Самодельный пружинный арбалет

Ружье и арбалет: кто есть кто?

Вот ружье.

Принцип действия понятен: рабочим телом является сжатый воздух, он и выталкивает из ствола гарпун. Многие модели оснащаются регулятором мощности выстрела, позволяющим уменьшать ее практически вдвое, например, когда есть опасность повреждения гарпуна о подводную скалу, к которой прижалась добыча.

А вот и арбалеты.

Здесь гарпун выстреливается за счет энергии, накопленной при натяжении упругих элементов – резиновых тяжей, аналогов арбалетных плеч, которые просто неработоспособны под водой. Роль тетивы исполняет V-образный стальной поводок. Хорошо заметно, как на некоторых образцах регулируется мощность: при стрельбе по некрупной рыбе на близком расстоянии можно натянуть лишь одну пару тяжей, при изменении ситуации – обе.

И в нашем случае целый ряд устройств, где стрела выбрасывается за счет сжатого воздуха, к арбалетам все-таки относить не совсем корректно. Рассмотрим наглядный пример – «Arcus Arrowstar». Итак:

Пневматический пистолет-стреломет «Arcus Arrowstar» и новейший «Viper»

Этот небанальный образец появился на свет лет шесть назад и вызвал заметный интерес у стреляющей общественности. Разумеется, ни о каком «охотничьем» и прочих подобных вариантах использования речь не идет — чисто развлекательный девайс, по сути обычный пистолет-кислотник, только вместо шариков/свинцовых пуль — стрелы, точнее, дротики.

Выпускается «Arcus Arrowstar» (на фото) австрийской оружейной компанией SEMEX GmbH, основанной в 1994 году и осуществляющей поставки, в частности, для правоохранительных органов.

Источником энергии служит 16-граммовый баллончик со сжиженной углекислотой. Имеется возможность заказа адаптера под куда более привычный 12-граммовый. Регулятор давления базовой версии настроен на 48 бар, что позволяет сделать около 20 выстрелов с дульной энергией 10 джоулей (имеется еще и 17-джоулевая версия). Для Германии, где существует знакомое нам ограничение в 7,5 Дж, давление выставляется с помощью специальной пружины на 33 бар. Этот «F-вариант» способен произвести уже 40 выстрелов со скоростью снаряда порядка 40 метров в секунду.

Теперь о самих этих снарядах. Весящая 9,5 грамма стрелка имеет калибр 5,9 мм. Дело в том, что в Австрии для подобных образцов нет ограничений по дульной энергии, но имеется 6-миллиметровый безлицензионный порог по калибру.

Почему же мы вдруг вспомнили об этом не столь уж и новом стреломете? Во-первых, он действительно весьма оригинален, ничего похожего и на ум не приходит. А во-вторых, наши коллеги из журнала «Калашников» побывали на оружейной выставке IWA-2018 в Нюрнберге и не смогли пройти мимо новинки от SEMEX GmbH — крупнокалиберного стреломета «Viper». На фото он запечатлен на фоне «Arcus Arrowstar».

И действительно, судя по представленным тут же стрелам, калибр что-то около 9 мм, а то и поболее. Увы, никаких конкретных ТТХ «Гадюки» производитель не представил. Что понятно: если внимательно присмотреться, то можно заметить на корпусе девайса надпись «prototyp».

Он практически не отличается от подводных ружей, за исключением того, что использует не сжимаемый при взведении воздух, а сжиженный углекислый газ в баллончиках. То есть это не что иное, как обычный газобаллонный пневматический пистолет, где снарядом служат не пульки-шарики, а стрелы. Его прицельная дальность стрелой калибра 6 мм и весом 9,5 г составляет около 15 метров.

Коренное отличие от подводного оружия заключается в том, что последнее нельзя использовать на воздухе. В плотной среде, коей является вода, процесс выстрела идет «медленно и печально», а на суше резко возрастут скорости и, соответственно, ударные нагрузки на уплотнения и вообще всю механику, на подобное не рассчитанную. Кстати, именно поэтому из мощных пневматических винтовок, луков и арбалетов нельзя стрелять вхолостую – без пульки/стрелы, которые забирают и уносят с собой значительную часть разрушительной энергии.

P.S. Но это вы еще не видели очередное творение знаменитого немецкого изобретателя Йорга Срейва. Он, кстати, именно из подводных ружей создал шестиствольный пневматически арбалет — подлинный «Вулкан Фаланкс» :)).

Подробнее с ним можно познакомиться на нашей страничке ВКонтакте — Arbalet-airgun: арбалет пневматика охота оружие.

Охотничьи пневматические стрелометы

Конечно же, мимо пневматического принципа не могли пройти оружейники.

Несколько лет назад небольшой ажиотаж вызвала информация о появлении на рынке (правда, зарубежном) некоего сверхоружия — Airrow Stealth Model 8S1P (на фото)

В качестве источника энергии использовался либо баллон СО2, либо сжатый воздух. Этот образец стоимостью под 2000 долларов посылал 16-дюймовую стрелу 2512 (Easton XX75) со скоростью до 600 футов/сек, то есть более 180 м/с. Такие показатели недостижимы даже для современных блочных арбалетов, своеобразным «потолком» для серийных моделей пока являются 410 fps.

Совершенно не ясным являлся один момент – как быть с оперением? Для устройств, работающих на коротких расстояниях, оно не нужно, а под водой так и вовсе мешает. Но для заявленных скоростей «Airrow Stealth» дистанции должны составлять сотни метров. Высказывались предположения, что здесь используются какие-то хитрые модификации стрел, которые, подобно крылатым ракетам, раскрывали оперенье после вылета из ствола. Как выяснилось, в стволе-то как раз и крылась разгадка — производители не случайно запрашивали за свои изделия такие суммы, поскольку конструкция оказалась весьма сложной.

По сути, в данном случае стандартная арбалетная стрела выступала в роли надкалиберного снаряда и со снятой «пяткой», превращаясь в обычную алюминиевую трубку, просто надевалась на тонкий внутренний ствол. Ну, а толстый внешний служил своеобразной фигурной направляющей, внутри которой перья стабилизаторов и лезвия охотничьих наконечников-бродхэдов скользили, не повреждаясь.

По большому счету, назвать «Airrow Stealth» арбалетом тоже нельзя. Да, технические решения в нем использованы весьма остроумные, но все же само устройство является ни чем иным, как пневматическим ружьем (газобаллонным или с предварительной накачкой), на базе которого оно и создано. Компания-производитель, собственно, и специализируется на выпуске пневматических винтовок. Они в основном известны среди охотников, поскольку номенклатура моделей охватывает все основные калибры – от классического для «воздушек» .177 до могучего 38-го.

То же можно сказать и в отношении новинки рынка — стреломета «Pioneer Airbow» от известного производителя пневматических винтовок и пистолетов компании «Crosman», выпускающегося также и под маркой «Benjamin».

Это вполне реальная охотничья машинка, выдающая с охотничьей же стрелой весом 375 гран солидные 450 fps, или почти 140 м/с. Этих показателей вполне хватает вот на такое:

Конечно, впечатляет. И все же смертоносный «Пионер», как и предыдущий образец, тоже не является арбалетом. Это, по сути, всё та же пневматическая винтовка с предварительной накачкой PCP (см. «Пневматические винтовки для охоты»), которая и послужила базой для нашего героя. Вот он, родимый, «Crosman Benjamin Bulldog .357 Realtree-Xtra»:

Более того, отечественная оружейная компания «Дубрава» (бывший «Люфтмастер»), известная своими PCP-винтовками «Лесник» и новинкой рынка сверхкомпактной «Анчуткой», начала прием заказов на созданный на базе «Лесника» пневматический стреломет «Кащей».

Он основан на тех же технических решениях, что и «Пионер», только цена по понятным причинам совершенно иная. Кстати, «Кащей», дабы не конфликтовать с оружейным законодательством, сертифицирован как «устройство для монтажных, аварийно-спасательных и разведывательных работ в труднодоступных местах». Ну а что, идея неплохая. Я немного знаком с разработчиком, видел испытательные отстрелы — впечатляет.

Актуальная вставка. Первые отстрелы «Кащея» с хронографом показали следующие результаты: с тяжелой охотничьей 640-грановой стрелой скорость составила 78 м/с, т.е. «дульная энергия» порядка 126 джоулей. Со стандартной для многих производителей метательного оружия стрелой массой 350 grain скоростные показатели вырастут примерно до 105 метров в секунду.

А с августа 2016 года даже обычные серийные PCP-винтовки тоже могут быть использованы для метания тяжелых охотничьих арбалетных болтов (см. «Стрелы для пневматики»).

На фото «Seneca Recluse 500cc Ultimate Hunters Combo».

Казалось бы, какая разница, что и как толкает снаряд, главное, чтобы в его роли была стрела. Но, следуя этой логике, и АПС (Автомат Подводный Специальный) можно причислить к арбалетам.

Что-то здесь явно не так…

Необычные арбалеты и луки

Пока нам не хватало основного видового признака классических стрелометов – тетива-то где!? Именно она передает энергию от упругих элементов. Причем это не обязательно должны быть гибкие плечи. С древности известны образцы оружия, использовавшие, скажем, торсионы.

В этой роли может выступать также резина, как у подводных арбалетов, или пружина. А вот последние бывают как обычными витыми, так и газовыми, то есть пневматическими.

Пружинно-блочная «Кобра»

И такие устройства действительно существуют. Одно из них я уже упоминал в статье про вертикальный арбалет. Это сверхкомпактный пружинно-блочный лук «Кобра» на базе газовых пружин высокого давления.

Автор – известный конструктор механических луков Богдан. К «Кобре» он шел не один год, были еще «Фантом», «Шорох», а количество промежуточных вариантов одному богу известно. Скоростные показатели изделия достигают 85 м/с при максимальном усилии натяжения, которое может регулироваться от 22 до 27 кгс. Для такой крохотульки это очень и очень неплохо.

Были у Богдана и пружинно-рычажный лук «Пиранья» (не блочник), и механический лук «Тень», где в качестве упругих элементов использовались резиновые жгуты (на фото).

Вообще, подобных конструкций, пусть и не такой степени проработки, у наших самодельщиков немало. Но некоторые идут еще дальше.

Уникальный «Вакуумный арбалет»

На фото внизу вакуумный арбалет «Пыленок» (по фамилии авторов). Устройство запатентовано, в том числе в Канаде.

В основе принципа действия лежит уже не повышенное давление, а, напротив, разряжение воздуха. То есть классическая «газовая пружина» наоборот.

К сожалению, авторы в описании среди тактико-технических характеристик не указывают скорость стрелы, ограничиваясь лишь данными о толщине пробиваемых стальных листов. Судя по ним, она сопоставима с показателями среднего «блочника» с ГОСТовскими плечами на 43 кгс (95 lbs). На персональном сайте в разделе «Экспериментальные арбалеты» авторы привели примерно такие же значения.

В любом случае работа проделана огромная, конструкция вышла довольно сложной и действительно уникальной. Если отрешиться от проблем практического применения, то полет инженерной мысли заслуживает самого пристального внимания.

Ну очень резкий «Богомол»

Компания «Talisman Crossbows» пошла более традиционным путем. В ее изделиях азотозаполненная газовая пружина работает, как и положено, на сжатие, плюс — добавлена возможность регулировки «мощности».

Основатель фирмы Фил Абрахамс (Phil Abrahams), инженер-механик и дизайнер по образованию и стажу работы, еще и опытный охотник, предпочитающий именно арбалеты и пневматические винтовки. Грех было не объединить два подхода! И, надо заметить, получилось весьма недурственно.

Интересно, что в номенклатуре имеются модели как с блочной, так и с рекурсивной схемой. Обе идут под общим названием «Mantis» («Богомол») — «Compound» и «Recurve». Усилие натяжения регулируется от 200 фунтов у первого и 20 у второго до совершенно чудовищных, особенно для блочной схемы, 300 lbs/136 кгс! По официальной информации, на максимуме компаунд способен разогнать 400-грановый болт до 450 fps, а в версии «Elite» вообще до заоблачных 500 (152 м/с)! Более того, к применению допускаются стрелы весом от 300 до — не поверите — 1000 grain, или 65 граммов.

Область применения соответствующая — охота на оленей, лосей, медведей. Цена, одинаковая для блочника и рекурсива, правда, тоже впечатляет: 2 358 долларов.

Не дают покоя рукастым-головастым Самоделкиным и уникальные конструкции древности. Одной из таких является многозарядный стреломет с более чем двухтысячелетней историей Чо-ко-ну:

В статье «ЧО-КО-НУ — автоматический арбалет, или Картечница Гатлинга по-китайски» приведено не только завораживающее видео с участием его современной реплики, но и подробные чертежи изделия.

Но прогресс вообще не стоит на месте. Например, совсем недавно началось производство уникального арбалета-дробовика «Zubin X340», вполне пригодного для целей охоты. А в 2017 году свет увидели уникальные разработки сверхкомпактных блочников «Ravin», причем модель R15 на сегодняшний день является самым скоростным серийным арбалетом — 425 fps!

Арбалет своими руками

Будем делать арбалет. Серьёзный, не для баловства.

Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа

Палка делается приблизительно по этим размерам

Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине — 35 мм., а по краям — 18 мм.

На наждаке сужаем плечи, равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.


Как в «Золотом теленке»: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.


о, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и курок. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.

Приступаем к изготовлению корпуса замка


Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты

Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.

Выдалбливаем место под замок

Вставляем замок


Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).

В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю — свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.

Вытачиваем ролики


Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.

Изготовление стремени

Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.

В стадии изготовления.

Готовый вид

Берём палку и делаем канал для направляющей

Приклеиваем планочку

Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами

Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза, орех и др.

Шлифуем

Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.

Излишества. Но, по моему, радует глаз.

Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой — середина диаметра болта.


Все собираем

Вид снизу

Целик

А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.

Готовый вид

После 40-50 выстрелов лопнула тетива.

Я решил добавить ещё 2 ролика.

Для облегчения конструкции ролики были заменены на капрооновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.

ТТХ

Ну и во всей красе

Дальнобойный арбалет своими руками (102 фото)

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.


Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.


С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.


Присоединим пружину спускового курка на место.


Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.


Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.


Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.


Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.



Пункт 4. Направляющие для стрелы.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.


Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).


Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.



Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.


Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.


Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.


Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.


Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.




Устанавливаем оптический прицел.




Отсюда

>Мощный пружинный арбалет — его изготовление. Где используют вакуумный арбалет. Каксделать пружинный арбалет своими руками в домашних условиях. Чертежи вакуумного и пружинного арбалетов.

Пружинный арбалет

На сегодняшний день в разных источниках можно найти бесконечное количество информации о том, как сделать мощный арбалет из подручных материалов своими руками. При этом выстрел из такого оружия происходит за счет уровня его упругости, а для изготовления такого арбалета подходит любой упругий материал, который лежит в вашем гараже. Это могут быть как пружинные полосы от старого матраса, рессоры, так и современные композитные материалы (углеволокно, стеклоткань и проч.). Композитные материалы вы можете на любом рынке. Главное определится с тем, что именно вы хотите получить в итоге – игрушку для ребенка или же хорошее боевое, охотничье, спортивное оружие.

Но необходимая для стрелкового оружия упругость есть не только у полос старого матраса, большой запас прочности имеют также и самые обычные пружины. Простейшим примером, применения пружин для того, чтобы запускать поражающие элементы являются воздушные ружья. Из этого следует, что используя пружины можно сделать и пружинный арбалет.

фото. как сделать пружинный арбалет

Для начала рассмотрим, какие виды арбалетов на пружинах можно изготовить. На сегодняшний день существуют арбалеты с одной или двумя пружинами. Во втором случае каждая пружина идет на свое плечо.

Но более интересным по конструкции считается тот арбалет, у которого пружина расположена в ложе.

Такое расположение пружины позволяет уменьшить размеры оружия, что делает его более удобным. Стрельба из арбалета на пружинах осуществляется точно также как и из классического.

Для традиционной охоты достаточно усилия натяжения тетивы до 40 кг (такими показателями обладает стандартный средневековый охотничий арбалет). Но силу натяжения можно увеличить, если установить на арбалет пружину большей мощности или добавить пружины к уже имеющимся.

Но пружины можно использовать не только на растяжение – многие пружины имеют большой запас прочности на сжатие. Ведь сегодня можно найти огромное количество всевозможных амортизаторов. Таким образом, для пружинного арбалета в домашних условиях можно взять амортизаторы переднего велосипедного колеса. На недорогих моделях велосипедов они достаточно жесткие и усилие сжатия их составляет около 130 кг.

фото. пружинный арбалет своими руками

Пружинный арбалет в домашних условиях

Самостоятельно сделать пружинный арбалет не очень сложно. По конструкции он мало чем отличается от классического, главное найти хорошую упругую сталь для того, чтобы сделать плечи.

Основным преимуществом такого оружия является то, что при его изготовлении можно заложить изменение уровня натяжения тетивы путем увеличения количества используемых пружин. Технология изготовления самодельного пружинного арбалета аналогична изготовлению классического вида оружия.

В результате вы можете получить такое самодельное оружие, которое способно стрелять как облегченными деревянными стрелами, так и прочными металлическими. Сделать такой арбалет своими руками достаточно просто, если опыт в изготовлении подобного оружия.

фото. пружинный арбалет и стрелы

Вакуумный арбалет

Вакуумный арбалет для выстрела расходует энергию давления атмосферного воздуха. У тетивы вакуумного арбалета отсутствует боковое смещение, а упругий вакуумный элемент никогда не «устает». Без расхода мощности такая модель в заряженном положении может лежать несколько суток.

Использовать вакуумный арбалет можно при температуре от -40 до +70 градусов. Для этого был проведен эксперимент: оружие на какое-то время оставлялось на морозе больше 20 градусов. Затем из него был произведен ряд выстрелов. Подобная температура никаким образом не оказала воздействия на функционирование и мощность оружия. Кроме того, такое оружие не наносит вреда в случае порыва тетивы. А если возникает нештатная ситуация, то для удаления силы натяжения тетивы (разрядки оружия) нужно просто открутить винт, который располагается в заглушке вакуумной камеры.

Технические особенности

При усилии натяжения равном 62 кг и массе снаряда 30 грамм вакуумный арбалет совершает выстрел на расстояние более 300 метров. Если снаряды имеют массу 52 грамма, дальность выстрела составляет более 250 метров. Специальными снарядами, которые имеют массу 55 грамм, с расстояния 50 метров можно пробить лист стали, толщина которого составляет 2 мм.

Удобство такой модели арбалета заключается в том, что монтаж тетивы можно производить как в домашних, так и в полевых условиях. А во время использования вакуумного арбалета не нужно пользоваться какими-либо дополнительными насосами для откачки газов. Своими руками сделать вакуумный арбалет достаточно сложно, но при наличии необходимых знаний и навыков это возможно.

Пружинно-вакуумный арбалет своими руками

Кроме моделей на пружинах и вакуумных моделей существует еще один вид оружия – это пружинно-вакуумный арбалет, который объединил в себе особенности выше названных орудий. На сегодняшний день в интернете можно найти множество схем, чтобы сделать подобную модель арбалета своими руками. Но прежде, чем этим заняться, необходимо ознакомится со строением и принципом работы орудия.

В первую очередь вкратце ознакомимся с описанием устройства. Это нужно для того, чтобы вы имели представление о том, что вы собираетесь сделать своими руками. Этот тип оружие имеет такие важные узлы и компоненты: арбалетное ложе 1 (рис.1; 3), плечи, неподвижно закрепленные в передней части арбалетного ложа, располагаются строго перпендикулярно его оси 2 (рис.1; 2), а также вращающиеся направляющие и механизм распрямления тетивы. Внизу на арбалетное ложе неподвижно закрепляются блоки: приемные 3 (рис.2), которые зафиксированы с использованием уголка 4 (рис. 2) в нижней части плеч. При этом угол между этими блоками должен быть строго прямым. Направляющие блоки 5 (рис.2) которые крепятся через стремя 6 (рис.1; 4) в лицевой части вертикальной плоскости арбалетных плеч. Тетивообразующие блоки 7 (рис.1; 2; 3), располагаются на краях арбалетных плеч. Именно через крайние блоки проходит трос 8 (рис.1; 2; 4), являющийся тетивой 9 (рис.1; 2). На арбалетном ложе располагается специальный механизм, удерживающий тетиву 10 (рис.1). В нижней части ложа крепятся упоры 11; 12 (рис.3). Между ними располагается труба 13 (рис.3; 4; 5), в которой располагается сам пружинно-вакуумный механизм.

Рассмотрим особенности строения пружинно-вакуумного механизма. Внутри сквозной трубы 13 (рис 3; 4; 5) располагается винтообразная пружина сжатия 14 (рис.4;5) и вакуумный поршень 15 (рис.4; 5). К этому поршню жестко закреплены два параллельных троса 8 (рис.4; 5), продетые через пружину. На конце трубы расположена специальная резиновая прокладка, которую еще называют аварийным амортизатором 16 (рис.4; 5). Кроме того, механизм имеет также предохранитель 17 (рис.5).

В камере трубы 22, имеющей полную герметичность, располагается насос 19, который требуется для откачивания лишнего воздуха, и изменения уровня мощности оружия, плюс манометр давления вакуумной камеры 20, показывающий какая разреженность, имеется в камере в конкретный момент, и клапан моментальной разрядки 21, который служит для безопасности взведенного оружия. Если его открыть, то давление в камере выровняется до атмосферного и самопроизвольного выстрела не произойдет.

Как видно из описания конструкции данного устройства – оружие довольно серьезное и чтобы сделать его своими руками, нужно не только приложить немало труда, но и понимать, что делаешь.

Читайте так же: Узнайте как сделать арбалет в домашних условиях. Как сделать самому арбалет из дерева. Что такое арбалет и как сделать мощный самодельный арбалет схемы и фото.

Охотничий арбалет – отличное оружие для добычи пищи в лесу, а также средство выживания в экстремальных условиях. От обычного лука он отличается более точной прицельностью, лучшей поражающей мощностью и удобством использования благодаря наличию спускового механизма. Преимуществом такого оружия по сравнению с остальными является то, что его можно изготовить самостоятельно, на него не нужно получать специальное разрешение, как на ружье, а самый простой арбалет своими руками можно сделать за считанные минуты, если время не терпит. Из недостатков можно отметить затрату времени на перезаряд, а также небольшое расстояние для прицела по мишени.

Самодельный арбалет для охоты

Арбалет-самоделка позволяет охотиться на любую дичь, от мелкого до крупного зверя. Охотничий арбалет имеет следующую конструкцию:

  • Основа, к которой будут крепиться остальные элементы с направляющей планкой. Эта планка определяет траекторию полета болта (стрелы).
  • Плечи, или лук: определяет силу выстрела.
  • Колодка, прикрепляющая основу к луку.
  • Спусковой механизм.
  • Тетива.

Чертежи охотничьего арбалета

Основа вырезается из прочного дерева, но не тяжелого, чтобы руки не уставали носить оружие. Идеальным вариантом для материала основы являются бук и орех. В условиях дикой природы нет времени вырезать красивое основание, но нужно постараться сделать его максимально удобным для себя. Направляющая планка представляет собой желобок, куда будет помещаться стрела. Она не должна создавать трение при движении болта (стрелы), поэтому после ее крепления необходимо пройтись наждачкой или полировочным кругом для шлифовки ее поверхности. Можно сделать ее отдельно, используя металлическую трубку, разрезанную пополам, но при походных условиях проще вырезать глубокий желоб в основе конструкции. Лучше, если ложе и направляющая отделены друг от друга.

Плечи арбалета – важная конструктивная часть. Простой арбалет своими руками имеет классическую конструкцию лука: тетива прикреплена к плечам статически, передает силу выстрела от них на стрелу. Для изготовления лука нужно применять гибкую древесину, которая будет держать форму, не ломаясь от многочисленных сгибаний: ясень, клен, акацию. Плечи вытесываются ножом симметрично и таким образом, чтобы их основа имела больший диаметр в обхвате, чем края. На краях нужно вытесать крепления для тетивы. Чтобы прикрепить лук к основе, нужно изготовить колодку.

Обычно колодка для крепления основы и лука производится из металла. В походных условиях нет такой возможности, поэтому простейшая модель охотничьего арбалета может иметь колодку деревянную. Для этого нужно прочное дерево, в идеале – дуб. Колодка крепится к основе, затем прикрепляется лук. Все соединяется в единую конструкцию при помощи саморезов, гвоздей, или прочной веревки.

Для осуществления выстрела нужно изготовить спусковой механизм. Для того, чтобы встроить курок, в основе нужно сделать вертикальную прорезь. Над этой прорезью нужно прикрепить сдерживающую планку, чтобы предотвращать случайное соскальзывание тетивы.

Для тетивы нужно использовать прочный, но не слишком эластичный материал. Для этого подойдут: ткань, проволока, волокнистые растения, кора, конский волос, сухожилия или кожа животных. Используя эти материалы, нужно сплести тетиву методом косички, волос, кожу и сухожилия можно использовать в исходном виде. После того, как тетива будет поставлена на место, самодельный арбалет для охоты готов.

Вместо стрел, как у лука, здесь используются болты, обладающие большей поражающей способностью. Их изготовление производится из прочного и упругого материала. Болт должен иметь совершенную форму, а центр тяжести – находиться в первой трети древка. Все болты должны иметь одинаковую длину и вес, иначе результат от выстрелов всегда будет разный. Хорошие болты получаются, сделанные из телескопических удочек из стекловолокна. Наконечник изготавливается из металлического листа, вырезаемого ножницами по металлу. Наконечник смазывается эпоксидным клеем и вставляется в пропил на конце древка.

Самодельный арбалет для подводной охоты

Существует мнение, то, что часто ошибочно называют «подводный арбалет», скорее, является оружием, действующим по принципу рогатки для рыбалки под водой. Арбалет не годится для подводной охоты, поскольку сопротивление воды не позволит совершить удачный выстрел. Тем не менее, можно соорудить самодельный арбалет для подводной охоты в том плане, что из него можно стрелять по рыбе сверху, на мелководье, так и под водой.

Самодельный подводный арбалет ( в процессе изготовления)

Самодельный подводный арбалет – это, по сути, ружье резинового боя. Существует еще пневматическое оружие, но собрать его самостоятельно сложно, потребуются специальные навыки и умения.

Подводное оружие состоит из следующих конструктивных элементов:

  • Рукоятка
  • Основа
  • Пусковой механизм
  • Оголовье
  • Гарпун
  • Резиновые тяжи и зацеп

Принцип работы устройства состоит в том, что снаряд толкает гарпун и возвращает его посредством резиновых тяжей обратно. Ствол бывает цилиндрической или неправильной формы. Его задача состоит в том, чтобы не только удерживать направляющую, но и сопротивляться нагрузкам на изгиб, создающимся резиновыми тяжами.

Направляющая подводного арбалета служит для стабилизации положения гарпуна. Ее лучше изготовить из алюминиевой трубы, разделенной на две части. Один из них нужно прикрепить у оголовья ружья, второй – на расстоянии около 10 см от него. Гарпун должен беспрепятственно проходить через них. Оголовье бывает открытого или закрытого типа. В первом случае прикрепляются кольцевые тяжи, во втором – парные. При использовании кольцевых резиновых тяжей разгон гарпуна будет больше, чем с парными. Несбалансированная мощность тяжей либо не позволит создать достаточную силу для вылета гарпуна, либо создаст чрезмерную нагрузку на изгиб ствола. Тяжи нужно прикрепить с каждой стороны к держателю катушки, закрепив хомутами. Второй конец тяжей нужно пропустить через специальное кольцо, с ним удобнее будет стрелять.

В зависимости от размера и мощности орудия, гарпун имеет разную длину и толщину. Зацепы на нем бывают по типу пропил или шарпфин. Двугранная форма гарпуна меньше тупится, а трехгранная имеет более высокую проникающую способность. Устройство рукояти на самодельном арбалете – дело индивидуальное, ее может не быть. Если предполагается охота на крупную рыбу, обязательно должна быть катушка. Удобнее всего устанавливать катушку в передней торцевой части ствола.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *