Установка плитки инструкция

Правильная технология укладки плитки на стену: все этапы, важные нюансы и как это выглядит

Привлекательность керамической плитки как современного отделочного материала для стен трудно оспорить. Среди бесчисленного количества вариантов можно выбрать оптимальный, который идеально впишется в концепцию оформления вашего помещения (чем можно отделать стены в ванной кроме плитки). При этом вопрос с отделкой стен закроется на долгие годы вперед, даже десятки лет — срок службы плитки является одним из очевидных плюсов ее использования. Однако справедливо это только в том случае, если укладка выполнена верно. Возникает вопрос: стоит начать утомительные поиски мастера, у которого руки растут из правильного места, или же попробовать вникнуть в процесс самому и освоить эти нехитрые манипуляции? Правильная технология укладки плитки на стену не так страшна и сложна, какой она видится поначалу. Да, это довольно утомительно. И да, при укладке придется быть предельно аккуратным и внимательным по отношению к любым мелочам. Зато наградой за старания будет красиво уложенный кафель, гармоничный интерьер и чувство глубокого удовлетворения от конечного результата.

  1. Что понадобится. Список необходимых материалов и инструментов;
  2. Подготовка поверхности;
  3. Осмотр плитки;
  4. Как и чем отрезать плитку;
  5. Процесс укладки;
  6. Затирание швов;
  7. Что у вас должно получиться;
  8. Заключение.

Подготовка поверхности


Любая подготовка поверхности к последующему нанесению на нее керамической плитки традиционно включает 3 главных этапа:

  1. удаление старой отделки;
  2. выравнивание стен;
  3. грунтование.


Как ни утомительно порой избавляться от старого материала, но сделать это — ваша святая обязанность. Если имеете дело с обоями — тщательно соскабливайте все фрагменты, стараясь получить в итоге идеально чистую стену. Старайтесь при этом не повредить бетонное основание — выскобленные из него кусочки позже нужно будет компенсировать штукатуркой, иначе добиться ровной поверхности не получится.

После того, как последний фрагмент старой отделки благополучно оказался в ведре с отходами, обратите внимание на саму стеновую поверхность:

  • есть ли трещины, грибок или плесень;
  • какие дефекты присутствуют;
  • присутствуют ли неровности.


Если хоть что-то из вышеперечисленного попало в поле вашего зрения, придется с этим бороться (читать о том, как избавиться от грибка на стенах в квартире).

С трещинами

  • сделать их диаметр больше, забивая молотком зубило;
  • обработать их грунтовкой глубокого проникновения;
  • заделать штукатуркой;
  • провести повторную обработку грунтовкой.

С грибком и плесенью

  • обработка специальным химическим средством либо одним из известных «народных» (перекись водорода, уксус, бура и т.д.);
  • тщательная просушка стены;
  • обработка грунтовкой с антисептическими компонентами.

С неровностями

  • при выявлении неровностей более 1 сантиметра — штукатурка всей стеновой поверхности, а поверх — армирование металлической сеткой для улучшения сцепления плитки со стеной;
  • при выявлении неровностей менее 1 сантиметра — грунтование, а плиточный клей за счет разницы в слоях поможет исправить мелкий недочет.

После того, как успешно преодолели все проблемы с базовым основанием, осталось только замесить клей. Лучше всего воспользоваться для этого строительным миксером с насадкой типа венчик. Тогда получится приготовить идеальную по консистенции смесь.

Осмотр плитки


Конечно, если укладка плитки на стену для вас в новинку, то некоторые вещи вы можете пропустить. Одна из самых распространенных ошибок, свойственных новичкам — игнорирование осмотра плитки. Поэтому внимательно прочтите рекомендации ниже и учитесь лучше на чужих ошибках, экономя время, деньги и свои нервы:

  • убедитесь, что лицевая часть имеет ровную поверхность — по государственным стандартам допускается отклонение в сторону не более чем на 3 мм, но справится с таким расхождением ранее не имевшему с плиткой дела человеку будет очень сложно;
  • проверьте, являются ли углы ровными — если до идеальных 90 градусов плитке как до Луны, то лучше всего поискать альтернативные варианты — такие расхождения не приемлют даже опытные плиточники, так как конечный результат получается очень смазанным, с хорошо заметными дефектами;
  • определите, одинаковая ли толщина у фрагментов плитки, высота и длина — чаще всего для того, чтобы все указанные параметры совпадали, нужно всего лишь приобрести плитку одной партии, информацию о ней можно получить на коробке либо справиться в магазине у продавца, где приобретаете материал.

Как и чем отрезать плитку


Как бы вы ни старались, но без подрезки элементов вам все равно не обойтись. Количество связанных с подрезкой манипуляций можно свести к минимуму, если подобрать для помещения, в котором планируется облицовка, керамическую плитку определенного размера. К примеру, если в длину ваша стена имеет ровно 3 метра, то идеально впишется плитка с длиной 50 сантиметров. Конечно, далеко не всегда можно отыскать в продаже подходящую по всем параметрам плитку — на этот случай всегда можно воспользоваться инструментами для подрезки кафеля. Пожалуй, лучший из них — ручной плиткорез.



Он без проблем справится с любым типом предназначенной для укладки на стену плитки. В использовании прост до безобразия. Судите сами по предложенному ниже видео.

Что касается других способов отрезать нужный фрагмент, то ни болгарка, ни стеклорез с кусачками не дадут вам требуемой ровности. Остается еще электрический вариант ручного стеклореза, но его стоимость зачастую превышает стоимость вашего ремонта. Надобно ли вам такое?



Важное замечание: резать плитку стоит не заранее, а лишь уже в процессе укладки, потому что даже малейшие просчеты в миллиметрах могут позже не позволить вам вписать уже опрометчиво подготовленный кусок в участок на стене.

Процесс укладки


Сама технология укладки, если так разобраться, предельно проста. Однако в первый раз некоторые моменты могут показаться неоднозначными, а легкое волнение и ответственность за результат могут помешать достойно справиться с задачей.



Наличие эскиза в таком случае обязательно. В нем должна быть отражена полная раскладка плитки с учетом подрезки всех элементов. Все, что останется сделать — лишь скрупулезно перенести план на стену. Во многих специализированных магазинах, где продается керамическая плитка, такие проекты выполняются на месте с учетом размеров вашего помещения. При этом дизайнеры принимают во внимание пожелания клиентов по части размещения декоративных элементов.

  1. нанесите приготовленную смесь на стену, примерно на 2 ряда снизу;
  2. выровняйте слой зубчатым шпателем;
  3. возьмите плитку и прислоните к стене, слегка надавив;
  4. выполните укладку одного ряда — и сразу же проверьте уровнем, ровно ли легла плитка, не выпирает ли или же слишком утоплена в отдельных участках;
  5. обратите внимание: укладывать нужно не последний ряд от пола, а второй — последний, самый нижний, будет уложен в финале работ;
  6. для того, чтобы сохранить между плиткой ровные швы, воспользуйтесь крестиками на заданную ширину, но не забывайте убирать их после наклеивания;
  7. если плитка выпирает — простучите резиновым молоточком, чтобы она вошла глубже в слой клея;
  8. если плитка чрезмерно утоплена, то лучше всего снять фрагмент и приклеить заново.






После того, как несколько рядом плитки выложено, дайте клею подсохнуть и прочно захватить плитку — так убирается риск смещения плитки под давлением последующих выложенных рядов. Лишь после этого можете продолжать укладку, внимательно проверяя уровнем каждый ряд.

Подрезанные фрагменты укладывайте на стену в последний момент — так можно избежать ошибок в подрезке, о чем мы говорили чуть выше. В конце следует уложить плитку на последний ряд от пола. Такая последовательность обусловлена тем, что так вы скрываете подрезку, добиваясь лучшего визуального эффекта.

Если помещение большое, то с укладкой плитки на стену придется потрудиться достаточно продолжительное время, вплоть до нескольких дней.


Видео, которое поможет.

Затирание швов


После того, как плитка уложена, настает время заняться пост-операциями. Так, после того, как плитка хорошо просохла, следует обработать швы фугой. Ее иначе еще называют затиркой. Эта процедура очень грязная, вызывает дискомфорт, но обязательна:

  • защищает швы от попадания влаги;
  • подчеркивает красоту керамической плитки.


Сейчас хватает затирок самого разного оттенка и различными декоративными эффектами — можно подобрать в тон вашей плитке и значительно усилить впечатление от укладки. При этом нелишним будет знать некоторые секреты успешного фугования:

  • не спешите разводить весь пакет затирки сразу — смесь застывает гораздо быстрее, чем вы успешно будете управляться со швами, а использовать уже застывшие комки вряд ли получится;
  • для того, чтобы выполнить процесс фугования правильно, используйте шпатель — им наносите фугу в швы, а расшивку следует делать отрезком кабеля.





Как правильно фуговать плитку на стене после укладки? Смотрите видео — в нем все ответы.

Также советуем познакомиться со стаьей-инструкцией по сверлению кафельной плитки на стене.

Важное замечание: для влажных помещений используйте затирку с водоотталкивающим эффектом. Далеко не каждая фуга может похвастаться соответствующими компонентами в составе, поэтому обращайте внимание на спецификацию, указанную на упаковке. Отлично зарекомендовали себя в разных условиях фуги торговой марки Ceresit. Взгляните на палитру цветов, которую предлагает этот производитель.



Что у вас должно получиться








Технология укладки плитки на стену вполне доступна каждому, если, конечно, поставить перед собой цель ее успешно освоить. В наше время все чаще люди предпочитают вникнуть в процесс укладки плитки на стену самостоятельно, чтобы сэкономить на услугах квалифицированных специалистов. Однако нужно очень серьезно подойти к оценке своих возможностей, прежде чем взяться за шпатель и плитку — отделить самоуверенность и амбиции от того, на чем базируется ваша уверенность в собственных силах. Залогом успеха правильной укладки является тщательный выбор материала — без существенных дефектов, способных помешать процессу, а также скрупулезное следование всем рекомендациям и правилам. К тому же, сейчас в продаже есть специальные системы выравнивания, которые вполне могут помочь вам правильно уложить плитку, если доселе вы не брались за столь серьезные отделочные работы. Внимательно изучите наши советы, просмотрите видеоуроки, продумайте дизайн — и все у вас получится!

Фото: vk.com

Желание сделать свой дом заметным на фоне стандартных кирпичных строений заставляет задуматься над выбором материала для облицовки. Но решая этот вопрос нужно учитывать не только красоту и прочность будущей конструкции, но еще и возможность выполнения этой работы на должном уровне.

Ведь от того, насколько грамотно будет произведено крепление плитки для фасада зависит длительность ее использования, надежность и прочность облицовочного слоя, внешний вид дома.

Материал пользующийся наибольшей популярностью

Завершающим штрихом в строительстве дома является отделка. Она позволяет не только сделать строение красивым, акцентируя на нем внимание окружающих, но еще и увеличивает срок его эксплуатации. Для этого используются различные материалы, но одним из наиболее востребованных считается фасадная плитка с металлическими креплениями Каньон. Облицовка строения с применением керамики защищает его от воздействия солнечных лучей и осадков, тем самым предупреждая его от разрушений.

Смотрим видео о сфере использования плитки:

Хорошие эксплуатационные качества материала объясняются его составом и способом производства. Обычно для изготовления керамической плитки используют два основных компонента:

  • Цемент;
  • Песок.

Несмотря на общий для различных видов материала состав он отличается не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Например, в продаже можно найти как стандартную плитку с металлическими креплениями для фасадов имитирующую кирпич или камень, так и с увеличенной толщиной, повышенной морозоустойчивостью.

Поэтому выбирая конкретную модель учитывают самые различные факторы:

  1. Погодные условия;
  2. Материал, из которого построен дом;
  3. Окружающее пространство.

Но кроме этого нужно узнать заранее как крепить фасадную плитку того или иного вида. От этого зависит насколько грамотно будут выполнены работы и как долго прослужит облицовка.

Плюсы и минусы использования плитки

Есть еще один нюанс который должен быть учтен при выборе материала для облицовки – это его технические характеристики и качества, которые приобретает строение при его использовании.

Если рассматривать вариант с применением клинкерной плитки для фасада и решается вопрос как ее крепить, то следует учитывать следующие моменты:

  • Этот материал имеет повышенную ударопрочность и морозоустойчивость и может использоваться даже в северных регионах страны;
  • Он защищает стены строения от воздействия окружающей среды, тем самым увеличивая срок их службы;
  • При необходимости отдельные элементы могут быть легко демонтированы и вместо них установлены новые;
  • Широкий ассортимент фактуры и цветовых решений позволяет создавать сложные архитектурные композиции;
  • Допускается использование изделия вторично.

Но есть у облицовочного материала и некоторые недостатки. В частности, одним из самых сложных моментов является подготовка стен перед его монтажом. Так как облицовка из плитки имеет достаточно большой вес, то ее рекомендуется укладывать на армированные сеткой поверхности. При этом нужно учитывать и такой факт, как изнашиваемость клея.

Однако в первую очередь обращают внимание не на факты, перечисленные выше, а на стоимость фасадной плитки. Поскольку этот материал имеет весьма высокую цену, то его применение далеко не каждому по средствам.

Что потребуется для монтажа

Реклама

Отделка зданий требует определенных знаний и навыков от того, кто выполняет такую работу. Однако кроме них важны и некоторые другие нюансы, которые дают возможность добиться необходимого результата. Среди них особое место отводится времени года в которое рекомендуется выполнять монтаж. Оптимальной считается температура до 25°C, при более высоких значениях тыльную поверхность материала придется увлажнять перед укладкой. Но здесь важно очень точно рассчитать количество жидкости, так как при ее избытке у изделия может меняться цветовая палитра. Именно по этой причине не рекомендуется выполнять монтажные работы в дождливую погоду.

Большинство поверхностей требует предварительной подготовки. Она заключается в выравнивании стен и армировании их специальной сеткой. Только в этом случае можно добиться качественной кладки.

Прежде чем приступить к выполнению работ необходимо подготовить инструмент и материалы. Чтобы выполнить крепление плитки на фасад потребуются:

  1. Клей;
  2. Мастерок и шпатели;
  3. Уровень;
  4. Сосуд для воды и чистая губка или ветошь.

В зависимости от требований специалиста, который будет выполнять монтаж и качества подготовки фасада количество инструментов и комплектующих может быть другим.

После того, как куплен материал и крепеж для фасадной плитки, а также подготовлен весь необходимый инструмент приступают к процессу укладки. Поскольку по технологии требуется предварительная подготовка поверхности стен, то первым этапом выполняют именно эту работу. Если фасад здания выполнен из кирпича или бетонных конструкций и не имеет сколов и трещин, то этот этап можно опустить. Если же неровности присутствуют, то поверхность необходимо покрыть тонким слоем штукатурки.

Смотрим видео, производим укладку плитки на клей:

Деревянные и металлические стены требуют более тщательной подготовки. Дом из бруса или бревен предварительно обрабатывается влагозащитным составом, а конструкции из стали зачищаются от ржавчины. В обоих случаях потребуется монтаж штукатурной сетки. При этом если поверхность ровная, то можно сразу начинать укладку. Если имеются большие неровности, то потребуется оштукатуривание стен.

Недопустимо укладывать плитку на старую отделку. Она должна быть удалена во избежание отслаивания вместе с облицовкой в процессе дальнейшей эксплуатации.

И только после тщательной подготовки стен здания к облицовке можно выполнять укладку фасадной плитки с металлическими креплениями.

Способы монтажа

  • На обрешетку;
  • На клей.

В первом случае сначала устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена с оцинкованного профиля или необрезной доски. Каркас конструкции крепится перпендикулярно земле, а его внутренние детали – параллельно. Если обрешетка выполнена из дерева, то предварительно ее обрабатывают антисептиком.

Затем приступают к разметке поверхности. Чтобы отметить горизонтальные участки потребуется гидроуровень. Укладку плитки специалисты рекомендую начинать от угла дома и выполнять ее снизу-вверх. Хотя в некоторых случаях может быть использовано и противоположное направление монтажа.

Первая фасадная плитка с креплением на саморезы устанавливается при помощи 4 крепежных изделий, а все последующие двумя. Если облицовочный пирог содержит слой утеплителя, то для монтажа применяют гвозди большей длины.

Смотрим видео, производи монтаж на саморезы:

Второй способ монтажа с металлическими креплениями предполагает использование только клеевого состава. При этом его слой не должен быть менее 0,5 см. В таком случае необходимо смачивать как поверхность стены, так и плитки. После этого наносится и разравнивается клей к которому прикладывается облицовочный материал.

После того, как монтаж выполнен дается не менее недели на просыхание и только затем приступают к затирке швов. Предварительно они заполняются специальным раствором по вертикали и горизонтали. Разглаживать их следует до плотного прилегания затирки к плитке. Во время сырой погоды выполнять такие работы не рекомендуется, как и при низкой температуре окружающего воздуха.

Только учтя все приведенные выше советы и выбрав качественную фасадную плитку с металлическими креплениями можно добиться потрясающего результата!

Облицовка терракотовой плиткой

Подготовка

  • Очищаем печь от старой штукатурки и известки до кирпича.
  • Обрызгиваем поверхность водой, чтобы снизить впитываемость.
  • Обрызгиваем кирпич водой

  • С помощью металлической щетки удаляем из швов осыпающийся раствор.
  • Очищаем швы щеткой

  • Обильно покрываем основание акриловой грунтовкой для улучшения адгезии и обеспыливания.
  • Штукатурим стены высокопрочной жаростойкой смесью для печей и каминов Терракот. Она подходит для поверхностей до +400 градусов. Сухая смесь добавляется в воду и размешивается миксером до однородной массы. После этого нужно будет подождать 5-10 минут и повторно перемешать её перед применением.
  • Наносить штукатурку удобнее всего гладкой стороной гребенки.
  • Штукатурка печки

  • Сразу после нанесения штукатурки на нее укладывается малярная стеклотканевая сетка и прижимается шпателем в раствор.
  • Приклеиваем малярную сетку

    Штукатурить стены необязательно, если кладка у вас ровная. Но в конкретном случае облицовка будет идти не по всей площади, отделка центральной части стен будет делаться с помощью краски, поэтому нужно обязательно выровнять основание.

Укладка

  • Для приклеивания используется жаростойкий плиточный клей Терракот, он выдерживает до 200 градусов. В тех местах, где нагрев облицовки будет превышать 200 градусов, плитка приклеивается на жаростойкую мастику Терракот, она выдерживает до 1100 градусов, так как сделана не на цементной основе.
  • Размешиваем смесь по инструкции и приступаем.
  • Облицовка углов печи

  • Укладку плитки на печку лучше начинать с углов, так как на них будут использоваться специальные угловые элементы. Приклеиваем углы в разбежку и используем поочередно одинарные элементы и половинки, чтобы добиться эффекта кирпичной кладки.
  • Клей наносится вначале обычным шпателем на штукатурку, а затем равномерно распределяется гребенкой. Важно не допустить воздушных пузырей, чтобы плитка хорошо держалась и не снизилась теплоотдача. Также некоторым удобнее наносить клей отдельно на каждую плитку, особой разницы тут нет.
  • Чтобы получить равномерные швы между плиткой, вставляем в них нарезанные кусочки гипсокартона 9,5 мм. Существуют и пластиковые крестики 10 мм, но найти их в продаже трудно.
  • Плитку легко отрезать своими руками с помощью болгарки с алмазным кругом.
  • Зоны, которые будут окрашиваться, шпаклюем Ветонитом. Когда шпаклевка застынет, соскребаем неровности шпателем. Затем окрашиваем свободную поверхность эмалью для радиаторов.
  • Шпаклюем остальные участки печи, на которых не будет облицовки

  • Для защиты плитки от влаги, загрязнений и создания эффекта мокрого камня покрываем её лаком для камня «Усадьба».

Затирка швов

Расшивка и заполнение швов

  • Через сутки после того, как обложить печь плиткой, можно приступать к затирке швов. Для их заполнения мы будем использовать строительный пистолет и жаростойкую затирку Терракот (подходит для поверхностей до 200 градусов). Размешиваем сухую смесь водой до консистенции густой сметаны и заполняем её в тубус пистолета. Носик сопла пистолета срезается под углом 60 градусов, чтобы получилось отверстие 6-8 мм.
  • Вставляем сопло в шов и равномерно заполняем их до уровня плитки. Эту работу нужно проводить крайне аккуратно, чтобы не замарать лицевую поверхность. Если такое случилось, то ни в коем случае нельзя пытаться стереть её, так вы просто размажете смесь по поверхности и сделаете еще хуже. Подождите 2 часа и ножом отколупайте застывшую затирку.
  • Через 1,5-2 часа после нанесения затирки, можно приступать к расшивке швов. Для этого уберите излишки и неровности с застывшей смеси с помощью плоской отвертки шириной 7-8 мм. Также для этого можно использовать кольцо из жесткой проволоки.

Крепление плитки без клея

Еще один интересный вариант, который можно сделать своими руками даже не имея опыта в плиточных работах – обложить печь плиткой без клея. Крепление делается на самодельные уголки из оцинковки. Это сложная и кропотливая работа, но затраты будут минимальны.

Пример готовой облицовки

Главный плюс этого метода в том, что если какая-то одна керамическая плитка сломается, её можно будет заменить за пару минут своими руками, открутив уголок и вытащить её с дефектного ряда. Минус – то что на каждой плитке будет видна 3 мм горизонтальная рамка и немного снизится теплоотдача за счет воздушного зазора.

Вам потребуется:

  • Любая керамическая плитка, в этом примере используется размер 10х10 см. Она продается в модулях 30*20 см, поэтому нужно будет разделить их своими руками.
  • Лист оцинковки, толщина 0,5 мм.
  • Алюминиевый уголок 20*20, толщина 2 мм.
  • Алюминиевая полоса 20 мм, продается обычно по 3 метра.

Используется самая простая керамическая плитка 10х10 см.

Делаем уголки для крепления

Самая долгая и трудная работа – изготовить своими руками уголки. Они будут иметь J-образную форму для фиксации кафеля сверху и снизу, как в рамке.

  • Нарезаем оцинковку полосками по 44 мм. Из этих заготовок нужно будет сделать уголок.
  • Чтобы согнуть их, делаем элементарное приспособление из бруска с прикрученной металлической пластиной 6 мм. Она прикручивается с небольшим выступом (3 мм).
  • Размеры уголка показаны на схеме. Выставляем заготовку на приспособлении по размерам и зажимаем струбцинами.
  • Размеры и расположение уголков

  • С помощью деревянной киянки загибаем угол.
  • Придаем пластине нужную форму с помощью киянки

  • Выставляем пластину по размерам следующего загиба и опять загибаем угол. За счет наличия выступа на приспособлении, загиб 3 мм уходит под него.

Крепление плитки

  • По периметру печки делается обвязка из алюминиевых уголков. Они послужат основой для крепления горизонтальных алюминиевых полос.
  • Дополнительно к уголкам крепятся промежуточные алюминиевые вертикальные пластины.
  • Самодельные уголки крепятся к пластинам на отрывные заклепки 6*3,2 мм. Предварительно для этого нужно будет просверлить отверстия. Один уголок будет смотреть в одну сторону, второй – в другую.
  • Отступ между рядами делается по ширине керамической плитки, но с учетом пару мм запаса, чтобы её можно было легко вставить и вытащить.
  • Когда все уголки будут установлены, керамическая плитка вставляется сбоку в полученную рамку. Торец потом закрывается уголком.
  • Вставляем керамическую плитку в рамку

Главной особенностью облицовки печи является использование жаростойких клеящих составов и штукатурки. Во втором примере удалось обложить печь вообще без клея и подготовки поверхности. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому нельзя определенно выделить какой-то лучший способ.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА: ее допуски и нормативы (продолжение).

Начало статьи…

Российская система ГОСТ в части «Плитки керамические для полов», практически подобна нормативам EN, но отличается меньшим числом параметров оценки и большими возможностями допусков. Ниже отражены результаты испытания плитки керамогранита размером 30х30 на соответствие российским нормам, осуществленные в лаборатории НИИ МОССТРОЯ

Наименование показателя Норма ГОСТ 6787-90 Результат испытания

  • Отклонение от номинальных размеров плиток, %, не более:
    — по длине -1,0 1,0
    — по ширине -1,0 1,0
    — по толщине -10 1,5
    кривизна лицевой поверхности, %, не более 0,5 0,2
    косоугольность, %, не более 0,5 0,1
    Водопоглощение, %, не более 3,5 менее 0,2
    Морозостойкость, число циклов 25 больше 28
    Износостойкость, г/см2, не более 0,18 0,0065
    Предел прочности на изгибе, Мпа, не менее 25,0 98,2

Химическая стойкость в различных растворах по ГОСТ 27180-86 (п.12) Химически стойкая.

С мая 2001 года плитку на соответствие плиточным ГОСТам 6141-91 и 6787-90 испытывать стали уже по другой методе, которая более близка к европейским — ГОСТ 27180-2001. Кроме того, участились запросы от потребителей по техническим характеристикам, защитным свойствам и морозоустойчивости.

Есть и еще два немаловажных показателя плитки, о которых нет информации в каталогах производителя, найти ее можно только на упаковке, но они интересуют потребителя. Речь идет о тоне плитки и ее калибре. Под калибром понимается фактический размер плитки, а тон плитки отражает ее цветовые нюансы и хроматические особенности.

Под калибром плитки понимается реальный размер плитки, который определяется измерением плитки на завершающем этапе производства. Необходимо упомянуть, что невозможно предугадать, как поведет себя плитка и насколько сузиться за период нахождения в печи, поскольку смесь компонентов полностью натуральна, и хотя к их отбору подходят с особой тщательностью, но, однако, в процессе изготовления они могут повести себя по-разному.

Как только изготовилась партия плитки одного цвета, вся плитка тут же перемеряется для определения реального размера, а на основе этих данных уже плитке присваивают калибр. Примерная таблица реальных размеров и соответствующих им калибров для плиток грес 30х30 приведена ниже:

КАЛИБР (СALIBRO) / РАЗМЕР (W=WORKING SIZE in mm)

  • 05 / 295х295
    06 / 296х296
    07 / 297х297
    08 / 298х298
    09 / 299х299
    0 / 300х300
    1 / 301х301

Подобные таблицы для соответствующих размеров отражены на каждой упаковке плиток грес или монокоттуры, к тому калибр последней отображается буквами (А.В.С и т.д.) Бикоттура по калибру не различается, в силу того, что еще после первого обжига у нее идет отбор по номинальным размерам.

Калибр плитки можно найти на упаковке, либо поинтересоваться у продавца. Следует знать, что существует допуск в 0,5 мм в пределах одного калибра, что регламентировано нормой EN 98.

Тон плитки является нюансом цвета, характерным для одной партии. Это обусловлено технологическим процессом, аналогично разнице в размерах, поэтому плитки могут различаться оттенками цвета от темных до светлых тонов. Это характеризует все керамические плитки и декоры к ним, которые производятся при высоких температурах (от850°С и более).

Заказывая плитку необходимо всегда убеждаться в том, что она имеют одну тональность и один калибр. Менеджер или продавец, отвечающие за ее поставку обязаны предоставить информацию подобного типа. Соответственно, делая дозаказ при нехватке материала, необходимо заказывать тот же тон и калибр.

А как быть, если на складе поставщика отсутствуют нужные тона и калибры? В подобных ситуациях следует искать компромисс. И поделить укладываемую площадь на зоны, которые не попадают в одновременное поле зрения, к примеру, разные комнаты, залы, поделенные перегородкой и т.д.

В принципе, различия в тональности заметны только при сопоставлении разных плиток вместе, а при укладке уже это различие не так замечается, поскольку свет падает под разным углом на ту или иную зону. Поэтому, крайней мерой может быть укладка облицовочной плитки двух перпендикулярных стен плиткой различных тонов, необходимо только проверить маркировку на упаковках.

Проблемы, которые обуславливает технология, не могут гарантировать выпуски больших партий в одной тоне и калибре. Поэтому, когда не получается разбить всю площадь на небольшие зоны, можно совместить близкие по калибру партии, к примеру, 7 и 8, 8 и 9. Если шов сделать при этом в 3-4 мм, то эта разница смазывается, но плиточник должен проявить аккуратность.

Крайне важно понять, что отдельные серии плитки первоначально уже задумывались с неоднородными поверхностями, дизайнеры хотели их видеть в стиле старины, которые напоминали бы о старинных замках. Такие стили сейчас модны. В этих стилях уже отсутствует привязка к цвету, даже на одной плитке здесь можно наблюдать неоднородность фактуры, которая переходит от одного края к другому.

Такую плитку следует укладывать хаотично, стараясь как можно больше плиток из разных упаковок перемешать. Таким образом, только можно достичь эффекта, задуманного дизайнерами.

Теперь следует поговорить о проблеме качества, о дефектах, которые бывают, как явными, так и скрытыми, а также о том, как решать спорные вопросы, которые могут возникать при укладке и в процессе эксплуатации керамической плитки.

О тех дефектах, которые влияют на внешний вид плитки или нарушают функциональные качества поверхности, следует сообщать продавцу. Но те дефекты, которые можно рассмотреть только с близкого расстояния, к примеру, вооружившись увеличительным стеклом, либо они заметны только при особом освещении, или надо встать на колени, чтобы их заметить, — не признаются настоящими дефектами.

Если поверхность, облицованная плиткой, приобрела какой-либо дефект, явно бросающийся в глаза, то надо проанализировать по какой причине такой дефект мог возникнуть, а не делать заключение о недоброкачественности плитки.

Эстетика и функциональность поверхности зависит не только от качества используемого материала, но и от того, как был уложен этот материал, какие затирки и клеевой состав применялся, как эксплуатировалась поверхность и как за ней ухаживали. Любое из этих обстоятельств может служить причиной дефекта.

К примеру, заказчика не удовлетворил внешний вид покрытия и он уверен, что ему реализовали недоброкачественный товар, но при выяснениях могут выявиться следующие причины:

  • действительно неподобающее качество плитки, когда в ней отсутствуют поверхностные характеристики, которые были заявлены, а именно твердость и стойкость к химическому воздействию.
  • ошибка проектировщика, к примеру, для помещения с большой проходимостью выбрали эмалированную плитку, обладающую недостаточной твердостью эмалевого покрытия.
  • Некачественная подготовка укладки и стяжки, когда поверхности не доставало ровности, либо плитки вовремя не зачистили после затирки швов.
  • при мытье эмалированной поверхности плитки применялись абразивные вещества или химические, обладающие агрессивностью.

Одним словом, оценить дефекты крайне сложно и для этого требуются специалисты, а также присутствие заказчика работ.

Однако, как продавцы, так и покупатели должны знать, что претензии по качеству и дефектам керамической плитки принимаются только до ее укладки. Такая практика принята во всем мире, эта информация содержится и на упаковках производителя на четырех языках. Когда плитка уже уложена, рекламации по ее дефектам не принимаются.

Подобные действия имеют правомерную основу, в таких ситуациях увеличиваются сроки работ, которые связаны с заменой, так как при замене необходимо нарушить уложенную поверхность, утилизировать отходы, заново подготовить поверхность и т.д. Такая замена влечет за собой увеличение, как сроков работ, так и их стоимости.

Сортность плиток.

В силу того, что керамическая плитка представляет собой продукт, производство которого имеет сложную технологию, то, как и все материалы подобного рода, она различается по сортам. По завершении процесса производства плитку сортируют, при этом тщательно контролируется ее внешний вид, размеры и прочностные характеристики. При расхождении с нормой какой-либо из характеристик, плитки отбраковывается из первого сорта. Ни одним производителем не планируется изготовление плитки второго сорта, производство нацелено только на первосортный материал. Поэтому объем плитки, которая не вошла в первый сорт, известен только уже после окончательной отбраковки.

Исходя из этого, нет смысла искать информацию по сорту на самой плитке, она содержится уже только на упаковках и носит итальянское обозначение в графе сорт (scelta) соответственно «prima» — первый, «seconda» — второй и т.д.

В чем же отличие сортов? Как правило, у плитки второго сорта присутствуют дефекты цвета: неравномерность цвета или пятна, а также различные поверхностные дефекты: в виде раковинок, наплывов на краях, дефектов геометрии, когда нарушается планитарность (кривизна поверхности) или ортогональность (кривизна сторон). По прочности эти плитки также и остаются твердыми и износостойкими.

Плитка второго сорта отличается более низкой стоимостью, но претензии по качеству по такой плитке не принимаются производителем.

Когда определяют сортность плитки, наибольшую сложность представляет контроль внешнего вида, при котором одновременно определяют тональность плитки. В этой операции обязательно участвует человек, что является одним из редких процессов в производстве, в которых требуется участие человека. Контроль осуществляется оператором на специальном стенде. Поэтому в дефектах внешнего вида существует допуск в партии первого сорта до 5% плитки с отклонениями или дефектами поверхности. В других сортах этот процент возрастает.

Вся информация по сортам, тоне, калибре — пропечатывается на упаковке с плиткой, где также указывается:

  • — страна производитель,
    — фабрика-изготовитель,
    — технология изготовления
    — название плитки (его цвета в серии)
    — формат плитки (его номинальное значение)
    — таблица калибров для данного формата
    — калибр плитки (для моно и грес)
    — тон плитки
    — сорт плитки
    — количество плиток в коробке в штуках и м2.

Заказывая большие партии плитки, в которых содержатся различные серии, следует оставлять не только запас для ремонта, но упаковки от плитки. Это даст возможность при необходимости получить информацию по всем интересующим моментам партии, начиная с того момента, как плитка сошла с конвейера, а также разрешить спорные моменты заказчика с поставщиком, если таковые появятся.

Получить дополнительные сведения по керамической плитке, ее типах, видах, безопасности, укладке и другие можно в разделе «Полезной информации и статей о плитке».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *