Стяжка деревянного пола

Содержание

Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

  1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
  2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
  3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

Технология выполнения

Схема бетонной стяжки деревянного пола.

Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы — полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:

  • масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
  • цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
  • запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
  • обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.

Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.

Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.

Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1. 2. 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1. 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.

Как правильно сделать стяжку на деревянный пол?

Отвечает эксперт нашего проекта, Наталья Каплунова

Стяжка на деревянный пол отличается от заливки на другое основание. Деревянная основа обладает совершенно другими характеристиками, чем каменная, что необходимо учитывать. Так деревянный пол склонен к деформациям, поэтому бетонная стяжка не должна столь уж прочно цепляться за дерево, чтобы препятствовать естественному его движению, иначе не избежать появления трещин. Да и само дерево «дышит», может воздействовать на бетон, поэтому необходима изоляция между данными материалами. Эта технология называется несвязанной стяжкой.

Подготовительные работы включают в себя замену поврежденных досок пола. Некоторые доски можно перевернуть, чтобы получить более ровную и чистую поверхность. Далее поверхность тщательно очищается, в том числе и от отслоившейся краски. Шляпки гвоздей или саморезов утапливаются поглубже, чтобы не повредить изоляцию. Заделка щелей ведется эпоксидной шпатлевкой, на проблемных участках можно применять монтажную пену. Стыки досок желательно обработать герметиком, который имеет силиконовую или акриловую основу. Подготовленную поверхность следует покрыть слоем влагостойкой грунтовки (как вариант — водостойкой краски).

Перед заливкой бетона на деревянный пол следует натянуть без складок полиэтиленовую пленку, чтобы бетон и основа не соприкасались. Стыки и возможные подозрительные места следует укрепить скотчем, чтобы получилась действительно герметичная изоляция. Края пленки прикрепить степлером к стенам. Припуск над краем планируемой стяжки берется до 5 см.

Далее выставляются «маяки» (рейки из металла или дерева), по которым и будет заливаться раствор. Высота стяжки должна быть не менее 5 см. Хорошо, если дополнительно будет уложена армирующая сетка. В раствор стоит добавить пластификаторы, которые как ускорят набор максимальной прочности, так и повысят водонепроницаемость. Если используется самовыравнивающая смесь, то маяками могут послужить натянутые нити, хотя данный способ будет более дорогостоящим.

Помещение необходимо заливать полностью за один раз, не допускается заливка частями. При укладке следует протыкать поверхность металлическим стержнем или специальным игольчатым валиком, чтобы покрытие не имело воздушных пузырьков, ухудшающих прочность. После заливки подготовленного раствора поверхность идеально выравнивается правилом или хотя бы шпателем.

Прочность набирается лишь со временем, поэтому надо обеспечить правильное высыхание. Во время высыхания раствора периодически следует смачивать поверхность водой (первые несколько дней). Лишь после того, как раствор подсох, можно вынуть рейки и прогрунтовать, заделать и затереть пустоты цементной смесью. Далее поверхность еще раз смачивается и покрывается полиэтиленом на две недели. После этого припуски полиэтилена можно срезать.

Перед принятием решения о заливке бетонной стяжки необходимо убедиться в том, что фундамент сможет выдержать значительное увеличение нагрузки. На свежее покрытие из дерева стяжку делать нельзя: новый деревянный пол слишком сильно может деформироваться, что повредит и верхнее покрытие.

И напоследок предлагаем посмотреть видеоролики о выравнивании деревянного пола.

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Внимание. Заливка бетонного раствора по новому деревянному полу категорически запрещена. Выравнивание бетоном возможно только после 3х-4х лет эксплуатации.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

  • вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
  • слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
  • нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
  • бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.

Обратите внимание! Тем, кто решил, что укладываться будет бетонная стяжка пола своими руками, нужно обязательно позаботиться о самом основании и минимизировать негатив от контакта с полиэтиленом. Деревянные элементы конструкции перед укладкой гидроизоляционной прослойки нужно будет обработать антисептиком и грунтовкой «Аквастоп» с водоотталкивающими свойствами.

Технология устройства плавающей стяжки

С принципом разобрались, осталось воплотить. Начать по традиции нужно с подготовки:

  • снимаем дощатый настил и проводим доскональную ревизию;
  • выявляем не внушающие доверия лаги, бесповоротно меняем все ненадежное;
  • в случае недостаточной несущей способности системы лаг, увеличиваем их количество, то есть устанавливаем дополнительный брус так, чтобы шаг между лагами стал приблизительно 30-40 см;
  • крепим обратно половицы, если они в пригодном состоянии, слегка поврежденные доски лучше перевернуть;
  • щели между досками задуваем герметиком.

Закончили с подготовкой, выдерживаем срок, указанный на упаковке герметичной «замазки», и щедро покрываем деревянный пол водостойким грунтом, после чего даем ему гидролизоваться.

На стенах отмечаем на произвольной высоте нулевой уровень, найденный обычным уровнемером или лазерным устройством. Данный ориентир может располагаться на произвольной высоте, приблизительно 30-70 см от плоскости демонтированного покрытия. От полученных точек нулевой горизонтали откладываем вниз равные расстояния с учетом толщины будущей бетонной стяжки. Удобнее будет сразу отложить мощность напольного покрытия, чтобы в случае превышения высоты можно было слегка сократить толщину слоя выравнивания.

Обратите внимание. Стандартной мощностью бетонной плавающей плиты считают 5 см. Учтите, что слой в 1 см «навалится» на 1 м² деревянного пола 100-120 кг-ой массой. Без укрепления системы лаг выдержать этакий прессинг деревянная конструкция не в состоянии. Если возможно, строители рекомендуют деревянные балки вообще поменять на металлический швеллер.

Устройство изоляции для выравнивания бетоном

Дальнейшие действия по устройству выравнивающей бетонной стяжки связаны с сооружением отсекающих изоляционных барьеров между деревянными деталями пола и будущим слоем выравнивания. В итоге должен получиться некий поддон из не пропускающего воду материала:

  • Сначала вдоль стен создадим ограду из ленты вспененного полистирола, прикрепив ее по периметру помещения степлером, но лучше скотчем. Ширина полосы должна быть больше, чем мощность сооружаемой стяжки, толщина 1-2 см. Данный элемент кроме создания барьера будет гасить звуковые колебания, а также обеспечит плавающей плите возможность слегка расшириться и удлиниться. После укладки финального покрытия выступающие над поверхностью излишки срезаются, а данная технологическая прореха закрывается плинтусом или его почтенным заместителем – 10ти сантиметровой доской с оцинкованной вентиляционной решеткой.
  • Затем настилаем полиэтилен с 15- 20 сантиметровым заходом на стены и с 10ти сантиметровым нахлестом на предыдущие полосы.

Обратите внимание. Складок, прорех, проколов, тем более дыр на гидроизоляции быть не должно. Все дальнейшие действия по устройству бетонной стяжки следует также проводить, стараясь не прокалывать, рвать, протыкать изоляционный слой. На случайно появившиеся дырки нужно наложить полиэтиленовые заплатки.

Желательно, чтобы у гидроизоляционной прослойки вообще не было соединений, но если избежать этого не удалось, все стыки с обязательными нахлестами прочно проклеиваются скотчем. Идеальная герметичность изоляции – залог отличной работы выравнивающего слоя.

Сооружение маяков для выравнивания

Проводить данные действия нужно с особой аккуратностью, ни в коем случае не применяя саморезы и гвозди. Лучший способ – формирование по всей обустраиваемой площади грядок из раствора с тем же составом и консистенцией, что и у будущей стяжки. Сплошная полоса раствора плотно прижмет полиэтилен к основанию и не даст ему коробиться и задираться при ходьбе мастера по полу.

Обратите внимание. Между стеной и крайней грядкой расстояние должно составлять 20-30 см. Между параллельными грядами должен остаться метр или 1,2 м, чтобы опирая правило на маяки, удобно было ровнять стяжку.

На вершину сооруженных гряд укладываем металлический профиль и топим его в смеси, достигая отмеченной предварительно высоты, то есть уровня слоя выравнивания. Все действия по установке маяков желательно выполнить за час после замеса раствора, пока он не начнет схватываться.

Применение микрофибры вместо арматуры

Довольно толстому бетонному слою нужна арматура. Обычно это была металлическая сетка, банально уложенная на пол. Надеюсь, желающие узнать, как правильно и надежно сделать бетонную стяжку деревянного основания, не забыли о том, что важно сохранить целостность разделительной прослойки изоляции. Согласитесь, сложно было бы перемещаться по металлической сетке, да еще и работать, не зацепив и не продырявив полиэтилен.

Вспомним о том, что арматура вообще-то не должна укреплять лишь «дно» слоя выравнивания. Ее место в теле бетона, и чтобы добиться правильного расположения, нужно было бы заливать стяжку, как минимум в два приема:

  • сначала первый слой;
  • затем укладка сетки с установкой маяков и окончательной заливкой.

Тех, кто в курсе и превосходно знает, сколько будет сохнуть каждый слой бетонной стяжки, подобный вариант наверняка озадачил. Между первым этапам и вторым нужно выдержать почти месяц (28 дней), и столько же по завершению всех работ.

Чтобы не превратить выравнивание пола в долгосрочную эпопею, для укрепления лучше использовать фиброволокна. Их вводят в бетонную смесь в период приготовления. Хаотичное расположение полимерных волокон обеспечит прочные связи по всем возможным направлениям. К тому же ощутимо сократится масса тяжеловесной стяжки за счет отказа от традиционной нелегкой арматуры.

Непосредственно заливка бетона

Выполняется по традиционной технологической схеме. В зависимости от площади предстоящего выравнивания смесью заполняются:

  • или поочередно каждое помещение, отделенное от смежной комнаты своеобразной опалубкой — перегородкой из доски;
  • или вся площадь со стартом работы от стены напротив входной двери.

Через сутки после разравнивания по маякам данные рельсы нужно удалить. Оставшиеся от профилей борозды обработать грунтом, заполнить раствором и выровнять полутерком.

Правила ухода за бетонной стяжкой и за цементно-песчаным выравниванием аналогичны. Через сутки после заливки стяжку обильно увлажняют, затем ежедневно сбрызгивают водой еще неделю. Четыре дня свежий бетонный пол нужно укрывать полиэтиленом, чтобы стяжка по всей мощности равномерно расставалась с влагой. Обеспечить нужно стабильность и равномерность температурного фона и процентного содержания влаги в воздухе.

Описание дощатых полов

Дощатый пол – фото

Дерево – это особый материал, который обладает не только рядом технологических преимуществ, но и одним существенным недостатком. Оно не статично, поэтому даже по окончании монтажных работ «ведет» себя по своим, свойственным лишь ему законам. Перепады температуры и влажности приводят к тому, что пиломатериалы усаживаются, увеличиваются/уменьшаются в объеме, растягиваются либо сокращаются. К слову, именно по этой причине после строительства сруба чистовая отделка проводится где-то через 2 года.

Особенности монтажа деревянного пола

Но даже после двухлетнего периода усадки деревянные конструкции по-прежнему двигаются, пусть уже и не столь интенсивно. К примеру, деревянный пол с подпольным обогревом двигается после каждого включения отопительной системы.

График показывает направление изменения размеров пола от влажности (RH)

Видео – Бетонные полы в деревянном доме

В отличие от древесины, монолитное бетонное основание лишь немного меняет свои геометрические параметры при гидратации, а после полного застывания оно вообще почти не двигается.

Бетонный пол в бане

И если бы это основание было бы плотно связано с нестабильной деревянной поверхностью, то малейшие движения последней привели бы к образованию трещин на поверхности бетона.

Одна из причин появления трещин – несоблюдение технологии заливки бетона на деревянное основание

Но технология выравнивания, описанная здесь, предназначается для того, чтобы оба элемента не могли навредить друг другу, а ее (технологии) отличительная черта заключается в том, что в ходе заливки основание не связывается со стенами.

Схема – пример обустройства стяжки на деревянном полу

Конструктивные особенности дощатых полов

Едва ли целесообразно заливать стяжку по полу, оборудованному на лагах и плите перекрытия. Такие полы зачастую имеют толщину примерно в 7-7,8 см, а единственно верным решением в таком случае может быть лишь демонтаж всех деревянных элементов с последующей заливкой по плите перекрытия. Другое дело, если лаги высокие и расположены на кирпичных столбах. Такие столбы имеют высоту свыше 0,3-0,4 м, поэтому заменить их бетонной стяжкой невозможно. Схемы подобных полов представлены на изображениях ниже.

1 – цоколь; 2 – гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 – нижняя обвязка; 4 – верхняя обвязка; 5 – наружная обшивка шпунтованными досками; б – пластинка из цветного металла с отверстиями; 7- наружная стена uз досок; 8 – штукатурка; 9 – плинтус; 10 – дощатый пол; 11 – лага; 12 – столбик из кирпича; 13 – антисептированная деревянная подкладка; 14 – подполье1 – утрамбованный песок; 2 – подготовка из бетона; 3 – гидроизоляция из рулонных материалов; 4 – кирпичный столбик; 5 – деревянная антисептированная подкладка; в – обшивка из антисептированных досок; 7 – дощатый промежуточный настил: 8 – теплоизоляция; 9 – воздушная прослойка; 10 – пол; 11 – несущая балка

Именно такие конструкции зачастую и заливаются стяжкой.

Технология заливки

Суть заливки бетонной стяжки по дощатому полу заключается в создании зазора между монолитной поверхностью и нестабильными элементами из дерева. С этой целью выравнивающий слой отсекается от стен при помощи демпферной ленты, а от дощатого основания – полиэтиленом.

Плавающая стяжка

Благодаря этому создается плавающий пол, не соединений ни с одной из поверхностей. В результате все элементы из пиломатериалов продолжают двигаться в том или ином направлении, а стяжка, которая попросту лежит сверху, не покрывается трещинами от перманентного изменения положения дощатого настила.

Технические параметры бетонной стяжки, а также основные требования находятся в СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87.

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания

СНиП 2.03.13–88

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания

СНиП 3.04.01-87

Варианты устройства бетонной стяжки

О целесообразности использования полиэтилена

Непосредственный контакт с полиэтиленовой пленкой, как известно, негативно влияет на дерево, приводит к размножению грибка и плесени.

Армированная полиэтиленовая пленкаПолиэтиленовая пленка

Именно поэтому вместо пленки в деревянных конструкциях зачастую используют рубероид, мастику на основе битума, пергамин или же рулонную гидроизоляцию с битумной пропиткой. Но цементная стяжка совсем не пристает к полиэтиленовой пленке, из-за чего:

  • обе плиты смогут беспрепятственно двигаться вдоль изолирующей границы;
  • стяжка не будет вытягивать влагу из дерева, приводя к появлению трещин;
  • стяжка при движении не будет тянуть пленку, растягивать и разрывать ее.

Важная информация! Перед началом работ следует позаботиться о том, чтобы минимизировать негативные последствия контакта пиломатериалов с полиэтиленом. Для этого все деревянные элементы нужно обработать антисептическим средством и грунтовочной смесью «Аквастоп», обладающей влагоотталкивающими свойствами.

Грунт-концентрат – АКВАСТОП

Сама процедура заливки состоит из нескольких этапов, ознакомимся с ними.

Этап второй. Подготовка основания

Разобравшись с технологией и рассчитав требуемое количество смеси, можно приступать непосредственно к работе. Традиционно начать следует с подготовки основания.

Шаг 1. Вначале демонтируется дощатый настил и проводится тщательная ревизия всех элементов. Проверяются лаги. Если среди них есть непригодные к дальнейшей эксплуатации, то их обязательно следует заменить.

Проверка лаг

Рекомендации

Шаг 2. Если лаги установлены с шагом больше 40 см, то между ними устанавливаются вспомогательные брусья.

Укрепление лаг поперечинами

Шаг 3. Доски – если они еще пригодны к использованию – крепятся гвоздями обратно. Если обнаружены немного поврежденные половицы, то их следует перевернуть.

Половицу с небольшим дефектом можно перевернуть

Шляпки гвоздей утапливаются на 2-3 мм, иначе полиэтиленовая пленка, уложенная сверху, может порваться.

Шаг 4. Удаляются плинтуса, вместо них устанавливаются тонкие доски (последние должны прикрывать щели у стен). Не стоит забывать, что эти доски устанавливаются на определенное время, а после заливки стяжки будут демонтированы. Это обеспечит проветривание деревянного основания, предотвратит его прогнивание.

Важная информация! Также нужно заделать все щели. Если они небольшие, то можно залить их герметиком, но крупные щели лучше задуть монтажной пеной.

Заделка щелей шпаклевкой

Заделанные пеной щели

Вместо герметика можно использовать паркетную шпаклевку, выполненную на основе древесной пыли, или самодельную шпаклевочную смесь. Для приготовления последней нужно смешать любые опилки с масляной краской в соотношении 4:1.

Опилки и краскаЗамешивание ремсостава

Этап пятый. Гидроизоляция

Дальнейшие действия связаны с изоляцией деревянных элементов конструкции, а в результате должен получиться своего рода поддон, не пропускающий влагу.

Шаг 1. По всему периметру к стенам крепится демпферная лента толщиной 10-20 мм и шириной, несколько превышающей толщину стяжки. Эта лента обеспечит не только гашение звуковых колебаний, но и возможность удлинения/расширения плавающей плиты. Для крепления используется скотч.

Кромочная лентаФиксация кромочной ленты
Возможна фиксация с помощью строительного степлераУстановленная деформационная лента

Важная информация! По окончании финишной отделки пола излишки ленты, выступающие на поверхности, будут срезаны, а образованная прореха закроется плинтусом.

Шаг 2. Далее укладывается полиэтиленовая пленка. Это нужно сделать с нахлестом в 10 см и с заходом на стены не менее 15-20 см.

Пример укладки полиэтиленовой пленкиНастил полиэтиленовой пленки

Важная информация! Никаких складок или повреждений на гидроизоляционном слое быть не должно. Последующие же действия нужно выполнять с предельной осторожностью, чтобы не порвать или не проколоть пленку. В случае если избежать этого не удалось, дыры нужно сразу же закрыть заплатками из полиэтилена.

Соседние полотна зафиксируйте скотчем

Шаг 3. В идеале слой гидроизоляции вообще должен быть без соединений. Если стыки есть, то все они прочно проклеиваются скотчем. Дальнейшая работа выравнивающего слоя во многом будет зависеть от герметичности гидроизоляции.

Этап шестой. Армирование

Если бетонный слой будет достаточно толстым, то его необходимо армировать. Существует несколько способов армирования, ниже рассмотрены лишь самые распространенные.

Способ №1. Армирующая сетка

Армирующая сетка

Сетку укладывают параллельными рядами с напуском 10 см

Весьма распространенный вариант, который, тем не менее, в данном случае не особо подойдет. Дело в том, что предыдущий слой – это полиэтилен, который может быть поврежден сеткой. Довольно сложно будет перемещаться по арматуре, не нарушив целостность изоляции. Кроме того, пленка, как уже отмечалось выше, должна контактировать непосредственно с бетоном, поэтому сетка должна располагаться в теле стяжки.

По этой причине бетон заливается двумя слоями:

  • заливается – без маяков – первый слой;
  • укладывается сетка, устанавливаются маяки;
  • заливается второй слой.

Казалось бы, ничего сложного, но бетонный слой будет долго сохнуть – перерыв между слоями может достигать 1 месяца. Поэтому лучше прибегнуть ко второму способу.

Способ №2. Фиброволокно

Фиброволокно

Следующий метод армирования заключается в добавлении фиброволокна непосредственно в бетонную смесь еще на этапе приготовления. Полимерные волокна, из которых состоит этот материал, расположены хаотично, в результате чего достигается максимальная прочность связей во всех направлениях.

Более того, общий вес стяжки заметно уменьшится за счет отказа от металлической сетки. Дальнейшие действия ориентированы на использование именно этого метода.

Армирование бетонной стяжки

Этап восьмой. Замешивание раствора

Смесь для бетонной стяжки можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Заводские сухие смеси продаются в мешках по 25 кг и 50 кг и разбавляются водой (по 6,5 л на мешок или 13 л, соответственно). При необходимости количество воды можно увеличить, но не более чем на 0,5 л.

Смесь для замешиванияРазмешивание смеси, пример

Все компоненты перемешиваются электродрелью с насадкой-миксером, готовую смесь нужно использовать максимум 15 минут.

Для самостоятельного приготовления раствора нужно смешать цемент (минимум «четырехсотый») и просеянный песок (желательно речной) в пропорции 1:3. Для замешивания тоже используется электродрель, но вся процедура выполняется в 2 этапа. Готовый раствор нужно использовать не позже, чем через 1,5 часа после замеса.

Важная информация! Прочность и водонепроницаемость раствора можно увеличить путем добавления специальных пластификаторов (пропорции указываются на упаковке). Хотя есть более дешевая альтернатива пластификатора – обычный стиральный порошок (по горсти на каждые 100 л воды).

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

На заметку! Допустимый зазор между досками пола составляет всего 1 мм.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Стяжка деревянного пола при помощи самодельных деревянных клиньев

Это один из самых простых, но при этом действенных методов, отличающийся отсутствием затрат и высокой надежностью. Для воплощения его в жизнь не понадобится приобретать какой-то дорогостоящий инструмент – здесь достаточно использовать пару вручную изготовленных деревянных клиньев и молоток.

Клинья изготавливаются при помощи ножовки. Половица или любая другая доска длиной 15 см распиливается пополам с углом пропила 10 градусов. Стягивание досок пола этим методом производится следующим образом.

Шаг 1. На лаги укладывается 8-15 досок, затем обрезок прикладывается к последней из уложенных половиц.

Обрезок половицы прикладывается к последней из уложенных половиц

Шаг 2. Два клина укладываются на лагу над ранее уложенным обрезком половицы. Также клинья могут использоваться и без обрезка половицы, но в этом случае клин, который носит название «рабочий», должен иметь с одной из сторон гребень, входящий в паз половиц. Второй клин будет носить название «промежуточный» и на нем никаких пазов нет. Он обычно толще рабочего на 10-15 мм.

Укладка клиньев

Совет! Использовать клинья нужно сразу в 2-3 местах вдоль укладываемых и стягиваемых досок. Так стяжка полов будет эффективнее.

Шаг 3. Куском доски закрывается лишний зазор. Зафиксировать упорный блок между клиньями и пространством, не закрытым досками пола, можно при помощи саморезов. Для этого упор прикручивается к лагам. Вместо доски, закрывающей зазор, можно применить и сжимы или скобы, которые также укрепляются на лаге.

Фиксация упорного блока

Шаг 4. Далее молотком наносятся удары по торцевой части промежуточного клина. Благодаря этим действиям, доски во всем настиле уплотняются между собой. При этом зазор между сплачиваемыми половицами не должен быть более 1 мм.

Наносятся удары молотком по торцевой части промежуточного клина

Шаг 5. После этого доски соединяются с лагами при помощи саморезов, которые вкручиваются в крайнюю доску под углом 45 градусов. Также иногда применяются и гвозди длиной 75 мм.

Доски соединяются с лагами при помощи саморезов

Шаг 6. Вынуть клинья после стягивания досок легко – для этого по промежуточному клину с торцевой части снова наносятся удары молотком, но уже с другой стороны. Клин благополучно покидает свое место.

Выбиваются клинья

Процедура производится каждые 8-15 досок, при этом важно следить, чтобы гребни половиц входили во все пазы, если укладывается шпунтированная доска; 2-4 крайние доски сплачиваются уже без доски, закрывающей зазор. У крайней к стене половицы нижний край паза удаляется, для сплачивания используется клин, который располагается между крайней доской и фанерой, защищающей стену от деформации.

Клинья – это быстрый и самый удобный метод стягивания досок основания, который не требует использования какого-либо особенного и дорогостоящего оборудования. Способ проверен многими поколениями опытных строителей и до сих пор активно применяется в работе.

Видео – Стягиваем доски при помощи клиньев

Видео — Укладка половой (шпунтованной) доски

Стяжка деревянного пола: специальные приспособления

Для того чтобы стянуть доски пола, можно применять и специальные приспособления, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Проблему зазоров они помогут решить, так сказать, высокотехнологично.

BoWrench Deck Tool

Что такое Bowrench?

Среди различных приспособлений для стяжки деревянных полов часто выделяют именно этот вариант. Bowrench – это своеобразный рычаг, который отлично подходит для стяжки как ровных половиц, так и элементов с неровными краями. Изготовлено приспособление из профильной трубы, имеющей квадратное сечение. Состоит Bowrench их нескольких элементов – направляющей, ручки и опорной планки. Последняя также имеет металлические стержни, которые позволяют конструкции закрепляться на лагах. Направляющая и планка закрепляются друг от друга на некотором расстоянии. Во время поворота ручки-рычага под давлением руки человека направляющая, в свою очередь, оказывает давление на доску пола, благодаря чему последняя надежно прижимается к соседней такой же доске.

Инструмент для стяжки досок BoWrench

Изготавливаем Bowrench самостоятельно

Шаг 1. Для изготовления этого приспособления понадобится отрезок алюминиевого профиля сечением 25х25 мм.

Отрезок алюминиевого профиля

Шаг 2. От алюминиевого профиля отрезаются два куска длиной 18 см и 75 см.

Резка алюминиевого профиля

Шаг 3. Намечаются отверстия для крепления шарнирных шпилек – они отмечаются на расстоянии 25 мм от обоих краев короткой планки и от одного края длинной.

Намечаются отверстия

Шаг 4. Расстояние между зацепными шпильками (которые будут фиксироваться на лагах) должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме. Также к этому значению прибавляется небольшой запас (около 5 мм) на случай, если лаги окажутся неровными.

Расстояние между зацепными шпильками должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме

Шаг 5. Отверстие для упорной планки будет изготавливаться на длинном отрезке профиля. Оно будет находиться примерно в 20 см от края.

Размечается отверстие для упорной планки

Шаг 6. Упорная часть приспособления изготавливается из стальной профильной трубы сечением 25х25 мм и длиной 100 мм.

Длина стальной профильной трубы должна составлять 100 мм

Шаг 7. На середине опорной части также намечается отверстие для шпильки.

Намечено отверстие для шпильки

Шаг 8. Намеченные отверстия высверливаются сверлом диаметром 10 мм.

Готовые отверстия

Шаг 9. Набирается пирог из шайб и гаек и прикладывается к толщине двух труб, чтобы понять, какой длины шпильку М10 необходимо использовать. К получившемуся результату прибавляется еще 3-4 мм.

Определяется нужная длина шпильки М10

Шаг 10. Полученное расстояние отмечается на верстаке для более удобного процесса резки шпилек, отрезаются все 4 шпильки. Также понадобятся гайки с гровером М10, шайбы и обычные гайки без гровера.

Резка шпилек

Шпильки, гайки и шайбы

Шаг 11. Гайки без гровера используются для того, чтобы прокрутить сквозь них шпильку внутри металлического профиля.

Использование гаек без гровера

Шаг 12. На все соединения подкладываются шайбы, чтобы при большой нагрузке приспособление не раскрутилось.

Шайбы подкладываются на все соединения

Шаг 13. Детали собираются, как на приведенных ниже рисунках. Сложного ничего нет, главное — правильно и надежно все прикрутить.

Начинается сбор деталей

Продолжается сбор

Завершение сбора деталей

Совет! Для удобства рукоятку можно обмотать пробкой, канатом пеньковым, ПВХ лентой или резиной. Также это позволит избежать повреждения досок пола. Если используется ПВХ лента, то она наносится в несколько слоев.

Как же пользоваться этим приспособлением? Все довольно просто: для этого узкая часть устанавливается на лагу таким образом, чтобы лага проходила между двумя шпильками, а далее рычагом сжимаются доски.

Как пользоваться приспособлением

Другие методы стягивания пола

Для того чтобы эффективно стянуть доски пола между собой, можно использовать обычный топор. Он выступает в качестве и упора, и рычага, помогает применить определенное усилие для смещения досок в нужном направлении и уплотнения их между собой. Одна из досок кладется к стене, крепится гвоздями или саморезами, а следующая (соседняя) прижимается к первой топором, упирающимся в лагу острой частью, лезвие инструмента в это время оказывает давление на вторую доску.

Для стягивания досок можно использовать топор

Иногда для стяжки пола используются и струбцины. Важно только следить, чтобы в месте контакта этого металлического приспособления с деревом присутствовала резина. В противном случае есть риск повредить половицы. Струбцина выполняет роль распорки, упирается она в брусок, временно закрепленный на лагах.

Применение струбцины

Для реализации в жизнь еще одного народного метода стяжки деревянных полов можно использовать обычный автомобильный домкрат. Здесь пригодится его подъемная сила. Для этого на опорные лаги прикрепляется деревянный брусок, который будет служить опорой для домкрата. Затем данное шиномонтажное приспособление устанавливается на этот брусок и домкрат разжимается – подъемная сила действует на уложенные половицы.

Домкрат для автомобиля

За счет этого действия доски уплотняются между собой.

Видео – Стяжка пола

Видео – Стяжка пола при помощи домкрата

Методы фиксации настила

Чтобы пол получился качественный и надежный, доски мало стянуть между собой. Их важно еще и хорошо закрепить. В противном случае со временем они снова разойдутся, так как полы во время эксплуатации испытывают значительные нагрузки. Существует три основных метода фиксации настила из дерева.

Таблица. Способы фиксации досок.

Способ Краткое описание

Клеевой

Способ годится только в случае использования в качестве настила фанеры. Она закрепляется на лагах при помощи водостойкого клея. Для крепления досок метод не подходит.

Потайной

Половицы закрепляются на лагах при помощи гвоздей или саморезов, вкручивающихся или заколачивающихся в торец доски под углом 45 градусов.

Зажимный

Доски при помощи специального инструмента стягиваются между собой, а затем закрепляются специальными шурупами.

Самый надежный метод – это потайной. Он годится для закрепления материала на любом из оснований.

Монтаж досок пола

Элементы для крепежа

Половицы крепятся на лагах при помощи различных крепежных элементов. Это могут быть шурупы, саморезы или обычные гвозди. Последние используются чаще всего, особенно если укладываются полы из лиственницы или дуба. Однако недостатком гвоздей является то, что они могут через какое-то время выйти из лаг и испортить пол.

Половицы часто крепятся гвоздями

Надежнее всего фиксировать доски обычными саморезами по дереву. Но стоит помнить, что они могут ржаветь, из-за чего страдает и надежность соединения лаг и досок пола. Чтобы эти металлические изделия не подвергались коррозии, их шляпки можно обработать специальным антикоррозийным средством. Это актуально для неоцинкованного крепежа.

На заметку! Между соседними крепежными элементами должно быть расстояние не более 25 см.

Крепление досок саморезами (потайное)

Особенности шурупов с фрезой

Есть определенный вид крепежных элементов, которые на конце имеют так называемую фрезу – маленький бур, он обеспечит быстрое вкручивание шурупа с минимальным риском повреждения досок. Именно такие шурупы и имеют чаще всего оцинковку, которая надежно защищает их от ржавчины. Кстати, эти элементы не имеют резьбы возле шляпки, что поможет добиться максимально прочного стягивания половиц и лаг.

Шуруп по дереву с буром и фрезой

Качественно сделанные деревянные полы будут долго радовать владельца своим внешним видом и надежностью – срок службы такого основания достигает 50 лет при правильном уходе и монтаже. При этом покрытие из дерева на 100% экологично и не причинит вреда здоровью. Самое главное – все монтажные работы произвести правильно, и тогда огорчений не будет.

Довольно редко дощатые полы выравнивают с помощью бетона. Специалисты полагают, что не очень рационально отягощать деревянное покрытие тяжеловесной бетонной плитой. К тому же, основа из дерева и слой цемента не так уж хорошо соседствуют, как в процессе заливки и застывания, так и во время эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливке другие схемы выравнивания – сухие. Тем не менее, находится немало желающих сделать в деревянном доме подпольный обогрев, или уложить на кухне и в прихожей кафель – в таких, и похожих, случаях, и выручает обустройство бетонной стяжки по древесному основанию. Методы для этого существуют, и они обладают некоторыми характерными особенностями.

Деревянный пол: нюансы работы

Устройство деревянного пола

Древесина является особенным материалом, имеющим множество замечательных качеств. Но имеется у нее и недостаток, хоть и небольшой, но довольно существенный. Дело в том, что дерево не статично, и даже после обработки и использования изделия из него живут по своим особым законам.

Изменения состояния окружающей среды, такие как колебания температуры, влажности, способствуют его уменьшению или увеличению в объеме, вытягиванию, сокращению и усадке в линейном измерении.

Именно по этой причине после того, как деревянный сруб установлен, его чистовую отделку не проводят до двух лет.

Категорически запрещается делать бетонную стяжку на свежий пол из дерева: лишь через три-четыре года от начала использования можно воспользоваться этим методом. Даже и после двухлетней усадки деревянные элементы конструкции не прекращают двигаться, правда, делают это они уже не столь активно. Оснащенные системами подогрева деревянные полы начинают двигаться с каждым очередным включением и отключением.Выравнивание пола бетонной стяжкой

В отличие от изделий из древесины, искусственно созданный бетонный монолит в период гидратации немного изменяет свои габариты в линейном направлении. Ну, а после окончательного застывания каменная плита абсолютно статична, не проявляя склонности к движению вообще. Если бы два этих разных материала находились в жесткой связке, то нестабильность природного материала могла бы явиться причиной нарушения целостности бетона, появления в нем трещин. Для обеспечения автономного действия каждой системы согласно своим качествам, не мешая друг другу и не нанося вреду, была придумана особая технология выравнивания пола. Она не связана со стенами и основанием.

Особенности устройства бетонного пола в доме: применение пленки

Схема бетонной стяжки на деревянном полу

Возникает резонный вопрос: почему именно пленка из полиэтилена? Она не так уж благоприятна для соседства с довольно капризным деревом, способствует возникновению грибка и плесени. Тем более, в деревянных строениях ее успешно заменяют рубероидом, пергамином, битумной мастикой или рулонными материалами с пропитками. Оказывается, бетон вообще не липнет к пленке из полиэтилена.

Благодаря этой особенности:

  • с обеих сторон границы (пленки) свободно могут перемещаться и стяжка, и основа;
  • древесина и цемент не взаимодействуют между собой, древесина не будет подсасывать из застывающего бетона влагу, вызывая образования каверн и раковин;
  • заливаемый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не будет растягивать и рвать его;
  • после застывания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию в древесине трещин.

Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме собственноручно. Вам предстоит обязательно обработать все деревянные части конструкции, еще до начала работ, специальным антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой «Аквастоп». Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, и надежно защитить основание.

Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме

Принцип технологии мы рассмотрели, остановимся теперь на ходе работ и их очередности:

  • необходимо снять настил досок и провести тщательную ревизию;
  • все негодные лаги, ненадежные и не внушающие доверия, должны быть изъяты и заменены;
  • если несущая способность всех лаг оказывается недостаточной для планируемой нагрузки, то их надо усилить дополнительным брусом. Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
  • половые доски возвращаются на место, поврежденные можно перевернуть;
  • заделываем герметиком имеющиеся между отдельными досками щели.

После этого выжидаем, чтобы герметик схватился и застыл. После этого тщательно, без экономии, обрабатываем поверхность дерева водоотталкивающей грунтовкой.

На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной вам высоте. Он определяется с помощью лазерного устройства или элементарного уровня — метра.

Бетонная стяжка — армированная

Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтированного покрытия. От линии нарисованного на стене вертикального уровня вниз откладываются равные отрезки, величина их зависит от планируемой толщины будущей стяжки. Довольно удобно будет сразу отметить на стене ширину напольного покрытия. В таком случае при превышении высоты легче будет сразу немного сократить толщину выравнивающего слоя.

На что следует обратить внимание? Стандартная мощность плавающей цементной плиты составляет пять сантиметров. Следует помнить, что слой толщиной уже в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без надлежащего укрепления лаг, их деревянная конструкция не в состоянии выдержать такую массу. Лаги или должны быть надежно укреплены, или (при возможности) заменены металлическим швеллером.

Заливка бетонного пола: устройство изоляции

Следующие действия при изготовлении выравнивающей стяжки заключаются в сооружении изоляционных отсекающих барьеров, которые будут находиться между планируемым слоем выравнивания деревянной основой пола. Результатом наших действий должен стать своеобразный поддон, стенки которого не пропускают воду.

Схема изоляции пола

  • По периметру помещения, вдоль всех четырех стен, сооружается ограда из вспененного полистирола. Лента из этого материала прикрепляется скотчем или степлером (первое лучше). Ее толщина 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Кроме роли барьера, данная деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с ее помощью плавающая плита получит возможность немного удлиниться и расшириться. Когда будет уложено финишное покрытие, излишки, выходящие на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заместителем.
  • Настилается слой полиэтиленовой пленки с нахлестом друг на друга в 10 см, и с заходом на стены в 15-20 см.

Что крайне важно? В гидроизоляции категорически не допускается наличие дыр, складок, прорезей и прорех. Работы следует вести аккуратно, стараясь не протыкать и не рвать слой гидроизоляционного материала. Если все-таки образовались прорехи, они должны быть закрыты заплатками из этого же материала.

Лучше всего, когда у прослойки из полиэтиленовой пленки не будет никаких соединений вообще. Если сделать так не получается, то все имеющиеся стыки, с непременными нахлестами, должны быть надежно проклеены скотчем. Тщательно герметизированная изоляция обеспечит качество и надежность выравнивающего слоя.

Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме

Маяки для бетонной стяжки- для ровного пола

Выполнение этой задачи требует особого тщания и аккуратности. Нельзя использовать металлические гвозди и саморезы. Удобнее всего сформировать по всей обустраимой поверхности специальные грядки. Делаются они из того самого раствора, той же консистенции и того состава, что и у запланированной стяжки. Тяжелая полоса раствора не даст пленке задираться и сминаться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основанию.

Расстояние от крайней грядки до стены должно составлять приблизительно 20-30 см. Расстояние между отдельными грядами должно составлять один метр или чуть больше. Это нужно для того, чтобы ровнять стяжку было удобно, опираясь правилом на маяки.

Металлический профиль помещается на верхушки сделанных гряд, и слегка утапливается в растворе до заранее отмеченной высоты (уровня выравнивания).

Желательно все необходимые мероприятия по установке маяков провести в течение часа после начала приготовления цементной массы, так как позже она начнет схватываться.

Стяжка в деревянном доме: арматура или микрофибра?

Армирующая сетка для пола

Толстая цементная подушка, которую представляет собой стяжка, нуждается в арматуре. Чаще всего в ее роли выступает сетка из металла, просто положенная на пол. Но выше мы уже отмечали чрезвычайную важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянное основание. Достаточно непросто передвигаться по жесткой сетке из металла, лежащей на пленке из полиэтилена, и не разорвать последнюю.

Обратим внимание еще и на то, что арматура предназначена укреплять не только самое дно бетонного слоя.

Она должна быть в глубине массы бетона, и чтобы обеспечить такое ее расположение, цемент желательно заливать не в один прием, а хотя бы в два, или более:

  • начальный слой;
  • укладка сетки, размещение маяков, финишная заливка.

Осведомленные насчет эксплуатационных характеристик бетона наверняка хорошо представляют, сколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между двумя этими шагами придется выждать не менее 28 дней, это почти месяц, и столько же придется ждать после заливки последнего слоя.

Есть ли способ избежать такого длительного ожидания? Да, такой метод имеется, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фиброволокна. В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, и их хаотично размещенные части обеспечивают хорошую сцепку материала во всех направлениях. Дополнительный плюс – и без того тяжелая, стяжка заметно облегчится, ведь волокно весит в разы меньше арматуры.

Бетонная стяжка в деревянном доме: заливка

Она выполняется по привычной, традиционной схеме.

Ход работ может идти по-разному: это зависит от площади пола помещения, и от его конфигурации.

  • Вся площадь помещения, работа начинается от противоположной входу стены.
  • Каждое помещение отдельно, при этом от смежной комнаты в момент работ оно отделяется перегородкой из доски (опалубкой).

Каковы правила уходя за бетонной стяжкой в частном доме? Примерно через 24 часа от окончания заливки, готовую цементную подушку хорошо увлажняют. Далее в течение недели ее ежедневно увлажняют (сбрызгивают). Через четверо суток сделанное покрытие закрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы оно расставалось с влагой равномерно. Также рекомендуется обеспечить равномерность и стабильность влажности воздуха и температуры в помещении.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

  • Петрович — строй-торг дом
  • InstrumTorg
  • Леруа Мерлен
  • Stroylandia- Строительные и отделочные материалы
  • OBI — стройматериалы и все для дома
  • Строительный двор
  • Максидом
  • Все Инструменты
  • Гараж Тулс

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

  • Домовой
  • Мебель для дома
  • HomeX — все для отделки
  • Дизайнерская мебель
  • Мебель и кухни на заказ
  • 220 Вольт- Инструменты для дома
  • МВидео- техника для дома

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

  • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Подготовка основания под стяжку

Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.

Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.

Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.

Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.

Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:

  1. Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной.После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
  2. Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
  3. К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.

Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.

  1. Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.

Рисунок 3. Изоляция деревянного покрытия.

Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.

  1. Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.

Важно!
Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.

  1. С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим линию горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту линию переносим на стену по периметру помещений.
  2. По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора.Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.

Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.

Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.

Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.

Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.

Приготовление раствора

Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.

Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.

Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.

Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.

Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.

Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.

Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.

В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.

Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

Важно!
Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.

Устройство стяжки

Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.

Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.

Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.

Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.

После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.

Рекомендую!
Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.

Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.

Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:

  • готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
  • за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
  • обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
  • использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
  • исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
  • Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.

Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.

Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.

В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.

Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.

На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.

Рекомендую!
При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.

Мокрая стяжка

Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.

Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.

По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

  • из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
  • мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
  • при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
  • мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
  • срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
  • весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.

Рисунок 7. Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.

Устройство сухой стяжки по деревянному основанию

Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.

Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.

Важно!
Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.

Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.

Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.

Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.

Рисунок 8. Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.

Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.

В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.

Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.

При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.

Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.

Преимущества сухой стяжки:

  • идеально ровное основание;
  • отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
  • малый вес не требует усиления конструкций;
  • поверхность готова к отделке сразу после укладки;

Рисунок 9. Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.

Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.

Какую стяжку выбрать

При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.

Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.

При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.

Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.

Полы из древесины относятся к нестабильным поверхностям, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости. Водружать на деревянную основу тяжелую монолитную плиту нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, обладающих небольшим весом. Однако, если вы планируете уложить в качестве финишного покрытия керамическую плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет лучшим выбором.

Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.

Особенности деревянных полов

Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.

Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается. Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.

Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:

  1. Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).

  1. Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
  2. Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
  3. Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
  4. Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
  5. Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
  6. Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.

После этого производится разметка. Для этого, используя уровень, разметьте по периметру комнаты нулевой уровень (приблизительно на высоте 35 см от деревянного основания) и от него отложите равные расстояния с учетом толщины стяжки.

Важно! Толщина плавающей стяжки пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую основу нагрузку равную 110 кг на 1м2.

На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

  • Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
  • Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
  • Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:

  1. Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
  2. Подождать 28 дней, пока он высохнет.
  3. Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
  4. Установить маяки.
  5. Залить второй слой стяжки.
  6. Подождать еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.

Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.

На изоляционный слой будущей стяжки необходимо установить маяки. Использовать для этого гвозди и саморезы категорически запрещено.

Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Далее, на бетонные полосы укладываются металлические или деревянные профили таким образом, чтобы они немного утопали в растворе до нужного уровня разметки.

Подготовка раствора

Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, например:

  • UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
  • «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
  • Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.

Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.

Важно! Готовые растворы рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, поэтому подготовьте все необходимое.

Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.

В процессе приготовления раствора не стоит перебарщивать с водой, так как она увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.

Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок.

Специфика деревянной основы

Вышеупомянутые материалы ведут себя совершенно по-разному. Ситуация, когда устраивается деревянный пол поверх бетонной стяжки, является довольно практичной. Бетон после набора максимальной прочности становится статичным основанием, а дерево весь период эксплуатации является живым и дышащим материалом.

Внимание! Особенно активно играет деревянный настил в первые 4 года. В этот период не стоит даже задумываться над тем, чтобы залить доски бетоном.

Деревянный пол — очень живая и подвижная конструкция перекрытия

Дополнительными факторами, влияющими на древесину, являются колебания температуры, влажности внутри помещения. Доски могут уменьшаться или увеличиваться в объеме, колебаться по высоте и даже менять линейность.

Темой отдельной статьи можно определить случай, когда на дерево производится заливка с целью устроить теплые полы. В такой ситуации, количество переменных значительно возрастает. На основании свойств древесины, можно сделать первый важный вывод:

Стяжка, устройство которой производится на деревянное основание, должна быть автономна. Не рекомендуется, чтобы материалы соприкасались в процессе эксплуатации, в противном случае, свойства каждого слоя могут навредить друг другу.

Так выглядит автономная стяжка

Подготовка для заливки

Устройство пола из дерева может быть различным. Если доски набиты на лаги, закрепленные на бетонной основе, то не стоит лениться: снимите дерево, и залейте черновую стяжку. И пол получите более прочный, и проблем в будущем не будет.

Если в качестве основания у вас доски, то лаги и чистовой слой тоже лучше исключить из устройства пирога пола — таким образом, уменьшится подвижность основы. Перед подготовкой убираются плинтуса и другие декоративные элементы.

Для дальнейших работ дощатое основание следует подготовить:

  • Закрепить все играющие элементы, настил должен стать максимально жестким.
  • В случае прогиба настила, следует укрепить его поперечными направляющими.
  • Пол не должен иметь перепадов по высоте.
  • Перед заливкой следует заменить все поврежденные элементы.

Настил необходимо подготовить

Бетон характеризуется повышенным весом, поэтому следует набрать достаточную несущую мощность лаг, увеличив, при необходимости, их количество. В идеале, шаг между брусом должен быть равным 35 см +- 5 см.

Починили, заменили, закрепили, а следующим этапом станет обработка. Выбирайте грунтовки с антибактериальными и гидроизоляционными свойствами, таким образом вы предотвратите процесс разрушения элементов конструкции.

Именно это мероприятие позволит нам изолировать материалы друг от друга. Поэтому, выбирается прочная полиэтиленовая пленка, максимальной ширины. Лучше избежать склеивания швов на заливаемой поверхности.

Важно! При настиле пленки будьте аккуратны: прорывы и проколы недопустимы.

Пленка застилается с нахлёстом на стену, весь периметр проклеивается демпферной лентой. В результате при заливке получится плавающая бетонная плита, которая не соприкасается с материалом основания и стен. В такой ситуации дерево может продолжать жить активно, а бетон будет находиться в состоянии покоя — а значит, не потрескается и сохранит линейность.

Полиэтиленовая пленка – идеальный материал гидроизоляции перекрытия из древесины

Почему именно пленка?

Этот вопрос кажется очень важным, ведь дерево под пленкой начнет преть и гнить. При работе с такими конструкциями обычно используют другие гидроизолирующие материалы, например, пергамин, рубероид или что-нибудь с пропиткой битумом.

Лак на битумной основе не подойдет в качестве гидроизоляции в рассматриваемом случае

Пленка выбирается не для дерева, а для бетона. Раствор совсем не сцепляется с полиэтиленом.

Простилая полиэтилен между древесиной и бетоном, получаем тройной половой пирог, в котором каждый слой абсолютно автономен:

  • по изоляции могут двигаться и древесная основа, и черновая стяжка;
  • бетон не потянет за собой пленку и не порвет его;
  • целостный полиэтилен не даст тянуть дереву влагу из бетона.

Важно! Чтобы свести к минимуму вред, оказываемый полиэтиленом доски, обработайте их гидроизоляционной грунтовкой.

Обязательно обработайте древесину грунтовкой

После того, как мы разобрались с основным принципом того, как должна быть устроена стяжка бетоном на деревянном полу, можно приступать к заливке. Нанесите на стены по периметру произвольный нулевой уровень.

Сделать это просто при помощи любого строительного уровня. Удобнее будет, если нулевой уровень будет отмечен в пределах 0,4 – 0,7 м от пола. От линии его откладываем одинаковое расстояние вниз по всему периметру и делаем отметки. Это будет высота стяжки.

Размечаем нулевой уровень

При выборе высоты бетонной стяжки, учитывайте следующие параметры:

  • Толщину отделочного материала. Особенно это важно, если планируется стяжка под плитку по деревянному полу. В таком случае, стоит учесть толщину самой плитки и клеевого слоя.
  • Массу бетона. В результате проведения стяжки бетоном получится тяжелая конструкция, поэтому необходимо учитывать, что слой бетона в 10 мм даст весовую нагрузку в среднем 110 кг/м2. Не каждый настил из дерева сможет выдержать такую нагрузку.

Мероприятия по изоляции

Необходимо устранить любую возможность контакта дерева и бетона. Для этого, перед тем, как выполнять заливку, по всему периметру проклеивается демпферная лента. Ширина полосы должна быть больше, чем толщина стяжки на пару сантиметров.

Демпферная лента

  • После завершения работ по заливке и устройству финишного декоративного слоя, выступающие излишки ленты срезаются.
  • Технологическая щель, получившаяся в результате, закрывается плинтусом.
  • После того, как пол подготовлен и установлен уровень, прокладываем пленку.

По возможности пленка должна настилаться без стыковочных швов

  • Не жалейте материала для захода на стены — потом все аккуратно срежете. Если стыковочных швов не избежать, их ширина должна быть не менее 10 см. Склеивать швы необходимо максимально прочно.
  • Очень важно настелить пленку ровно, без складок. Также недопустимы прорехи, проколы, дырочки. Все последующие мероприятия проводятся с максимальной осторожностью, чтобы не нарушить целостность пленки.
  • Если всё же порвали пленку, наложите заплатку, по той же схеме, что и проклейка швов.

На пленке не должно быть изъянов

На данном этапе, лучше не пользоваться металлической армирующей сеткой.

На это есть несколько очень весомых причин:

  1. Металлическое армирование скорее всего порвет полиэтилен, чего допускать категорически нельзя.
  2. Сталь весьма увесистый материал, и еще больше увеличит весовую нагрузку на деревянный настил.
  3. Укрепляться должен средний слой бетона, а значит, в идеале заливку необходимо производить в 3 этапа: заливка-армирование-заливка. Такая процедура займет ровно 56 дней с учетом полного высыхания всех слоев.

Учитывая негативные факторы, заменяем металлическую сетку на фиброволокно, на фото ниже можно увидеть, как выглядит процесс армирования фиброй.

Засыпка фиброволокна в раствор

Волокно следует вмешать в раствор до заливки. Произвольное расположение частиц полимеров обеспечит надежную связь в любом направлении, уменьшит массу и сократит время, необходимое для проведения работ. Характеристики волокна различаются в зависимости от толщины нити.

Классификация фиброволокна

Заливка раствора

Стяжка по балкам выполняется так же, как и любая черновая стяжка.

Основные правила:

  • каждое помещение заливается отдельно,
  • заливка слоя проводится за 1 этап,
  • работы производятся, начиная с дальнего угла комнаты по направлению к выходу,
  • если площадь большая, поверхность делится направляющими или опалубкой.

Заливка производится отдельно в каждой комнате

Выравнивается покрытие по заранее установленным маякам.

  • Крепятся профили маяков на цементный раствор.
  • Недопустимо использование гипсовых составов для установления маяков.
  • Спустя 24 часа, после того как основные этапы работ выполнены, профили маяков следует удалить, а неровности заделать. Видео в этой статье поможет более подробно ознакомиться с технологией заливки.
  • Не допускайте быстрого высыхания покрытия, регулярно смачивайте поверхность водой. Это поможет избежать образования трещин.
  • Лучше всего, если стяжка будет набирать прочность, находясь под полиэтиленовой пленкой.

Кроме всего прочего, следует обеспечить внутри помещения стабильность климата: постоянность температуры и уровня влажности.

Возможны варианты

Если вы уже решили, что вам нужна именно бетонная стяжка по лагам, то расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон, безусловно, выигрывает ценой, но его вес весьма тяжел, и замешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.

В таблице ниже, мы сравнили характеристики материалов, возможных к устройству для стяжки по дереву:

Материал Плюсы Минусы
Бетон
  • Высокая прочность
  • Длительный срок службы
  • Экономичен
  • Тяжесть слоя
  • Необходимость финишной отделки
  • Сложность в замешивании
Цементно-песчаная смесь
  • Высокая износостойкость
  • Долговечность
  • Экономичность
  • Долгое время высыхания
  • Необходимость финишной отделки
Сухие строительные смеси
  • Просты в приготовлении и нанесении
  • Долговечны
Цена высокая
Наливные полы
  • Идеальная ровность финишной поверхности
  • Прочность
  • Цена ещё выше
  • Срок высыхания

Перед тем, как сделать выбор, оцените достоинства и недостатки, а также альтернативные возможности. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.

Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно не восприимчивую к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается заводом-изготовителем на упаковке.

Наливные полы на деревянное основание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *