Шкант для бруса

Основные виды соединений

Схема крепления брусьев способом «чашка».

Одним из важных моментов такого строительства являются угловые крепления и виды их соединения между собой. Чаще всего используется метод вырезки на концах брусьев выемок, которые в дальнейшем налаживаются и скрепляются скобами. Но есть вероятность, что данное скрепление может быть «холодным» ввиду ошибочной разметки и неправильных четвертей.

Выбор крепления «чашка» — популярный метод при строительстве из сруба. Является в несколько раз теплее, нежели вырезка. Хотя ради справедливости стоит сказать, что осуществить разметку и подготовить правильные конструктивные узлы брусовой коробки достаточно сложно. Именно поэтому такой способ считается заводским и применяется для клееного бруса.

Часто используют для угловых соединений дома перевязывание с коренными шипами. Такой способ применяется и на самих стройплощадках. Система разметки и крепления узлов обеспечивает «теплоту» углов, при том что особых усилий прилагать не придется. Полученные щели или зазоры легко устранить межвенцовыми утеплителями, путем утрамбовывания их в «пазы».

Есть еще вариант — «ласточкин хвост». Такое соединение имеет теплые углы, главное, эстетичный внешний вид дома. Но в таком случае подготовка шипов и пазов имеет достаточно сложную конфигурацию, поэтому в «домашних» условиях ее подготовить затруднительно.

Схема крепления брусьев способом «ласточкин хвост».

Перед началом строительных работ с брусьями необходимо ориентироваться на вертикальную плоскость. Специалисты рекомендуют придерживаться наружной ориентации. Сперва следует установить брусья большего сечения, после чего, двигаясь по постройке вверх бревна, берут уже поменьше, но только таким способом, чтоб внешняя стенка оставалась в одной плоскости. Таким образом, даже неоцилиндрованные и неравные по диаметру бревна выглядят достаточно респектабельно. А с внутренней стороны помещения разница даже и не видна.

Конечно, диаметральная разница изначально может быть незначительна, из-за чего на нее не обращают внимания, но она может значительно увеличиться в процессе обработки бруса. Используя соединение «коренной шип» и наружную ориентацию, получают «холодные» угловые соединения, так как в таком случае получаются большие зазоры.

Удачно обеспечить теплоту поможет внутренняя ориентация, а разница толщины будет скрываться наружной обшивкой. Чтобы «ступеньки» не выделялись и без наличия отделки, с брусьев снимается фаски.

Соединение венцов в коробке

Вспомогательная таблица для расчета кубатуры бруса на строительство дома.

Для того чтобы соединить венцы коробки, выбираются либо деревянные, либо железные нагели. Как аналог можно взять гвозди в 20-25 см или отрезки арматуры.

Если выбраны гвозди, то их вбивают в брус так, чтобы шляпки входили в него не больше чем на 2 см. Это делается, для того чтобы, после того как брусья усохнут, они не зависали на шляпках. Лучше всего предварительно для них подготовить отверстия или применить железный стержень с сечением, большим, чем сами шляпки. Гвозди забиваются в дерево при помощи молотка. В случае превышения диаметра стержня в 8 мм нужно сделать соответствующей длины отверстия под такой нагель. Выбирая сверло, нужно учитывать, что оно должно иметь меньшее сечение, чем сам стрежень, чтобы его можно было плотно вогнать в древесину.

Говоря о гвоздях, хотелось бы еще отметить тот факт, что при их применении стена не столь жесткая, в отличие от использования металлических нагелей большего диаметра, хотя это и затруднит усадку брусьев. А это, в свою очередь, грозит зависанием брусьев. В результате этого образуются серьезные просветы (более 10 мм), сквозь которые будут видны стержни. Конечно, для того чтобы устранить такие зазоры, используют монтажную пену или герметик и только после этого приступают к обшивке вагонкой. Зато такие нагели спокойно относятся к работе по ним молотка.

Монтаж венцов брусовой коробки.

Что же касательно деревянных нагелей? Они выглядят, как колышек длиной в 2,5-3 см с заостренным концом. Рекомендуется брать их из твердых пород, но при отсутствии таковых подойдут и из хвойной древесины. Можно сделать их и своими руками, взяв доски диаметром в 25х150 мм. Лучше всего подготавливать деревянные нагели заранее, так как им требуется время на сушку.

Следует знать: если нагель подготавливается своими руками, то нужно соблюсти его правильную пропорцию, то есть он должен иметь длину не меньше 1,5 размера толщины рабочего бруса. Но, подготавливая отверстия под них, следует глубину увеличить на 20 мм. Чтобы избежать сколов на угловых соединениях, прорези делаются не ближе чем в 25 см, от которых далее шаг измеряется в 150 см.

Правильная укладка уплотнителя

В современном строительстве дома стал часто применяться такой утеплитель, как льноватин. Он обладает достаточно высокими теплоизоляционными свойствами и при этом имеет доступную цену. После его использования стены не требуют дополнительной конопатки. Укладка его происходит в 2 или 3 слоя.

При работе с материалом следует отступать от наружных краев на 15-20 мм, так как это будет предотвращать его намокание.

Схема утепления дома из бруса паклей.

Чтобы его закрепить, применяется специальный строительный степлер со скобами необходимого размера. Если края после прикрепления свисают, то их можно использовать с целью конопатки стенок.

Маленький совет: так как дерево сжимает полосы (особенно после усадки), то уплотняющий материал нужно уложить заранее, чтобы он в дальнейшем хорошо спрессовался и заполнил все щели.

Следует знать, что структура льноватина такова, что он запрещает сквозь нее сверить, так как в этом случае он будет наматываться на сверло (это приведет к его поломке). Такой материал затруднителен для деревянных нагелей, так как создает препятствие в отверстиях, из-за которых они ломаются. Пробивка заостренной металлической трубой приводит к тому, что ее проход забивается ватином.

Вот почему об отверстиях следует думать предварительно. Специалисты рекомендует для этих целей использовать плотничий топорик, которым делаются крестообразные прорези.

Рекомендации по сборке брусьев в стенки

Схема утепления дома из бруса джутом.

Самостоятельно возвести стены практически не получится. Лучше всего, если этим делом займется четверо людей.

Чтобы доставить брус, который имеет достаточно большую массу, используют покат и веревки. Для коротких заготовок добора и простенков можно их и не применять, а поднять вручную.

На собранный венец дома выставляются деревянные брусья, которые для надежности необходимо зафиксировать гвоздями, под прямым углом вбивающимися во фронтоны. Далее занимаются апертурой под крепления.

Лучше всего для таких работ подойдет реверсивная дрель, но если таковой под рукой не имеется, то из этой ситуации можно выйти путем крепления бруска-ограничителя. Он будет контролировать глубину врезки сверла. Во время процесса сверления, естественно, образуется много стружки, которая может препятствовать проведению дальнейших работ. Поэтому, чтобы так не получалось, сверло время от времени вынимают из рабочих отверстий, чтобы прочистить их от опилок. Далее вбиваются нагели.

Главное — помнить и о своей безопасности. Поэтому процесс сверления необходимо проводить на надежной опоре, чтобы не упасть со стены.

Схема обшивки дома из бруса вагонкой.

Для укладки уплотнителя бревно с подготовленными стойками поднимается с нижних венцов дома, чтобы была возможность застелить льноватин. Есть варианты, когда бревна просто сдвигаются вдоль стенки. Доборы и простенки укладывают таким образом, чтоб один край был на стене, а второй — на настиле лесов. После чего уплотняющий материал стелется и закрепляется степлером. Конечно, не забывают проделать отверстия для креплений. Далее бревна ставятся в изначальное положение, укладывается ватин, вколачиваются нагели. Молотком следует бить именно в центр, в противном случае есть вероятность растрескивания нагеля. Кроме того, он может обломаться.

Бывает так: при работе верхний край крепежа начинает размочаливаться, что затрудняет процесс. Для устранения такой неприятности при помощи ножовки снимаются повреждения, а остальной остаток продолжают вбивать. Если же произошла обломка, то необходимо прибегнуть к помощи досылателя в виде болта. Но в случае короткого обломка его лучше демонтировать при помощи дрели и начать забивать новый целый нагель.

Работа с дефективными брусьями

Устройство кровли деревянного дома из бруса.

Очень часто на стройках домов используют дефективные брусья. Свои недостатки они могли приобрести как во время производства, так и во время сушки. Но в этом случае нет ничего страшного, ведь многие дефекты можно исправить. В таких случаях просто есть свои особенности работы. Если есть кривой брус, то он укладывается только после того, как нижнее бревно обито ватином, и ложится таким образом, чтобы крайние отверстия под нагель совпадали. После этого осуществляется крепеж и выравнивается следующее отверстие. Таким образом поэтапно скрепляют всю конструкцию.

В случае надобности отогнуть брус применяются рычаг и скоба. Очень часто считают, что кривое бревно поможет выпрямить большая нагрузка, вследствие чего выкладывают такой брак в нижние венцы. Но это не так.

Применение винтообразных брусьев для дома целесообразно только в том случае, когда имеются шипы с обеих сторон. Причем для правильного соединения один из шипов подгоняют под другой. При помощи топора (обуха) скрученный конец вбивается в шип. Для того чтобы подкорректировать перекосы, вбиваются клинья.

Сложнее приходится, если попался ромбовидный брус, который, в свою очередь, может быть и винтообразным. Выровнять такое дерево нереально, а на ровности стен это обязательно скажется. Поэтому специалисты рекомендуют пускать такие бревна на отрезки для перегородок и промежутков во второстепенных углах. Лучше всего бракованное дерево применять только в нижнем уровне брусовой коробки.

Непосредственный контроль направлений

На этапе строительства брус необходимо обработать специальными средствами.

При постройке дома очень важным является наблюдение за ровностью всех поверхностей и прямолинейностью углов. Вертикаль в углах играет немаловажную роль в постройке. Для того чтобы легче было контролировать этот момент, строители используют маркировку. При подходе ко второму или третьему венцу на каждый последующий улаживаемый брус ставят разметку на неизменном расстоянии от углового ребра. Если укладка будет проходить правильно, то линии совпадут с вертикалью. Для контроля берется строительный уровень, который укажет на отклонения в случае появления таковых.

При помощи строительной рулетки можно измерять высоту углов и стенок дома. Также уровень помогает контролировать горизонтальную плоскость венцов, а вот для верхних граней хватит и глаз. Чтобы убедиться в ровности стены, можно на шнур повесить линейку и прислонить к поверхности, после чего сразу будут видны отклонения, если они, конечно, есть. Для проверки стенной диагонали применяется опять-таки рулетка.

Равные углы и их строгая вертикаль обеспечивают ровную горизонтальность и плоскость дорсального среза сруба. Все параметры и наклоны во время стройки дома необходимо контролировать постоянно, хотя некоторые моменты (состыковки заготовок бруса) проходят проверку только в конкретной ситуации. Если обнаруживается какое-либо отклонение в ровности угла, либо устраняют его на месте, либо заменяют целый брус. Отклонения в высоте можно устранить путем подкладывания под прогнувшийся венец утеплителя, а поднятое бревно «опускают» кувалдой.

Все углы необходимо стягивать для надежности скобами. При работе с каждым венцом наблюдают за качеством уплотнителя. Укладывая брус, следует помнить, что дому нужны и двери, и окна. Но они уже, в свою очередь, имеют некоторые особенности. В частности, для них применимы бревна более коротких отрезков. Следует ориентироваться на то, что рекомендуемая высота одноэтажной стены составляет 3 м. Это поможет избежать затруднений с выбором оконных конструкций, а также крыши.

Завершающим этапом в сборке такой коробки будет перекрытие балками, для которых используется брус с диаметром в 100х200 мм. После того как организовано перекрытие, осуществляется монтаж крыши. Самый распространенный вариант — это двухскатные или ломаные крыши.

Первый вариант считается более красивым. Также такой монтаж позволяет незначительные неточности в пропорциях. Но, несмотря на более легкую конструкцию, такие модели более щепетильны в утеплении.

А вот второй вариант можно использовать повсюду, при этом есть возможность под такой крышей создать и мансарду. Конструкция хоть и более сложная, но за счет блочного монтажа достаточно быстро осуществимая.

>Сверло для бруса под шканты

Шканты для бруса своими руками

Возведение сооружений из древесины подразумевает обязательное использование особых крепежных фрагментов. Подобные элементы ориентированы на то, чтобы конструкция получилась качественной, надежной, монолитной, максимально прочной.

Что такое шкант?

Неотъемлемой частью сооружения являются нагели, или шканты. Именно качеством данной детали определяется надежность всей конструкции. Можно с легкостью изготовить шканты для бруса даже своими руками. Процедура не представляет собой чего-то особенно сложного. Главное – следовать выбранной методике.

Что представляют собой деревянные нагели?

Для начала стоит разобраться с тем, что такое непосредственно сам нагель. Деталь представляет собой миниатюрный фрагмент, выполненный с целью укрепления стен сруба, созданного из бруса. При этом именно диаметр шкантов для бруса выступает в роли одной из самых ключевых характеристик.

Шкант для лестницы

Назначение нагелей может быть различным. Например, деревянные шканты ориентированы на фиксацию бревенчатых сооружений. Деталь позволяет затормозить самые разные негативные последствия, которые неизменно сопровождают функционирование сооружений из древесины. Это может быть:

  • усыхание;
  • деформация;
  • расшатывание;
  • смещение.

Такие своеобразные штыри, установленные грамотно и правильно, сделают здание стабильным. Брусья конструкции будут размещены так, что они останутся в неизменном виде и через пару месяцев, и через несколько десятилетий.

Шипы для фиксирования бруса: какие выбрать и для чего?

Самыми востребованными являются шканты, созданные из твердых сортов древесины. Максимально прочными вариантами выступают шипы из дуба либо березы. Их не представляется возможным деформировать, согнуть, сломать. Однако существует одно условие. Они должны быть правильно зафиксированы. Какова их форма и размеры? Оптимальное решение – детали округлых контуров. Их длина не должна превышать 25 мм. Деревянные нагели обязаны быть гладкими, ровными не только в точке монтажа, а по всей поверхности. Именно такие гвозди гарантируют максимально долгий срок службы.

Установка шкантов в брус – это обязательное правило для брусовых и бревенчатых конструкций. Шипы из березы являются самым распространенным вариантом. Такие нагели не могут стать аналогом саморезов или примитивных гвоздей. Если их использовать, то гарантировать устойчивость и надежность сооружения невозможно. Также стоит отказаться от применения арматуры. Металлические версии могут привести к ряду негативных последствий, что объясняется непосредственным взаимодействием материалов с разными параметрами теплопроводности. К чему может привести использование нагелей из металла? Это может быть:

  • образование конденсата;
  • покрытие поверхности шипов ржавчиной;
  • загнивание всего слоя древесины.

Нюансы создания шкантов

Как сделать шканты для бруса? На самом деле это простая процедура. Ее несложно осуществить своими руками. Для этого потребуется использовать поленья определенной длины. Заготовки (оптимально из березы) необходимо расколоть на множество мелких фрагментов. Целесообразно делать их в форме квадратов. Затем потребуется их обтесать. Выполняется это вручную. Рекомендуется придавать заготовкам округлую форму нужного диаметра.

Владельцам токарного станка сделать нагели очень просто. С его использованием элементы создаются оперативно и аккуратно. Если нет деревянных поленьев, всегда можно пустить в ход черенки от лопат, которые уже вышли из оборота. Чтобы придать им необходимые размеры и форму, потребуется просто их порезать. Круглые детали легко создаются и посредством циркулярной пилы.

Тонкости крепления нагелей из древесины

Как происходит крепление бруса шкантами? Его тоже можно выполнить своими руками, без использования услуг профессионалов. Порядок работ предельно прост. Использование шипов из дерева для начала потребует отыскать середину используемой плоскости. В данной точке необходимо сделать соответствующую разметку. Именно здесь в дальнейшем будет создано отверстие.

Теперь нужно сверлить углубление, используя дрель. Именно в него потом будет нужно крепить шканты. Вот почему очень важно грамотно подобрать диаметр сверла. Его размеры должны быть идентичны таким же параметрам шипа. Что касается глубины, это – 1,5 бруса. Вопрос, какие шканты для бруса 150х150, оказывается совсем несложным. На видео можно увидеть, как выполняется эта процедура.

При этом сама по себе отпадает задача: чем сверлить брус под шканты. Безусловно, оптимальный вариант – это современная дрель. Намного важнее следить за правильностью обработки отверстия. Угол входа зависит от положения сверла. Оно должно быть строго перпендикулярно самому основанию. Грамотность выполнения данного шага позволит в дальнейшем избежать проблем с монтажом фрагментов. Также стоит помнить, что если шкант будет в брусе расположен чрезвычайно свободно, это лишит конструкцию всех преимуществ такого рода крепежей. Также стоит избегать чрезмерной плотности. Длина нагеля не должна быть и больше установленных размеров. Выступание детали над поверхностью приводит к проблемам в процессе неизбежной усадки конструкции.

Некоторые секреты процедуры

Шкант из дерева, как и металлические версии, ориентирован на соединение 2 бревен или брусов. Именно поэтому существует несколько секретов, как грамотно их крепить. Профессиональная сборка бруса на шканты подразумевает:

  • соблюдение шахматного чередования, учитывающего периметр сооружения;
  • оптимальное расстояние между ними в пределах от 1000 до 1500 мм;
  • грамотное совмещение проемов и чаш примерно в 300 мм;
  • совпадение степени влажности нагелей с данным параметром самой основы.

На фото видно, как произвести монтаж без ошибок самостоятельно. Те отверстия, которые нужно было предварительно сверлить дрелью, теперь заполняются кнопками-кернами. Именно они необходимы для выполнения разметки на брусе. Если такого специального фрагмента под рукой нет, можно сделать заточку в формате карандаша. Ее диаметр должен соответствовать заготовленному отверстию. Их следует крепить непосредственно в центр основания.

Следующий шаг – укладывание пары досок на идеально ровную и гладкую поверхность. При этом детали необходимо едва прижимать друг к другу. Однако большинство строителей интересует вопрос, как забивать шканты в брус. Шип необходимо максимально плотно поставить в паз. Между брусом и шкантом не должно быть скосов и прочих дефектов. При этом сверлить больше ничего не потребуется. Нагель и так с легкостью выполнит свою работу.

С этой целью можно использовать разметочный рейсмус. Когда шипы будут установлены, нужно обработать фрагменты досок клеем. Это позволит соединить заготовки, которые нужно крепко зажать в процессе, а затем высушить.

Шканты для бруса – описание рабочего процесса

Все фото из статьи

При возведении строений очень большое значение имеет их правильное крепление и фиксация отдельных элементов. Шканты для бруса относятся к тому виду изделий, которые не видны снаружи, но оказывают большое влияние на надежность и долговечность строения, поэтому следует разобраться с тем, какие изделия подойдут вам лучше всего и как правильно их применять.

На фото: шкант – важный элемент любого сруба, будь то брус или бревно

Основные требования к данному типу крепления

Рассматриваемые нами элементы по-другому называются нагели, поэтому если встретите этот термин ниже, то имейте в виду, что это одно и то же. Что касается изделий подобного рода, то их использование производится только с соблюдением нескольких важных условий:

Материал изготовления Многие специалисты в качестве идеальной породы дерева рекомендуют использовать березу, но найти этот вариант получается далеко не всегда, поэтому зачастую используется та же древесина, из которой возводится строение, тем более, что чаще всего в процессе работы образуются отходы, которые можно использовать для изготовления шкантов
Влажность элементов Она должна совпадать с влажностью основного материала, это обусловлено тем, что при разности показателей высыхание будет происходить неравномерно, что чревато деформацией и возникновением проблем в будущем. С этой точки зрения использовать отходы используемого материала – разумное решение, так как в этом случае влажность точно совпадает
Соответствие отверстия шканту Это требование обозначает, что слишком свободное расположение нагелей так же нежелательно, как и слишком плотное. Дело в том, что после строительства сруб дает усадку, поэтому элементы будут двигаться вниз, а в случаях высокой влажности материал будет увеличиваться в объеме и конструкция приподнимется, шкант должен служить направляющей, предотвращающей деформацию, но не препятствующей движению бруса
Правильность расположения элементов Помните одно простое правило: нагель должен быть углублен примерно на 2 сантиметра относительно верхнего бруса, это предотвратит ситуацию, когда при увеличении объема крепеж приподнимает элементы, расположенные выше

Важно! Не стоит слушать советчиков, утверждающих, что чем плотнее будет забит шкант, тем лучше будет держаться конструкция, такой вариант не даст двигаться срубу, что приведет к увеличению стыков и усиленному образованию трещин на поверхности.

Для углубления крепежа используйте проставку такого же диаметра

Описание рабочего процесса

Рассмотрим основные правила проведения работ, они довольно просты, поэтому справиться с ними может практически любой человек, самое главное – делать все аккуратно и использовать качественные материалы и инструмент.

Изготовление нагелей

Конечно, можно купить готовые элементы, но их цена достаточно высока, да и процесс изготовления своими руками не представляет больших сложностей.

Работа производится следующим образом:

При изготовлении шкантов не важна аккуратность и привлекательность, важна точность и соответствие элементов отверстиям

  • Для начала вам нужно подобрать метод изготовления, если у вас есть хотя бы простейший токарный станок, то можно делать круглые варианты, не отличающиеся от готовых, которые продают в торговой сети. Если оборудования нет, то можно обойтись и прямоугольными элементами, особой разницы все равно не будет;
  • Длина заготовок должна составлять 2,3 толщины бруса. Это обусловлено тем, что правильное расположение предполагает вариант, при котором каждый крепежный элемент проходит через три бруса, причем в верхнем и нижнем венце он должен располагаться примерно на 2/3 их толщины. Как отмечалось выше, шкант должен утапливаться как минимум на 20 мм, чтобы при движении конструкции не происходило деформаций;

Эта схема наглядно показывает все основные правила фиксации венцов, этот вариант используют уже более двух столетий профессиональные плотники

Совет! Можно упростить работу по изготовлению путем приобретения бруска нужного размера, его стоимость невелика, зато вам будет достаточно просто немного скруглить углы — и крепеж будет готов.

  • Можно не резать элементы сразу, а делать это в процессе работы, все зависит от того, какой вариант предпочтительнее для вас.

Крепление бруса

Важно правильно провести работы, так как от этого зависит, насколько надежно будет зафиксирована конструкция, перечень мероприятий следующий:

  • Для начала нужно подобрать качественную дрель для шкантов для бруса. Очень часто используются слишком слабые варианты, поэтому случаи, когда при сверлении сгорает электроинструмент, нередки. Лучше всего подходят малооборотистые модификации с трехступенчатым редуктором мощностью 1300 и более Ватт, они хорошо справляются с работой, так как предназначены для высоких нагрузок;

Выбирайте модификации с ручкой сверху, вам будет гораздо удобнее проводить работы по сверлению бруса

  • Что касается сверла, то подбирается винтовой вариант нужной длины, лучше не экономить и приобрести изделие известного бренда, так как дешевые аналоги обычно не отличаются прочностью и могут выйти из строя чуть ли ни не на первом отверстии. Длина зависит от того, какой толщины у вас брус, а диаметр варьируется в зависимости от ширины стен, чаще всего используются изделия от 20 до 30 мм;

Сверла диаметром 30 мм – одни из самых востребованных

  • Сверление производится начиная с третьего ряда, при этом очень важно соблюдать вертикальное положение оборудования при работе, ведь шкант будет служить направляющей, и если он будет расположен под наклоном, то поверхность может искривиться со временем. Работу следует поручать физически крепкому человеку, так как сверло иногда заедает и может провернуть инструмент, что небезопасно при работе на высоте;

При работе нужно очень крепко держать дрель

  • Помните простое правило – отверстие должно быть на 1-2 мм больше размера шканта, это обеспечит его достаточно плотное расположение, при этом крепление не будет препятствовать усадке конструкции. То есть при диаметре сверла в 30 мм, нагель должен быть 28-29 мм;
  • Отступ от края бруса должен быть не менее 300 мм, расстояние между точками крепления составляет от полутора до двух метров. Иногда можно увеличивать количество шкантов, располагая их в местах, которые могут деформироваться;
  • Забивание нагелей производится с помощью тяжелого молотка или кувалды весом 2-3 кг, чтобы утопить элементы, заранее запаситесь проставкой.

Как видите, инструкция по проведению работ не отличается сложностью, важно иметь под рукой надежный инструмент и использовать крепеж нужного размера.

Вывод

Использование шкантов обязательно для деревянных построек. С их помощью строение не только укрепляется, но и получает направляющие для правильной усадки конструкции. Видео в этой статье расскажет о некоторых рассмотренных выше моментах более подробно.

Чем отличается шкант от нагеля по своему назначению

Задача у нагеля и шканта едина – крепление деревянных деталей между собой, но нагель представляет собой, по сути, деревянный гвоздь, изготовленный из твердых пород древесины. С его помощью усиливается соединение оконных и рам для зеркал, если необходимо получить заготовку большей толщины, складываются две или три вместе на поверхности сверлятся отверстия в шахматном порядке нужного диаметра и затем вбиваются нагели.
Шканты используют там, где необходимо более серьезное усиление конструкции, например соединение стропил при строительстве конька крыши, при сборке строения из бревен или бруса, сверлят вертикальное отверстие в нескольких бревнах и забивают шкант для того, чтобы усилить соединение стен. Шканты бывают круглыми, прямоугольными и квадратными в сечении. Забивается он плотно в отверстие, поэтому его размер немного больше, чем размер отверстия, а конец шканта заостряется для удобства проникновения в отверстие.
В итоге различие лишь в форме и сферах применения, а по сути и у нагеля и у шканта задача одна – усилить соединение деревянных изделий.

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Александр Буньков директор компании «Bankoff» Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Алексей Маркин руководитель компании «АМстрой» Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об особенностях деревянного строительства.

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Олег Валуев руководитель предприятия «Домострой-СК» Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Александр Буньков директор компании «Bankoff» Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Алексей Галимов руководитель компании «Урал СРС» Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Олег Валуев руководитель предприятия «Домострой-СК» Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

Секреты и рекомендации

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Александр Буньков директор компании «Bankoff» Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Ярослав Куликов специалист компании «ВИРА Групп» Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Андрей Губанов

Ссылки по теме:

  • Строительство домов, коттеджей
  • Строительство саун и отделка бань
  • Срубы домов и бань

В статье упоминается:

  • ВИРА Групп
    Электронная почта: отправить запрос
  • УралСРС
    Электронная почта: отправить запрос
  • АМстрой (Строительные технологии 2008)
    Электронная почта: отправить запрос
  • Домострой-СК
    Электронная почта: отправить запрос
  • Банькоф
    Электронная почта: отправить запрос

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *