундамент своими руками

После заливки раствора нужно подождать несколько дней, после чего выложить между столбами стенку толщиной в полкирпича.

Шаг III – возведение стен и обустройство кровли.

Традиционным материалом для возведения стен бани является брус размером 150х150 мм. Перед укладкой первого венца в обязательном порядке на фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Нижнюю часть венца необходимо обработать антисептиком. Чаще всего брус выкладывается способом «в лапу».

Соединение бруса в лапу

Первый венец необходимо тщательно выровнять по геометрическим параметрам — все углы должны быть ровно 90 градусов. После того, как возведен первый венец, начинают укладку брусьев для набора стен. Выкладывая стены, нужно делать проемы для будущих дверей и окон и обязательно утеплять каждый ряд выбранным теплоизоляционным материалом.

Для соединения венцов используются нагели – металлические или деревянные штыри.

После вывода стен выполняется устройство кровли. В зависимости от выбранной формы крыши необходимо зафиксировать стропила, которые крепят к верхнему венцу скобами.

При устройстве односкатной наклонной крыши стропила закрепляются либо двумя внешними, либо одной внешней и одной внутренними опорами. При возведении двухскатной крыши необходимо стропила снизу надёжно опереть на стену, а сверху соединить вместе, чтобы образовался кровельный конёк.

Балки перекрытияКрыша изнутри

На зафиксированные стропила крепятся доски обрешётки, затем на них укладываются гидро- и пароизоляция, утеплитель.

Завершает устройство крыши монтаж выбранного материала кровли.

Шаг IV — внутренние отделочные работы.

Внутреннюю отделку нужно начинать с устройства коммуникаций — канализации, водопровода, электричества. О канализации следует побеспокоиться ещё при проектировании и возведении фундамента.

Необходимо рядом с будущей баней вырыть дренажный колодец, в который входит зарытая в грунт с уклоном канализационная труба для вывода стоков из моечного отделения.

После выполнения монтажа канализации делают чистовой пол, который делают деревянным или бетонным. Бетонный пол долговечнее, чаще всего его облицовывают кафельной плиткой или керамогранитом.

Если при внутренней отделке выбран деревянный пол, его, как правило, делают протекающим. Для этого к установленным лагам доски пола прибиваются с небольшим зазором, либо в полу обустраивается небольшое сливное отверстие, закрытое решёткой.

В этом случае пол необходимо делать с небольшим уклоном в сторону слива. Тогда вода, попавшая в слив, будет через канализационную трубу выводиться в дренажный колодец.

После устройства канализации необходимо выполнить утепление, гидро- и пароизоляцию стен и потолка при помощи соответствующих материалов, провести электричество и водопровод.

После установить окна и двери, затем выполнить чистовую отделку помещения при помощи, например, вагонки.

После завершения отделки нужно установить необходимые электрические приборы.

Шаг V – установка печи и полок.

Вариантов размещения полок великое множество, нужно только соблюдать рекомендованные размеры и то, что выполнены они должны быть из лиственных пород дерева. Принцип установки прост — монтируется устойчивый каркас, как правило из бруса, и на него крепятся доски.

Установку печи необходимо выполнять в полном соответствии с требованиям противопожарной безопасности. Деревянные конструкции необходимо изолировать от воздействия высоких температур работающей печи и дымохода. В случае большого веса печи её установку необходимо производить на специально оборудованный фундамент. Это определяется в каждом конкретном случае в зависимости от выбранной печи.

Печь выбирается в зависимости от предпочтений владельца. Это может быть традиционная каменка на дровах, металлическая дровяная или электрическая печь, иногда целесообразно выбрать газовую печь для бани.

Подробнее о выборе печи для бани читайте нашу специальную статью «Как правильно выбрать печь для бани».

Шаг VI — выбор аксессуаров

Существует множество аксессуаров для бани.

Основными из них являются:

— веники (дубовые, березовые и другие);
— емкости (ведра, тазики);
— деревянный ковшик для добавления воды;
— деревянные решётки на пол и многое другое.

Дополнительной индивидуальности может добавить внутреннее убранство помещений, которое остается на усмотрение хозяина – здесь, в зависимости от желаний и финансовых возможностей, можно дать волю своей фантазии.

Необходимо добавить, что все перечисленные аксессуары можно изготовить самостоятельно. Баня – это отличное место для того, чтобы провести время в приятной, дружеской компании или в кругу семьи. Значительно приятнее будет осознавать, что всё это сделано своими руками, в том числе полезные и необходимые приспособления: например, вешалки, светильники или вентиляционные решётки.

С лёгким паром!

Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Небольшая деревянная баня

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Схема усадки

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Баня из бруса

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

Двухэтажная баня из тополя

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и монтаже дымовой трубы. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

  • огнебиозащитной пропитке;
  • противопожарной разделке;
  • материалах для изоляции пола перед топкой и стен бани от жара печи.

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Вентиляция в бане

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал Порода Сечение или диаметр, см Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус Сосна, ель 140х140 От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус Лиственница 140х140 От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк Лиственница От 180 до 460 От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет Лиственница 150х250 От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

Кирпичная баня

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Окна из стеклоблоков

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал Описание Цена

Кирпич М100 рядовой

Ширина 120 мм,
высота 65 мм,
длина 250 мм.
От 6,20 руб. за 1 штуку.

Кирпич шамотный ШБ-5

Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран. От 41 руб. за 1 штуку.

Песок

Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента От 68 рублей за 30 кг

Щебень

Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм. От 86 руб. за 30 кг

Цемент серый

М400 От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

  • с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
  • 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Расход кирпича

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество и стоимость блоков

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

  • при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
  • при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Пример чертежа бани из блоков

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Пример планировки

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать на нашем сайте.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Настил рубероида

Рубероид на фундаменте

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

  • цемент М400 – 1 ведро;
  • песок просеянный речной – 2 ведра;
  • средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Замешивание раствора

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Кладем первый кирпич

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладка первого ряда

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Кладка кирпича ведется с перевязкой

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Два ряда цоколя

Шаг 4. Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Пиломатериал лучше хранить под навесом

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

Шаг, м / Пролет, м 2 3 4
0,6 75х100 75х200 100х200
1 75х150 100х175 125х200

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м3.

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Кладка кирпича между балками

Кладка кирпича, 4 ряд

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Схема кладки углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Настил рубероида

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Рекомендация! Для укладки первого ряда блоков желательно брать высококачественный цемент М600 с минимальным процентом усадки. Соотношение цемента и песка в растворе один к двум.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Работу удобнее вести вдвоем

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Использование гидроуровня

Проверка положения блоков

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Укладка первых угловых блоков

Процесс укладки блоков первого ряда

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Распил блока

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Завершение укладки первого ряда

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент Примерная минимальная стоимость, руб.

Штроборез

450

Кельма

490

Шлифовочная доска

500

Рашпиль выравнивающий

600

Ножовка ручная

365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Штроба

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Очистка штроб

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Укладка арматуры в штробы

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Клей для газобетона

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Замешивание клея

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Нанесение клея в штробы

Укладка арматуры

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Нанесение клея

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Установка блока второго ряда

Кладка второго ряда

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Кладка третьего ряда

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Перемычка

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

  1. На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.

    Работу по кладке последнего ряда первого этажа начинаем с углов

    Укладка блоков последнего ряда первого этажа

    Установлены блоки

  2. Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
  3. Вяжем армокаркас.

    Процесс связывания арматуры

    Вязка армокаркаса хомутами

  4. Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.

    Армокаркас и пенополистирол

    Заливаем бетон.

  5. Выравниваем поверхность.
  6. Ждем, пока бетон застынет.

Залитый армопояс

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Крепление рубероида на торцы балок

Антисептированные балки с гидроизолированными торцами

Укладка балок перекрытия

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Делаем пропилы и выбираем зубилом лишнее

Укладка блоков

Укладка блока над балками перекрытия

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Уложены блоки

Один брус установлен перпендикулярно остальным

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Вынос балок для балкона

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

Проем для доступа на второй этаж

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Крыша сложной конфигурации

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

  • монтаж стоек вертикальных из бруса;
  • монтаж горизонтальной обвязки;

    Установка каркаса

  • настил балок перекрытия поверх обвязки;

    Крепление балок

    Каркас с обвязкой, настил балок перекрытия

    Перекрытие, вид изнутри

  • установка крайних стропильных ферм по фронтонам;

    Балки перекрытия и стропила

    Крыша в процессе строительства

    Фиксация перфорированными уголками

  • установка промежуточных стропильных ферм;

    Установлены стропила

  • кладка фронтонов из блоков;

    Строительство крыши бани

    Кладка фронтонов

  • монтаж пароизоляции со стороны помещения;

    Монтаж пароизоляции

  • подшивка потолка, скатов изнутри доской;

    Подшивка потолка доской

  • укладка минеральной ваты в два слоя;

    Укладка минеральной ваты в два слоя

  • монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;

    Монтаж ветрозащиты

  • монтаж контробрешетки под металлочерепицу;

    Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

    Так выглядит контробрешетка

  • сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;

    Сборка двускатного навеса над балконом

  • монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

    Монтаж металлочерепицы

    Процесс монтажа металлочерепицы

    Так выглядит баня после монтажа металлочерепицы

    Вид со стороны фасада

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1. Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Нужно просверлить отверстия в блоках и досках

Забивать дюбели удобно молотком

Зафиксированная доска

Шаг 2. Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Временные доски нужно снять перед монтажом стропил

Временные доски, соединяющие каркас

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Стропила

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Контробрешетка

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Крепление листов профнастила

Профнастил на крыше

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Укосина сбоку. Дополнительная вертикальная балка рядом с укосиной

Укосины на каркасе спереди

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Черновой потолок

Вид сверху на черновой потолок

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Обшивка каркаса фанерой

Пропитка для фанеры

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Слой монтажной пены

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

Защитные козырьки

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

  • Фундамент из плит.
  • Столбчатый фундамент для лёгких стен.
  • Свайный фундамент.
  • Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

  • Цемент.
  • Песок.
  • Гравий.
  • Арматура.
  • Опалубка.
  • Рубероид.
  • Проволока.
  • Лопаты.
  • Бетономешалка.
  • Жгут.
  • Колья.
  • Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).


В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

  1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
  2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
  3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
  4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
  5. Установите опалубку по краям траншеи.
  6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
  7. Установите арматурный каркас в опалубку.
  8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
  9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
  10. После высыхания бетона снимите опалубку.


Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

  • Деревянный брус.
  • Брёвна.
  • Доски.
  • Кирпич.
  • Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

  1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
  2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
  3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
  4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
  5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
  6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
  7. Изготовьте обрешётку потолка.
  8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.
  9. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
  10. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
  11. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
  12. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

  • Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
  • Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

  1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
  2. Положите слой гидроизолирующего материала.
  3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
  4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
  5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.


На втором этапе изготовляются деревянные полы:

  1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
  2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
  3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

  • Самодельный котёл из листов металла.
  • Газовый котёл.
  • Электрический котёл.
  • Котёл на твёрдом топливе.

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

  • Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.
  • Баня в огромной винной бочке.
  • Баня из пластиковых бутылок.
  • Баня землянка, построена прямо в грунте.
  • Баня, устроенная в железном контейнере.
  • Лесная баня из необработанных брёвен.
  • Красивая баня из лафета.
  • Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-бочки или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

План бани и места установки столбов

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Нарезаем трубы на куски нужной длины

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Бурим лунки под установку столбов

Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.

В процессе выставления столбов

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Заливаем бетоном столбы

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сварена обвязка из уголка

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Теплый водяной пол готов к заливке

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Теплый пол сохнет

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Сборка каркаса

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Стены обшиты ОСП

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Печь получилась очень красивой

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

Обшивка бани теплоизоляцией

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Парилка оббита вагонкой

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Вот такая бюджетная баня на даче

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Разметка для установки фундамента

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент. Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Опалубка

Процесс армирования не запечатлен, но связали каркас из четырех прутков 12 мм. Бетона заказали тоже с запасом, так что пришлось лить не ленту, а плиту с лентой.

Получился странный фундамент — лента с плитой

Через 10 дней начали собирать сруб — он 3*3, так что 6 метровые бревна идут без остатка. Сначала уложили гидроизоляцию: два слоя рубероида. Сверху — первый венец. Он собран из бруса 200*200 мм.

Первый венец уложен на рубероид

Чтобы избежать продувания, углы делаем в ласточкин хвост.

Углы рубим в ласточкин хвост

И хоть углы «рубим» бензопилой, бревна обрабатываем плотницким, еще дедовым, топором. Подрабатываем выемки тщательно, чтобы прилегало плотно, и не дуло.

Подрабатываем бревна вручную, топором

Со стороны моечной бревна по бокам не обтесываем, оставляем округлыми. Их потом отшлифуем, покроем лаком. Будет красиво. Но в углах, чтобы соединить два типа профиля, его все-таки обрабатываем, потом вырезаем ласточкин хвост.

Так выглядит угол со с стороны моечной

Венец за венцом складываем сруб парилки.

Сруб растет

Когда высота стен сравнялась с проектной — 2,5 метра, начинаем собирать каркас второй части, где будет располагаться комната отдыха.

После того, как стены парной выгнаны до нужного уровня, собираем нижнюю обвязку каркасной части

Сначала выставляем стойки (брус 200*200 мм), их фиксируем временными укосами, потом прибиваем при помощи длинных гвоздей — по три штуки с каждой стороны под углом. Для надежности усиливаем соединение монтажными уголками.

Затем устанавливаем промежуточные стойки шаг в нашем случае установили, как получится — расстояние 70-75 см. Но при укладке утеплителя (маты из минеральной ваты) было очень неудобно: приходилось нарезать тонкие полосы и долго с ними возится — они все норовят упасть, а стоять должны плотно, чтобы было тепло. Теперь точно знаем, что стойки надо ставить, чтобы просвет между ними был на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда при его установке не возникает проблем.

Собираем верхнюю обвязку

Когда была собрана верхняя обвязка, все каркасная часть стояла жестко. Брусья, которые примыкали к срубу, придерживают бревна, можно вырезать дверной проем.

Далее приступили к сборке стропильной системы. Выбрана была двускатная кровля. Сначала все собрали на земле, затем закрепили к верхней обвязке.

Стропила собрали по лекалу на земле

Поднимаем стропила на банюТак выглядят стропила и закрепленная на них обрешетка

После закрепления стропильных ног набиваем обрешетку. Мы используем на крышу профлист, потому нужна разреженная, но из доски нормальной ширины.

Чтобы зимой при открывании двери не выносило все тепло, пристраиваем тамбур. Под брусья-стойки подложили кирпичи, но лучше бы залили столбы — просел грунт под кирпичами, размыло водой.

Пристраиваем тамбур для тепла

В пристройке самое сложное — сделать правильно кровлю. Рассчитали высоту стропильной так, чтобы она приходилась как раз на одну из досок обрешетки. Тогда все выстраивается легко.

Как сделать примыкание пристройки к кровле

На обрешетку монтируем профлист. Все просто, но основной момент — ендова (место примыкания тамбура). Чтобы вода не затекала на чердак, под листы укладывают металлические лотки.

Как сделать ендову в месте примыкания

Каркасную часть обшиваем ОСП, обтягиваем пленкой — от осадков. Можно переходить внутрь.

Обшиваем ОСП

После обшивки устанавливаем окна. Они небольшие, с возможностью проветривания.

Устанавливаем окна в моечной и комнате отдыха

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

Самодельные двери в баню

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Утеплитель установлен, сверху закрыт пароизоляционной мембраной

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Подбиваем потолок недорого

Это вид со стороны чердака

Это уже подбитый потолок

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Обшиваем всю парилку фольгойВ зоне душевой монтируем гипсокартон

Зону парилки обшиваем вагонкой и делаем полоки

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Устанавливать печь надо согласно рекомендациям производителейОбкладываем печь огнеупорным кирпичом

Отделываем плиткой мойку.

Клеим плитку на влагостойкий клей

И в парилке и в душевой делаем пол с уклоном в сторону стока

Когда цемент схватиться, укладываем плитку

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

Выбор места для возведения бани

Начните с выбора подходящего места для расположения постройки. В этом вам помогут следующие рекомендации:

  • баня не должна находиться чересчур близко к водоему – при таком расположении может произойти затопление;
  • баню можно пристроить к дому либо же сделать самостоятельной постройкой. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому в данном отношении владелец должен принять решение самостоятельно;
  • лучшим местом для возведения бани является задний участок двора;
  • в бане должны быть созданы соответствующие условия для обеспечения эффективной вентиляции и отведения стоков;
  • не рекомендуется выбирать для строительства бани место рядом с дорогой;
  • лучше всего строить баню на южной стороне земельного участка. При таком расположении площадь строения будет в достаточной мере освещаться солнечными лучами, а ветер не помешает отдыхающим;
  • по возможности баня должна быть построена на достаточном удалении от прочих построек на участке. В случае пристройки бани к дому, это нужно делать с соблюдением соответствующих требований противопожарной безопасности;
  • баню лучше всего строить на достаточном удалении от прилегающих участков, чтобы не доставлять соседям неудобств во время отдыха;
  • лучше, чтобы окна бани выходили на западную сторону участка;
  • баня должна быть построена на удалении не более 20 м от ближайшей скважины или колодца.

    Баня на даче своими руками

Общие рекомендации по планированию бани

Перед началом любых строительных мероприятий подготовьте проект бани.

Проект бани

Определите оптимальный размер сооружения. На одного отдыхающего должно приходиться не менее 5 м2 от общей площади постройки. К примеру, если вы возводите баню для 4 человек, ее площадь должна быть не менее 20 м2.

Баня с бассейном

Стандартно баня состоит из парилки, моечного отделения, предбанника и комнаты отдыха. Установите удобные для вас габариты и особенности пространственного размещения перечисленных помещений.

Проект бани из 3х помещений

Подготовьте следующие чертежи:

  • общий чертеж бани;
  • чертеж каждого помещения;
  • схему фундамента;
  • чертеж кровли;
  • схему крепления бруса;
  • чертежи пола и потолка;
  • схему конструкции и с указанием особенностей установки банной печи.

    Планировка небольшой, но уютной бани

Все эти чертежи вы можете сделать самостоятельно либо же найти в открытом источнике. В целом проекты бань из бруса остаются практически одинаковыми. При наличии желания и достаточного бюджета, закажите подготовку чертежей профессионалу.

Проект небольшой бани

Материалы для строительства бани

Кстати, на нашем сайте мы Вы можете почитать историю про строительство бани от А до Я более подробнее в этой статье — https://stroyday.ru/istorii-polzovateley/kak-ya-stroil-karkasnuyu-banyu.html

Для строительства бани из бруса понадобится целый набор различных материалов и приспособлений, а именно:

  • брус. Традиционно используется материал сечением 150х150 мм;

    Брус 150х150

  • доски для пола. Лучший вариант – четырехметровая обрезная доска 15х5 см;

    Доска пола, сосна

  • доски для потолка. Обычно используется вагонка шириной от 10 см и толщиной от 2 см;

    Настильный потолок в бане кликните по картинке для увеличения)

  • материалы для отделки внутренних помещений. Прекрасно подойдет вагонка;

    Вагонка для сауны и бани

  • пароизоляционный материал. Лучший вариант – современные пароизоляционные пленки;

    Пароизоляционный материал

  • гидроизоляционный материал. По возможности используйте пенофол. Также подойдет полиэтиленовая пленка;

    Гидроизоляция стен бани

  • утеплитель для потолка. Хорошо подходят минераловатные материалы;

    Утеплитель для потолка

  • листовой асбест. С его помощью вы изолируете деревянные элементы постройки от высокой температуры. Листы изоляции должны быть закреплены на стены возле банной печи. Также в изоляции нуждаются деревянные элементы, установленные в непосредственной близости к дымоходу;

    Асбест листовой

  • сыпучие материалы для обустройства фундамента. Набор стандартный: цемент, песок и щебенка;

    Цемент, песок и щебенка

  • материал для финишной отделки кровли. Ориентируйтесь на свои предпочтения. Главное, чтобы крыша бани хорошо смотрелась в окружении крыш других построек на участке;

    Соломенная крыша – удобно, необычно и дешево

    Кровля бани

    Для небольшой по размерам баньки подобная крыша из поликарбоната – идеальное решение

  • утеплитель для межвенцового пространства. Используйте джут. Также подходит пакля и мох.

    Льноволокно для конопатки

Строительство бани лучше всего начинать весной, т.к. после завершения основных мероприятий древесину нужно будет оставить на полугодовую «зимовку». За это время материал высохнет и даст требуемую усадку.

Цемент покупайте непосредственно перед началом строительства.

Руководство по строительству бани

Работа выполняется поэтапно – от подготовки строительной площадки до оснащения бани различными аксессуарами.

Первый этап – Подготовка местности

Очистите строительный участок от разного рода мусора, кустарников, крупных корней и в целом всего, что способно помешать на этапе обустройства фундамента.

Подготовка участка

Подготовка участка

Второй этап – Заливка фундамента

Лучший вариант фундамента для брусовой бани – это столбчатая опорная конструкция.

Столбчатый фундамент с ростверком

Подготовьте необходимое количество ям для установки опор. Столбы обязательно устанавливаются под углами строения, в местах пересечения стен, а также по периметру.

Как сделать столбчатый фундамент

Оптимальный шаг установки столбов подбирается индивидуально в зависимости от типа грунта на участке и предполагаемой нагрузки на опорную конструкцию.

Рекомендованная глубина ям – 100-150 см. Приведенные значения могут меняться в зависимости от глубины промерзания грунта на участке.

Засыпьте дно каждой ямы 10-15-сантиметровым слоем песчано-щебеночной смеси.

Установите строго вертикально в каждую яму асбестоцементную трубу. Внутри труб поместите армирующие пруты. Залейте трубы с арматурой бетоном. Оставшееся свободным пространство вокруг труб в ямах также залейте бетонным раствором.

Как сделать столбчатый фундамент

Арматура фундамента

Как сделать столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент своими руками

Оставьте столбы на несколько дней, а затем выложите между ними стенку в половину кирпича.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб

Третий этап – Стены и кровля

Для строительства стен традиционно применяется брус 150х150 мм. На предварительно гидроизолированный фундамент уложите первый венец. Обязательно выровняйте его по всем параметрам. Брусья чаще всего укладываются по методу «в лапу».

Соединение бруса в лапу

Кладка стен из бруса: первый венец

Выложите из бруса стены необходимой высоты, не забывая оставлять проемы для дальнейшего монтажа дверей и стеклопакетов. Для скрепления венцов используйте деревянные нагели. Каждый венец обязательно утепляйте джутом или другим подходящим материалом.

Возведение стен бани из бруса

Подведя стены бани под кровлю, зафиксируйте стропила в соответствии с особенностями выбранной конфигурации крыши. Стропила крепите к последнему венцу при помощи скоб.

Строительство бани из бруса

В случае возведения односкатной крыши, закрепляйте стропила двумя внешними либо же внутренней и внешней опорами. При обустройстве двускатной системы нижние концы стропил нужно надежно опирать на стены. Верхние же концы элементов соединяются друг с другом, создавая кровельный конек.

Балки перекрытия

Крыша изнутри

Как сделать шиферную кровлю (схема)

Как утеплить крышу бани

Прикрепите к стропилам доски обрешетки. Уложите гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы, утепление бани одно из самых важных элементов её строительства от этого будет напрямую будет зависеть качество построенной бани. Смонтируйте выбранное финишное кровельное покрытие.

Четвертый этап – Внутреннее оснащение

Начните с обустройства необходимых коммуникаций.

Схема внутренней канализации

О монтаже канализации вы должны позаботиться еще на этапе создания фундамента. Для этого за границами бани создайте приямок либо дренажный колодец, соединенный с баней трубой, уложенной с уклоном.

Схема канализации

После завершения обустройства канализации сделайте пол. Он может быть бетонным либо деревянным. Бетонные полы обычно облицовываются кафелем. Такое покрытие более долговечно.

Деревянный пол традиционно делается протекающим. Технология предельно простая: устанавливаются лаги, к ним прибиваются доски пола с некоторым зазором. Также можно создать небольшой люк для отведения стоков и закрыть его перфорированной решеткой. Пол в данном случае должен быть выполнен с некоторым уклоном. В результате влага с пола будет попадать в люк, а оттуда по трубе отводиться в дренажный колодец или приямок.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Монтаж канализации в бане

Чтобы древесина прослужила как можно дольше, тщательно проветривайте баню после каждого посещения.

Выполните изоляцию потолка и стен строения с применением подходящих для этого влаго-, тепло- и пароизоляционных материалов. Установите двери и стеклопакеты. Подведите в баню водопровод и электричество. Установите необходимые электроприборы.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка

Пятый этап – Печь и полки

Конструкцию полок подбирайте на свое усмотрение. Строятся они в одинаковом порядке: сначала монтируется опорный каркас из прочного бруса, после чего к опорам прибиваются доски.

Печь также выбирайте на свое усмотрение. Можете выложить традиционную каменку, установить удобный металлический агрегат либо же современный электрический нагреватель.

Установка печи для бани

Тяжелые печи требуют обязательного обустройства индивидуального фундамента. В этом моменте все также определяется в отдельном порядке с учетом особенностей конкретной печи.

Шестой этап – Дополнительные аксессуары

Аксессуары для бани

Аксессуары для бани

В завершение вам останется лишь дополнить свою дачную баню разного рода аксессуарами, а именно:

  • вениками;
  • деревянной кружкой для добавления воды;
  • ведрами;
  • разного рода деревянными решетками и т.д.

Внутреннее обустройство дополнительных помещений бани остается на ваше усмотрение.

Табличка для бани

Удачной работы!

Выбираем оптимальное место для строительства бани

Чтобы сделать баню правильно и грамотно подобрать место ее размещения вам нужно придерживаться всех норм СНиП. Важное внимание стоит уделить материалом для возведения постройки. Выбор места должен выполняться с учетом некоторых расстояний по отношению к другим объектам.

Вот они:

  • расстояние от бани до соседней территории до ограждения должно быть не менее метра;
  • любая постройка из дерева должна располагаться на расстоянии не менее 15 метров;
  • стоит продумать отдаленность от гаража, скважин и бассейнов, а также от детских площадок;
  • от жилых построек баня должна располагаться на расстоянии не менее 8 метров;
  • удаленность от проезжей части или улицы должна быть не менее 5 м;
  • это строение, как и любое другое не должно бросать тень на соседский участок.

Неплохой вариант расположение постройки возле водоема

Прежде чем строить баню, учитывайте и особенности участка: дизайн, климатические условия и характеристики грунта, особенности местной ландшафтной территории и свойства почвы. Если территория неровная, то строительство лучше осуществлять на возвышенной местности, так как при этом будет обеспечен оптимальный сток вод. Не стоит устанавливать подобную постройку на песчаном грунте. В любом случае следует укреплять фундамент. Чем почвенный слой тверже, тем лучше. Чаще всего возведение подобных построек планируется с подветренной стороны основных зданий. Такое размещение защищает от обильных осадков.

Подобная конструкция может стать великолепным дополнением ландшафтного дизайна

К сведению! Особенно тщательно стоит распланировать расположение к водоему. Нельзя чтобы сточные воды попадали в чистую воду пруда или другого водного объекта.

Бани на дачном участке: обзор вариантов

После того, как определились, где построить подобную конструкцию на садовом участке, продумайте подходящий материал для постройки. Самостоятельно Вы можете возвести разные постройки. На фото можно видеть такие типы строений:

  • каркасные здания;

Красивый вариант каркасной конструкции

  • бани из оцилиндрованного бревна или бруса;

Надежная конструкция из бруса

  • постройки из камня, кирпича и блоков;

Комбинированный вариант с камнем

  • сооружения из арболита.

Арбалитовая конструкция

При подборе материалов необходимо следить за качеством. Если пиломатериалы некондиционные, то это повлияет на долговечность зданий. Нельзя использовать нешлифованные доски для стеллажей и полок. Также не стоит экономить на материалах для стропильных конструкций. Все элементы из дерева должны быть обработаны специальными антисептическими составами. Это необходимо делать даже если выполняется реконструкция.

Деревянные элементы обязательно проходят дополнительную обработку

Точка зрения эксперта Андрей Старповский Руководитель группы «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» ООО «ГРАСТ» Задать вопрос «Важно соблюдать технику безопасности, если устанавливаете банную печь. При этом нужно соблюдать все требования СНиП. Внутри необходимо соблюдать расстояние между отопительным прибором, полками и стенами. Обязательно используются теплоизоляционные материалы при монтаже дымоходных конструкций и топки.»

Как правильно пристроить баню к дому

Решая, как сделать баню, рассмотрите вариант с террасой. В видео ниже можно посмотреть особенности данного проекта:

Подобная конструкция практична и пользуется популярностью. Баня в доме с дополнительной комнатой позволит использовать ее при любых погодных условиях.

Вариант пристройки к основному строению

На фото представлены разнообразные варианты подобных конструкций. Это обеспечивает отдых в тепле, отсутствие насекомых, кроме того в помещении для отдыха можно установить холодильник, барную стойку, телевизор и даже музыкальный центр. Таким образом, возводится сауна в каркасном здании. Выделить дополнительную площадь для комнаты необходимо еще на этапе проектирования.

Вариант планировки постройки с террасой, парилкой, предбанником и моечной

Традиционная домашняя баня включает помывочную, парилку и предбанник. При этом предбанник раньше был неотапливаемым и служил для переодевания. Кроме того, в нем хранили разнообразную банную утварь. Часто именно в этом помещении обустраивают комнату для отдыха, где можно посидеть и попить чай. В летнее время, как нельзя, кстати, окажется терраса.

Пристроенная баня позволит сэкономить место на участке. В этом случае комнату отдыха можно расположить в жилом доме. При этом сауна может располагаться, как впритык к дому, так и на расстоянии в 1-1,5 метра, а постройки должны соединяться теплым коридором. Если пристройка рядом с домом, то глубина фундамента должны быть такая же, как и у основной постройки. Но канализацию необходимо обустроить отдельно.

Пристройка небольшой бани к дому

Полезная информация! Если дача маленькая, то помещение для отдыха можно расположить на мансарде постройки. В этом случае данная часть утепляется и отапливается. При этом можно применить пенопласт или минеральную вату. Кроме того, мансарда должна иметь дополнительное усиление перекрытий.

Как грамотно сделать планировку бани для дачи

Определяясь, как построить баню, рассмотрите различные проекты. Важным моментом является планировка внутри. При этом учитывается количество людей, которые будут находиться в помещении одновременно. В видео ниже можно посмотреть, как выполнить планировку своими руками.

К практичным решениям относится схема, в которой присутствует мини парилка на двух человек и компактный предбанник.

Компактная постройка

Для небольшой семьи подойдет мини баня, площадь которой 3×4. В этом случае постройка должна включать и дополнительные помещения. Даже маленькая баня должна содержать раздевалку и моечную. На фото можно видеть миниатюрные постройки, размер которых 2×3. Строительство просторных помещений предполагает увеличение парилки и полок.

На схеме изображен проект маленькой бани 2*3

Пользуется популярностью и банька в сочетании с гостевым домиком. Выбрать лучший проект вам помогут готовые чертежи, по которым можно сделать строение своими руками. Можно заказать и строительство под ключ. При этом цена будет зависеть от используемых материалов и варианта проекта. Это может быть мини сауна или просторная баня с дополнительными помещениями.

Сочетание с гостевым домиком

Проекты бани с комнатой отдыха и террасой. В отдельной публикации вы узнаете о самых удачных планировках бань с пристройкой в виде веранды или террасы.

Обзор материалов для возведения бань для дачи

Рассмотрев разные идеи на фото, и выбрав подходящий проект для строительства, вы можете приступить к подбору материалов:

  • недорого можно построить каркасный вариант. Подобный эконом способ отличается небольшим весом и не придется тратиться на фундамент;

Постройка на каркасной технологии

  • своими руками можно построить и деревянные конструкции. Если вы не знаете каркас или брус выбрать, то помните, что для добротного здания из древесины не потребуется дополнительное утепление;

Небольшой проект из бруса

  • кирпич и камень применяются для подобных построек значительно реже, так как для них требуется основательный фундамент, стены могут значительно промерзать и на прогрев потребуется большое количество времени. Вместо них не редко применяется строительство из блоков;

Кирпичная постройка на участке

  • часто используется и бюджетный арболит. При этом постройка получается теплой и прочной.

Арболит в качестве материала применяется не так редко

Баня из бруса

Как строить подобные постройки зависит от вариантов материала. Проекты могут выполняться из таких материалов:

  • натурального дерева;
  • обрезного бруса;
  • клееного бруса;
  • профилированного бруса;
  • оцилиндрованного бревна.

Существует несколько способов, как построить баню своими руками. Простой вариант можно видеть в видео:

Чаще всего строительство ведется с помощью оцилиндрованного бревна и бруса. Брусовая баня более простой вариант, чем оцилиндрованные бревна. Брус является более дешевым материалом, чем бревна. Постройка из бруса выполняется при помощи столбчатого фундамента.

Проект с террасой из бруса

Решая, как сделать постройку из бруса, необходимо соблюдать некоторые правила. Подобная стройка относится к легким строениям, поэтому можно использовать малозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Как правильно и какой делать фундамент зависит от типа грунта. Для глинистой и болотистой почвы не подойдет столбчатый вариант. В этом случае используются свайные или ленточные основания.

Проект из бревна

Прежде чем определиться, как класть брус, необходимо провести гидроизоляцию. Для этого на поверхность фундамента распределяется прослойка жидкого битума, а сверху лист рубероида. Затем наносится и второй слой. А прилегающие к фундаменту доски обрабатываются антисептическими растворами. Так строим баню, независимо от того маленькая она или большая. Распространенный вариант строительных работ небольшая баня из полубруса.

Малогабаритная постройка из полубруса

Определяясь, как самому построить сауну, необходимо сначала выбрать качественную древесину. Материал чаще всего заготавливается с декабря по март. Заготовки 150×150 или 100×150 выполняются из срубленных деревьев. При этом их необходимо очистить от коры. Важно осмотреть материал перед строительными работами. На нем не должно быть признаков гниения или трещин. Древесина должна быть гладкой и ровной. Выбирая брусья, чертежи и размеры нужно подготовить заранее. При этом важно назначение материала, например, пол из обрезной доски. При самостоятельном возведении нужно знать, как проводится пошаговое строительство и способы соединения бревен 3×4 или 4×4.

Чертеж бани из бруса

Важно знать, как устанавливать доски 50×150 на ребро, а также варианты наращивания длины. Существуют такие варианты соединений, как в лапу и в обло. Для конструкции из профилированного бруса подходит способ в обло, при котором соединение производится при создании замочных пазов.

Каркасная баня на даче

Рассмотрите разнообразные проекты по каркасной технологии. Стены представляют собой решетчатые конструкции. Для стен потребуется:

  • брус разнообразного диаметра и габаритов;
  • устройство утеплителя с высокими качествами теплоизоляции;
  • материал для обшивки изнутри и снаружи. Быстро и недорого можно выполнить отделку из обрезной доски, сайдинга или вагонки.

Прочный вариант по каркасной технологии из комбинированных материалов

Как построить подобную конструкцию зависит от основного проекта. Подобная технология строительства имеет множество преимуществ. Это высокая скорость монтажа и небольшая трудоемкость. Как утверждают отзывы – это экономичное строительство. Готовая постройка характеризуется быстрым прогревом помещений. Мини баня или даже конструкция 4×6 или 6×6 не требует продолжительной усадки. Также существует большой выбор материалов, как для внутренней, так и для внешней отделки. Можно использовать разные варианты фундамента, например ленточный или на сваях.

Простой проект мини – конструкции для дачного участка

Как сделать такую конструкцию демонстрирует фотоотчет, где на фото показана подробная схема и особенности возведения таких строений. У подобных сооружений есть и определенные недостатки. Прежде всего, требуется тщательная теплоизоляция подобных конструкций. Также подобные сооружения имеют небольшой срок эксплуатации. В зависимости от проектов: 3×4, 2×4 или 3×5, подбираются чертежи. Готовый проект должен содержать рабочие чертежи с правильной сборкой конструкции, с инженерными коммуникациями и спецификацией материалов.

Чертеж каркасной конструкции

Строим баню своими руками: краткое описание этапов возведения

Любая постройка бани на даче предполагает тщательную планировку. Прежде чем начать строительство, необходимо выполнить разметку на участке. Для этого понадобится проект, по которому и выполняются отметки на местности. С чего начать размечать размеры зависит от того, где располагается угол постройки. В этом месте ведется отчет с нуля. При этом забивается колышек, а от него вымеряются длины сторон. Затем устанавливаются компактные колышки и также отмеряются другие стены.

Возведение постройки начинается с фундамента и обустройства опалубки

Конструкция бани и габариты обозначаются в соответствии с данными проекта. После этого разметка производится в зависимости от разновидности фундамента. При строительстве бани своими руками из камня, кирпича или блоков, необходимо выровнять фундамент по уровню. При этом укладывается цементный раствор, а затем сверху рубероид.

Как построить здание будет зависеть от того, из какого материала его будут возводить — из досок или из ОСБ. Показать особенности монтажа могут специалисты. Полезные ролики можно найти на Ютубе.

На схеме показана полная структура каркасной постройки

Если используется кирпичная кладка, ее следует начать с углов. При этом на цементный раствор кладутся первые блоки. Они должны располагаться в одной плоскости. Если вы не знаете, как правильно это сделать – используйте бечевку для ориентира.

В видео ниже можно наблюдать поэтапный показ строительных работ:

После установки перемычек над окнами или дверями монтируется опалубка, а затем изготавливается армопояс. К этой части крепятся фундаментные болты. Простая или щитовая конструкция предполагает возведение каркаса из древесины. Данный элемент обшивают и утепляют разнообразными видами отделочных материалов. Чтобы сделать каркас применяются доски из осины, липы или лиственницы, так как эти варианты характеризуются низкой теплопроводностью.

Возведение из древесины

Деревянная обвязка из бруса делается на фундаменте. При этом на торцах брусков выполняются пропилы и крепятся друг с другом саморезами. Для небольших брусков применяются металлические уголки.

Отметим основные этапы изготовления каркасного основания:

  • монтируется обвязочная доска на торцах, а к ней крепятся лаги;
  • лаги обрезаются так, чтобы можно было установить обвязочную доску с торца;
  • между лагами прокладывается утеплитель, а затем прибиваются обвязочные доски;
  • каркас для стен собирается из бруса, а затем крепится на свои места.

Любая сауна подвергается повышенной влажности, поэтому парилка обрабатывается с помощью пароизоляционной пленки. Это защитит от скопления влажности изнутри. В качестве теплоизоляционного материала может использоваться стекловолокно или минеральная вата. Подобные варианты обеспечивают превосходный уровень герметизации. Утепление и обшивка стен производится после монтажа кровли. Этот подход защитит древесину и утепляющие материалы от намокания.

Особое внимание стоит уделить конструкции с мансардой. Перед тем, как выбрать оборудование для бани необходимо полностью завершить строительные работы. Готовая постройка оснащается предметами мебели и всем необходимым оборудованием. Деревенская баня может выполняться из различных материалов, только не из горбыля.

Точка зрения эксперта Дмитрий Холодок Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ» Задать вопрос «При обозначении периметра важно проверить, насколько прямыми получились углы. Выполните проверку по осям – от одного колышка к другому.»

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Как построить банную постройку зависит от типа используемого фундамента. Стоит отметить такие варианты:

  • плитный фундамент выполняется не часто. Он подходит для массивных и сложных построек. Разметка производится по габаритам постройки или немного больше;
  • можно сделать ленточный фундамент для бани 4×4 своими руками. В этом случае разметка делается так, чтобы лента проходила по периметру здания;
  • столбчатый используется для монтажа строений из дерева. В зависимости от габаритов 3×4, 3×5 или 3×6, разметка производится по количеству опор;
  • Винтовой фундамент. Преимуществом такого варианта является несложность монтажа. С его помощью возможна установка на фундамент даже при наклонном участке. Разметка выполняется по количеству свай.

Вариант прочного основания для бани

Возможно даже строительство без фундамента. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно использовать, когда почва твердая и сухая, а также низкий уровень подземных вод и постройки не очень тяжелые. Мелкозаглубленный вариант является самым простым. Вот основные моменты, которые стоит учесть:

  • так как внешняя разметка есть, то делается внутренняя;
  • сразу определите расположение печки и сделайте фундамент под нее;
  • по углам рекомендуется выставить конструкции из дерева. Они должны быть по высоте одной опалубки;
  • глубина траншеи зависит от прохождения глины. Чаще всего – эта величина 50-60 см;
  • важно чтобы траншеи имели ровное дно, которое требуется проверить горизонтальным уровнем;
  • затем насыпается песчаная посыпка;
  • следующая прослойка из щебня;
  • выполняется опалубка, ее высота должна дотягиваться до натянутого шнура;
  • затем делается каркасная конструкция из арматуры;
  • если через фундамент будут проводиться коммуникации, то для них следует оставить отверстия;
  • фундамент следует заливать день за днем, чтобы не было перерывов. В этом случае лента получится монолитной;
  • после заливки бетона, фундамент следует уплотнить. Опалубка снимается только через неделю.

Ленточная конструкция

Как монтируется винтовой фундамент можно посмотреть в видео ниже:

Баня с душем на даче: как подвести и отводить воду

Существуют разные способы, как обустроить душ внутри бани своими руками. Есть даже специальное пошаговое руководство. Фотоотчет демонстрирует разные вариант установки душа. Самый простой вариант для охлаждения, это крепление на стену простого деревянного ведра. Воду туда можно заливать через водопроводную трубу с краном. В этом случае не требуется специальный подогрев. На фото ниже можно видеть душ с гидромассажными форсунками. В этом случае необходимо продумать подогрев воды, а также давление с помощью насосного оборудования.

Проект с душевой

Для душа не требуется большая площадь, достаточно выделить немного места в предбаннике. Обязательно проектируется канализация. Необходимо обустроить слив для бани. Также внутри бани можно сделать и летний душ. В этом случае не нужно обустраивать отдельную кабинку во дворе. Даже в уже построенном здании можно найти угол для моечной. Но при этом потребуется соорудить слив в бане.

Обустройство простого слива

Инструкция по возведению крыши бани своими руками

При возведении бани, необходимо разобраться, как смонтировать кровлю. Этапы подобного строительства можно посмотреть ниже:

Варианты создания крыши могут быть разными, но в любом случае нужно продумать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Без гидроизоляции пар будет проходить на чердак, и оседать на стропилах и балках. В этом случае конденсат может стекать на утеплитель, что отобразится на долговечности материала. Важно учесть некоторые особенности построек:

  • если здание находится среди высоких деревьев, то можно соорудить двускатную крышу;
  • если постройка располагается в степной зоне, то уклон может быть минимальным;
  • если размеры постройки небольшие, то кровля может быть односкатной.

Устройство кровельной конструкции

Организация внутреннего оснащения бани на даче

Важным моментом является обустройство внутренней обстановки. Решить, как внутри сделать интерьер помогут разнообразные фото внутри помещений. Любые проекты стоит начинать с установки вентиляционной системы. Подобная конструкция позволит уменьшить концентрацию горячего воздуха.

Внутреннее оснащение для бани

После того, как закончено строительство, выполняется отделка внутри и снаружи своими руками. Другим важным моментом является установка печи. При недостаточном вентилировании электронагрев спровоцирует уменьшение уровня кислорода.

Нужно помнить о постоянном контроле температурного режима. Нельзя устанавливать ртутный термометр. Лучше приобретите банный термометр. Чтобы контролировать влажность применяется – гигрометр.

Внутренняя отделка из древесины и кирпича

Особого внимания заслуживает отделка внутри. Самым подходящим материалом является древесина. Неплохое решение и эконом вариант – вагонка. Оформление стен должно быть выполнено в пастельных тонах. Стоит продумать пол в бане.

Вариант необычного освещения

Пошаговая инструкция предполагает этапы отделочных работ, а также планировку освещения и вентиляции. Электропроводка должна быть качественной. Также продумайте аксессуары для бани. Пошаговое руководство также предусматривает обустройство хорошей звукоизоляции.

Современному человеку баня нужна для очищения тела от загрязнений и одновременного духовного умиротворения в легкости бытия своего. А при некоторых видах заболеваний посещение бани входит в обязательный основной курс лечения.

Есть разные виды бань, согласно национальным обычаям отдельных народов, со своими особенностями устройства конструкций: русская баня, римская баня, турецкая баня, ирландская баня, японская баня.

В этой статье, мы рассмотрим как самостоятельно построить баню. Разберём всё на наглядном примере.

Оставим в прошлом баню по-черному, где печка-каменка была без дымовой трубы и дым шел в помещение, отчего стены покрывались толстым слоем копоти. Мы будем строить и топить баню по-белому с выводом дыма через трубу.

Стоит отметить, что мероприятие это недешевое. Можно заказать проект и специалисты вам ее соорудят. Такая баня с размерами 4 х 4 м обойдется вам в пределах 800 000 рублей.

Но есть и другой вариант — построить баню частично своими руками. Например, самому залить фундамент и по размерам фундамента заказать и купить готовый сруб. Его вам привезут разобранным, а вы сами по меткам соберете его на месте. Крышу, полы и отделку тоже делаете сами.

Есть еще третий вариант — построить баню под ключ от фундамента до крыши полностью своими руками. Вариант этот энергозатратный, трудоемкий и если вы правильно оцените свои силы, то вполне возможный. Вы строите баню сами без найма «шабашников» и только в качестве помощников привлекаете родственников и друзей.

Начинаем строить баню

При выборе месторасположения бани старайтесь учитывать направление косых дождей в данной местности, чтобы установить входную дверь бани с противоположной стороны. А иначе вам придется построить тамбур для защиты двери от намокания и разбухания.

Перед тем как строить баню определяемся с комфортными условиями и нашими желаниями иметь в бане раздевалку (предбанник), моечное отделение и парное помещение. Приемлемое соотношение размеров этих помещений такое — 2 : 1.5 : 1. Кроме этих трех комнат можно сделать еще комнату отдыха.

На картинке видим, что комната отдыха совмещается с раздевалкой и это хороший вариант для предварительного планирования помещений. Можно раздеться и через моечное помещение пойти в парилку.

Моечное помещение легкой перегородкой соединяется с парной.

Тепло, жар и влага из парилки не попадают в раздевалку на одежду, а при входе и выходе с открыванием двери, попадают в моечное помещение и это хорошо.

Если позволяет место в моечной и есть поступление в баню принудительного водоснабжения. то устанавливают душевую кабинку. Знатоки банных процедур могут окатиться холодной после парилки, отдохнуть, выпить чай, квас и снова в парную.

Во время второго захода начинается парение с веником, а это уже целая наука.

Если денежные средства не позволяют такой уровень комфортности, то делают по-другому: парную совмещают с моечной, а раздевалку совмещают с комнатой отдыха. Смотрите пример в статье ниже. Этот вариант тоже имеет место быть в нашей жизни. Человек парится не всегда, а моется регулярно 1 раз в неделю и даже чаще. В данном примере в комнате отдыха можно обсохнуть телу от влаги и спокойно одеться.

Есть совсем простейшая по своему устройству баня и она состоит из одного помещения площадью в пределах 6 м2, совмещая моечную, парилку и раздевалку. Такая баня была у нашей семьи в 50 годах. Она жизнеспособна — мы выросли с ней. Комфортность в таком планировании отсутствует.

Фундамент для бани

После того, как вы определились с наружными размерами вашей бани, можно начинать строить фундамент под баню. Фундамент для бани самая важная конструкция и предназначена для передачи нагрузки от всех конструкций бани на грунт. От надежности фундамента зависит долговечность бани.

Сооружение фундамента состоит из ряда последовательных операций. Сначала нужно провести обследование грунта, затем вырыть траншеи под стены, обустроить опалубку, связать арматурный каркас и залить бетон. Когда бетон схватится. необходимо убрать опалубку и подождать, пока фундамент отстоится. Затем сделать отмостку и цоколь.

  1. К обследованию грунта можно обратиться к специализированной организации. А можно задуматься и самому решить насколько плотный грунт и под нагрузкой не даст осадки. Посмотрите на рядом стоящие постройки, поговорите с соседями, общение полезно.

Грунты бывают:

  • Материковые или скалистые — самые надежные и зимой не вспучиваются. Имеют гравийно-песчаную смесь. Фундамент можно заглублять на 50 см;
  • Песчаные грунты — проседают под нагрузкой. Фундамент нужно закладывать на глубину до 70 см;
  • Глинистые грунты — сжимаются, размываются и вспучиваются при промерзании. Фундамент закладывается на всю глубину промерзания.

Существует два самых распространенных видах фундамента, которые применяются для строительства бани — ленточный и столбчатый. Если баня располагается на склоне, то нужен столбчатый фундамент.

Рассмотрим более целесообразный ленточный монолитный железобетонный фундамент мелкого заглубления. Выбранную для постройки площадку надо очистить от растительного грунта и тщательно разровнять поверхность. Ширина фундамента для бани рассчитывается исходя из конструкций будущих стен. И принимается как ширина стены + 10 см, по желанию можете сделать и больше — пусть дороже, зато прочней.

С помощью колышков и шнура переносим план фундамента бани, сделанный своими руками, с бумаги на территорию участка.

Размеры здесь даны для примера. Сначала надо сбить три тонкие длинные доски в прямоугольный треугольник. Кладем его на землю и вспоминаем теорему Пифагора. Когда на земле обозначился план бани в виде прямоугольника или квадрата, можно отдельными участками удостовериться в отсутствии перекоса в размерах. Две пересекающиеся диагонали должны быть равны.

Затем нужно взять столбики с прибитыми досками и выполнить обноску на расстоянии 1 — 2 м с использованием уровня.

Когда контуры наружной и внутренней стороны фундамента готовы — можно начинать копать траншеи. На дно готовых траншей насыпают песок с гравием толщиной 20 см и уплотняют — это подушка для фундамента.

2. Следующий этап — установка опалубки. В качестве опалубки можно использовать обрезные доски толщиной не менее 25 мм и не менее 40 мм на стойки. Закрепляют боковые стены опалубки с помощью горизонтальных распорок. Опалубка должна быть плотной, чтобы из раствора не вытекло цементное молоко. Можно изнутри обить опалубку рубероидом.

На дно траншеи кладут бруски толщиной 40 мм и на них опускают готовый каркас из арматуры, чтобы создать защитный слой из бетона. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой — оставляйте 50 мм.

Горизонтальные прутки арматуры примите диаметром 16 мм, вертикальные перемычки можно сделать диаметром 14 мм или 16 мм. Расстояние между вертикальными перемычками примите 300 мм. Арматуру между собой связывают мягкой проволокой.

Сделайте высоту опалубки, а значит и фундамента на 30 — 40 см от поверхности земли — для обустройства отмостки и цоколя.

3. Бетонирование фундамента — процесс трудоемкий и тяжелый. Приглашайте на помощь родственников и друзей. Замешивать бетон можно вручную или с помощью бетономешалки. Засыпают гравий, песок, цемент и перемешивают, затем заливают воду. Использовать бетон надо в течение часа.

Через 2 — 3 часа после завершения работ фундамент надо засыпать стружкой, полить водой и закрыть полиэтиленовой пленкой. Летом первые 3 суток поливать водой через 4 часа, затем раз в сутки — 7 дней делать ежедневно. В течение 28 суток построенный фундамент для бани наберет 80 % прочности.

После того, как бетон схватится, опалубку убирают, а сам фундамент со всех сторон обмазывают гидроизоляцией. Потом пазухи заполняют грунтом и трамбуют. Фундамент бани защищают от атмосферной влаги обустройством по всему периметру отмосткой. Она делается с уклоном от стены фундамента шириной 600 мм из бетона, гравия, песка.

Более правильно будет, если на фундамент положить 2 слоя рубероида и выложить 2 ряда кладки на цементном растворе из керамического красного сплошного кирпича (дырчатый и силикатный нельзя). Смотрите картинку ниже и обратите внимание на продухи — они обязательно нужны. Фундамент готов.

Строительство стен

Стены бани можно построить из различных материалов: дерева, кирпича или газобетонных блоков. Если вы владеете навыками строительства с мастерком — стройте стены из кирпича и блоков, но внутренняя отделка должна быть из дерева.

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые или брусчатые стены держат тепло и аромат дерева. Внутри такой бани тепло и сухо. Находясь в бревенчатой бане, мы чувствуем себя ближе к природе. В этой статье строим стены из дерева.

Срок эксплуатации деревянных стен зависит от правильной заготовки и усушки древесины. Заготовка леса должна производиться зимой с декабря по март, когда дерево и его соки «спят». Срубленное дерево и очищенное от сучьев должно вылежаться 1 месяц и только потом его чистят и превращают в бревно или брус.

За 2 недели до тепла лес надо очистить от коры. При этом, на концах бревен оставляют пояски коры шириной 10-15 см, чтобы торцы не растрескивались. Диаметр бревен лучше толщиной 180 — 200 мм. Сруб должен быть высотой 220 — 240 см с учетом будущей усадки. В итоге на одну сторону сруба понадобится 14 — 16 бревен.

Очищенные бревна уложите в штабеля с расстоянием между бревнами 5 см, с расстоянием между рядами 10 см, с расстоянием от земли 20 см. Сверху закройте весь штабель шифером или рубероидом от дождя. Между шифером и бревнами должно быть расстояние 5 см, значит кладем еще и бруски толщиной 50 мм. Штабель должен обдуваться ветром со всех сторон, а бревна — сохнуть.

Рубленные стены бани собирают также, как стены домов. Рубку стен производят путем последовательной укладки венцов. Венец — четыре бревна, соединенные в углах, образующие прямоугольник. С нижней стороны их отесывают на один кант.

На бревнах последующих венцов выбирают пазы, лучше полукруглые. Нижний венец — оклад, делают из более толстых бревен сосны, дуба или лиственницы и строго по уровню. Нижний венец нужно обработать антисептиком, высушить и покрыть слоем гидроизоляционной мастики.

Между фундаментом и нижним венцом надо положить 2 слоя рубероида. С двух сторон бани между окладом и фундаментом образуется зазор, его закладывают кирпичом с цементным раствором, предварительно покрыв бревна двумя слоями рубероида.

Венцы скрепляют между собой деревянными шипами. Шипы размещаются через 1 — 1.5 м по длине в шахматном порядке по высоте стены. От углов стен шипы ставят на расстоянии 200 — 250 мм.

Угловые врубки (узлы) при строительстве стен выполняют двумя способами:

  1. Рубка в «обло» (в чашу) — прочная и долговечная. Сруб получается более устойчивый, а выступающие части бревен хорошо защищают угол сруба от дождя. Если чаша вниз, то стены служат дольше.
  2. Более сложна рубка углов «в лапу». Здесь нужен плотник профессионал. Это соединение требует аккуратности и точности подгонки, иначе углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет.

Построить стены бани из готового бруса своими руками проще. При средней температуре зимы в регионе — 30 град. используют брус 150 х 150 мм, при — 40 град. брус 180 х 180 мм. Для внутренних стен бани подойдет брус соответственно 100 х 150 мм и 100 х 180 мм. Рубить углы стен из бруса самому вполне по силам.

В процессе возведения стен между бревнами или брусьями укладывают слой утеплителя: сухой мох, паклю или пеньку. Конопатят как с наружной, так и с внутренней стороны. После конопатки высота сруба увеличивается на 10 — 15 см. Через год — полтора после усадки конопатку повторяют.

Завершают сборку деревянных стен верхним венцом — мауэрлатом. Его функция — опора для потолка и крыши. Он должен быть сделан качественно из стройных и крепких брусьев или бревен.

Крышу бани можно сделать односкатной или двухскатной с чердаком. Монтаж двухскатной крыши не слишком сложен и доступен неспециалисту своими руками. Нужна подготовка и обеспечение безопасности во время работ на высоте.

Более распространена двухскатная крыша с коньком вверху и по торцам с обеих сторон — фронтонами. Крыша строится из последовательного ряда равнобедренных треугольников. Верхняя точка треугольника называется коньком, нижняя часть — затяжкой, а горизонтальная перемычка, соединяющая стороны треугольника (стропильные ноги) — ригелем. Вся эта конструкция носит название ферма.

Иногда конструкцию фермы делают по-другому и ставят под конек вертикальную стойку с подстропильными ногами (подкосами). Крепятся стропильные ноги к мауэрлату тоже по-разному. На картинке выше они упираются в балку чердачного перекрытия (затяжка).

На картинке слева стропильные ноги фермы опираются и крепятся непосредственно к мауэрлату. Крепежные металлические элементы можно приобрести в магазине, выбор большой и сейчас это не проблема.

Чтобы крыша бани имела свес (карниз), необходимый для отвода дождя, стропильные ноги выпускают за линию стен.

При установке ферм балки чердачного перекрытия или потолочные балки должны быть вами продуманы и уже смонтированы. По ним делают временный настил и ходят при монтаже ферм. Иногда при установке стропильных ног на мауэрлат в нем делают вырезы и крепят их с помощью железных скоб. Обычно сечение стропил делают 50 х 150 мм. Первоначальную установку всех ферм на крыше начинают с крепления их на фронтонах. Между ними натягивают шнур или коньковую доску. Фермы на фронтонах устанавливают перпендикулярно стене и строго по уровню. После этого равномерно монтируют другие фермы с шагом 600 — 800 — 1000 мм. Между собой фермы соединяют временными ветровыми связями и подпорками. Карниз досками снизу можно не зашивать. А если зашили — сделайте вентиляционные решетки. Крыша должна «дышать».

Перед установкой стропильных ног (стропил) определяются с углом наклона. Чем ненадежнее материал и больше выпадает атмосферных осадков, тем круче уклон. От уклона стропил зависит высота конька, чем круче крыша, тем выше конек. Высоту конька можно рассчитать, если половину ширины бани умножить на коэффициент, зависящий от угла наклона стропил (скатов). Угол наклона измеряется в градусах. На Урале он принят от 30 до 60 градусов.

Соответственно для угла в 30 град. — коэффициент уклона = 0.59; для 35 град. = 0.79; для 40 град. = 0.86; для 45 град. = 1.0; для 50 град. = 1.22; для 55 град. = 1.45; для 60 град. = 1.78

Сосчитать угол наклона можно на бумаге, а можно и на земле. Разложите на земле свою ферму в виде треугольника и начинайте определяться с углами между скатами и затяжкой. Определите высоту вертикальной балки (стойки), если вы будете ее делать. Высота конька перед вами, угол уклона перед вами. Практики рекомендуют сделать шаблон конька из досок, чтобы зафиксировать выбранный угол у конька.

Следующий этап — обрешетка. Обрешетка может быть сплошной или вразрядку, это зависит от вида кровельного материала. Вразрядку (разряженная) обрешетка подходит для стальной кровли, иногда для шифера. Однако, в любом случае у конька и по карнизным свесам надо делать сплошную обрешетку. Обрешетку на крыше бани делают из брусков 50 х 50 мм или 60 х 60 мм. Расстояние между брусками 200 — 250 мм. Стыки брусков на стропилах делают вразбежку.

На картинке видим обрешетку автора из длинных досок. По стандартам так не делают, а в жизни имеет место быть.

Обрешетку для рулонных материалов делают в виде сплошного настила из обрезных досок хвойных пород толщиной 25 мм и шириной 100 — 140 мм. Стыкуют доски на стропилах в шахматном порядке.

Рекомендуется под шифер тоже делать сплошную обрешетку, затем уложить слой рубероида, а поверх него шифер.

При укладке обрешетки помните о дымовой трубе и сразу установите закладные детали для ее крепления. Вплотную к трубе обрешетку не делают. Когда обрешетка готова — все деревянные конструкции крыши покрывают антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Кровельных покрытий сейчас очень много: рубероид шифер, оцинкованная листовая сталь, профилированные оцинкованные листы (крашенные и без покраски), ондулин, черепица.

Конек крыши прикрывают колпаком из листовой стали толщиной = 0.7 мм, со сторонами = 300 мм.

Нюансы, при самостоятельном строительстве бани от фундамента до крыши

Когда вы будете строить баню своими руками под ключ, вам нужно знать некоторые тонкости, которые встречаются в литературе редко, а тот кто знает, он молчит об этом .

  • Лучше срубить сруб для бани рядом с местом установки, насухо (без пакли) и через 6 — 9 месяцев собрать с утеплителем на фундамент.
  • Если бревна 1 год сохли в штабеле — их можно рубить сразу на фундамент и конопатить.
  • Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру. Бревна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.
  • Нельзя конопатить по одной стене бани — это перекосит конструкцию. Конопатить сруб надо снизу вверх последовательно по всему периметру сруба. После того, как сруб бани вторично проконопачен, через 1 — 1.5 года, изнутри и снаружи — можно приступать к обшивке вагонкой.
  • При обустройстве опалубки и заливке фундамента установите на каждое помещение и на каждой стене короба из досок, обитых рубероидом или железом, для будущих продухов — это важно.
  • Сделайте опалубку, самостоятельную, никак не связанную с опалубкой для стен, под печь-каменку, а может быть у вас будет еще одна печь, значит и фундамента будет два. Также создайте каркас с обвязкой арматурных стержней и залейте бетоном. Решите надобность установки в бетон закладных деталей — это важно.
  • Определитесь со сливом стоков в моечной и выход их за пределы бани ( в следующих статьях будет рассмотрен этот вопрос). Сделайте короб для отверстия и прохождения канализационной трубы в стене фундамента.

Надеюсь эта статья помогла вам определиться во своими возможностями в строительстве собственной бани своими руками, а сам процесс построения ее под ключ вдохновил вас. Ожидайте следующих статей. Удачи !

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *