Сделать дверь в баню

Содержание

Двери из вагонки и все об этом

Двери из евровагонки своими руками делают не многие, но иногда такая конструкция прекрасно подойдет для конкретного помещения. Как сделать такую дверь, мы и разберемся сегодня.

Разумеется, двери для шкафа из вагонки никто не делает, разве что это подсобное помещение. Но для отделки загородного дома и бани она подойдет без сомнения.

Именно о процессе выполнения данной работы и будет наша статья. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть разнообразие данного материала и выбрать то, что понадобится.

Что привлекает

В первую очередь, надо разобраться, насколько данная конструкция подойдет вам. Ведь помещения бывают довольно разные и требования по дверям тоже.

  • Входные двери, выполненные из вагонки, выглядят стильно и эстетично. Это справедливо как для загородных строений или индивидуальных домовладений, так и для городского жилья.
  • Тем более, что материал отличается длительным сроком службы, простотой монтажа и доступностью.
  • Вполне можно сделать двери из вагонки своими руками, в результате этого вполне может быть снижена и цена.
  • Данная конструкция прекрасно подойдет и в помещениях с повышенной влажностью. Например для бани, ведь после распаривания дерево выделяет и полезные вещества.

Делаем двери из вагонки

Обшивка двери вагонкой делается в несколько этапов. Каждый из которых достаточно важен.

Выбор материала будет важен в любом случае, ведь разная древесина реагирует на внешнюю среду по своему. Так же и важна покраска. Если ее сделать неправильно, тогда покрытие долго не прослужит.

Итак, давайте обо всем по порядку.

Этап первый, предварительный

Прежде, чем отправляться за необходимыми материалами и инструментами в строительный магазин или на рынок, необходимо тщательно и скрупулезно зафиксировать размеры дверного проема.

Как правило, стандартные размеры проемов в городских домах имеют следующие типоразмеры (высота/ширина в миллиметрах):

Однако, стандарты – стандартами, но в каждом конкретном случае дверной проем может иметь уникальные габариты. Особенно, если речь идет о домах старой постройки, индивидуальном жилищном строительстве или новостройках, возведенных по эксклюзивному строительному проекту.

  • Поэтому необходимо будет вооружиться рулеткой или хотя бы портняжным «сантиметром». Определение габаритов, что называется «на глаз», в случае самостоятельного конструирования входной двери, независимо от ее типа и материала изготовления, абсолютно недопустимо!

Внимание: При проведении замеров никогда не снимайте впритык. Это надо делать с запасом. Также меряйте и диагонали, а то может быть и перекос.

  • Разумеется, при проведении замеров дверного проема необходимо учитывать то пространство, которое будет занимать дверная рама. Зачастую практически идеальным случаем является ситуация, когда эту роль выполняет рама от старой двери. Это позволяет достичь существенной экономии финансовых средств, времени и сил.
  • Однако, необходимо учитывать, что использование старой рамы возможно лишь при сохранении ею целостности, прочности и соответствующего внешнего вида. В противном случае дверной каркас (или, как его принято называть «дверная коробка»), придется сооружать самостоятельно.
  • Обычно для этого используется деревянный брус сечением 100х100 мм. Для сколачивания простой деревянной дверной рамы будет вполне достаточно, помимо четырех брусков нужной длины, обычного молотка и нескольких гвоздей. При владении известными навыками этот процесс не отнимает слишком уж большое количество времени, сил и денег.

Выбор материала для дверного полотна

Итак, дверной каркас занял свое место, а все необходимые замеры произведены. Теперь смело можно отправляться в строительный гипермаркет или на рынок. Для создания входной двери не понадобится испытывать серьезные муки творческого выбора.

Технология сооружения такой двери подразумевает, как правило, использование следующих вариантов:

  • Использование в качестве полотна фанерного листа. Он может усиливаться деревянными ребрами жесткости или обходиться без оных. К фанерной основе прикрепляются планки вагонки или сайдинга, для чего используется клей либо специальные гвозди без шляпок.
  • Применение деревянных досок. Они также могут послужить составной основой, которая впоследствии облицовывается вагонкой.
  • Использование вагонки напрямую. То есть, планки прибиваются непосредственно к дверной раме. Такая дверь может быть как односторонней (облицованной только с внешней стороны), так и двусторонней.

Наиболее эстетичный и экономичный вариант, при котором вагонка выполняет функции одновременно и дверного полотна, и облицовочного материала. Именно об этом варианте и пойдет речь ниже.

Внимание: Если в помещении повышенная температура и влажность, тогда никогда не стоит использовать смолистые породы дерева.

Пошаговая работа

Рассмотрим пошаговый алгоритм сооружения входной двери из вагонки при условии, что сама дверь будет иметь размеры 180х80 сантиметров. Инструкция выглядит следующим образом.

Будет намного удобнее, если все необходимые материалы и инструменты будут располагаться в одном месте, в непосредственной близости от участка проведения работ.

А набор таких инструментов и материалов не столь уж и велик:

  • Электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
  • Любая дрель, фреза к ней и сверла различного диаметра;
  • Планки вагонки длиной не менее 1800 мм и толщиной от 4 до 6 мм;
  • Две доски длиной 180 см и толщиной от 4 до 6 мм.

Сам процесс работы выглядит следующим образом:

  • Для начала необходимо отрезать либо установить две готовые планки длиной 180 см, которые будут служить вертикальными направляющими. В них с внутренней стороны необходимо будет проделать по три паза, «смотрящих» друг на друга и находящихся на одинаковом расстоянии по высоте.

Внимание: Глубина такого паза должна составлять 50 мм, а ширина – 10. Для сверления этих пазов рациональнее всего воспользоваться фрезой, закрепленной в дрели.

  • После установки вертикальных консолей необходимо будет создать три поперечины из досок длиной 70 см.
  • Торцы этих досок необходимо будет стесать таким образом, чтобы они смогли войти в только что высверленные пазы. Одну из таких поперечных планок устанавливают в нижнюю пару пазов, после чего приступают к нарезке вагонки.
  • Облицовочные рейки должны быть не короче 70 см в длину, поэтому при покупке вагонки нужно выбирать размеры с учетом разумного запаса материала. В нашем случае это – не менее 2100 мм. Для нарезки вагонки лучше всего использовать электролобзик, поскольку он оставляет при работе более ровные края и практически исключает брак.
  • Нарезанными 70-милиметровыми планками сначала обшивается пространство между нижним бруском рамы и поперечной планкой, затем та же операция повторяется в верхней части будущей двери.
  • Применение третьей поперечной планки, которая устанавливается ровно на половине высоты двери, может показаться, на первый взгляд, излишним. Но именно это решение позволяет придать дополнительную жесткость и прочность дверной конструкции в ее наиболее уязвимой средней части.
  • Для крепления реек вагонки можно использовать как обычные небольшие гвозди, так и саморезы. После окончания работ по обшивке двери с одной или с обеих сторон останется лишь прикрепить дверные петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) и установить конструкцию на причитающееся ей место.

Советы по обработке двери из вагонки лакокрасочными материалами и защитными покрытиями

Несмотря на то, что дверь из вагонки сама по себе выглядит достаточно эстетично, любой материал на древесной основе требует дополнительной обработки. Особенно, если речь идет о входной двери, вынужденной испытывать воздействия перепадов температур, повышенной влажности и прочих неблагоприятных факторов.

  • Перед окраской вагонки и нанесением на нее слоя краски, лака, антисептика или пропитки, необходимо удалить слои старого покрытия. Для этого лучше всего подвергнуть рейки воздействию сравнительно высокой температуры. Для этого вполне подойдет строительный фен, портативная тепловая пушка или даже утюг, рабочая поверхность которого изолирована фольгой.
  • В результате краткосрочного нагревания старые слои ЛКМ легко удаляются при помощи обычного шпателя или мелкокалиберной наждачной бумаги. Кроме того, можно использовать и специальные растворители или составы на химической основе (так называемые «смывки»), которые сегодня без труда можно найти в любом серьезном строительном магазине или на рынках.
  • Для избежание шелушения и «освежения» внешнего вида имеет смысл покрыть рейки 2-процентным раствором соды, которая разводится в теплой воде.
  • После высыхания вагонку необходимо покрыть слоем олифы – это повысит способность двери эффективно противостоять влаге, воздействию агрессивных сред, появлению плесени, грибка и разнообразных паразитов.
  • После того, как олифосодержащая «грунтовка» полностью высохнет, можно приступать к нанесению лака или краски, которые рекомендуется наносить в два слоя.

Внимание: Если вы дверь ставите в бане, тогда перед покупкой прочтите инструкцию. Ведь некоторые составы при повышенных температурах могут выделять вредные вещества.

Нанесение лакокрасочного покрытия

  • Для того, чтобы краска или лак ложились на облицовочный материал тонким и равномерным слоем, движения кисти должны быть уверенными, но плавными.
  • Производить нанесение ЛКМ целесообразнее всего сверху вниз – так удастся в максимально возможной степени избежать потеков и неровностей.

Внимание: Необходимо помнить также и о том, что работы по окраске готовой двери следует производить при температуре не менее +15 градусов Цельсия. Это особенно актуально для входных дверей загородного дома или дачного строения.

Кстати, о загородных домах и строениях.

  • Именно там входные двери из вагонки испытывают максимальные нагрузки, связанные с ветровой обстановкой, перепадами температур, воздействию солнечных лучей, атмосферных явлений и воздействию разнообразных вредителей. Именно поэтому двери из вагонки в загородном строительстве настоятельно рекомендуется помимо окрашивания покрывать еще и слоями специальной пропитки или антисептика.
  • Кроме того, если окрашивание двери происходит на свежем воздухе, то лучше всего производить такие работы вечером, когда жара не столь интенсивна, а влажность воздуха имеет оптимальные параметры, способствующие быстрому высыханию состава. После окончания работ по покраске необходимо укрыть поверхность от возможного дождя до ее полного высыхания.

Внимание: Не стоит пренебрегать рецептами и рекомендациями, которые производители лакокрасочных материалов размещают на упаковке своей продукции. В том числе и в части техники безопасности.

  • При производстве работ по нанесению на только что созданную дверь из вагонки разнообразных составов, не следует забывать об использовании головного убора, перчаток для защиты кожи рук и специальных очков.
  • В тех же случаях, когда лак, краска или пропитка все-таки попала на кожу, на помощь весьма эффективно может прийти обычное растительное масло. Его достаточно втереть на место попадания ЛКМ, продержать 5-10 минут, после чего смыть обычной теплой водой. Это позволит избежать раздражения, зуда и прочих неприятностей.

Двери обшивка вагонкой — процесс достаточно кропотливый. Здесь уделите особое внимание шлифовке поверхности. И самое главное, не торопитесь, посмотрите фото и выберите нужную модель. После этого инструкция вам все подскажет.

Как изготовить двери из вагонки своими руками, Гид по дверям
Двери из евровагонки своими руками делают не многие, но иногда такая конструкция прекрасно подойдет для конкретного помещения. Как сделать такую дверь, мы и

Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)

Дверь в баню своими руками

Дверь в баню своими руками.
Какая одна основная функция ЛЮБОЙ двери? Безопасность? Ну, не совсем, ведь межкомнатные двери не обезопасят вас от чего-либо. Привлекательный дизайн? Тоже не столь важно, особенно если речь идёт о входной двери. Ну, не догадываетесь?
Конечно же, изоляция. Любая, подчёркиваю, ЛЮБАЯ дверь, будь то входная, межкомнатная дверь, или же дверь в сарай, она, в любом случае, должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. А уж особенно, если речь идёт о двери в баню, о которой мы, кстати, сейчас и поговорим.

Как и в любом случае, если дело касается дверей, магазины предлагают большое разнообразие дверей в баню, которые отличаются внешним видом, качеством, материалами из которых они изготовлены, ну, и, конечно же, ценой (а так же рядом других факторов). Из этой путаницы и большого ассортимента дверей для бани трудно выбрать нужный вам вариант, это первая причина, по которой стоит сделать дверь в баню своими руками. А во-вторых, всегда приятнее сделать что-то самому, ведь, в таком случае, баня будет не только местом отдыха, но и предметом гордости хозяина.
Но как же своими руками создать дверь для бани? Если вас интересует данный вопрос, то вы попали по адресу, ведь, в этой статье я расскажу вам, как сделать дверь для бани своими руками, какие материалы лучше выбрать, как утеплить такую дверь и о многом другом. Надеюсь, что информация, собранная в этой статье, будет для вас так же полезна, как она полезна для меня.

Дверь для парилки с окном!

(делаем сами своими руками. Пошаговый мастер класс)

Приготовил я для вас кое-что интересное – входная дверь в домашнюю сауну с окошком.

Вы очень хотели бы сделать дверь для бани, но у вас её вообще нет? Вы живёте в квартире или на вашем участке недостаточно места для постройки бани? Или, возможно, нет средств для постройки полноценной бани?

Если у вас нету бани…

Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании. А не буду я этого делать по одной простой причине: моя сегодняшняя задача заключается не в этом, в этой статье я могу рассказывать лишь про то, как сделать дверь для бани своими руками, чем я сейчас и займусь.

Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены. Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!

Пошаговые фото:

(Просто кликните по любому фото — и оно увеличится)

View the embedded image gallery online at:
https://novamett.ru/dver/v-banyu#sigFreeId6b81d89763

Ссылка на мастер-класс: http://www.instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор мастер-класса: http://www.instructables.com/member/mucek4/

Деревянная дверь в баню из массива.

(как в старых русских банях!!!)

Помните, выше я вам рассказывал про три вида дверного полотна? Тогда я сказал, что в основном все двери в баню делаются из дощатого дверного полотна, но бывают и исключения, как, например, вышеописанная модель. Так же и вариант двери в баню, про который я расскажу сейчас, тоже является исключением. Вы, наверное, уже догадались, что объединяет предыдущую модель с этой… именно, дверное полотно у них сделано из древесного массива!

Стоит ли делать дверь из массива…. Разберемся

К плюсам использования такого варианта дверного полотна можно отнести то, что такой двери вы можете придать любую форму, создать любой дизайн, ваша фантазия ничем не ограничена. Также, многие люди считают, что двери из массива более прочные, чем какие-либо другие варианты дверей, я вас разочарую, но это миф. Двери из массива не столько прочные, сколько тяжёлые, гораздо прочнее будет дверь из комбинированных материалов. Так же создавать дверное полотно своими руками из массива не выгодно, в том плане, что этот массив придётся покупать, а стоит он почти столько же, сколько и целая дверь, а вы же, всё-таки, хотите сэкономить, верно? Стоит так же упомянуть, что дверное полотно из массива слишком склонно к деформации, поэтому и не стоит устанавливать такую дверь в бане. Зато времени на её создание уйдёт чуть меньше, но задайте себе вопрос: «Стоит ли оно того?»,- решать, разумеется, вам.

Пошаговые фото:

View the embedded image gallery online at:
https://novamett.ru/dver/v-banyu#sigFreeId70cde83462

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/XVmxmGE7j-0
Автор видео: Evgen Zhukov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как сделать дверь для бани своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Конечно, лучше всего создавать дверь для бани человеку, который имеет хоть какой-то опыт работы с деревом, но не расстраивайтесь, если у вас такого опыта нет, вы всё равно сможете создать дверь в баню, благодаря этой статье, правда, вам придётся потратить немного больше времени, но главное не торопитесь, всё нужно делать пошагово, тщательно всё проверяя, чтобы не допустить ошибок. Если что-нибудь будет сделано не так, то могут появиться нежелательные в бани сквозняки, тепло станет выходить наружу, а время препровождения в вашей бане будет не таким уж приятным. Вот как важна дверь для бани.

Итак, как же сделать дверь в парилку?

Для этого вам потребуется совсем немного материала – несколько досок и брусков. Разберём на примере данной модели все действия.

Прежде всего, необходимо определить все необходимые размеры дверного полотна (ширину, высоту, толщину стен), а затем уже создать дверную коробку. Обычно, при изготовлении деревянных дверей, дверная коробка делается в последний момент, но в данном случае автор сначала создал дверную коробку, установил туда собранное заранее дверное полотно на петли, а затем уже поместил дверь целиком в дверном проёме, что же, это его право. Но гораздо проще будет поступить так: произвести все необходимые замеры, создать схему двери, на которой отметить все размеры, учитывая толщину дверной коробки, создать дверное полотно. И только потом уже надо сделать дверную коробку, установить её в дверном проёме и, затем, закрепить в ней на петлях дверное полотно.

Подробнее о том, как создать дверное полотно, я расскажу ниже, вы можете проявить терпение и прочитать статью целиком (я бы вам советовал сделать именно так), а можете просто пролистать вниз, как вам будет угодно. К каждому фрагменту статьи прикреплены пошаговые фотографии создания той или иной модели, какая-нибудь из них вам точно должна приглянуться.

Пошаговые фото:

View the embedded image gallery online at:
https://novamett.ru/dver/v-banyu#sigFreeId8fd1b0696b

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/OWb6_IUQhpI
Автор видео: ВАДИМ БРАГА

Смотрите сам видео мастер класс:

Если вы хотите сделать классическую дверь, то вот вам стандартная модель дверного полотна

Рис. Стандартная модель дверного полотна

(примечание: на многих сайтах вы можете увидеть данный чертеж в статьях о дверях для баннях, однако данная модель является межкомнатной дверью, и из-за своих показателей теплопроводности мало модходит для двери в парилку, но может сайти для двери в предбанник.)

Рис. 3 и 4: процесс изготовления филенчатой двери для бани

Дверное полотно для двери в баню своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Выше я вам сказал, что придётся немного потерпеть, прежде чем вы узнаете, как создавать дверное полотно своими руками.

А в прочем, ладно, так уж и быть, я решил вас не томить ожиданием, так как это не сложная часть сборки двери и рассказывать про неё долго не придётся. Так уж и быть, объясню. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как сделать дверное полотно, нужно выяснить одну деталь относительно его создания, а именно – выбор материалов. Я бы не советовал просто так перелистывать данную часть статьи, ведь, выбранный вами материал очень сильно повлияет на дальнейшую судьбу изделия.

Дверное полотно это самая важная часть двери – она должна быть прочной, плотной и именно дверное полотно должно изолировать внутреннее пространство (в данном случае тёплую банную парилку) от окружающего внешнего мира (в нашей ситуации прохладного предбанника). Так что материалы нужно выбирать для его создания правильно, да и вообще для создания банной деревянной двери в целом нужны правильные материалы, так как влажность помещения, в котором будет установлена дверь, довольно высока, а перепады температур могут быть очень резкими.

К чему я это клоню?

Я веду всё к банальному, практически всем известному факту, что дерево склонно к деформации, а влияют на эту деформацию не что иное, как описанные выше влажность и перепады температуры. Из-за этих факторов дерево мало того, что коробиться, оно ещё набухает и меняет форму, так что выбрав неправильный материал вы рискуете вообще больше не открыть свою дверь. Так что же делать? Что выбирать?

Всё очень просто, в данном случае я бы советовал отдать своё предпочтение больше лиственным породам деревьев (таким как: дуб, бук, орех, ясен, клён и другие), чем хвойным (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница и так далее). Почему? Да потому, что хвойные породы дерева очень мягкие, да, с ними легко и удобно работать, но обратная сторона такой приятной работы как раз таки и заключается в скорой деформации, печально, конечно, но что делать, ничто не идеально

Пошаговые фото:

View the embedded image gallery online at:
https://novamett.ru/dver/v-banyu#sigFreeIdb617df1f86

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/okN9FNf1bpw
Автор видео: Сергей Бойко

Смотрите сам видео мастер класс:

Рис. Конструкция двери для сауны с продольным набором

(как видите, собранное полотно стягивают гайками на шпильках, перед этим канавки для фаннеры промазывают мастикой из клея ПВА и древесной муки (пыль, образующаяся при шлифовании древесины).

Плюсы: продольный набор двери прекрасно сопротивляется короблению, он герметичен, при резких колебаниях влажности сжимается-разжимается как одно целое.)

Источник фото: www.kak-svoimi-rukami.com

Как собрать дверное полотно для банной двери своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, допустим, вы выбрали правильный, подходящий вам по всем параметрам материал, так как же сделать дверное полотно для банной двери своими руками? Ну, во-первых, деревянное дверное полотно бывает трёх видов:

  • Первый вид — цельное дверное полотно (массив). Это просто заранее вырезанный цельный кусок дерева, с подходящими для вас формой и размерами.
  • Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.
  • Ну и третий вид – дощатое дверное полотно. Самый оптимальный вариант, в нашей ситуации, не слишком дорогой, достаточно прочный, просто изготовляется своими руками, чаще всего используется для создания банных дверей.

Вот про третий вид мы с вами сейчас и поговорим. Почему он используется чаще всего для создания дверей в баню? Ну, во-первых, как я уже сказал, он обладает хорошими качествами касательно прочности, во-вторых, я тоже уже упомянул выше, он дешёвый, в-третьих, его легко сделать самостоятельно, ну и, в-четвёртых, он имеет классический дизайн, как раз подходящий для настоящей русской бани, в общем, то, что надо!

Что он собой представляет вы, наверняка, уже поняли, да и вообще видели на фотографиях выше. Это несколько досок, соединённых между собой и, в дополнение, зафиксированных другими, короткими поперечными досками (чаще всего двумя или тремя), а так же ещё одной диагональной доской (это уже встречается реже).

Существуют несколько способов соединения досок, но я расскажу о самом удобном – шиповом соединении.

Такой вариант скрепления досок довольно распространён, и не зря, ведь он обеспечивает плотное взаимодействие досок. Суть метода довольно проста, на всех внутренних досках с одного бокового торца делается шип, а с другой вырезается паз, на одной же из крайних досок вырезается только паз с одной стороны, а на другой только шип, таким образом, доски плотно прикладываются друг к другу и склеиваются строительным клеем по дереву, после чего фиксируются под пресс на некоторое время, до тех пор, пока клей не высохнет. Очень удобно, очень просто, очень качественно! Хоть и придётся немного повозиться с вырезанием шип-пазов, но зато такая дверь прослужит долгую службу.

Пошаговые фото:

View the embedded image gallery online at:
https://novamett.ru/dver/v-banyu#sigFreeId2b8245bf9d

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/FxB4vMyI8U8
Автор видео: Николай Sitkov

Смотрите сам видео мастер класс:

Как быстро сделать дверь в предбанник

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Бывают такие ситуации, когда заменить дверь в предбанник необходимо крайне быстро, так как старая уже не подлежит использованию (испортилась, по каким-либо причинам). Если вы попали в точно такую ситуацию, то эта часть статьи для вас! На примере конкретной модели, я постараюсь объяснить, как быстро сделать дверное полотно для банной двери и заменить его.

Такая ситуация упрощает сборку, так как, по идее, у вас уже установлена готова коробка от старой двери и на ней есть петли, раз так, то хорошо. Вам нужно всего лишь создать новое дверное полотно, точно подходящее по размерам, ключевое слово здесь «ТОЧНО», так как не должно быть никаких щелей и неровностей, способствующих нарушению изоляции (ниже в статье вы сможете узнать, как утеплить дверь для бани, но об этом немного позже). Так вот, в данном случае нам как никогда подойдёт поговорка «семь раз отмерь – один отрежь», причём в самом буквальном смысле. Измерьте дверной проём, учитывая размеры дверной коробки, и зафиксируйте полученные вами измерения. Лучше всего после измерения материалов для изготовления полотна приложить их к дверному проёму или старому дверному полотну, дабы всё уточнить.

После того, как вы это сделали, можете приступать к созданию дверной коробки. Дверную коробку лучше создавать дощатую, по указанным мною выше причинам, но в данном случае, если вы хотите сделать дверь как можно быстрее, вариант шипового соединения не подойдёт, поэтому создатель данной модели поступил следующим образом:

Он выпилил доски нужных размеров (а точнее взял старые, имеющиеся у него материалы и подогнал доски до нужных размеров) и просто плотно приложил их друг другу, а соединил это всё Z- образной структурой, с помощью двух поперечных досок и одной диагональной, о которых я говорил выше, вот и всё!

А работа будет проходить быстрее, если иметь рабочую поверхность, причём желательно, что заготовки на этой поверхности находились навесу, ибо на земле пилить не очень удобно, но у этой модели автор оказался смекалистым, он использовал в целях рабочей поверхности старую автомобильную шину, вы можете так же сделать нечто подобное.

Примечание:

Даже когда создаёте такую дверь на скорость, не стоит пренебрегать наждачной бумагой, пользоваться дверью с шероховатой поверхностью опасно!

Пошаговые фото:

View the embedded image gallery online at:
https://novamett.ru/dver/v-banyu#sigFreeId37f6663a4c

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/tquHWXthGSc
Автор видео: На Да4е

Смотрите сам видео мастер класс:

Утепление двери для бани своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Я рассказал вам о том, как можно сделать и установить дверь в баню своими руками, но за всё это время не упомянул про сказанное мною же в самом начале статьи – про теплоизоляцию. Именно, про неё, ведь, без этого не обходится ни одна банная дверь, будь то входная дверь в баню или же дверь в парилку, она в любом случае должна обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но как же этого добиться, а особенно если дверь сделана на скорую руку, как в указанном выше примере? Спокойно, сейчас мы с вами во всём разберёмся.

Существует множество способов и вариантов утепления банной двери, так же есть несколько вариантов материала, которым можно произвести утепление, так что, дабы во всём этом не запутаться, я разберу только один вариант, на примере одной модели двери.

Создатель такой модели осуществлял утепление при помощи плотных листов экструдированного пенополистирола (в простонародье пенопласта). Лист, использованный автором, имеет толщину 2 сантиметра, такое тонкое утепление он использовал, чтобы не делать дверь слишком толстой, так как в неё потом трудно будет вставить замок, но если вам замок не нужен – смело берите слой побольше. Лучше всего, конечно, если вы делаете дверь для бани своими руками, утеплить её сразу, перед тем как вешать на петли.

Для начала на задней стороне дверного полотна он создал раму из брусочков толщиной 2 сантиметра, как и листы пенопласта, которые были прикручены к дверному полотну с помощью шурупов, затем эта рама была разделена на три «окошка» с помощью двух коротких поперечных брусков – перемычек. В эти «окошки» вставляется пенопласт, который можно зафиксировать при помощи монтажной пены. Поверх этой конструкции накладывается дощатое покрытие.

Пошаговые фото:

View the embedded image gallery online at:
https://novamett.ru/dver/v-banyu#sigFreeId31c03ccd5b

Вот и всё!

Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/Bkidi8AYcZ0
Автор видео: Строим сами

Смотрите сам видео мастер класс:

Дверь для бани из дерева своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Давайте рассмотрим ещё одну интересную модель деревянной двери для бани, сделанной своими руками. Этот вариант двери сделан из сосны (хвойная порода деревьев, которой пользоваться я вам не советовал),

но сам создатель его утверждает, что лучше использовать липу для банной двери

если будут слишком высокие температуры (вот это уже верное примечание, так как липа как раз таки является лиственной породой). Дело здесь не только в разбухании дерева при высокой влажности, но и в том, что сосна, как и любые другие хвойные породы древесины, начинает в буквальном смысле течь при высокой температуре. Разумеется, перед работой древесный материал должен быть хорошо просушен (не ниже 12%), по причине, которую я вам уже не раз за время написания данной статьи называл – дерево склонно к деформации. Да и к тому же, сухая древесина гораздо легче обрабатывается и имеет, разумеется, меньшую массу, что значительно упрощает её установку.

Создатель данной модели, перед сборкой, изобразил для себя схему с намеченными размерами, как я вам и советовал делать, чтобы чётко понимать задачу по изготовлению банной двери и избежать ошибок.

Пошаговые фото:

Дверь в баню своими руками пошагово

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Стеклянные двери для саун набирают все более широкую популярность

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

Ручки на стеклянном полотне

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

Стеклянная дверь с магнитным фиксатором

В качестве защелки, обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны, так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Шариковые или роликовые защелки в условиях бани не отличаются надежностью

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Петли для подвеса стеклянных дверей

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант требует особого подхода.

  • Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
  • Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
  • Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема, чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
  • Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
  • Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
  • Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
  • После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
  • Следующим этапом закрепляются ручки с защелками. Этот момент не должен затруднить – для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Стеклянная дверь после установки

  • Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Для входной двери хорошо подойдет конструкция со стеклопакетом

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Деревянная дверь со стеклопакетом

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на навесы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми, массивными или каркасными многослойными.

Все же самыми оптимальными для бани являются деревянные двери

  • Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Массивная деревянная дверь

  • Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Разрез филенчатой двери

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню, но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

  • А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Многослойная каркасная дверь

  1. Внутренняя обшивка двери.
  2. Пароизоляционный материал.
  3. Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
  4. Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев, больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, вход в парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы. Нужно отметить,

Качественные шпунтованные доски

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

  • Брус для поперечин – шпонок, сечением 50×45 мм.
  • Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
  • Петли из нержавеющего металла 3 шт.
  • Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
  • Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

  • Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
  • Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
  • Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
  • Навесные петли 3 шт.
  • Дверная ручка 2 шт.
  • Штифты для скрепления мебельных деталей.
Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Рекомендовано выбирать так называемую деловую древесину, которая имеет минимальное количество сучков, а если они и имеются, то должны быть светлого цвета и небольшого размера.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12–15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет.

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы необходимо подготовить набор инструментов

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

  • Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
  • Молоток обычный и резиновый.
  • Шуруповерт.
  • Рубанок.
  • Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
  • Струбцины для сжатия склеенного щита.
  • Стамеску.
  • Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
  • Строительный уровень.
  • Рулетку или складной метр.
Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Вид на массивную дверь со стороны парилки

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме, бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Два варианта подготовки проема к установке окосячки

• Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

  • Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае, дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться.

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм.
Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены.
Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге.
Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом — 100 мм.
Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери.
Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно.
При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой — они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком — они должны быть плотно подогнаны друг к другу.
После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается.
Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка.
Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами — шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита.
На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина.
Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее.
Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки.
Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид двери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Каркасная дверь, обшитая вагонкой

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

  • Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение “в полдерева”

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как клей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

Соединение брусьев каркаса

  • Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

Несколько разновидностей дверного каркаса

  • Каркас должен иметь определенную жесткость, и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.
  • Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ. Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности, начиная с нижнего слоя:

– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

Каркас с утеплителем

– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном МДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

  • После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

Деревянная ручка на обшитой двери

  • После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

Заполнение зазоров монтажной пеной

  • Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
  • Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
  • Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность.

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!

Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования. Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере бани 4х5 с мансардой, в специальной статье нашего портала.

Двери в баню должны обладать хорошими теплоизоляционными качествами Каждый владелец частного дома мечтает построить баню. И не зря! Это помещение нужно не только, чтобы очистить тело от грязи, оно способно существенно повысить иммунитет и излечить от некоторых болезней своих поклонников. Однако чтобы баня действительно имела целебные свойства, необходимо, чтобы ее постройка и отделка были выполнены правильно. Особенно важно качественно установить дверь, ведь именно эта часть интерьера не дает теплу выйти и помогает сохранить в сауне нужную температуру.

Немного о выборе двери в парную и другие части бани

Чтобы баня выполняла все свои функции, необходимо правильно ее сделать. Постройка такого здания включает в свою технологию много хитростей и нюансов, однако даже когда основные работы будут завершены, у вас могут возникнуть трудности с выбором подходящей двери.

Если вы установите на входе в предбанник металлическую дверь, то выбегая после жаркой парилки на мороз, вы рискуете, примерзнуть к дверному полотну или к ручке.

При выборе дверей следует учитывать дизайн бани

Самому выбрать подходящую дверь достаточно сложно. Важно понимать, что для данной конструкции важнее технологические характеристики, нежели красивый дизайн. Для каждого помещения в бане подойдет свой тип двери.

Какую дверь выбрать для бани:

  1. Входная дверь должна не только хорошо удерживать тепло, но и защитить баню от нежелательного проникновения. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. В первом случае вы получаете экологичный и очень красивый экстерьер постройки, зато железные конструкции, считаются более прочными и выносливыми. Если вы хотите получить прочную конструкцию, которая будет выглядеть натурально, вы можете украсить металлическое дверное полотно вагонкой.
  2. В моечной постоянно наблюдается повышенная влажность. Эту особенность обязательно нужно учитывать при установке дверей. Конечно, вы можете установить металлопластиковую дверь, но она будет смотреться в бане не так гармонично, как деревянные конструкции. Если вы выбрали для своей бани дверь из дерева, то учтите, что промежуток между дверной коробкой и проемом должен быть большим, чем для дверного блока, установленного в квартире. Также не забудьте обработать древесину, из которой сделана дверь специальными водозащитными составами.
  3. Дверь в парилку тоже может быть деревянной, ведь именно этот материал лучше всего смотрится в бане. Вы можете купить уже готовую модель или сделать входную конструкцию из половой шпунтованной доски своими руками. Установленные в парную или в сауну двери должны иметь высоту не более 170 см так, именно такой размер идеален для удерживания в помещении пара и необходимой температуры. Красивые деревянные двери для русских бань обычно изготавливают из сосны, а вот для горячих саун лучше подойдет лиственница.

Для бани лучше всего подходят дверцы из дерева, однако в наше время многие люди отдают предпочтение современным материалам. Например, одним из самых популярных вариантов стала дверная конструкция из стекла. Через этот материал хорошо просматриваются силуэты людей, поэтому если находящемуся в парилке человеку станет плохо, вы успеете, вовремя прийти ему на помощь.

Изготовление двери в баню своими руками

Самодельные банные двери, изготовленные из массивной доски, выглядят не хуже заводских моделей. Они не только гармонично вписываются в интерьер бани, но и обладают всеми необходимыми для такой постройки характеристиками.

Считается, что стандартная дверь для бани должна быть не выше 1,7 м, однако профессионалы утверждают, что для построенных по современным технологиям парилок подойдет даже двухметровая дверная конструкция.

Отличным недорогим решением является изготовление дверей в баню из дерева

Шпунтовые доски лучше всего подходят для изготовления банных дверей. С таким материалом очень легко работать, а сделанная из него конструкция выглядит великолепно.

Изготовление двери для бани пошагово:

  1. Первым делом необходимо рассчитать количество досок, которое вам потребуется для изготовления двери. Ширина одной шпунтованной доски – 20 см. На эту величину необходимо разделить ширину дверной конструкции, от которой будет отнято две ширины бруса для обвязки (3 + 3). Чтобы вам было легче, можно сначала сделать на бумаге чертежи двери в масштабе.
  2. Далее доски нарезаются на необходимую величину. При этом вы должны отнять от высоты двери ширину брусьев для обвязки. Так как такие элементы будут присутствовать снизу и сверху полотна, доски делаются короче на 6 см.
  3. От первой шпунтованной доски отрезается гребень. Вы можете использовать для этой операции рубанок.
  4. Подготовленные доски собираются в единое полотно.
  5. Теперь проверяем размер конструкции. Если что-то не так, делаем еще один подгон элементов двери.
  6. Две части бруса нарезаются на отрезки равные полной высоте двери, а две других части должны соответствовать ширине конструкции, без боковой обвязки.
  7. Шпунтованные доски собираются в единое полотно. При этом необходимо промазать клеем их замковые соединения. Собранное полотно зажимается струбцинами и оставляется до полного высыхания. Элементы обвязки прикрепляются к полотну с помощью саморезов.
  8. На дверь прибиваются две поперечные планки.
  9. Устанавливаются деревянные дверные ручки и металлические петли.
  10. Конструкция покрывается защитным составом. Выбирая средство для финишной обработки двери, учитывайте, что оно не должно при нагревании выделять вредных для здоровья веществ.

Производство банной двери своими руками занимает достаточно большое количество времени, однако удовольствие от результата проделанной вам работы с лихвой окупит все затраченные вами ресурсы.

Пошаговая установка двери в баню своими руками

Установка полотна в дверной проем требует базовых знаний в сфере строительства. Однако если вы смогли самостоятельно изготовить дверь, с ее монтажом проблем возникнуть не должно.

Все щели вокруг двери можно заделать с помощью монтажной пены

Дверная коробка в бане изготавливается из бруса, толщина которого должна быть больше толщины двери на 6 см. В конструкции дверной коробки должно находиться прямоугольное отверстие, в которое будет установлено дверное полотно. При этом размер дверного проема должен быть больше дверного полотна на несколько мм.

Каждый дверной косяк должен иметь паз и шип. Именно с помощью них, будет собираться дверной короб. Установить дверную коробку в проем можно с помощью анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой герметизируются монтажной пеной и декорируются наличниками.

Банная дверь должна открываться наружу. Это нужно не только для лучшего сохранения тепла, но и для более быстрой эвакуации в случае пожара.

Далее вешается непосредственно дверное полотно. Для таких массивных конструкций лучше использовать не две, а три петли. При этом центральный элемент должен смотреть в другую сторону, это помешает злоумышленникам снять дверь с петель.

Специфика

В баню можно установить любые двери, в том числе новомодные стеклянные аналоги, или частично остекленные, пластиковые, входные металлические. Но в парилку ставится глухая деревянная дверь – никакие другие материалы не могут сохранить здоровый микроклимат и безопасность в условиях повышенной влажности и температуры.

Двери в баню должны обеспечивать:

  1. герметичность помещения;
  2. быть жаропрочными;
  3. не деформироваться под воздействием влаги;
  4. обладать устойчивостью к гниению, плесени.

Как правило, размер их меньше стандартного, чтобы снизить теплопотери, материал – специально подобранные виды древесины, фурнитура – деревянные ручки и петли из не подверженной ржавчине стали или латуни. Рекомендуется окрасить петли антикоррозийными составами.

Деревянные двери в баню своими руками делают из любого на выбор вида древесины:

  • дуба;
  • осины;
  • ольхи;
  • липы;
  • лиственницы;
  • сосны;
  • ели;
  • кедра.

Осина – материал, считающийся у столяров одним из фаворитов, так как сочетает легкость в обработке с прочностью готового изделия. Не гниет, не темнеет, не впитывает влагу, не трескается. Изделия из осины простоят долгие годы, не покоробившись и сохранив светлый цвет. О сопротивляемости ее влаге говорит тот факт, что раньше ее использовали как кровельный материал. Срубленная весной и высушенная не под солнечными лучами осина приобретает прочность кости, сохраняя при этом податливость при обработке.

Как вариант банной входной конструкции можно сделать дверь из вагонки своими руками или обшить вагонкой готовую. Вагонка – тонкие (до 22 мм) обшивочные рейки, имеющие пазы и шипы для удобного соединения между собой. В баню уместно использовать евровагонку, в ней кроме шипово-пазового соединения предусмотрен на нижней стороне зазор для отвода влаги, поэтому под планками не скапливается конденсат. Для изготовления вагонки производители используют подходящие для использования в бане виды древесины – липу, осину, ольху, кедр, абаши (африканскую пальму с твердой древесиной), поэтому выбрать можно любой образец с понравившейся фактурой.

Из всего разнообразия видов дверей в баню самая простая – самодельная дверь из досок, соединенных между собой торцевыми сторонами. Такие двери отличаются по степени сложности изготовления, так как существует несколько способов соединения досок (с клеем или без него, на шипах или гладкой стороной, выбранной по кромке четвертью одна на другую).

При обшивке полотна по периметру брусками получают дверь с обвязкой.

В обвязку можно вставлять не сплошное полотно, а сборную конструкцию из поперечин и вставок. К этому типу относятся филенчатые двери. Более простые варианты – дверь из вагонки, когда обвязку заполняют вагонкой.

Рабочий процесс

Собрать дверь для бани своими руками можно, используя следующие приспособления.

Материалы:

  • Для полотна: обвязочный брус 60*80 мм, брус для поперечин 30*20, шпунтованная доска 200*30 мм или 50*30 мм на выбор, клей ПВА или столярный, деревянные штифты для крепежа или саморезы, вагонка, петли навесные 3 штуки из латуни или нержавеющей стали.
  • Для коробки дверной: брус не менее 100*50 мм, анкера.

Древесина, используемая для изделий в баню должна быть сухой, без сучков и признаков повреждения гнилью или древоточцами.

Если нет возможности приобрести материал без сучков, то их высверливают, в образовавшиеся дыры вставляют самодельные пробки на клею. Они простоят, не выпадая, дольше, чем сучки.

  • Twitter
  • Blogger

Материал: дерево

Инструменты:

  • пила циркулярная;
  • лобзик электрический;
  • струбцины;
  • рубанок;
  • дрель, шуруповерт;
  • молоток, киянка, долото;
  • фрезер;
  • рулетка, уровень, штангельциркуль.

Технология изготовления напрямую зависит от вида конструкции. Чтобы сделать и поставить дверь в баню своими руками, понадобится не более двух дней. Полотно из досок собирают в течение дня, поэтому планировать работу можно на выходные.

  1. Сначала определяют вид конструкции и составляют чертежи.
  2. По размерам, указанным в чертеже, распиливают доски: для обвязки – 2 вертикальные стоевые и 2 поперечные – верхняя и нижняя. Для полотна количество деталей зависит от конкретной конструкции двери.
  3. Формируют детали полотна – фугуют доски, снимая 1–2 мм, обрезают по размерам, соединяют «шип-паз», предварительно промазав торцы с одной стороны клеем. Зажимают конструкцию в струбцины – по ширине и по вертикали, чтобы не выгнулись при высыхании. После высыхания убирают излишки клея и зачищают.
  4. Приступают к обработке деталей обвязки. В вертикальных стоевых брусках делают разметку под пазы, в которые войдут шипы верхней и нижней поперечин. Высверливают или выдалбливают долотом пазы. На поперечинах делают шипы.
  5. Собирают полотно и обвязку, промазывая стыки и шипы поперечин клеем.
  6. Дожидаются высыхания, шпаклюют и шлифуют.
  7. Собирают дверную коробку, с внешней стороны по периметру выбирают четверть для посадки двери – она должна открываться наружу. Крепят коробку в проем на анкера к предварительно установленной окосячке.
  8. Навешивают дверное полотно на коробку тремя петлями, привинчивают деревянную ручку, устанавливают защелку.

Все детали – коробку и полотно желательно обработать составами против гниения. Исключение составляет случай, когда дверь делается из осины, это устойчивый к воздействию влаги материал.

  • Twitter
  • Blogger

Вагонка из липы

При желании обшить вагонкой дверь, сделать это можно без особого труда – она крепится прямо на полотно, без обрешетки. Осуществляют обшивку до навешивания двери на каркас.

  1. Выбирают способ расположения вагонки на дверном полотне – вдоль, поперек, диагонально или комбинированным способом.
  2. Нарезают достаточное количество вагонки по размерам. Если узор сложный, то для наглядности выкладывают его на полотне, не фиксируя.
  3. Закрепляют обшивку на полотне нержавеющими саморезами, начиная облицовку от края. Прежде чем ввинчивать саморез, необходимо просверлить для него отверстие дрелью, чтобы вагонка не раскололась.
  4. Каждую последующую рейку вводят в паз предыдущей. (Для крепления евровагонки используют металлические скобы-кляймеры, которые к полотну фиксируют гвоздями).
  5. По контуру полотно можно отделать деревянной фурнитурой – галтелью, можно просто отторцевать его, подровняв края.
  6. После облицовки вагонку покрывают защитными составами (осиновые виды не нуждаются в обработке).

Можно обшить вагонкой только полотно двери, не облицовывая обвязку. В этом случае толщина обвязочного бруса должна быть равной сумме толщин доски полотна и вагонки.

Разновидности дверей, устанавливаемых в бане

Дверь из вагонки – один из нескольких несложных для самостоятельного изготовления вариантов. Ее можно сделать, не обладая специальными столярными навыками. Для полотна понадобится вагонка толщиной 10 мм в достаточном количестве и брус для обвязки.

  1. Для стандартной обвязки понадобится 2 вертикальных стоевых и 2 поперечных доски.
  2. В стоевых делают пазы (глубиной 50 мм, шириной 10 мм – по толщине вагонки).
  3. В поперечинах делают шипы такого же размера – длина 50 мм, толщина 10 мм.
  4. 2 стоевых и поперечину соединяют «шип-паз» с добавлением клея. Для усиления крепления просверливают отверстия и вставляют нагеля – деревянные штыри, «связывающие» шипово-пазовое соединение.
  5. Образовавшуюся П-образную конструкцию последовательно заполняют нарезанной по ширине двери вагонкой – одна за другой вводя рейки в пазы стоевых. Для усиления соединения можно использовать саморезы или гвозди. Головки саморезов утапливают в полотно и шпаклюют впоследствии.
  6. Когда все полотно заполнено, в пазы вводят нижнюю поперечину обвязки и укрепляют нагелями.
  7. Нагеля обрезаются заподлицо, поверхность шлифуют.

Покрыть обшитую вагонкой поверхность можно горячей олифой – она быстро впитается, не оставляя запаха и сохранит дерево от потемнения на долгие годы.

Следующий вариант для бани – установка железной входной конструкции. Она нарушает общее стилевое решение, поэтому желательно металлическую дверь обшить вагонкой. Технически крепление деревянных элементов к стальной двери осуществляется при помощи обрешетки. Дрелью со сверлами по металлу делаются отверстия по краям железной двери. Обрешетка крепится саморезами, ввинченными в эти отверстия. Дальнейший процесс не представляет сложности: вагонка крепится к обрешетке описанным выше способом. Такие конструкции желательно утеплить – сделать это можно, уложив слой минеральной ваты или пенопласта под отделочные планки. Наличники тоже делают из вагонки. Поверхность обрабатывают антисептиками и антипиренами, при желании покрывают лаком.

Самостоятельно установленные или отделанные банные двери всегда продемонстрируют знакомым и родственникам хозяина его умения, доставят удовлетворение в процессе работы и позволят сэкономить семейный бюджет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *