Шаблон ласточкин хвост

Каталог шаблонов для соединения бруса

Шаблон для соединений «Ласточкин хвост» для бруса от 45 мм.

ШЛХ-45-70 для бруса и доски от 45 до 70 мм

Стоимость комплекта: 4400 рублей

оцинкованный 5000 рублей

Упор с изменяющимся углом неоц. компл. 2шт 1600 рублей

Шаблон для соединений «Ласточкин хвост» шип , паз в брусе

ШЛХ-1для бруса размером от 200х200 мм до 90х100 мм

Стоимость комплекта: 15500 рублей неоцинкованный

17000 рублей оцинкованный

Шаблон для соединений «Ласточкин хвост» Эконом

ШЛХ-Э для бруса размером< 150х200мм — 70х100мм

Стоимость комплекта: 4 400 рублей, (оцинкованный 5000).

Упор с изменяющимся углом неоц. компл. 2шт 1600 рублей

Фрезерное приспособление для рубки угла стен из бруса в чашу (в четверть)

Возможность рубки как под прямым, так и под любым другим углом для эркерного соединения.

Стоимость: 22 500 рублей

Торцовочное плотницкое приспособление для цепной пилы

ПТЦ-1 — возможность торцовки под углом (пила не входит в комплект)

Стоимость: 3500 рублей (неоцинкованный 2900)

Шаблон для рубки углов стен в лапу (чистый угол) Шаблон для любого размера бруса: работа конструктора 14 дней — 5000 рублей. Изготовление шаблона 7 дней — 8000 рублей Шаблоны в наличии на складе: ШБЛ 200 для бруса 200х200 мм Стоимость: 7 500 рублей
ШБЛ 150 для бруса 150х150 мм Стоимость: 6 700 рублей
ШБЛ 100 для бруса 100х150 мм Стоимость: 6 400 рублей
Шаблон Ласточкин хвост — Тёплый угол

ШЛХ-ТУ-1 Шаблон предназначен для рубки углов стен из бруса в тёплый угол и врубки внутренних стен шип паз ласточкин хвост с помощью ручного фрезера.

Стоимость комплекта: 5 700 рублей (неоцинкованный 5100)

Копировально-фрезерное приспособлениеСтоимость комплекта c поворотным устройством 20000 рублей.

НОВЫЕ :

Универсальный пильно-фрезерный стол Форматно-раскроечное приспособление для пилы

Стоимость комплекта: Стол 600х400мм СПФ-600 от 4200 руб Стоимость комплекта 4800 рублей Стол 900х400мм СПФ-900 от 4800 рублей

Универсальный пильно-фрезерный стол Форматно-раскроечное приспособление для цепной

предназначен для установки на него ручной пилы предназначено для резки плитных материалов

циркулярной пилы, ручного фрезера и ( МДФ, фанера, мебельный щит и т.п.) с помощью

электролобзика. ручной циркулярной пилы.

Заказать Подробнее Заказать

Форматно-фрезерное приспособление. Приспособление к цепной пиле для рубки

углов в четверть из бруса.

Стоимость комплекта 4600 рублей Стоимость комплекта 8000 рублей

Форматно-фрезерное приспособление

предназначено для фрезерования пазов

обработки кромок раскроя плитных

материалов с помощью ручного фрезера.

Заказать Приспособление для фрезера.

Соединяет брус в четверть под любым углом. Стол для обработки слэбов.

Стоимость комплекта 16000 рублей. Заказать

>Маятниковое приспособление для фрезера

Заказать

Способы соединения бруса

Разделим все типы соединений бруса при строительстве деревянного дома по видам работ:

  1. Соединение углов сруба
  2. Продольное соединение бруса
  3. Возведение межкомнатных перегородок из бруса.
  4. Соединение венцов
  5. Монтаж стропильной системы

  1. Соединение углов сруба.

Углы сруба из бруса можно соединить «с остатком»

и «без остатка»

С ОСТАТКОМ

В некоторых статьях можно прочитать, что при соединении «с остатком» дом будет более тёплым а конструкция более устойчивой. На мой взгляд тёплым дом сделает любое надёжное и выполненное без зазоров соединение бруса. Про устойчивость конструкции и говорить не хочу – это утверждение (учитывая соединение венцов дома нагелями) не выдерживает никакой критики. На мой взгляд единственным преимуществом дома, углы которого собраны с остатком является его дизайн.

При строительстве с остатком применяют соединение «в четверть». Замки этого соединения выполненные в виде прямоугольных пазов бывают трёх видов:

  1. Односторонний (выпил глубиной в половину высоты делается на одной стороне бруса)
  2. Двусторонний (на нижней и верхней стороне бруса производится снятие ¼ его высоты) Отсюда и появилось общее название для этого способа «в четверть».
  3. Четырёхсторонний, когда необходимо «убрать лишнее» с четырёх сторон бруса.

Сделать соединения с остатком без зазоров, надёжными и аккуратными, а значит построенный дом тёплым и долговечным вам поможет фрезерное приспособление ШБЧ-1. Это приспособление также предназначено для фрезерования замковых пазов эркерных не перпендикулярных соединений и выборке пазов в титеве лестниц.

БЕЗ ОСТАТКА.

В настоящее время чаще используется метод «без остатка». Преимуществом этого метода является не только экономия материала при строительстве т.е. увеличение жилой площади при одинаковой длине бруса, но и возможность впоследствии при желании дополнительно утеплить дом или украсить его фасадной отделкой (сайдингом и т.п.) Рассмотрим самые известные способы строительства «без остатка»:

1. Соединение «Встык»

Торец одного бруса упирается в боковую грань другого. В следующем венце они меняются местами.

Это самое ненадёжное соединение бруса т.к. нельзя добиться плотного крепления бруса друг к другу и сделать углы дома «не продуваемыми». В настоящее время, для строительства домов из бруса этот метод почти не используется.

  1. Соединение «Вполдерева»

Способ, в котором на конце бруса делается «выпил» высотой в половину высоты бруса, а длиной равной его ширине. Этот способ немного лучше «встыка» но по надежности и теплопроводности уступает другим угловым соединениям бруса.

  1. Соединение на шпонках.

Способ, в котором на торце одного бруса делается паз под шип, такой же делается на конце другого бруса в месте их соединения. Брус укладывается методом «встык». В пазы вставляют древянную шпонку на всю длину «выпила». Это соединение в настоящее время для углов дома используется очень редко.

Чем сложнее форма соединения тем менее вероятно «продувание» в углах дома. Рассмотрим соединения которые я бы рекомендовал застройщику.

  1. Соединение в лапу.

Соединение в лапу нередко называют «чистый угол»

Ранее я рассказал про «двусторонний» способ соединения бруса с остатком. Теперь представьте, что той части бруса, что выступает за стену нет. Если плоскости которые получились после снятия ¼ высоты бруса «наклонить» в противоположных направлениях, то соединение получится конструктивно надежным, а угол дома не продуваемым.

Соединение в лапу один из самых трудоёмких способов стыковки бруса. В интернете можно найти немало роликов на которых опытные строители подолгу размечают «лапу» на брусе, а затем профессионально работая цепной пилой пытаются сделать такое соединение без видимых зазоров. При строительстве дома своими руками среднестатистический дачник сможет сделать идеальное соединение только используя специальные шаблоны.

  1. Соединение в «тёплый угол»

Технология строительства угла дома, в которой шип выпеленный на торце одного бруса вставляется в паз на конце другого называеся «тёплый угол». Шип и паз могут быть прямоугольными или в виде трапеции. Трапеция конечно лучше. Прочность конструкции достигается чередованием шипа и паза на соседних венцах стены.

«Тёплый угол» наиболее распространённое соединение при строительстве дома из бруса. При простоте изготовления, конструкция получается надёжной а углы не продуваемыми.

  1. Продольное соединение бруса.

В ситуации, когда на рынке весь брус имеет длину 6 метров, а заказать брус большей длины (если хотя бы одна из стен будущего дома будет больше 6 метров) или нельзя или можно, но за бешеные деньги, строителям приходится соединять бруски продольно.

Все способы продольного соединения бруса аналогичны угловым. Это соединение в полдерева, на шпонках и в тёплый угол. В настоящее время самым популярным соединением является конечно «в тёплый угол». Большинство строителей выбирает это соединение бруса за его надёжность и минимальные теплопотери.

  1. Возведение межкомнатных перегородок из бруса.

Для строительства межкомнатных перегородок рекомендую использовать брус шириной от 100 мм. Перегородку удобнее строить в процессе возведения фасадных стен дома методом «тёплый угол». Для этого на торце бруса, который станет частью перегородки выпиливается шип, а в месте примыкания перегородки к стене паз.

  1. Соединение венцов

Какой бы способ угловой сборки вы не применили, ряды венцов в обязательном порядке должны скрепляться между собой металлическими или деревянными нагелями.
Нагель – слово немецкое. В переводе – большой гвоздь. Не так давно в роли нагелей не без успеха использовали черенки для щёток и лопат. Устанавливаются нагели вертикально через два или три венца и предназначены для предотвращения «выкручивания» бруса.

Нагели соединяют брус в шахматном порядке и имеют диаметр не менее 25 миллиметров и не более ¼ ширины бруса. Нагель должен быть установлен в каждое угловое соединение. Расстояние между ними должно быть не больше 2 метров , а длина отверстия на 3 см длиннее нагеля , что позволит не мешать дому «усаживаться».
Диаметр отверстия должен быть на 3 мм больше диаметра нагеля.

  1. Монтаж стропильной системы

Тема строительства крыши слишком большая и очень важная, поэтому лучше посвятить ей отдельную статью. В этом разделе рассмотрим только разновидности и основы соединений бруса и досок в стропильных системах. Стропильная система – несущая система скатной крыши. В неё входят наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки. Могут входить наклонные подкосы и горизонтальные подстропильные балки (прогоны)

При строительстве кровли а России в последнее время соединять брус и доски было принято при помощи металлических уголков, пластин, лент и т.п. Мы хотим предложить метод, который уже давно применяется в Европе. Там любая стройка не обходится без комплектов шаблонов Арунды или системы Лигна Тул или т.п приспособ. Вот и мы рекомендуем использовать наши шаблоны «Ласточкин хвост», особенно ШЛХ-45-70 для стропильных систем.

При монтаже кровли очень пригодится и фрезерное приспособление ШБЧ-1.

Есть строители, которые искренне не верят в то что соединения доски и бруса выполненные при помощи наших приспособлений будут такими же надёжными, как соединения выполненные с помощью всяких железяк. Не имея возможности самим провести исследования, «шлём» этих людей к испытаниям европейских аналогов наших
изделий. Хочется также напомнить о традиции на Руси строить дома и храмы «без единого гвоздя». Сохранились такие сооружения в Кижах. Одну из таких церквей можно увидеть в Суздале в Музее деревянного зодчества. Экскурсоводы рассказывают туристам, что возможно с неё и начались подобные стройки. Впрочем гвозди и скобы (а тогда всё это было кованное) выделенные для храма были просто украдены перед самым началом строительства в 1766 году.

Соединение ласточкин хвост

Если вы хотите изготовить мебель из цельного дерева, вам придется принять определенные меры против деформации древесины. В перечень таких мер входит и подбор соответствующего соединения.

Способов соединять детали из дерева так, чтобы они в дальнейшем не деформировались, известно немало. Один из самых эффективных — «ласточкин хвост». Детали соединяются друг с другом так, что их и без клея практически невозможно разъединить. Каждый шип зажат, словно клещами. Прочность соединения усиливает еще и то, что площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, здесь значительно больше, чем при простом соединении без шипов.

К тому же соединение «ласточкин хвост» можно с полным правом назвать декоративным, поскольку оно способно украсить любой предмет мебели, конечно, при условии, что все зубчики выполнены тщательно и точно. А это потребует кропотливой работы пилой и стамеской. Все пазы и шипы должны точно подходить друг к другу, а все фуги — быть одинаково узкими. С первого раза такая точность вряд ли достижима: попробуйте сначала набраться опыта, обрабатывая простые доски.

Множество интересных и красивых примеров соединения «ласточкин хвост» можно увидеть, рассматривая старую мебель.

Соединение «ласточкин хвост» считается самым красивым, надежным и долговечным угловым соединением. Выполнить его не так просто.

Это делается так

  • Выпилить из досок детали нужной длины.
  • На одну из досок нанести разметку шипов и пазов.
  • Перенести разметку с лицевой пласти доски на торец и затем на тыльную пласть.
  • Пропилить пазы и вырезать их стамеской.
  • С помощью обработанной доски разметить расположение шипов и пазов на другой доске.
  • После обработки второй доски попробовать соединить обе детали без клея и в случае необходимости внести исправления.
  • На участки стыковок нанести клей, детали осторожно соединить и держать под нажимом, пока клей не схватится.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы:

Заготовки из дерева Клей.

Инструменты:

  • Линейка.
  • Карандаш.
  • Шило или нож.
  • Угольник.
  • Шипорезная пила.
  • Стамески подходящей ширины.
  • Верстак.
  • Струбцины.
  • Молоток.
  • Киянка.

Форма пазов и шипов в соединении «ласточкин хвост»

Красота этой шкатулки — в гармонии материала и соответствующей ему конструкции с использованием соединения «ласточкин хвост».

Самодельное приспособление для разметки скосов шипов: вырежьте из тонкого металлического листа шаблон и придайте ему соответствующую форму.

Выполнять разметку на детали, имеющей необходимую длину

Перед разметкой шипов и пазов еще раз измерьте деталь, она должна иметь необходимую ширину. Если ширина детали больше, чем положено, то разметка будет неточной и, следовательно, негодной.

Выбирайте подходящую стамеску

До того как вы начнете обработку пазов, проверьте, соответствует ли их размерам имеющаяся у вас стамеска. Позаботьтесь о подходящем инструменте заблаговременно, если вы планируете выполнить очень тонкие шипы. Стамески бывают различной ширины — от 4 до 40 мм.

Брусок защищает от повреждений

Как сохранить целостность пазов

При соединении деталей никогда не ударяйте киянкой прямо по дереву. Для защиты деталей от повреждений используйте небольшой деревянный брусок.

Подробнее о соединении «ласточкин хвост»

При выполнении соединения «ласточкин хвост» обе детали сцепляются посредством особой формы зубьев. Стоящая вертикально доска, изображенная на рисунке, имеет шипы, которые вгоняются в пазы горизонтально расположенной доски. Соединить и разъединить доски можно только при вертикальном положении шипов. При ином положении это сделать невозможно.

Соединенные таким образом доски по-разному реагируют на нагрузку. И поэтому не все равно, в какой детали выполнять пазы, а в какой — шипы.

В выдвижных ящиках шипы делают на фронтальной доске, пазы — в боковых стенках. Так как самая большая нагрузка на ящик возникает тогда, когда его выдвигают, то соединение будет наиболее прочным именно при таком расположении шипов.

В навесной полке максимальная нагрузка приходится на детали, расположенные горизонтально.

Они и должны быть с шипами, которые будут удерживать фигурные пазы в вертикально расположенных деталях.

Шипы всегда должны быть уже пазов, особенно при использовании плотной и прочной древесины. Своеобразие соединения «ласточкин хвост» еще и в том, что шипы и пазы в готовом изделии выглядят иначе, чем в развернутом виде — как это показано на рисунке внизу.

Равномерное распределение

Изделия, у которых угловые соединения «ласточкин хвост», не покрываются цветным лаком. Поэтому расположение шипов и пазов должно быть равномерным по всей ширине деталей. Крайние шипы могут быть чуть шире или уже. Все остальные шипы и пазы должны быть одинаковыми.

Расчерчивание шипов «ласточкин хвост»

Опытные столяры могут распределять зубцы практически от руки. Тому, кто только начинает осваивать этот способ соединения деталей, рекомендуем воспользоваться линейкой.

Для досок шириной до 15 см размечают, например, четыре шипа и три паза или пять шипов и четыре паза. Для досок шириной до 20 см — пять шипов и четыре паза или шесть шипов и пять пазов. Примерная схема распределения такова: отношение средней толщины шипа к средней ширине паза составляет 1:2.

Очень точно можно расчертить шипы и их скосы по схеме, показанной на рисунках справа.

Возможны и другие способы деления. Можно выбрать, например, меньшую ширину шипов. В так называемом английском соединении шипы очень узкие, а пазы — широкие. Однако в любом случае шипы не должны иметь слишком большие скосы, чтобы ие повредить узкие части пазов.

Пометить на детали параллельно торцевому краю толщину доски, затем половину толщины и далее провести линию, расстояние до которой от торца равно толщине доски, умноженной на три. Чтобы теперь точно распределить четыре шипа и три паза, нанесите на косую вспомогательную линию метки, расстояние между которыми кратно 10. Затем перенесите это деление на линии разметки.

Здесь штриховыми линиями показаны средние линии пазов: точки их пересечения со вспомогательной линией на расстоянии «тройной толщины» доски очень важны для завершающей разметки.

От точек пересечения средних линий пазов со вспомогательной линией провести линии через точки на линии разметки «половина толщины доски». Таким образом, шипы и пазы будут намечены очень точно.

Вырезание пазов

После переноса линий разметки, перед тем как начать пилить, заштрихуйте на детали выпадающие участки — промежутки между шипами. Так вы ничего не перепутаете при дальнейшем выпиливании и работе стамеской.

Деталь следует закрепить на верстаке таким образом, чтобы линии разметки параллельных по отношению друг к другу скосов заняли строго вертикальное положение. Сделать это несложно, если использовать угольник. Пропилите сначала пазы с одной стороны, после чего деталь переверните, закрепите и пропилите оставшиеся скосы пазов.

Пилу устанавливайте не на линии разметки, а вплотную к ней на выпадающем участке древесины. Время от времени проверяйте на обеих сторонах доски, правильно ли направлена пила или нужно исправить пропил.

Пазы вырезают стамеской, которую следует держать строго вертикально. При этом положение самой детали должно быть горизонтальным. Более точно направлять стамеску удается тогда, когда поверх детали закреплена еще одна доска, край которой проходит по линии разметки глубины пазов.

Сначала пазы обрабатывают стамеской с одной стороны детали. После того как сделана выемка примерно в половину толщины доски, ее переворачивают и завершают обработку пазов. Такой способ позволяет избежать растрескивания доски, а также неточностей в обработке пазов.

Закрепите деталь так, чтобы линии разметки заняли строго вертикальное положение. Проверьте угольником.

Для вырезания пазов стамеской закрепите детали на верстаке в горизонтальном положении. Деталь не должна скользить.

Пропилите только стороны с одинаковым наклоном. Переверните и закрепите деталь, пропилите другие стороны.

Шипы

Опытные столяры предпочитают сначала изготавливать шипы, а затем на другой доске вырезать пазы. Но можно поступить иначе: готовые пазы использовать для того, чтобы наметить на другой доске шипы.

При этом также рекомендуется покрыть торцевую сторону мелом, чтобы на темном дереве с броскими годичными кольцами не терялись линии разметки. Последние должны быть проведены очень точно. Для этого можно воспользоваться шилом или хорошо отточенным карандашом.

Перенос линий разметки

Линии разметки с торцевой стороны доски на лицевую и тыльную пласти переносят строго под прямым углом к торцу. Длина шипов зависит от толщины доски с пазами. Эти линии разметки также должны быть совершенно точными. Лучше размечать глубину шипов не с помощью доски с пазами, а, измерив длину шипов от торцевого края, перенести эти размеры на соответствующую деталь. Иначе шипы могут получиться длиннее, чем нужно.

При разметке имейте в виду, что лицевой должна быть самая лучшая сторона доски, а линии разметки при этом — максимально точными.

Горец детали из темного дерева желательно покрыть мелом, чтобы линии разметки были лучше видны, а пропилы получились более точными.

Столярная шпаклевка поможет исправить ошибки

При идеальном соединении шипов и пазов все стыковочные швы очень плотные, без малейших щелей, которые не только уменьшают прочность соединения, но и портят внешний вид изделия. Однако даже опытные столяры не всегда достигают совершенного результата, поэтому вы не должны расстраиваться, если соединение в некоторых местах нуждается в исправлениях.

Поступите следующим образом. Расстелите под верстаком пленку и стряхните на нее опилки. Из опилок и клея сделайте столярную шпаклевку, которая и поможет вам внести небольшие коррективы.

Хотя в продажу выпускаются готовые столярные шпаклевки и мастики всевозможных расцветок, но самодельная шпаклевка имеет преимущества: в ее состав входят опилки древесины, с которой вы в данный момент работаете, то есть эта шпаклевка будет полностью соответствовать тону вашего изделия.

Наносить шпаклевку надо аккуратно, маленькими порциями, заполняя только щели. Уплотнять и выравнивать прошпаклеванные участки лучше лезвием долота, а не шпателем.

Самодельная шпаклевка поможет вам исправить такие погрешности, как отколовшиеся щепки или неточность в работе.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли. Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой. На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

  1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
  2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
  3. Наличие мансардного этажа.
  4. Климатические особенности региона.
  5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

  • кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
  • шатровые или куполообразные крыши;
  • вальмовая и полувальмовая;
  • плоские конструкции;
  • крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит. Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара. В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног. Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

Нормативные размеры

Маркировка

И брусья, и доски, используемые при постройке зданий и сооружений, в обязательном порядке стандартизируются. Такой подход позволяет легко подбирать одинаковые по размерам заготовки, даже если они принадлежат к разным партиям материала.

Фото профильных деталей с разной высотой и шириной

Первое, на что нужно обратить внимание – это маркировка изделий. Как правило, при описании партии указывается что-то вроде:

Брус – 2 – лиственница – 100 х 100 х 6000 — ГОСТ 8486-86.

Расшифровываются позиции следующим образом:

  • брус – тип материала;
  • 2 – сорт изделия по стандартной классификации (от первого, предназначенного для чистовых работ, до четвертого, используемого только для производства мелких заготовок и вспомогательных конструкций);
  • лиственница – порода дерева, из которой произведен материал. Для дома обычно берут панели из древесины хвойных пород, а вот баню желательно делать из менее смолистого сырья;
  • 100 х 100 — размер поперечного сечения (ширина и высота) в мм;
  • 6000 — длина в мм;

Обратите внимание!
Чаще всего строительные пиломатериалы делают длиной 6 м и менее.
Более длинные брусья найти сложнее, да и цена у них будет выше в разы: удорожание связано с тем, что длинномерные детали не помещаются в стандартные товарные вагоны.

  • ГОСТ 8486-86 – стандарт, по которому были произведены заготовки.

Упакованные шестиметровые заготовки в штабеле

Как правильно мерять пиломатериалы

Выбирая, какие изделия приобрести для постройки, недостаточно научиться читать маркировку.

По ГОСТам (во избежание недоразумений при приемке материала) замеры производятся так:

  • длина – по наименьшему расстоянию между торцами изделий;
  • ширина – по наименьшему расстоянию с отступом 150 мм от любого из торцов;
  • толщина – аналогично, в произвольной точке на расстоянии в 150 мм от торца.

Обратите внимание!
Необрезные материалы измеряются без учета коры.
Толщина и ширина в этом случае промеряется в средней части изделия.

Нужно отметить, что данная инструкция носит обязательный характер только в некоторых ситуациях. На практике отступления на доли миллиметров не являются критичными — все равно в процессе усадки здания линейные размеры пиломатериалов могут меняться.

Габаритная сетка

Пиломатериалы стандартных габаритов

Стандартные брусья по ГОСТу обычно производятся в определённой размерной сетке. Ширина и высота изделий делается кратной 10 мм (за некоторыми исключениями), а в длину детали подрезаются от 1 до 6 м с шагом 25 см.

Важно!
Стандарты, распространяющиеся на брус, касаются только тех пиломатериалов, у которых отношение сторон сечения не превышает 2.
Остальные изделия считаются досками либо рейками.

Ниже приводится таблица, в которой плюсами отмечены варианты сечений строительного материала, соответствующие требованиям ГОСТ 8486-86:

Ширина/толщина, мм 75 100 125 150 175 200
75 + + + +
100 + + + + + +
125 + + + + +
150 + + + + + +
175 + + + +
200 + + +

Конечно, в продаже бывают и другие изделия, включая маломерные элементы от 16х16 до 60х60 мм. Но все же сфера их использования куда более узкая, чем у крупно- и среднегабаритных деталей.

Габариты профильных строительных деталей

Использование деталей в строительстве

При выполнении строительных работ нам могут понадобиться брусья (ровные и профилированные) самого разного размера.

Ниже мы приведем несколько примеров использования пиломатериалов:

  1. Для постройки деревянных стен домов применяются детали от 150х150 до 200х250 мм. Более тонкие элементы (100х100 или 150х100) обычно приобретают либо для возведения летних дачных домиков либо для внутренних перегородок.
  2. Значительная толщина деталей также важна при обустройстве продольных и угловых соединений. При этом следует строго соблюдать габариты вырубок и соединительных частей, потому в работе широко применяются шаблоны (пример на изображении ниже).

Размеры шаблона для бруса ласточкин хвост под выпиливание шипа и паза

  1. При выполнении верхней обвязки сруба также очень важен размер бруса – мауэрлат должен быть достаточно прочным и стабильным, чтобы выдержать нагрузку от стропильных ног. Идеальный вариант — 100х150 или 125х150 мм.
  2. Размеры конькового бруса во многом определяются нагрузкой от стропильной системы. Иногда достаточно и небольшой детали 40х40, но чаще всего строители предпочитают не рисковать и ставят полноразмерный прогон 100х200 мм.

Размер мауэрлатного бруса зависит от нагрузки, оказываемой кровлей

  1. Используются деревянные заготовки и в отделочных работах. Так, по стандарту размеры коробочного бруса для дверных косяков составляют либо 40х65, либо 40х85 мм с выборкой шириной 43 мм.

Естественно, это лишь малая доля всего перечня задач, для решения которых используются описываемые детали. Но в любом случае, желательно придерживаться стандартов, приведенных в нормативных документах – так мы получим определённую гарантию надёжности возводимой конструкции.

Зная, какой лучше размер бруса для строительства дома, и какие габариты должны иметь другие детали, вы сможете более эффективно выполнять подбор и закупку строительного материала. Чтобы более подробно изучить затронутые в материале вопросы, рекомендуем вам просмотреть видео в этой статье.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *