Установка окна в деревянном доме

Содержание

Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

  • вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
  • используя водяной уровень, определить качество установки;
  • нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
  • такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
  • определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Рекомендации по установке пластиковых окон в брусовом доме в видео:

Самостоятельная установка

Захотелось мне в моем загородном деревянном доме поставить пластиковые окна. Все, что будет описано ниже – это словесное изложение моего опыта по самостоятельному монтажу стеклопакетов в доме из бруса.

Почему я решил самостоятельно сделать монтаж окон?

Причин несколько:

  • за установку придется выложить до 50% от суммы стоимости самого окна (на сэкономленное за 2 установленных самостоятельно можно третье купить);
  • почти все фирмы, оказывающие услугу монтажа окон в деревянных домах, не дают никаких гарантий на свою работу;
  • не надо платить за услугу, которую любой хозяин в состоянии оказать сам себе часа за 2 работы.

Чтобы результат установки радовал долгие годы, нужно придерживаться рекомендованного ниже пошагового алгоритма действий.

Демонтаж старых окон

Независимо от того, кто будет ставить новенькие стеклопакеты в деревянном здании – вы или приглашенные работники – установку новых конструкций допустимо проводить лишь на жесткое основание. Мне повезло: в нашем доме оконные короба меняли пару лет назад, поэтому древесина оказалась безупречной. Т. е. никаких червоточин, гнили, трещин, вмятостей и сколов я на ней не обнаружил. Поэтому при заказе стеклопакетов я указал размеры новых окон с учетом того, что короба останутся. Если же в вашем случае состояние рам окажется не очень, но выбрасывать их вам не позволит хозяйственность, то демонтированное можно пустить как основу в мини-теплицу.

Не знаете, насколько хороши и плохи короба под вашими окнами? Все равно не позволяйте ни себе, ни работникам, выламывать их «с мясом». На дрова всегда пустить успеете. Тоже относится и к стеклам: нет уверенности, что не треснут при демонтаже, значит, сначала выньте – применение им тоже найдется. Мне же опять повезло: рамы были еще прочные, поэтому конструкции вынули, не снимая стекло.

Как подготовить место

Пройтись по всему периметру рамы сухой щеткой или чистой ветошью, чтобы смести все оставшееся после демонтажа.

Установка подоконника

Первым на постоянное место определяют пластиковый подоконник, которому «вменяется» служить основанием остальной конструкции. Отсюда и «растут ноги» требования установить его идеально ровно и горизонтально. Определить, насколько правильно он установлен в вертикальном и горизонтальном положении поможет обычный строительный уровень. Чтобы подогнать его расположение с учетом показаний уровня, используйте нарезанные полоски пластика или щепочки (последние только в случае, если прошли обработку антисептиком). Для устойчивости подоконника сделайте по врубке на каждой стороне короба, углубившись внутрь древесины миллиметров на 8.

Закрепляют подоконник саморезами, привинчивая его к низу оконного короба. Крепежи ставят с двухсантиметровым отступом от внешнего торца подоконника и с обязательной подложкой под каждый шайбы. Она не даст саморезу прорвать полотно, если перестараться при затягивании крепежа. Не стоит волноваться, что крепежи испортят общее впечатление – их просто не будет видно.

Как подготовить стеклопакет

Рекомендую до начала монтажных работ поставить ручку. А вот пленку можно снять и потом – так меньше шансов оставить на поверхности пластика малопривлекательные полосы. Оторвать клейкую полоску нужно только в месте установки ручки. Ставя рычаг на створку, удерживайте его длинной частью параллельно подоконнику.

После монтажа окна такое положение рукоятки будет соответствовать режиму открывания всей створки на себя. При переведении ручки концом вниз, створка окажется запертой, вверх – от панели рамы полностью сможет отойти лишь узкая верхняя часть форточки.

Закрепив ручку на панели парой болтов, нужно развернуть ее концом вниз. На боковых стойках выполните разметку под отверстия для креплений, с помощью которых окно будет удерживаться в границах рамы.

Монтаж окна

Собранную конструкцию ставим в проем, следя, чтобы с обоих вертикальных краев промежуточное расстояние от рамы до боков стеклопакета было одинаковое (около сантиметра). При этом помните, что горизонтальное направление нам задает ранее укрепленный в правильном положении подоконник. Если уровнем пользоваться неудобно из-за наличия декора на внешней стороне стены, то примените отвес.

Пока помогающий вам человек будет удерживать раму, вы должны вклинить между коробкой и рамой окна по распорному бруску сантиметровой ширины. Их присутствие необходимо для устойчивости закрепляемой конструкции в момент соединения саморезами стеклопакета с рамой. Если поленитесь или забудете про бруски, то можете спровоцировать уход окна в сторону в процессе закрепления. В результате потом створки будет трудно открывать-закрывать.

После вклинивания брусков и размещения стеклопакета строго по показателям уровня, закрепите вставляемую конструкцию в коробе саморезами, не забывая их вкрутить на каждой из четырех сторон.

При введении самореза нужно следить, чтобы его расположение проходило в свободном пространстве между окном и самой коробкой.

Тогда в периоды, когда дом «гуляет» под влиянием климатических воздействий и сезонных подвижек, окна в нем не перекосит.

Установка окна в деревянном доме с применением саморасширяющейся ленты в видео:

Как сделать в деревянном здании монтаж стеклопакетов?

Сначала займитесь сохранением проходимости сливных отверстий – установите между ними регулировочные пластины, которые не дадут накапливаться конденсату из окна. Затем вставьте стеклопакет в проем короба так, чтобы по всему периметру между двумя конструкциями имелось свободное пространство. Оно необходимо для сохранения целостности стекол в раме, когда короб будет вести весной или зимой вслед за домом.

В случае плотного прилегания стеклопакета к коробу (минимальный зазор от 5 мм), предъявляйте претензии к изготовителю конструкции. Порядочный подрядчик в ответ должен предложить уместный вариант устранения проблемы.

Вставив стеклопакет в короб и выровняв первый с четырех сторон относительно последнего, закрепите его расположение пластиковыми штапиками с профильными шипами. Эти «колючие» полоски очень легко устанавливать: достаточно продвигать их небольшими постукиваниями внутрь проемов. Когда колючки штапика дойдут до пазов, вы услышите характерный щелчок.

Добившись неподвижного и правильного размещения стеклопакета в коробе, заливайте пустоты между этими двумя конструкциями монтажной пеной, обрабатывая щели с внутренней и внешней стороны.

Все застывшие излишки удалите обрезкой ножом.

Убедившись, что работы проведены правильно: пазы закрыты, створки двигаются только под давлением ваших рук, можете приступать к установке дополнительной фурнитуры, наличников и водоотводов.

Правила надежной установки

Все сложности с установкой окон в деревянных домах имеют один корень: нестабильность деревянных конструкций на протяжении всего эксплуатационного периода. Не учтя этот фактор в процессе монтажа пластиковых конструкций, хоть оконных, хоть дверных, вполне реально оказаться в ситуации, когда новая «столярка» выйдет из строя, не поработав и года.

Чем же деревянные дома отличаются от прочих? Древесина теряет много влаги в впервые годы после возведения сруба. Года, как говорят некоторые, на процесс окончательного ссыхания не хватает. В лучшем случае стены дома примут окончательный размер на шестой год после их постройки. Но в некоторых регионах процесс «гуляния» домов никогда не заканчивается.

В среднем высота стены может уменьшиться на 4-5 см. И что будет со стеклопакетом, который установили в короб таким образом, что между сторонами этих конструкций было всего 2-2,5 см? Неужели владельцам деревянных домов нужно забыть про мечты о пластиковых окнах? Нет, конечно. Просто нужно соблюдать ряд технических рекомендаций.

Первая: не пренебрегайте обсадой. Еще ее называют окосячкой. Благодаря ей любые окна получают независимость от воздействия, в разумных пределах, несущих стен здания. Дадут ли они усадку или обретут некоторое искривление, на целости и функциональности окна это не скажется.

Общие технические характеристики обсады:

  • защитит бревна от ухода от вертикали в области проема окна;
  • не сопротивляется вертикальной усадке стены;
  • все нагрузки берет на себя;
  • способствует крепости стены в зоне оконного проема.

Что собой представляет обсада? Наиболее распространенный вариант – это проделывание в торцах бревен квадратных вертикальных пазов со стороной в 5 см и последующая их заделка брусками аналогичного размера. Но такая обработка стен вокруг проема годится лишь для подготовки места под деревянные окна. Для подготовки проема под пластиковые стеклопакеты на торцах бревен нужно делать гребень, а потом устанавливать на него оконный лафет с пазом. Наличие гребня и паза обеспечит скольжение бревен без вреда оконной раме.

Что такое оконный лафет? Это вертикальные брусья с параметрами 15х10 см, с выемками на краях. Глубина пропилов 5х5 см, сделаны они для вставки увенчанных на концах шипами перемычек в виде дощечек 15х5 см.

Собранная обсада ниже оконного проема на сантиметров 7-8. Такой зазор оставляют из-за возможной усадки стены. Когда окосячку собирают в проеме, ее потом закрывают рулонной паклей, а поверх набивают лафеты. После такой процедуры ни скрипы от усадки, ни сквозняки из-под окна не страшны.

Затем нужно сделать нижнюю перемычку и тоже набить лафеты на гребень с паклей. Верхнюю перемычку заведите в прорубку сверху, а потом опустите в паз. Затем укрепите конструкцию саморезами следя, чтобы они не задевали гребень – это важно для сохранения полученным сооружением относительной свободы. Потом все обнаруженные щели между окосячкой и стенами нужно забить паклей.

В такую конструкцию можно и металлопластиковые стеклопакеты вставлять, не боясь, что при усадке дома их заклинит. При монтаже не забудьте, что о шумо, тепло, и пароизоляции тоже нужно позаботиться.

Промежуток между срубом и сделанной обсадой нужно забить тонкими планками с намотанными волокнами пакли.

Когда дом начнет давать ощутимую усадку, планки выбьете для замены на новые. Чтобы облегчить этот процесс, настоятельно рекомендую крепить верхний наличник только к обсаде. Понадобится – аккуратно его снимете, поменяете наполнение, закрепите на место.

Когда я вел семинары, часто сталкивался с недоумением по поводу необходимости понимания монтажником-оконщиком технологии строительства деревянных зданий. А что же в этом странного? Без этого установщик не сможет поставить окно таким образом, чтобы оно без нареканий служило годами. Без обсады в иных случаях не обойтись.

Если вас наймут на установку пластикового стеклопакета в деревянный дом, выясните наличие обсады. Если ее нет, а вместо окосячки будет короб старого окна, скажите хозяину, что у него два пути. Либо он соглашается на модернизацию оконного проема под обсаду и окна размером, меньше, чем планировалась, либо человек получит окна в старые рамы без обсады, но и без вашей гарантии на качественный результат. Поскольку даже старые деревянные дома всегда «гуляют» и противостоять этому, вернее учитывать этот фактор при монтаже окон нужно всегда. И не забудьте указать в договоре, что снимаете с себя всякую ответственность за дальнейшую жизнь окон.

Ставим пластиковые стеклопакеты в частный дом

Запомните: все деревянные строения дают усадку. И этот факт нужно всегда учитывать при монтаже пластиковых стеклопакетов в бревенчатый дом.

Самые сильные усадочные процессы древесины идут в первые два года после окончания возведения сруба. Каждый метр кладки ссыхается на 1,5 см. И это очень большая величина, чтобы ее игнорировать при оснащении деревянного дома пластиковыми окнами.

Для чего делают обсаду?

От того, насколько профессионально будет проведена обсадка, зависит долговечность эксплуатации пластикового окна и уровень комфорта при пользовании. Она обеспечивает окну безопасное положение в период, когда дом в очередной раз немного деформируется из-за колебаний под влиянием перепадов влажности или температур.

Что такое обсада? Это короб, сбитый из толстых досок. Его вставляют в оконный проем, закрепляют по определенной технологии, а только потом занимаются монтажом ПВХ стеклопакета. Сам короб держится внутри проема при помощи боковых пазов.

В процессе нельзя надеяться на технические качества монтажной пены, прочие крепежные способы.

Между конструкцией и верхней притолокой оконного проема обязательно оставляют зазор, величина которого должна быть больше, чем предполагаемая усадка деревянной стены.

Как можно сделать окосячку:

  • вкладкой деревянных брусьев в специально сделанные пазы (в брусья потом будут ввинчиваться саморезы);
  • выпилкой шипов на краях бревен в оконном проеме и формировкой пазов в боковых сторонах короба (специалисты называют это прием «в колоду»);
  • шипы делают в боках конструкции, пазами оснащают торцы бревен оконного проема.

Нюансы подготовки проема окна

Не пугайтесь работы по монтажу пластикового стеклопакета в деревянном здании. При соблюдении верного алгоритма вы своими руками можете вставить современное окно в сруб любого возраста.

Первым делом определите расстояние до окна от пола. Самый удобный вариант, если подоконник будет несколько выше горизонтальной плоскости вашего письменного стола. Если такового поблизости нет, то руководствуйтесь расстоянием в 80-90 см.

Нижнюю, верхнюю границу проема окна определяйте с использованием водяного уровня. Верхняя линия должна проходить на 13 +1,5 см выше верхней границы стеклопакета, разница по бокам должна равняться 12-14 +1,5 см. Полтора сантиметра припуска оставляйте для заделки щелей строительной пеной.

Определившись с размерами проема, сделайте замеры для будущего окна. Соблюдайте предельную точность как при монтаже обсады, так и при снятии параметров для конструкции самого стеклопакета. Качественный замер – один из важнейших нюансов, влияющий на качество всех последующих работ по встройке стеклопакета в оконный проем.

После доведения проема до нужной кондиции, займитесь шипованием торцов бревен, выходящих в сторону окна. Черновое окно отделывают джутом с боков и нижней части. Обсаду делайте только из хорошо просушенной древесины, напиленной на бруски. Соединения выполняйте саморезами, а места схождения покрывайте по стыкам герметиком. Зазоры в окосячке забивайте паклей.

Об обсаде и окосячке при установке окон ПВХ в деревянном доме смотрите в видео:

Нюансы монтажа

Готовую металлопластиковую конструкцию размещают после идеально вырывания на переднем плане либо углубив в стену. Закрепляют основное изделие саморезами, вкручивая их в специально заготовленные пазы.

В обычный деревянный, но не из бруса дом допустимо установить металлопластиковое окно любой конфигурации, если знать, как правильно сделать обсадку, снять замеры и выбрать соответствующую фурнитуру.

Подбирая инструменты и прочий материал, не берите саморезы длиннее 12 см. Такие «жала» точно зайдут за окосячку и вопьются в основную постройку, что недопустимо с учетом подвижности деревянного дома.

Для гидроизоляции внешнего шва можно использовать акриловый герметик без дополнительных компонентов в составе, уплотнительную ленту, саморасширяющуюся после размещения на месте, или обычную паропроницаемую. Такая защита продлит срок пригодности монтажной пены и предотвратит образование сквозняков.

По внутреннему шву кладут пароизоляционную ленту, закрепляя ее с помощью специального клея. А уже потом проводят обработку шва монтажной пеной.

Крепежные элементы для установки стеклопакетов в ПВХ профиле

Повсеместно используемый крепеж для пластиковых окон: а — рамный дюбель с металлическим уплотнителем; б — рамный дюбель с пластиковым уплотнителем; в – пластиковый дюбель универсальный; г – шуруп (саморез); д — анкерная пластина

Перед тем как перейти к описанию установки, предлагаю узнать, какой крепеж для ПВХ окон можно приобрести в строительных магазинах. Креплений много и такое разнообразие не случайно, так как каждая разновидность предназначена для того или иного вида стен.

Оконный крепеж в соответствии с типом стен подразделяется на следующие категории:

  • для бетонных стен;
  • для монтажа кирпичных стен;
  • для монтажа в стены из газобетона;
  • для крепления к древесине.

Кстати, с применением перечисленного крепежа может быть установлена защитная решетка.

Крепеж для установки в бетонные проёмы

Пластиковые стеклопакеты в бетонные проемы устанавливаются посредством анкеров или как их еще называют рамных дюбелей.

Для надёжной фиксации тяжёлого окна в бетонном проеме принято использовать анкера с диаметром 8 или 10 мм и длиной от 72 до 202 мм. Длина и диаметр метизов подбираются с учетом плотности стены — чем пористее бетон, тем длиннее и толще анкера.

Независимо от того, насколько длинные и толстые анкера, прочность готового результата будет зависеть от того, насколько аккуратно будет высверлено отверстие. Если стенки отверстия в результате непрофессионального сверления разбиты, даже самые надёжные крепёжные метизы не обеспечат необходимой прочности монтажа.

На фото показано крепление рамы пластикового окна на анкера к бетонной стене

Монтаж посредством анкеров выполняется двумя способами:

  1. Сверлится отверстие в профиле и непосредственно через профиль анкер входит в бетон;
  2. К профилю крепится анкерная пластина и уже через пластину осуществляется крепление оконной конструкции к проему.

Первый способ актуален в том случае, если технологический зазор между профилем и зазором мал. Если расстояние между профилем и проемом больше 1 см, можно применять анкерную пластину, так как крепеж можно будет прикрыть при финишной отделке, если будут использованы пластиковые откосы.

После монтажа на анкерные пластины откосы придется выравнивать толстым слоем штукатурки или пластиковыми панелями

Анкерные пластины представляют собой металлические полосы простой или сложной конфигурации. Простые пластины — это обычные полосы с перфорацией. Наряду с такими приспособлениями есть «крабы» – пластины, которые врезаются в профиль за счёт чего упрощается отделка откосов.

Крепёж для установки в кирпичные стены

Вкручиваем шуруп в середину кирпича

Крепление пластиковых окон в кирпичном проёме выполняется примерно также, как и в бетон. Но есть одна проблема: если для монтажа в бетон, отверстия под анкер в профиле можно насверлить заранее, то в случае с кирпичными стенами отверстия сверлятся по месту, так как нужно попасть в центр кирпича, а не в шов кладки.

Для монтажа в кирпич применяется тот же рамный дюбель, что и для бетонных стен, но с длиной не меньше 10 см. Длина в 10 см — это минимальный заход в кирпич при котором можно быть уверенным в том, что крепление не расшатается и не ослабнет при эксплуатации.

Если вы уверены, что кирпич не пустотелый, а сегодня такой применяется крайне редко, можно использовать дюбеля длиной 6-8 см.

Крепёж для установки в деревянные проемы

На рисунке показано как крепятся пластиковые окна в деревянном доме: а) через анкерную пластину, б) напрямую саморезом

Оптимальный вариант для монтажа окон в деревянный проем без обсадной коробки — это саморезы в сочетании с анкерными пластинами. Такой тип крепления одинаково хорош для бревенчатых, брусовых и каркасных построек.

Почему не рекомендуется крепить профиль напрямую шурупами к пороем? В ходе усадочных процессов шурупы могут войти в стеклопакет, что приведёт к растрескиванию стекла.

Если в проеме устанавливается обсадная коробка, монтаж можно выполнять шурупами прямо через профиль. Для установки остекления в деревянный проем рекомендую использовать саморезы длиной не меньше 10 см с диаметром 8 мм. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см.

Крепёж для установки в проемы из газобетона

Газобетонные блоки отличаются малой плотностью, а потому для монтажа выбираем специальные дюбеля и выполняем установку с малым шагом между шурупами.

Установка остекления в газобетонных стенах требует подробного рассмотрения, так как все большее количество домов строится с применением таких блоков. Именно поэтому для ознакомления с технологией установки предлагаю небольшой фотоотчет о проделанных монтажных работах.

Монтаж пластикового окна в стены из газобетонных блоков

Перед тем как закрепить оконный блок в стену из газобетонных блоков, заготовим необходимые материалы

Для выполнения монтажных работ потребуются:

  • Перфорированные анкерные пластины (160×40 мм и толщиной в 2 мм);
  • Пластиковые дюбеля (50×10 мм) для крепления в газобетон;
  • Саморезы металлические универсальные (60×6 мм);
  • Электродрель и сверла в соответствии с диаметром дюбеля;
  • Шуруповерт с набором бит;
  • Водяной уровень;
  • Рулетка и карандаш.

Инструкция выполнения монтажных работ следующая:

Рассверливаем штатные отверстия

  • Если перфорация в анкерных пластинах не соответствует диаметру дюбелей, рассверливаем отверстия, если диаметр изначально соответствует, пропускаем этот этап и переходим к следующему;

Такой способ фиксации анкерной пластины актуален, если в раме есть металлический каркас

  • По периметру профиля на саморезы прикручиваем анкерные пластины с тем расчетом чтобы отверстия, рассверленные под дюбеля располагались снаружи;

Для того чтобы рама в проёме была закреплена надежно, анкерные пластины монтируем на 2 самореза, что исключит их проворачивание. Кроме того, шаг установки не должен превышать 30-40 см.

  • Устанавливаем раму в проем на пластиковые вкладыши и позиционируем по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости;

Газобетон сверлится обычным сверлом на малых оборотах дрели

  • После того как конструкция выровнена в проеме, высверливаем отверстия в газобетонных блоках в соответствии с перфорацией в анкерных пластинах;

Для сверления газобетонных блоков не обязательно применить бур с победитовой наплавкой. Так как газобетон мягкий, вполне можно использовать то сверло, которое ранее использовали для рассверливания анкерных пластин. Кстати, при сверлении стараемся не дергать дрель из стороны в сторону, так как разбить отверстие в газобетоне проще простого, а в результате дюбель не будет держаться в стене.

Вкручиваем пластиковый уплотнитель

  • В высверленные отверстия вкручиваем дюбеля;

Саморез вкручиваем до упора, так чтобы его головка вплотную встала к уплотнителю

  • Во вкрученные дюбеля вкручиваем саморезы;

По окончании монтажных работ вкладыши из-под окна не вынимаем, так как они обеспечат дополнительную устойчивость конструкции.

Теперь можно теплоизолировать примыкание профиля к проему

  • Из пульверизатора обильно увлажняем технологический зазор между проемом и профилем;
  • Заполняем технологический зазор по всему периметру монтажной пеной, с тем расчётом чтобы излишки нанесённой пены вышли с внешней стороны и щель была полностью заполнена;
  • После высыхания пены излишки подрезаются монтажным ножом с обеих сторон профиля.

На этом крепление окна можно считать оконченным, после чего можно приступать к отделке откосов.

Кстати, как прикрепить градусник на окне и при этом не дырявить понапрасну профиль?

Термометр, закреплённый на двухстороннем скотче

Оказывается, нет ничего сложного, достаточно купить специальный термометр с липучками на стекла. Термометры с ушками и монтажными отверстиями нужно крепить не на пластиковые, а на деревянные рамы. Но, если в наличии есть термометр с отверстиями под шурупы, закрепите этот прибор на профиле короткими саморезами — вреда для профиля от этого не будет.

В заключении отмечу, что если не знаете, как закрепить ручку на профиле, также можно использовать небольшие саморезы которые пройдут через ПВХ и будут удерживаться в металлическом каркасе.

Вывод

Теперь вы знаете как установить оконный блок ПВХ в проем разных по составу стен. Надеюсь, что предложенные инструкции были вам полезны. Если остались вопросы, как обычно задавайте их в комментариях тексту. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

Отделка окна сайдингом своими руками

Так как я строю каркасник своими руками, то решил не отходить от этого правила и при наружной отделке стен. Таким образом, «отделка окна сайдингом своими руками» — очередная тема, которую мне предстоит изучить и опробовать на практике.

В связи с тем, что окна у моего каркасника утоплены не очень глубоко, я применю так называемый европейский способ облицовки откосов с небольшим изменением — установлю снизу отливы (благо, что предусмотрел это ещё при установке окон). Этот способ применяется тогда, когда окна утоплены на небольшую глубину относительно внешнего края наружной обшивки (до 15 см, исходя из рабочей ширины околооконного профиля в 200 мм).

Отделка окна сайдингом — Отделка окна сайдингомПорядок действий при установке наружных отливов и откосов окна:

  1. Сделать обрешетку по периметру окна.
  2. Установить отлив.
  3. Установить на обрешетку финишный профиль по бокам и сверху окна.
  4. Вырезать и установитьоколооконный профиль.

Монтаж обрешетки вокруг окна

При монтаже обрешетки для крепления отделки окна и дверей необходимо учесть, что все горизонтальные и вертикальные элементы конструкции должны располагаться строго вертикально и строго горизонтально. Для обрешетки нужно выбрать сухие деревянные бруски, предварительно обработанные биозащитой и (желательно) пропиткой, препятствующей проникновению влаги внутрь дерева. Элементы обрешетки можно крепить как на гвозди (которые я и буду использовать), так и на силовые саморезы (только не черные!). Для лучшего соединения всех элементов обрешетки можно использовать и уголки, которые помогут сделать конструкцию более прочной, жесткой и надежной.

При монтаже обрешетки необходимо учесть, что в моем случае она понадобится как для крепления околооконного профиля, так и для крепления финишного профиля (возле окна). Околооконный профиль представляет собой как бы модернизированный наличник, к которому прикреплен виниловый откос, прикрывающий откос стены около окна или двери.

При монтаже обрешетки учтите геометрические характеристики элементов отделки окна, в том числе и расположение крепежных отверстий относительно края элемента: размеры обрешетки (высота брусков или ширина доски) должны обеспечивать крепление сайдинга через эти отверстия. В противном случае придется ставить дополнительную обрешетку (что мне и пришлось делать — см. фото внизу статьи).

Установка отлива на пластиковое окно — Установка отлива на пластиковое окноУстановка отлива у пластикового окна

Отлив для дождевой и талой воды устанавливается снизу окна, с наружной стороны. Его рекомендуется монтировать под окно, в специальный паз, чтобы исключить попадание влаги в нижнюю область оконной коробки.

Этапы при установке отливов:

  1. замерить оконный проем;
  2. обрезать отлив подходящего размера (измеряется расстояние по внешней стороне будущего отлива, выступающая часть отлива должна соответствовать ширине фасадной части околооконной планки; загнуть боковые пластины вверх);
  3. установить гидроизолирующую ленту;
  4. загерметизировать область между отливом и рамой силиконовым герметиком;
  5. установить (закрепить) отлив при помощи саморезов к подставочному профилю окна, обеспечив уклон около 100 (готовый элемент укладывается на место и закрепляется саморезами и по бокам к вертикальной обрешетке сквозь загибы);
  6. заделать герметиком стыки в области соединения стены, окна и отлива;
  7. шумо и теплоизоляция области под отливом монтажной пеной.

До тех пор, пока монтажная пена не высохнет, желательно прижать отлив грузом, чтобы пена при расширении не приподняла его.

Еще одним немаловажным моментом является соединение отлива с наружными откосами окна. Боковые загибы отлива должны прилегать к стене и заходить под боковые откосы. Это нужно для попадания воды с откосов на отлив и дополнительное крепление отливов по краям.

При установке отлива ни в коем случае не перекрывайте водоотводные отверстия оконной рамы.

Установка финишного профиля

После того как обрешетка вокруг окна и отлив установлены, можно переходить к монтажу самого сайдинга вокруг окна. Первым делом к обрешетке по периметру (а в моем случае — сверху и по бокам) саморезами крепится финишная планка. Она должна максимально плотно прилегать к оконному профилю и стыковаться с отливом и откосами (её следует сделать немного короче, см. видео ниже).

При монтаже отделки окна не забудьте про «угол рассвета».

Установка околооконного профиля

Размеры околооконного профиля DÖCKE — Размеры околооконного профиля DÖCKE

Околооконный профиль Деке позволяет обрамлять проемы с откосами глубиной (вместе с толщиной обрешетки) до 200 мм. Этими профилями можно оформить практически все окна и двери, установленные по стандарту.

Технология монтажа околооконного профиля такая же, как при установке обычных наличников. Разница заключается только в технологии подрезки откосной части околооконного профиля и необходимости установки по периметру окна финишной планки, в которую обязательно надо установить откосную часть профиля. В откосной части необходимо сделать насечки для надежной фиксации околооконной планки по периметру окна.

Подрезка откосной части и монтаж профиля в целом производится в следующей последовательности: сначала устанавливаются верхний и нижний профили, затем два боковых.

Отделка окна околооконным профилем — Отделка окна околооконным профилем

В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за вычетом величины двух температурных зазоров ( в обе стороны по зазору). Величину зазоров нужно рассчитывать в зависимости от длины применяемого винилового профиля. При увеличении температуры окружающего воздуха зазоры позволяют свободно расширяться панели. При этом она не упрется в боковые откосы стен и не покоробится.

В качестве альтернативного варианта монтажа верхний профиль откоса тоже можно не подрезать, а подгибать на стены аналогично нижнему профилю обрамления.

Чем ниже температура воздуха при монтаже панелей, тем больше следует оставить зазоры. При монтаже в жаркую погоду зазоры делаются минимальными или вообще не делаются. См. .

Нижний профиль откоса размечается так же, как и верхний, но «лишний» материал при этом не отрезается, а загибается вверх на откосы стен.

Нижний околооконный профиль может полностью заменить оконный отлив.

Далее ставятся два боковых профиля. Верх бокового винилового откоса упирают в верхний виниловый откос, так как удлинение бокового профиля практически не происходит. А между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить расчетный температурный зазор. Щель будет незаметна в этом месте, так как внутри находятся концы нижнего профиля, подогнутые к стене. При установке боковых виниловых откосов левую панель сдвигают вправо на 10-12 мм к центру проема, правую — влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах, не вылетел из верхнего узла.

На окнах стандартных размеров практикуется заполнение швов силиконом; места стыковок виниловых профилей, либо стыковок панелей и оконного блока становятся практически невидимыми. Силикон — материал эластичный и позволяет расширяться склеиваемым деталям. Но не безгранично: на окнах больших размеров нужно оставлять швы без изменений, чтобы профили не вздулись при температурном расширении.

Для облицовки откосов окна я буду использовать околооконный профиль. Элементы профиля отмеряются и отрезаются по длине с учетом:

  1. размеров окна (учтите, что профиль пойдет по внешнему периметру окна и в местах стыков соседние элементы должны перекрывать друг друга);
  2. выступа, необходимого для завода под верхнюю планку (для боковых планок).

По ширине они также будут отрезаться в зависимости от фактической ширины откоса. В связи с тем что рабочая ширина околооконного профиля у меня 200 мм, я смогу закрыть им откос не более указанного значения.

Определение количества планок околооконного профиля

Околооконный профиль DÖCKE имеет длину 3,66 м, поэтому его придется резать. Сделать это нужно с минимальными отходами, так как этот профиль совсем не дёшев. При резке необходимо учитывать, что отрезки для окон по длине нужно размечать с учетом перекрытия в месте стыковки (по 7,5 см с каждой стороны, итого +15 см).

Как быстро и точно посчитать я в интернете не нашел, поэтому поступил следующим образом. Для определения количества планок профиля я начертил все окна и двери, обозначил их размеры, после чего приступил к распределению планок по периметру окон и дверей. Отрезки каждой планки я нумеровал одной цифрой.

Возможные варианты:
1,55 м + 1,45 м + 0,65 м ; 2,20 м + 1,35 м ; 2,20 м + 1,15 м (1,12 м) ; 1,55 м + 1,55 м ; 1,55 м + 1,12 м

В итоге у меня получилось необходимое количество планок околооконного профиля — 15 шт.

Потребное количество финишного профиля я считал аналогичным образом, только длина планок там не 3,66 м, а 3,05 м.

Стыковку смежных планок околооконного профиля проще производить под прямым углом (как показано на первом рисунке). Для этого на прилегающих непосредственно к откосу вертикальных частях делаются небольшие вырезы, а на горизонтальном элементе – надрезы, с последующим загибанием материала во внутрь. Таким образом обеспечивается герметичность стыков. Тем не менее, при соответствующей сноровке, вырез сопрягаемых элементов может быть выполнен и под углом в 450 (как на видео ниже), что делает внешний вид оконного проема более презентабельным.

Снаружи боковая планка крепится саморезами к элементам обрешетки, а со стороны окна она вставляется в финишную планку.

Если была необходимость в уменьшении околооконного профиля по ширине, то по краю, который будет входить в финишную планку, необходимо сделать перфорацию с помощью пробойника или вручную.

Снизу откос должен быть встык с отливом, при этом закрывая отогнутые боковины последнего. Аналогичным образом крепится второй откос.

В последнюю очередь устанавливается верхний элемент околооконного профиля. Его длина по внешней стороне должна быть больше ширины оконного проема на 2-е рабочие ширины околооконного профиля (см. рисунок выше).

Все стыки после монтажа околооконного профиля некоторые специалисты рекомендуют герметизировать силиконовым герметиком (я этого не делал по двум причинам: во-первых, при тепловом изменении размеров герметик может не выдержать, и щели появятся снова, а во-вторых, при правильном монтаже щели практически не видны, да и вода до дерева доходить не должна).

Видео по монтажу наличников:

Так, с теорией вроде разобрались.

Отделка окна сайдингом — Отделка окна сайдингомПрактическое воплощение изученной теории оказалось несложным. Результат вы можете увидеть на фотографиях (фотографировал углы как самые проблемные места).

На первое окно у меня ушло 2,5 часа, так как я пытался разобраться с тем, что и как делать, да и не торопился никуда.

Поделюсь некоторыми выводами, которые я сделал в процессе работ:

  1. При разметке и резке панелей не торопитесь (особенно при облицовке первого окна)! Не ленитесь прикладывать заготовки к окну, чтобы визуально запомнить, понять и уложить в голове весь порядок разметки и работ. Помните золотое правило: «Семь раз отмерь, один — отрежь», обратно отрезанное уже не приклеить.
  2. При разметке, если сомневаетесь, лучше оставьте небольшой запас. Лишнее можно потом отрезать. Кроме того, это позволит более точно подгонять детали друг к другу.
  3. Резку сайдинга лучше (быстрее) выполнять: Монтаж околооконной планки — Монтаж околооконной планки
    • вдоль панелей, длинные резы — проводя по линии реза острым ножом, а затем аккуратно ломая панель по линии реза;
    • поперек панелей и короткие резы — ножницами по металлу;
    • мелкие доборные элементы (стартовая и финишная планка, и т.п., а также места изгиба панелей) — «болгаркой» с тонким диском.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *